Одной из основных причин преждевременного выхода из строя автомобиля является нарушение правил ее эксплуатации.

Чистота – залог не только здоровья, но и долгой жизни батареи

Очень часто аккумулятор выглядит так: боковые стенки испачканы грязью и машинным маслом, на верхней панели – пыль и лужицы воды или электролита. Все это приводит к замыканию контактов, непроизвольному разряду емкости, а то и к полному выходу из строя аккумулятора.

Вывод – аккумуляторная батарея снаружи должна быть сухой и чистой, а клеммы и выводы полюсов должны быть смазаны техническим вазелином или другой густой нейтральной смазкой.

Электролит: уровень и плотность подлежат постоянному контролю

Со временем уровень электролита неизбежно падает вследствие испарения воды, входящей в его состав. Загляните в банки аккумулятора. Если корпус батареи полупрозрачный, уровень электролита можно определить визуально – между метками «min» и «max».

Для аккумуляторов с непрозрачными корпусами вставьте стеклянную трубку в отверстие банки до упора в предохранительную сетку и, зажав верхнее отверстие трубки пальцем, извлеките трубку. Рекомендуемый уровень электролита должен быть порядка 10–15 мм.

Если уровень электролита ниже нормы, долейте в аккумуляторную банку (ни в коем случае не водопроводную!) воду.

Заодно проверьте прозрачность электролита. Грязно-бурый цвет укажет на осыпание активной массы пластин, что не есть хорошо.

И обязательно замерьте его плотность. Вставьте ареометр в отверстие банки до упора в предохранительную сетку и наберите при помощи груши такое количество электролита, чтобы всплыл поплавок ареометра.

Плотность электролита должна составлять 1,28 г/см3 для умеренного климата при температуре электролита 20°С. Если показатель плотности ниже указанной или отличается в банках более чем на 0,02 г/см3, аккумулятор нужно .

Перезаряд и недозаряд – две опасные крайности

Перезаряд аккумулятора происходит в результате неисправности автомобильной электроники, в частности, реле-регулятора. При этом аккумуляторная батарея перегревается, электролит «кипит», его уровень падает, пластины «обнажаются». В результате — разрушение решётки плюсовых пластин и интенсивное осыпание с них активной массы, что равносильно смерти аккумулятора.

Недозаряд батареи в основном случается из-за ненатянутого ремня генератора, неисправности генератора или чрезмерной нагрузки на бортовую сеть питания автомобиля (обычно зимой). Как следствие — сульфатации пластин. В особо тяжёлых случаях происходит смена полярности отдельных банок аккумулятора.

Пуск двигателя: давайте без фанатизма

Не насилуйте аккумулятор стартером. Включения стартера должны быть кратковременными — не более 10 секунд. А перерывы между неудачными попытками запуска должны составлять не менее минуты.

Если даже после 4-5 попыток двигатель не запускается, не стоит истощать аккумулятор – более разумным решением будет проверка исправности топливной системы и системы зажигания.

Меры безопасности

Не забывайте, что при проведении измерения плотности электролита ареометром вы имеете дело с очень агрессивной средой – серной кислотой. При ее попадании на одежду последняя придёт в негодность, а при попадании на кожу вы получите химический ожог.

Хуже будет если кислота попадёт в глаза. Поэтому измерение плотности электролита обязательно нужно производить в рабочей одежде, перчатках и защитных очках.

Перед работой с системой электрооборудования автомобиля обязательно снимайте кольца, браслеты и часы. Даже при разъединенном аккумуляторе может произойти емкостная разрядка, если зажим питания компонента случайно закорочен металлическим предметом. Это может вызвать шок или сильный ожог.

Среднестатистический срок службы современного свинцово —кислотного аккумулятора для авто составляет от 5 до 7 лет . Это только в том случае , если хозяин выполняет все требования производителя по обслуживанию и эксплуатации АКБ . Не всегда все можно предвидеть , и смерть наступает внезапно . Аккумулятора это касается тоже . Чтобы не выбрасывать лишние деньги на покупку новой батареи , достаточно уделять ей внимание буквально два раза в год . Тогда она прослужит не просто положенных 7 лет , а может еще простоять в запасе . Для этого нужно всего ничего - тренировка автомобильного аккумулятора .

