Что значит переделка заводского ксенона?

Замена, например штатных блоков розжига на оригинальные не всегда актуальна. В связи с тем, что заводские блоки розжига и газоразрядные лампы имеют достаточно высокую стоимость, и их замена достаточно сложный процесс, требующий существенной разборки автомобиля. Мы предлагаем альтернативный вариант ремонта штатного ксенона. Вместо заводского блока ставим обычный блок розжига пятого поколения через специальный переходник. Такой блок будет полностью подходить к автомобилю, бортовой компьютер не увидит подмены, и не будет выдавать ошибки.

Замена штатных ксеноновых ламп.

С заменой ламп все горазда проще. Неисправность лампы выявить не так сложно. Стоимость ламп не высока и выбор их достаточно велик. В фарах с заводским ксеноном обычно устанавливают лампы с цоколем D2S, D2R. Такие лампы есть в оригинальном исполнении производителей Osram или Philips, а есть и недорогие дубликаты производителей SHO-ME, Galaxy.

Диагностика и ремонт штатного ксенона

Штатный ксенон это ксеноновые, газоразрядные лампы и блоки розжига, установленные на заводе изготовителе. Обычно, блоки розжига в таких автомобилях установлены на фаре снизу и, чтобы провести диагностику неисправности или поменять блок приходится потратить немало времени и средств. Мы предлагаем достаточно простую процедуру диагностики подобной неисправности, к штатной лампе подключается обычный блок розжига через специальный переходник, если лампа светится, значит, она исправна, а блок розжига в этой фаре нужно менять.

Каждого водителя интересует, как проверить блок розжига ксенона после того, как наружное освещение автомобиля начинает работать с перебоями. Галогенные лампы используются все реже – на смену им приходит ксенон. Он дороже галогенок, но обладает несколькими беспроигрышными преимуществами.

Как проверить блок розжига ксенона и выяснить причину поломки? Никаких специальных инструментов для этого не потребуется. Вы можете ограничиться отверткой и рабочим блоком розжига, если в нем возникнет необходимость.

Проверка блока: с чего начать?

Найдите клемму аккумулятора и отсоедините ее. Откройте блок с предохранителями и проверьте, не перегорела ли деталь, отвечающая за наружный свет. Если нужно, меняем на новую, если нет – продолжаем проверку.

Обратите внимание, что у каждой модели автомобиля блоки предохранителей расположены в разных местах, да и выглядят совершенно по-разному. Не лишним будет познакомиться со схемой местонахождения перед тем, как начинать проверку. После «общения» с предохранителями приступаем к проверке подводящей электрики. Так называются соединения проводов, которые идут к блоку розжига.

Не поленитесь проверить крепления контактов – они могли ослабеть из-за сильной тряски автомобиля. При установке ксенона в гаражных условиях водители нередко используют специальные переходники от цоколей галогенок к ксеноновым лампам. Можно взглянуть и на них.
Не помогло? Ничего страшного – возможно, у вас просто сгорела старая лампочка. При установке ее нужно брать в руки очень осторожно. Лучше использовать для этих целей салфетку или надеть перчатки. Жирные следы могут привести к тому, что лампа быстро выйдет из строя или изменит спектр.

Срок службы – 3000 часов, галогеновые выдают в лучшем случае 400. Однако и стоит ксенон на порядок дороже. Таким образом, перед проверкой блока можно попробовать заменить лампочки. Меняются они парно, поскольку иногда свет запасной лампы существенно отличается. Все варианты исчерпаны, а света в фарах по-прежнему нет? Вывод очевиден – вышел из строя блок розжига. Увы, он полностью запаян, да еще и плата залита густой смолой. Особого смысла в «починить и покопаться» нет. Даже если вы любитель этого дела и хотите прозвонить схему, не советуем этого делать. Потратите уйму времени, а результата может и не быть. Можно попробовать обратиться в хорошее СТО – ребята проведут диагностику и, если есть возможность все исправить, проведут высококлассный ремонт.

Делаем замену блока

Все, что вам нужно – достать старый блок и аккуратно установить новый, закрепив саморезами, монтажной скобкой. После этого подключается питание, а провода закрепляются в нужных местах. Крайне важно не перепутать полярность.

Для проверки работы освещения подключаем аккумулятор. Если проводка исправна, блок включится и подарит вам долгожданный свет ксеноновых фар.

Кстати, ксенон – это не жидкость или металл, а инертный газ. Широко применяется в электронике, по характеристикам напоминает дневной свет. Данная функция стала основой для создания ксеноновой автолампы.

Какой бы дорогой блок розжига не был приобретен, он все-таки может сломаться. Чтобы причина поломки не повторилась и в следующий раз, важно знать, что именно произошло. Существует несколько основных причин:

• Запчасть не герметична, из-за чего в нее попала пыль, вода и грязь. Вы все-таки можете попытаться вскрыть блок и посмотреть, нет ли жидкости внутри. Обычно в этой ситуации фара перестает гореть вообще или странно мерцает.
• Заржавели элементы спайки. Также они могли отойти друг от друга или выпасть. Блок розжига может ломаться из-за брака, повышенной влажности в районе монтажа. Заводской брак чаще всего встречается при покупке универсальных блоков розжига, тогда как оригинальные запчасти редко страдают этой проблемой.
• Отсутствует сигнал управления от контроллера. Обычно так бывает, если контроллер выходит из строя. Опять-таки, чаще случается с дешевыми универсальными блоками.
• Начинает проходить ток через обмотку. Все это вызывает мерцание и резкое отключение ксенона.
• Барахлит транзистор.

