П ервый совет автомехаников — профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты.

В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.

Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом — это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.

Как завести машину в мороз? Почему авто не заводится?

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива, например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.
Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.

Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать — просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.
Есть еще вариант «оживить» машину, «прикурив» от аккумулятора другой машины.

Как правильно «прикурить» от другого автомобиля

Больной — машина с севшим аккумулятором,
Донор — машина с живым аккумулятором.

1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.

Если у кого-то есть провода с «клещами», то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.
Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.

В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.
Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.
У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать — она не заглохнет.

И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации : на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Зимушка-зима уже явно стоит на пороге. Ночные заморозки этому явное доказательство. Человеку проще: сам оделся, выпил теплый чай или кофе либо согрелся другими способами, а может позаботиться только владелец. Мы нередко с трудом заводим машину в мороз. Рассмотрим в этой статье, что необходимо делать, если эта беда «подставила вам подножку» в совершенно неподходящее время.

Кроме того, поможем разобраться, как дополнительно помочь любимому автомобилю еще до наступления сильных морозов, и таким образом, свести к минимуму возникновение проблем.

Как облегчить запуск двигателя на морозе

Следует принять во внимание, что эти действия необходимо делать постоянно на протяжении периода низких температур.

1. Забирать аккумулятор на ночь в теплое помещение. Этот вариант имеет серьезный «плюс», но «минус», конечно же, в весе этого прибора. Носить его ежедневно, особенно если вы живете далеко от места стоянки, не каждый сможет.
2. Перед включением двигателя нажать несколько раз на кнопку дальнего света. Небольшой подогрев мотора обеспечен.

Но это в принципе полумеры, рассмотрим более подробный мастер-класс как завести машину в мороз с наименьшими усилиями:

Рассмотрим альтернативные варианты, которые рекомендуют опытные водители, специалисты и . Почему это важно? Не всегда можно запомнить последовательность действий, предлагаемых выше, поэтому дополнительные советы как лучше завести двигатель в мороз всегда пригодятся:

1. Нажмите на газ и одновременно включите зажигание на несколько секунд: продувка камеры сгорания обеспечена.
2. Затем кратковременно запускаете стартер, чтобы не допустить его перегрева и, далее, как обычно.

Хороший вариант (если вы располагаете временем) отогреть аккумулятор в теплом помещении. Дополнительно не помешает подзарядить его: особенности этого прибора в том, что при низких температурах он теряет свои свойства. В настоящее время не проблема приобрести бытовую подзарядку и, таким образом, избавить себя от ряда проблем, особенно в холода. Это советы в большей степени относятся к бензиновым двигателям.

Видео о том, как завести автомобиль в мороз:

Универсальный способ

«Помощь друга» − прекрасный способ, если аккумулятор «умер» и нет возможности его реанимировать. В другом автомобиле с нормальным аккумулятором отключить клеммы и посредством толстых проводов соединяем оба источника питания. Соблюдайте принцип: строго плюсы и минусы между собой. В противном случае зимний фейерверк гарантирован.

В течение 10 минут происходит подзарядка более слабого . При этом усилить эффект поможет кратковременное включение двигателя «здорового» автомобиля. В принципе этого времени бывает вполне достаточно, чтобы достичь результата.

После этого необходимо заглушить мотор и, не снимая провода, заводим проблемный двигатель, как правило, он «оживает». Но важно еще не менее 5-10 минут, в зависимости от внешней температуры, разогреть мотор. После этого глушиться «сердце» машины, отсоединяются провода.

Что делать с дизельным двигателем

Для начала все то же, что и с бензиновым мотором: прогрев или подзарядка аккумулятора. Как вариант, который применим и для любого автомобиля: транспортировка в теплый гараж. , предназначенного для низких температур, является лучшей профилактикой проблемы.

Дедовский метод: кипятком облейте топливный бак и . В качестве альтернативы воспользуйтесь обычным феном для волос.

С резкими перепадами температуры и просто похолоданием многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замёрзшей машины.

В том, что автомобили не заводятся, по словам специалистов, часто виноват не мороз, а сами водители. Ведь большинство автомобилей рассчитаны на работу вплоть до минус 30-ти градусов мороза…

Первое, с чего рекомендуют начать специалисты - заменить быстро густеющее на морозе летнее или же просто старое масло на новое, желательно «синтетику». К примеру, масло с индексом 0w или 5w менее вязкое при низких температурах. Советуют также заменить фильтры и поменять старые или загрязненные свечи зажигания, при необходимости заменить аккумулятор.

Даже когда не очень холодно, проблемы возникают у простоявшего несколько дней без движения автомобиля. У каждого транспортного средства причина такой «спячки» может быть своя, но есть несколько схожих проблем, которые проявляются при низкой температуре у многих.

Мы рассмотрим не все, но наиболее типичные проблемы с запуском двигателя. Это может быть небольшая единичная неисправность, а может быть и целый комплекс проблем, требующих решения. Если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, соблюдаете требования инструкции по эксплуатации, то часть из них вас просто не коснётся. Но если всё-таки затруднения возникли, то вот самые распространённые решения:

1.Слабый аккумулятор

Причина:

Аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет) , внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.