Что такое контрольно —тренировочный цикл ?

Если аккумулятор сильно устал от жизни или долго не использовался , помочь ему может только КТЦ - контрольно —тренировочный цикл . Также он поможет поближе познакомиться с батареей , которая стояла , скажем , на вновь купленном автомобиле , определить ее примерный ресурс и срок жизни . Вся операция легко проводится своими руками без сложного оборудования и энциклопедических знаний . Достаточно дочитать это руководство , и АКБ может зажить новой жизнью , дышать полной грудью и радовать владельца стабильными 12 V . Опытные автомобилисты рекомендуют проводить тренировку и восстановление аккумулятора автомобиля хотя бы раз в год , за исключением новых батарей . Цикл тренировки включает в себя полный заряд батареи , контрольный разряд батареи , после чего проводится повторная зарядка .

Как провести тренировку АКБ ?

Все тренировочные работы с батареей проводят не на автомобиле . Для этого батарею снимают , заряжают по технологии зарядки любым доступным зарядным устройством , после чего проводится замер плотности электролита во всех секциях АКБ . Средняя плотность электролита должна быть в пределах 1 ,27 г / см куб . Проверка плотности проводится аэрометром , а в некоторых моделях АКБ встроен индикатор , который сигнализирует об уровне плотности электролита . Если плотность больше номинальной , в банку доливают дистиллированную воду . Если меньше - готовый электролит плотностью 1 ,4 г /см куб .

Теперь самое главное - правильно разрядить аккумулятор . Для этого его подключают к мощному реостату , а параметры разрядки контролируют амперметром и вольтметром . Схема подключения настолько простая , что мы нарисовали ее сами . Вот она .

Теперь , когда АКБ подключена , начинается процесс разрядки током десятичасового режима . Величина тока соответствует 9 % от номинальной емкости батареи . То есть , если батарея на 50 А .ч , то ток разрядки должен быть точно 4 ,5 А , если 60 — то 5 ,4 А , а батарею 75 А .ч разряжают током 6 ,8 А . Очень важно при этом поддерживать величину тока разряда на постоянном уровне до тех пор , пока напряжение на клеммах аккумулятора не упадет до 10 ,3 В . Меньше этого значения разрядка не допускается .

Тонкости тренировки АКБ

Процесс довольно тонкий , требующий внимания , но чрезвычайно эффективный . Засекаем время от начала разрядки . Первый замер делается в самом начале цикла разряда , при этом необходимо следить за тем , чтобы электролит не перегревался . Последующие измерения проводят не раньше , чем через 3 —4 часа . Главное , не пропустить момент , когда напряжение опустится до 11 В . После этого порога замеры делаются каждых 10 —15 минут до тех пор , пока значение напряжения не упадет до 10 ,2 —10 ,3 В . Время , потраченное на разрядку АКБ заданным током , красноречиво будет говорить об истинной емкости батареи . Чем меньше время разрядки , тем меньше реальная емкость . Вычисляется это запросто . Ток разрядки просто умножается на время , которое потрачено на разрядку до 10 ,2 вольта .

К примеру , АКБ имеет емкость 90 А .ч , следовательно , ток ее разряда должен составлять точно 8 ,1А . По замерам аккумулятор разрядился за 6 часов . Выходит , 6х8 ,1 =48 ,6 . Следовательно , после первого цикла разрядки АКБ имеет емкость 48 .6 А .ч , что почти вдвое меньше номинальной . Теперь нужно повторить процедуру зарядки АКБ стандартным методом или импульсным током до полной зарядки , после чего по той же схеме провести тренировочно —восстановительную разрядку . Похожий результат может дать восстановление аккумулятора импульсным током , но в ручном режиме , так , как описано выше , результат гарантирован . После 3 —4 таких циклов реальная емкость АКБ увеличится до номинальной в 90 % случаев , поэтому утилизировать старые аккумуляторы не спешите .

