Toyota Raum. Руководство - часть 30

Тормозная система 119

г) Снимите отделочную панель тро­

сов привода стояночного тормоза.
д) Отверните контргайку и вращайте

регулировочную гайку соединитель­

ного кронштейна тросов до номи­

нального хода педали стояночного

Перемещение педали стояночного
тормоза при усилии

нажатия 294 Н 4 - 6 щелчков

е) Затяните контргайку.

Момент затяжки 13 Н-м

ж) Нажмите и отпустите педаль

стояночного тормоза несколько раз.

Убедитесь, что ход педали стояноч­

ного тормоза не изменился.
з) Убедитесь, что тросы стояночного

тормоза не перекручены.

и) Убедитесь, что индикатор стоя­

ночного тормоза работает нормаль­

но (индикатор загорается до первого

щелчка).
к) Установите отделочную панель

тросов привода стояночного тормоза.

Проверка толщины

накладок тормозных

Передние тормоза

1. Снимите колесо и временно закрепи­

те тормозной диск колесными гайками.
2. Через контрольное отверстие в суп­

порте проверьте толщину накладок"

тормозных колодок.

Минимальная толщина накладок

тормозных колодок 1,0 мм
Номинальная толщина накладок

тормозных колодок 9,5 мм

При необходимости замените колодки.

3. Установите колесо.
Момент затяжки 103 Нм

Задние тормоза

1. Снимите пробку смотрового отвер­

стия.
2. Через отверстие в тормозном щите
проверьте толщину накладок тормоз­
ных колодок.
Минимальная толщина накладок

тормозных колодок 1,0 мм
Номинальная толщина накладок

тормозных колодок 4,0 мм

Снятие педали тормоза. 1 - о с ь вилки, 2 - шплинт, 3, 4 - втулка, 5 - шайба,

6, 8 - упор педали тормоза, 7 - возвратная пружина, 9 - педаль тормоза,

10 - накладка педали.

Педаль тормоза

1. При снятии и установке педали тор­

моза руководствуйтесь сборочным ри­

сунком "Снятие педали тормоза".

Примечание: при установке на по­

верхности, указанные стрелками,

нанесите консистентную смазку.
2. После установки отрегулируйте по­

ложение педали тормоза (см. соответ­

ствующий раздел).

Главный тормозной

Снятие и установка

дствуйтесь сборочным рисунком

"Снятие главного тормозного цилин­

2. После установки:

а) Заполните бачок тормозной жид­

костью и прокачайте тормозную сис­

даль тормоза.

Регулировка д л и н ы штока

вакуумного усилителя

1. Установите новую прокладку на

главный тормозной цилиндр.

2. Установите регулировочное приспо­

собление на прокладку, а затем опус­

тите регулировочный винт до легкого

касания поршня.

3. Переверните регулировочное при­

способление и установите его на ва­

куумный усилитель.

4. Измерьте зазор между концом што­
ка вакуумного усилителя и головкой
регулировочного винта.
Номинальный зазор 0 мм

5. Если зазор не соответствует ука­

занному, отрегулируйте длину штока,

как показано на рисунке.

Тормозная система

Снятие главного тормозного цилиндра. 1 - главный тормозной цилиндр в

сборе, 2 - прокладка, 3, 4 - кронштейн.

Главный тормозной цилиндр. 1 - крышка, 2 - сетчатый ф и л ь т р, 3 - бачок,

4 - резиновая втулка, 5 - прокладка, 6 - стопорный болт, 7 - поршень №2,

8 - поршень №1, 9 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на поверхности, указанные стрелками, нане­

сите специальную консистентную смазку, не повреждающую резину.

Вакуумный усилитель

тормозов

Проверка вакуумного

усилителя т о р м о з о в

1. Нажмите на педаль тормоза не­

сколько раз с выключенным двигате­

лем и убедитесь, что запас хода пе­

дали не изменяется.
2. Нажмите на педаль тормоза и за­

пустите двигатель. Если педаль тор­

моза плавно пойдет вниз, то вакуум- .