Признаки:

Стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.

Способы решения:

• Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
• Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
• Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
  «Прикуривание» от другого автомобиля.
• Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
• Радикальная мера - установка новой батареи, желательно большей ёмкости.

Профилактика:

• Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
• Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.

Правила эксплуатации аккумулятора в мороз:

Во-первых, еще до наступления холодов обязательно нужно проверить уровень электролита и его плотность. У батареи пригодной к эксплуатации плотность электролита должна быть не ниже 1,25 см куб. (в идеале 1,27 г/см куб.), а напряжение должно быть не ниже 12,6 В. Особое внимание следует обратить на доливку воды: доливать нужно только дистилированную воду. После доливки и при недостаточной плотности электролита, аккумулятор нужно поставить на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, тогда его нужно установить в пределах 4-5 ампер.

С понижением температуры эффективность заряда при постоянном напряжении уменьшается из-за роста внутреннего сопротивления батареи. Поэтому обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, при напряжении в клемах 13,9-14,3В при работающем двигателе и включенном ближнем свете. Именно из-за этого специалисты советуют периодически (хотя бы раз в месяц) производить заряд батареи от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре, измерив предварительно плотность электролита.

Также зимой не лишним будет и обогрев АКБ теплом от двигателя, для того, чтобы лучше происходил ее заряд от генератора. Для этого советуют часть радиатора (с той стороны, где находится АКБ) закрывать от встречного холодного потока воздуха. Кроме того, при температуре ниже «-30» градусов для обеспечения нормального пуска двигателя обогрев АКБ просто необходим. Для этого можно либо уносить в тепло (хлопотно, конечно, но тоже вариант) либо подогревать непосредственно на месте ее установки. Также для облегчения пуска двигателя от холодного аккумулятора можно использовать подогрев моторного масла и топлива. Но, пожалуй, самый простой вариант – это впрыск специальной жидкости в карбюратор, которая облегчает пуск мотора.

Обратим ваше внимание также и на то, что время зарядки аккумулятора измеряется плотностью электролита, которая говорит о степени разряженности батареи.

Степень разряженности батареи можно проверить также и тестером. Сразу заметим, что такая проверка должна проводится после часового «простоя» после выключения двигателя и источников потребления.

Напомним, что степень заряженности аккумуляторной батареи проверяется по следующей схеме:

плотность электролита, г/куб. см 1,27 1,23 1,19

напряжение не ниже, вольт 12,7 12,5 12,3

степень заряженности 100% 75% 50%

Далее емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) нужно умножить на недостающие проценты (например, 50%). В результате получается требуемое количество ампер-часов (в данном примере 22,5). После чего делим эту цифру на силу зарядного тока, уменьшенную примерно в 2 раза (с учетом коэффициента полезного действия) и получаем время заряда.

Для снижения отрицательного воздействия холода на АКБ и на пуск двигателя зимой также рекомендуется не пренебрегать следующим:

не допускайте длительной работы включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;

«массовый» провод от стартерной АКБ полезно дополнительно присоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя. Это делают по той причине, что переходы напряжения от клеммы на кузов, а с кузова на двигатель снижают напряжение и приводят к потере мощности, потребляемой от АКБ;

время от времени контролировать отсутствие «утечки» тока от АКБ на разные сегменты электрооборудования. Для этого можно отключить аккумулятор – снять один наконечник – если условия стоянки авто дают возможность к таким действиям;

контролируйте натяжение ремня привода генератора, при котором обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и самой АКБ;

во время потепления, перед пуском двигателя удаляйте влагу с поверхности проводов, так как она благоприятствует утечке тока от катушки зажигания.

2. Чрезмерно загустевшее моторное масло

Причина:

Из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.

Признаки:

Свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.

Способы решения:

Оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.

Профилактика:

• Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W , синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию - всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) - возвращайте его продавцу.
• В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки. Специалисты к этим ухищрениям относятся, как медики к знахарям. Шансы завестись мотор такими способами равны шансам испортить его.

Разрегулирована система зажигания

Причина:

Из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.

Признаки:

Стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте - тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.

Способы решения:

• При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
• Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).

Профилактика:

До холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.

4. Плохой бензин или нарушена его подача

Причина:

Разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка - от фильтра до бензонасоса.

Признаки:

Все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином

Способы решения:

Использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.

Профилактика:

• Заправка на проверенных АЗС.
• Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
• Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
• Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.

4. Всё работает, но залиты свечи зажигания

Причина:

Свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.

Признаки:

Вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.

Способы решения:

• Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
• Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное - не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Профилактика:

• Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
• Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.

5. «Летняя» солярка

Причина:

Желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.

Признаки:

Стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.

Способы решения:

• Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
• Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.

Профилактика:

• Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
• Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
• Установить обогреватель топливного фильтра.

Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя .

Помочь завести мотор могут также специальные аэрозоли , которые впрыскиваются во впускной тракт автомобиля.

Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе . Его можно удалить просто физической очисткой.

Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением . В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.

Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике» . Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.

На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.

Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.