Автомобильный аккумулятор по праву считается одной из самых важных деталей автомобиля, так как именно благодаря ему осуществляется запуск двигателя и поддерживается работа электроники.

• Крайне не рекомендуется использовать разряженную аккумуляторную батарею, особенно в холодное время года. Важно помнить, что зимой нагрузка на АКБ возрастает в несколько раз, поскольку требуется больше энергии на прогрев зеркал и сидений, значительно дольше используются фары, а также усложняется запуск мотора ввиду низкой температуры воздуха. При этом стоит учитывать и тот факт, что в большинстве случаев батарея не успевает полностью подзарядиться, особенно если автомобиль используется исключительно для езды с и на работу.

• В зимнее время необходимо также стараться максимально упростить запуск силового агрегата. Сделать это можно, не перегружая стартер в момент запуска автомобиля: его беспрерывная работа не должна составлять более 10-15 сек. Если же завести машину не получилось с первого раза, повторную попытку стоит предпринять, выждав как минимум пару минут.

  Прежде чем запускать мотор, рекомендуется немного «разогреть» аккумулятор автомобиля, что можно сделать, включив дальний свет на 20-30 сек. Более того, специалисты рекомендуют максимально выжать педаль сцепления перед запуском, что позволяет разъединить мотор и трансмиссию, тем самым избавив стартер от потребности прокручивать шестеренки трансмиссии в замерзшем на холоде масле.

• Стоит внимательно следить за чистотой корпуса АКБ и аккумуляторных клемм. При выявлении потеков электролита избавиться от них можно при помощи обычной тряпочки, предварительно смочив ее в легком растворе нашатырного спирта. Очистить клеммы можно при помощи щеточки или тряпки.
• Поскольку АКБ крайне плохо переносит вибрацию, что в большинстве случаев является главной причиной его поломки, необходимо контролировать надежность его крепления. Делать это желательно как минимум раз в несколько месяцев.
• Важно помнить, что аккумуляторам нельзя долго находиться в разряженном состоянии, поскольку это приводит к более быстрому разрушению пластин. Подзаряжать их необходимо специальными ЗУ, при этом учитывая, что сила тока не должна быть больше 1/10 номинальной емкости батареи. Осуществлять дополнительную зарядку аккумулятора в зимний период рекомендуется раз в 2 месяца, а в летний – раз в 3-4 месяца.

Несколько слов о правильной зарядке АКБ

Прежде чем приступить к зарядке аккумулятора, принесенного с мороза, стоит немного подождать, пока он отогреется. Непосредственно перед зарядкой нужно отвинтить защитные пробки и замерить уровень электролита, в случае потребности добавить дистиллированной воды, после чего, не закручивая пробки, поставить АКБ на зарядку. Это позволит беспрепятственно выветриваться вредным веществам, которые могут выделяться аккумулятором в процессе подзарядки.

Важно помнить, что проводить зарядку АКБ нужно в хорошо проветриваемых помещениях, иначе есть высокий риск отравиться парами щелочи, выделяемыми АКБ.

И последнее, очень важное замечание, допускаемое даже очень опытными водителями, заключается в соблюдении полярности подключении аккумулятора к ЗУ. При неправильном подключении зарядного устройства АКБ просто может выйти из строя, после чего потребуется ее замена.

После осуществления зарядки рекомендуется проверить плотность каждой аккумуляторной ячейк,и и в случае выявления разницы хоть в одной из них в пределах 0,05 г/см, от использования такого аккумулятора нужно отказаться, так как он неисправен и может причинить непоправимый вред автомобилю.

Видео о том, как выбрать автомобильный аккумулятор:

«Если за аккумулятором нормально ухаживать, никакая пуско-зарядка не нужна», - так считают многие водители со стажем. И рациональное зерно в этих рассуждениях есть. Любая техника, в том числе и АКБ, имеет определенный срок службы.