ный усилитель работоспособен.
3. Проверьте воздухонепроницае­

мость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите

после одной-двух минут работы.

Медленно нажмите на педаль тор­

моза несколько раз.

Если при первом нажатии педаль

опустится ниже, чем при втором и

третьем, вакуумный усилитель гер­

Исправен Неисправен

б) Нажмите на педаль тормоза при

работающем двигателе и останови­

те его при нажатой педали. Если

расстояние между полом и нажатой

педалью в течение тридцати секунд

не изменится, вакуумный усилитель

герметичен.

4. Проверка с помощью манометров.

а) Подсоедините манометры и ваку­

умметр, как показано на рисунке, и

удалите воздух из системы.

б) Проверьте герметичность.

Запустите двигатель. Остановите

двигатель, когда разрежение будет

примерно 500 мм рт. ст.

ние 15 секунд разрежение не падает.

в) Проверьте герметичность без на­

Запустите двигатель и нажмите на

педаль тормоза с усилием 200 Н. Ос­

тановите двигатель, когда разреже­

ние будет примерно 500 мм рт. ст.

После остановки двигателя в тече­

ние 15 секунд падение разрежения

составит не более 25 мм рт. ст.

г) Проверка при неработающем уси­

Остановите двигатель. Убедитесь,

что разрежение составляет 0 кПа.

Проверьте, соответствует ли давле­

ние тормозной жидкости допусти­

мым значениям при усилии на пе­

даль тормоза 196 Н и 294 Н (см.

таблицу "Допустимые значения дав­

ления тормозной жидкости при вы­

ключенном двигателе").

д) Проверка работы усилителя.

Запустите двигатель. Создайте раз­

режение 500 мм рт. ст. Проверьте

давление при различном усилии на­

жатия на педаль тормоза (см. таб­

лицу "Допустимые значения давле­

ния тормозной жидкости при запу­

щенном двигателе").

Таблица. Допустимые значения

выключенном двигателе.

Усилие нажатия

на педаль

тормоза, Н

Давление

тормозной

жидкости, МПа

Таблица. Допустимые значения
д а в л е н и я тормозной жидкости при
запущенном двигателе.

Усилие нажатия

на педаль

тормоза, Н

Давление

тормозной

жидкости, МПа

2,51
4,93
6,92
7,40

Тормозная система 121

Проверка обратного

Снимите обратный клапан и убеди­

тесь, что воздух проходит в сторону

двигателя (и не проходит в обратную

сторону. При необходимости замените

Снятие и установка

вакуумного усилителя

тормозов

1. При снятии и установке вакуумного

усилителя тормозов руководствуйтесь

сборочным рисунком "Снятие вакуум­

ного усилителя тормозов".
2. После установки:

а) Прокачайте тормозную систему

б) Проверьте отсутствие утечек.

в) Проверьте и отрегулируйте пе­

даль тормоза.

Регулировка д л и н ы штока

вакуумного усилителя

(См. раздел "Главный тормозной ци­

Передние тормоза

Снятие и установка

1. При снятии и установке руково­

дствуйтесь сборочным рисунком "Пе­

редние тормоза".

2. Установка производится в порядке,

обратном снятию.
3. После установки заполните бачок

тормозной жидкостью, прокачайте

тормозную систему и проверьте отсут­

ствие утечек.

Тип тормозной жидкости.... SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Замена пылезащитных

1. Установите скобу суппорта в тиски.

Внимание: при установке скобы в

тиски используйте накладки из мяг­

кого металла на губки тисков.

2. Используя отвертку и пластиковый

молоток, снимите пылезащитный че­

хол, как показано на рисунке.

3. Установите новый пылезащитный

а) Нанесите консистентную смазку

на внутреннюю поверхность чехла.