Блок розжига всегда влияет на качество освещения. То есть, приобретая мощную и оригинальную запчасть, вы обеспечите бесперебойную работу ксеноновых ламп и максимально быстрое разгорание. Чтобы вас не беспокоил вопрос, как проверить блок розжига ксенона, покупайте оригинальные комплектующие у проверенных поставщиков. Если ксеноновая система ставится впервые, не лишним будет запастись автокорректором фар и омывателями. Первый механизм поможет настроить падение света под нужным углом. Это избавит встречных водителей от засвечивания. Что касается омывателей, они позаботятся о чистоте фар.

Вопрос освещения дороги в ночное время особенно актуален в условиях российских дорог, обычно далеких от идеала. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно быть на все 100% уверенным в дееспособности и исправности фар. Наша статья будет полезна владельцам фар ксенон – мы подробно рассмотрим причины поломок, а также расскажем, как их можно быстро починить, не прибегая к помощи специалистов.

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя :

1. Отсутствие герметичности в самом блоке – туда может попасть вода или пыль (определить это можно вскрытием устройства). Проявляется неисправность стандартно – фара либо «мигает», либо не загорается вообще.
2. Банальная ржавчина, из-за которой спайки некоторых элементов могут просто отходить, а сами детали – выпадать из припоя (первопричиной опять же является повышенная влажность или халтура производителя).
3. Отсутствие управляющего сигнала от контроллера.
4. «Пробивание» обмоток трансформатора или умножителя.
5. Проблемы с транзисторами.

Как определить поломку самостоятельно

Для начала «лечения» автомобильных фар необходимо быть уверенным, что причина неисправности определена верно. Конечно, лучше профессионала это сделать вряд ли получится, однако попробовать можно. Итак, первый признак – это запах гари. Задействуйте свое обоняние, чтобы определить, где именно находится горелый элемент. Еще полезным будет осциллограф – незаменимый в *ремонте блока розжига ксенона* прибор. С его помощью определяем, какой элемент барахлит – контроллер, резисторы, трансформатор. Если сломан контроллер, вероятность положительного исхода ремонта крайне мала – придется потратиться на новый комплект. С остальным справиться можно.

*Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт* возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, - просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

1. Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
2. Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
3. Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
4. Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
5. Ответственный момент - заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
6. Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
7. После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Вообщем, кратенько решил написать как менял блоки розжига.
Началось все с того, что год назад у меня начались проблемы с фарами. Через несколько секунд после включения начинала тухнуть то одна фара, то другая. Иногда обе вместе.
Если перещелкнуть фары (выключить/включить) -то фары опять загорались, но через некоторое время начинали тухнуть снова. Через минут 20 таких перещелкиваний - фары переставали тухнуть и работали нормально.
По сути - вариантов того, что вышло из строя было 2. Либо блоки розжига, либо лампы.
И вот, сегодня окончательно перестала включаться одна из фар.
На работе было свободное время и я решил заняться этой проблемой.
Сначала подумал, что умерла все-таки лампа. Переставить лампу из рабочей фары и проверить -не догадался.
Нашел в интернете китайские лампы с цоколем D4R. Цена в 3-4 раза дешевле, чем на Филипс. Итого 2 лампы обошлись всего в 1200р. По заявлению продавца, проблем с ними не возникает. И работают они не намного меньше Филипса.
Поменял я лампы, но проблема не исчезла. Одна из фар как не горела, так и не горит.
Ну что же -надо смотреть блоки розжига.
Блоки розжига находятся на самой фаре, снизу. Значит нужно демонтировать фару, чтобы до них добраться.
Для этого откручиваем болты на 5 креплениях фары (или 4, точно не помню). Чтобы добраться до нижнего крепления -придется немного скинуть бампер. Снимается с креплений достаточно легко.
Штатно стояли вот такие блоки розжига:
(IMG: ссылка)

Вообщем, когда я до блоков добрался -я был немного опечален. Епт, японцы! На хрена было делать блоки не герметичными?? Даже любой сраный китайский блок -запаян намертво.
Фиг с ним. Снимаем крышку с блока и что мы видим - все залито водой. Очевидно это и стало причиной выхода из строя. Хотя, может когда блок просохнет, он еще и сможет поработать. Но уже не на Портике) Нам такие блоки не нужны))
Дальше я для интереса погуглил на тему стоимости этих блоков - ценник в среднем 5-5,5 тыс.р. Короче, цена совершенно не оправданная.
Будем менять блоки. Поехал на Южный Порт за блоками.
Под штатные лампы D4R - выбор блоков не велик, а ценник начинается от 2-3 тыс.р. Значит поступаем другим путем.
Покупаем любой блок розжига (главное взять версию SLIM) и без всяких обманок -они не нужны, т.к. штатно их нет. А почему SLIM -изначально задумка была вкорячить новые блоки на штатное место. Дополнительно -покупаем переходник под наши лампы D4R.
Итого, я взял блок розжига типа такого: (600 рублей)
(IMG: ссылка)

И вот такой переходник: (300 рублей)
(IMG: ссылка)

С установкой ничего сложно. Все разъемы цепляем как и было -папа-мама.
Немного помучился, чтобы впихнуть в фару маленький блок инвертера от блока розжига, но все решаемо -нужна только ловкость рук)))
Сам блок розжига отлично поместился в штатное место и был закрыт еще крышкой старого блока розжига.
Далее ставим фару на место, крепим бампер и вуаля -все отлично работает.
Итого -стоимость всех запчастей (лампа+блок розжига+переходник) - 1500р. на одну фару.
При стоимости оригинальных блоков около 5 и лампы около 2 - экономия минимум в 5,5 тыс.р. очень кстати. И еще очень спорно что надежнее)
Полученные навыки -бесценны))

Вот как-то так я опять получил полностью работающие фары)