Если устройство работает на износ, да еще и в плохих условиях - ничего хорошего от него не жди. Результаты всегда плачевны. Это и севший в самое неподходящее время аккумулятор, и его полный выход из строя. Если разрядившуюся батарею еще можно зарядить, то испорченную - только выбрасывать. И так каждый год или, в лучшем случае - полтора-два. В общем, прогнозируемая жизнь автомобильной батареи сокращается в 2-3 раза.

Невероятно, но многие автомобилисты считают нормальным явлением ежегодную замену аккумулятора. Они считают, что это и есть срок его жизни - один год. Такой подход - грубейшая ошибка. Ведь современная батарея не настолько плоха, чтобы так ею разбрасываться. При хорошем уходе она прослужит 5-7 лет, никак не меньше. При этом будет на отлично выполнять все свои функции:

• Обеспечивает своевременный запуск мотора.
• Создает энергетический запас. Накопленная энергия дает возможность бесперебойно работать всем дополнительным приборам даже в том случае, когда основную мощность потянул на себя запущенный двигатель.
• Если мотор заглох, служит единственным источником энергообеспечения в автомобиле. Хотя, в таком режиме, она долго не потянет - сильно снижаются характеристики.
• Аварийное электропитание для фар, габаритных огней и т.д. Ведь надо же как-то безопасно транспортировать машину к ближайшей СТО, если генератор отказал.

Одним, словом, без АКБ автомобиль не поедет, поэтому она должна вселять уверенность. Не стоит ее недооценивать и, тем более, намеренно сокращать ей жизнь. Лучше задуматься, а как продлить срок эксплуатации аккумулятора до тех самых вожделенных пяти, или даже - десяти! лет? Да и возможно ли это? Вполне реально, если вы не станете лениться и будете соблюдать семь нехитрых правил.

1. Никаких резких перепадов температуры.

Изменить температуру окружающей среды - не в ваших силах. Автомобиль то и дело попадает в ситуации «то слишком горячо - то крайне холодно». Но защитить свою АКБ вы вполне сможете. Для этого устройство необходимо изолировать. В новых, современных машинах, производитель уже позаботился об изоляции. Он заботливо поместил прибор в изоляционный корпус. Несколько слоев изоляции не допускают критических показателей температуры и ее резких перепадов. Если машина старая, то нужно приобрести специальный изолирующий комплект отдельно. При покупке обращайте внимание на размеры - он должен поместится в ваш батарейный отсек.

2. Недозаряд и перезарядка - основные враги емкости

Автоматическое зарядное устройство - лучший выбор автомобилиста по той простой причине, что оно само контролирует степень заряда. При достижении нужного показателя, самостоятельно отключается. То есть, наблюдать за процессом зарядки, нет надобности. Но, если используемое ЗУ не оснащено такой функцией, не отвлекайтесь и внимательно следите за его работой. Есть опасения перезаряда. Он непременно «посадит» ваш аккумулятор в дальнейшем.

Следует остерегаться и недозарядки. Как правило, она возникает при езде на короткие дистанции. То есть, если часто ездить по пробкам (а в большом городе это неизбежно), то прибор не заряжен на полную. Несколько таких недозарядок, и ваша АКБ утратит емкость. Поэтому чаще измеряйте напряжение - одно должно быть не ниже 12,6 Вольта. Если показатель вольтажа в норме, а недозаряд все-таки есть, то убрать проблему поможет замена регулятора напряжения. Часто меняют не полностью. А частично - щетки, контактные кольца. Недорого и эффективно.

3. Отключайте при длительном простое машины

Загнали машину в гараж - дайте ей отдохнуть. Выключите потребителей электроэнергии: свет, магнитола. Все это ненужные утечки электричества. Плотно закройте дверцу - ведь даже эта мелочь способна к утру посадить батарею. А если стоянка надолго (несколько дней или того больше), то батарейку лучше вообще отключить. Зачем тратить заряд, если можно сохранить показатели к следующей поездке? Сделать это очень просто - нужно лишь отсоединить одну клемму.