Снятие вакуумного усилителя тормозов. 1 - хомут троса управления

д р о с с е л ь н о й заслонкой, 2 - трос управления д р о с с е л ь н о й заслонкой,

3 - жгут проводов, 4 - тормозная трубка №1, 5 - тормозная трубка №2,

6 - тормозная трубка №3, 7 - кронштейн, 8 - главный тормозной цилиндр в

сборе, 9 - прокладка, 10 - вакуумный усилитель тормозов, 11 - хомут,

12 - прокладка, 13 - шплинт, 14 - вилка, 15 - возвратная пружина, 16 - о с ь

вилки, 17 - вакуумный шланг, 18 - штуцер воздушного шланга, 19 - про­

кладка, 20 - хомут, 21 - воздушный шланг, 22 - кронштейн тормозных трубок.

Примечание: при установке на поверхности, указанные стрелками, на­

несите консистентную смазку.

б) Используя подходящую оправку,

установите новый пылезащитный

Примечание: если необходимо заме­

нить хотя бы одну тормозную ко­

лодку, то заменяйте все, для обес­

печения равномерности торможения.

При замене колодок антискрипные

прокладки тоже меняются.

Проверка

1. Измерьте толщину накладок тор­

мозных колодок.
Минимальная толщина накладок

тормозных колодок 1,0 мм
Номинальная толщина накладок

тормозных колодок 9,5 мм

Замените колодки, если толщина на­

кладок меньше минимальной или если

накладки неравномерно изношены.

2. Проверьте пластинчатые вкладыши.

а) Очистите специальной жидкостью

вкладыши и места их установки.

Убедитесь, что вкладыши находятся

в нормальном состоянии.

б) После установки пластинчатых

вкладышей убедитесь, что они не

выпадают.

3. Используя штангенциркуль, измерь­

те толщину тормозного диска.

Номинальная толщина
тормозного диска 18 мм
Минимальная толщина
тормозного диска 16 мм

122 Тормозная система

4. Измерьте биение тормозного диска

на расстоянии 10 мм от наружной

кромки.
Максимальное биение 0,05 мм

Если биение тормозного диска боль­

ше или равно максимальному значе­

нию, то проверьте осевой зазор под­

шипника и биение ступицы.

5. При необходимости отрегулируйте

биение диска.

а) Отверните два болта и снимите

скобу суппорта.

б) Отверните гайки и снимите тор­

мозной диск.
в) Повторно установите диск, по­

вернув его на 1/4 часть оборота от

первоначального положения на сту­

пице, измерьте биение диска во

всех вариантах установки. Выберите

наименьшее значение из получен­

ных. Сравните его с максимально

допустимым.

г) Если полученное значение мень­

ше максимального, установите диск

в этом положении, установите скобу

суппорта и затяните болты крепле­

д) Если полученное значение боль­

ше, замените диск и повторите пунк­

ты "в" и "г".

палец, 5 - антискрипная прокладка № 1 , 6, 13 - тормозная колодка,

7, 8, 11, 12 - удерживающий пластинчатый вкладыш, 9 - индикатор износа

накладки, 10 - скоба суппорта, 14 - антискрипная прокладка №3, 15 - анти­

скрипная прокладка №2, 16 - колпачок штуцера прокачки, 17 - штуцер про­

качки, 18, 19, 23, 24 - пыльник, 20 - суппорт тормозного механизма,

21, 22 - втулка направляющего пальца, 25 - манжета, 26 - поршень, 27 - че­

хол, 28 - стопорное кольцо.

Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите:

- специальную консистентную смазку, не повреждающую резину,

- специальную смазку для тормозных механизмов.

Задние тормоза

1. Удалите пробку смотрового отвер­

стия и проверьте через него толщину
накладок тормозных колодок.
Минимальная толщина 1,0 мм

Если толщина накладок меньше ми­

нимально допустимой, замените тор­

мозные колодки.

2. Снимите заднее колесо.

3. Снимите тормозной барабан.

Примечание для моделей 2WD: см.

соответствующий раздел главы

"Подвеска".

Примечание: если тормозной бара­

бан не снимается легко, выполните

следующие процедуры:

а) Снимите заглушку сервисного от­

б) Вставьте отвертку в сервисное

отверстие тормозного щита и отве­

дите рычаг автоматического регуля­

тора от регулятора.

в) Используя другую отвертку, вра­

щайте автоматический регулятор

для уменьшения его длины.

Снятие передней тормозной колодки.

а) Используя специнструмент, отсо­

едините возвратную пружину.
б) Используя специнструмент, сни­

мите пружину держателя, седла

пружины (2WD) и держатель.

в) Отсоедините фиксирующую пру­

жину от передней тормозной колод­

ки и снимите переднюю тормозную

колодку.
г) Снимите фиксирующую пружину с

задней тормозной колодки.

Снятие задней тормозной колодки.

а) Используя специнструмент, сни­

мите пружину держателя, седла

пружины (2WD) и держатель.

б) Используя плоскогубцы, снимите

пружину рычага автоматического ре­

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. отнюдь не сложнее, но все же - это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке : правое заднее - левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция :

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке , доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме , связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор . Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом . Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой . В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ :

1. Смешивать разные тормозные жидкости . Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости . Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
3. Создавать высокое давление в тормозном бачке . Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит - не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса - обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Прокачка гидросистемы тормозов

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Общее описание

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Последовательность прокачки

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка - основной метод (для двух человек)

Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном

Прокачка под давлением

Все методы

МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта

Прокачка поле разъединения муфт, регулирующих давление

Прокачка после разъединения соединительной муфты гидравлического блока

Узнайте, как прокачать тормозную систему на автомобиле своими рукам правильно. Пошаговая инструкция «для молодых» автолюбителей. Полезные советы и ответы на вопросы: как обнаружить воздух и как часто менять тормозную жидкость в машине.

Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:

• при ремонте самой тормозной системы (к примеру: или , любой тюнинг и прочее вмешательство в работу тормозов);
• при разгерметизации тормозной системы в случае повреждения масляных трубок или шлангов (они могли устареть и потрескаться);
• при следует сразу приступить к этой процедуре;
• при большом спаде уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра за отметку «MIN».

Как часто нужно менять тормозную жидкость? Процедура по замене этой жидкости должна проводиться раз в два-три года, в зависимости от того, как часто вы эксплуатируете ваш автомобиль. Если ездите очень часто, то по «накатки» 50-60 тысяч километров – следует также делать её замену.

Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.

1. Всю процедуру нужно проводить с помощником, его задача будет состоять в нажатиях на педаль тормоза.
2. Доливать тормозную жидкость нужно только той марки, что была залита в систему. Если не знаете, что было залито, то смотрите что рекомендует производитель вашей машины. И при прокачке всегда должно быть в бачке жидкости не менее 1/2 уровня, или не ниже отметки «MIN».
3. Перед тем как приступить к работе сначала осмотрите всю тормозную систему – все трубки и устройства, чтобы узнать или не протекает где жидкость. Если всё хорошо, тогда можно приступать к прокачке.
4. Если на автомобиле есть АБС, тогда её следует отключить. ABS отключается методом вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

Поэтапная процедура прокачки тормозной системы:

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки «MAX».

3. На каждом колесе (тормозном механизме) нужно очистить от грязи клапан выпуска воздуха.

5. Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.

7. Эту процедуру следует повторять примерно от четырёх до шести раз, пока в вытекающей жидкости не исчезнет воздух. Но после каждой процедуры нужно проверять количество тормозной жидкости в главном бачке, при необходимости доливайте её, она не должна опускаться ниже пометки «MIN».

8. Как воздух закончится, снимите шланг, протрите штуцер клапана и наденьте на него защитный колпак. В такой последовательности действий следует прокачать остальные три колеса (тормозных механизмов).