4. Чистота и сухость продлевают жизнь

Корпус нужно периодически очищать и протирать. Он должен быть чистым и сухим. Мокрые подтеки электролита грозят опасностью короткого замыкания. Удаляют их чистой салфеткой или хлопчатобумажной тряпкой. Поскольку электролит - это кислота, то лучше всего ее протереть раствором пищевой соды или нашатыря. Делать данные манипуляции нужно аккуратно, чтобы не повредить крышку. При уборке осмотрите - нет ли коррозии на клеммах и отверстиях для вентиляции. Если ржавчина появилась, - чистой водой не обойдетесь, нужно специальное антикоррозийное средство. После чистки проверьте крепления контактов. Если они ослаблены - подтяните.

5. «Насиловать» стартером - медленно убивать

Подобные ситуации возникают, в основном, зимой. Отрицательная температура - и вот вам проблема: остывшая машина не хочет заводиться. Пусковой ток должен возникнуть в момент поворота ключа в замке зажигания, после чего проворачивается стартер. Но на морозе стартер, как бешеный, крутит вхолостую, а маховик не цепляет. Водитель начинает щелкать зажиганием, надеясь зацепить. Но, чем сильнее холода, тем больше этих щелчков. А ведь каждый из них, практически, убивает аккумулятор. Рано или поздно, он попросту откажет. Чтобы этого не случилось, запомните несколько важных нюансов:

• Непрерывное вращение стартера должно составлять не больше 15 секунд.
• Перерыв между попытками - не меньше минуты.
• Перед включением зажигания разогрейте машину - включите дальние фары на 10 секунд.
• Выжимайте сцепление полностью, чтобы коробка передач и двигатель разомкнулись. Тогда стартер не станет проворачивать шестерни в вязком масле, загустевшем на морозе.

Только так вы облегчите запуск двигателя, а ресурс АКБ не понизится.

6. Надежное крепление

Внутри аккумулятора находятся пластины. Чем больше их активная масса, тем выше емкость и способность держать заряд. При тряске активная масса начинает осыпаться - емкость падает. Чтобы этого не произошло, убедитесь, что АКБ надежно закреплена. Крепления должны быть затянуты по максимуму. А во время движения, даже на полном ходу, не должны возникать никакие лишние вибрации - они укорачивают жизненный ресурс.

7. Восстановление - лучшая профилактика

Глубокого разряда допускать нельзя. Ведь при этом электролит начинает расслаиваться. Происходит неизбежная химическая реакция - кислота расщепляется на соль и воду. Соль плотным слоем оседает на пластинах. А оставшаяся вода не может выполнить нужные функции подачи энергии. Этот неприятный процесс называется сульфатацией - отложением солей. С помощью качественного зарядного устройства проводят десульфатацию. Зарядка разбивает соли малыми короткими токами. В идеале - проводить десульфатацию следует не тогда, когда батарейка «почти что умерла», а периодически, для профилактики.

С профилактической целью, чтобы батарея не разлагалась на соли, нужно раз в месяц подзаряжать ее хорошим зарядным устройством , желательно импульсным (так называемой «умной» зарядкой), используя невысокий ток зарядки - 1-2 Ампера. Также проверяйте плотность и уровень электролита. Он не должен быть ниже кромок пластин, а на 1 см выше. Нормальная плотность составлять 1,28 г/см.куб. Если показатель сильно ниже - началось отложение солей.

Указанные выше советы просты, но в то же время дееспособны. Помимо них, возьмите себе за правило, заглядывая под капот, осматривать сразу и батарею - хотя бы внешне. Ее вид сразу подскажет вам - в порядке она или уже требует обслуживания. На корпусе не должно быть трещин, вздутий, потемнения изоляции, подтеков из банок. Если хоть что-то из перечисленных признаков появилось - не откладывайте лечение на потом. Устраняйте неисправности своевременно - это залог того, что ваша АКБ прослужит верой и правдой несколько лет.

Допустим что данные условия соблюдается:

• Все время исправно работает генератор и реле-регулятор, в цепи зарядки не вырабатывают высокого напряжения.
• Не допускается сильной разрядки аккумулятора (забытый свет, обогрев, мультимедиа).
• Исключаем «тырканье» при попытках завести мотор.

Как правило, при соблюдении этих простых правил качественный стандартный аккумулятор прослужит до 7 лет. Давайте теперь подробно рассмотрим каждый из факторов «долголетия» батареи. Какой из этих факторов самый опасный? Как продлить жизнь аккумулятору автомобиля?

Самым опасным является избыточное напряжение в цепи зарядки или постоянная перезарядка АКБ. Из-за неисправности реле «лишний» заряд или повышенное напряжение вызывает неизбежное перегревание батареи и осыпание активного вещества на ячейках пластин, испарение элетролита и сульфатация самих свинцовых пластин. Одним словом — в период перезарядки или подачи повышенного напряжения аккумуляторная батарея эксплуатируется в с удвоенным расходом ресурсов. Логично, что срок службы снижается с 7 лет до 2-3-х.

Что делать?

Есть два способа. Если вы подозреваете о повышенном напряжении замерьте обычным мультиметром. Он есть практически у каждого или его можно купить в строительном супермаркете. Подаваемое для заряда батареи не должно превышать значения одной десятой от емкости аккумулятора. Например: если ваша батарея имеет емкость 50 Амп.час, то зарядный ток должен составлять не более 5 Ампер. При этом, имейте ввиду, что использование в автомобиле АКБ емкостью ниже, чем рекомендовано производителем автоматически вызовет ее повышенный износ — ток подаваемый для заряда батареии рассчитан на батарею штатной емкости.

Замерять силу тока нужно через какой-то промежуток времени после старта. Чтобы генератор заново накрутил потраченный заряд батареи. Мерить нужно на заведенном двигателе. Также нужно замерить на 2-3 тысячах оборотах. Повышенное напряжение часто характерно для режима высоких оборотов.

Нужно ли менять батарею после полной разрядки? Если батарея отработала пару-тройку лет, то глубокий разряд может привести к необратимым последствиям, а если вы ей пользуетесь менее года, то она восстановит все свои свойства. В любом случае, рекомендуем обратиться в сервис, где специалист сможет провести полный цикл восстановления батареи.

Есть ли смысл периодически подзаряжать аккумулятор в профилактических целях?

Смысл есть, особенно зимой. Желательно 1-2 раза за зимний сезон. Даже если исправна вся электроника оборудования, заряд часто уходит из-за повышенного потребления в зимний период. Плюс потому, что зимой тратится в два раза больше энергии для запуска двигателя. В добавок к этому мы включаем обогревы стекол, сидений и т.д. В результате это приводит к большой просадке напряжения. Самый оптимальный порядок действий зимой — после запуска не включать сразу все электро потребители. Дайте генератору несколько минут на восстановления потраченного при запуске заряда.

Можно ли подключать зарядное устройство не отключая клеммы?

Можно. Более того, такая схема часто подключения используется для зарядно-пусковых устройств. В отличии от обычных зарядных, которые малыми токами в течении длительного периода (4-8 часов) восстанавливают заряд батареи, зарядно-пусковые устройства имеют возможность переключения подачи токов большой силы. Кратковременное воздействие таких токов не опасно для аккумулятора, при этом происходит ускоренная зарядка в течении 10-15 минут. (Внимание: Обязательно ознакомтесь с инструкцией по эксплуатации вашего зарядно-пускового устройства!) Этого времени достаточно, чтобы совместно с работающим зарядно-пусковым батарея смогла выполнить разовый запуск автомобиля. После запуска двигателя силу тока снижают до номинальных 4-5 Ампер.

Информация о статье:

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой замены аккумуляторной батареи каждые 2-3 года. В данной статье мы постараемся подробно рассказать как продлить жизнь аккумулятору автомобиля.

Аккумулятор автомобиля

Дата публикации: 01/07/2016

Самым опасным является избыточное напряжение в цепи зарядки или постоянная перезарядка АКБ. Из-за неисправности реле «лишний» заряд или повышенное напряжение вызывает неизбежное перегревание батареи и осыпание активного вещества на ячейках пластин, испарение элетролита и сульфатация самих свинцовых пластин.