Дизельные двигатели: 2-3 раза включить свечи подогрева поворотом ключа и заводить лучше с одной попытки -крутить стартер, пока не заведётся .

После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары - это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.

Замерзание замков и другие неприятности

С наступлением морозов рекомендуется поутру брать с собой маленький баллончик WD-40 (карманной емкостью 0,1 л) для того, чтобы в случае надобности открыть заклинившую дверку автомобиля. Ведь вода, которая за ночь может скопиться в замке, к утру, как правило, замерзает и не дает открыть дверку авто. Многие в такой ситуации пытаются отогреть замок спичками или зажигалкой. Хотя на самом деле гораздо проще воспользоваться вышеуказанным баллончиком, в комплекте с которым обычно прилагается и трубочка, через которую антиобледенитель вводится в замочную скважину. После нескольких оборотов ключа в замке, последний вспоминает о своих изначальных функциях. «Изюминка» применения такой жидкости еще и в том, что она не только разрушает лед, но и препятствует его дальнейшему образованию. Замерзание замков можно вообще избежать, если впрыснуть эту жидкость в замочную скважину до наступления морозов и повторять эту процедуру каждые 2-3 недели.

Кроме замка, замерзнуть могут также и колпачки ниппелей. Самое грустное в данной ситуации то, что это можно обнаружить лишь в тот момент, когда появится необходимость подкачать колесо. Окажется, что это сделать просто невозможно, так как невозможно открутить колпачок ниппеля.

Также следует обработать дверку и крышку бензобака (можно той же WD-40), так как примерзание не минует и эти части автомобиля. Бывает так, что приехав на заправку, водитель уезжает с таким же баком, с каким приехал туда. Всего лишь по той причине, что крышка бензобака примерзла «намертво».

Сразу скажем, что в случае, когда температура опустилась ниже -20° Цельсия, машину машину не заводить. Не полезно это ни для какого двигателя. Да и трансмиссию с подвеской и рулевым насиловать при тоже не стоит лишний раз. Но, как это часто бывает, ехать нужно во что бы то ни стало. В этом случае идем и пытаемся заводить. Но только будьте готовы, что под авто потом обнаружится лужа моторного масла или какой-нибудь еще рабочей жидкости, прорвавшейся через уплотнение.

Итак, мы пришли, уселись за руль, включили зажигание, а коленвал еле-еле крутится. Это значит, что аккумулятор у вас, как говорится, «на нуле». Помочь в этом случае могут следующие варианты действий. Во-первых, можно воспользоваться . Если оно есть в хозяйстве, конечно.

Второй способ самоспасения — снять аккумулятор и нагреть в ванне с водой. Разумеется, не залив при этом клеммы! Это заметно повышает энергоемкость батареи, позволяя иногда запустить мотор сразу после возврата АКБ под капот. Не помогло? Придется «прикуривать» от машины соседа, которую . В руководствах по эксплуатации многих современных авто прямо запрещено участвовать в процессе «прикуривания» — во избежание возможных проблем в электрике машины-спасателя. Поэтому нужно поступить по-умному. Соединяем проводами клеммы аккумуляторов работающей машины и отказывающейся заводиться.

rxautorepair.com

Далее, не пытаемся «маслать» стартер последней, а ждем минут 15−20 пока севший аккумулятор немного подзарядится. После этого глушим двигатель «спасателя» не снимая проводов и пытаемся запустить двигатель . Не с первого, так со второго-третьего раза обычно удается услышать тарахтение воскресшего агрегата. Вместо прикуривания можно попробовать завести машину с помощью буксировки. Но это возможно лишь на моделях с «механикой» в трансмиссии. Авто с «автоматом» можно таскать на буксире долго, вот только результатом будет не запуск мотора, а сломанная КП.

Если и «прикуривание» не срабатывает, придется сдаваться и вызывать либо эвакуатор для поездки в автомастерскую, либо специально обученных сервисменов, предоставляющих услуги запуска машины «на дому». Они и «пускач» привезут, и с некоторыми проблемами системы зажигания разберутся. Напоследок заметим, что категорически не стоит пытаться для облегчения пуска греть картер мотора с помощью паяльной лампы или какого-либо еще источника открытого огня. Это опасно, поскольку в моторном отсеке большинства современных машин полным-полно пластика. Не стоит также «упираться» с пуском . Разве только если вы на 150% уверены, что топливо в ней не замерзло. Если же сомнения есть, лучше не пытаться добить топливный фильтр запарафиневшейся соляркой, а отправить авто на эвакуаторе в теплый гараж или оставить ее в покое до того момента, когда на улице потеплеет.

Зима в России для многих автолюбителей обычно наступает внезапно, и большая часть автовладельцев узнают об этом только в момент неудачной попытки запустить двигатель своего «железного коня». В данной статье постараемся дать полезные и толковые советы для владельцев автомобилей не только , но и для обладателей машин , а так же хозяевам авто укомплектованных .

Но самым главным аргументом для удачного запуска мотора машины в мороз является исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита должна составлять 1,26-1,28 г/см3). Ниже приведем данные о замерзании электролита в зависимости от текущих характеристик его плотности:
1,25 г/см3 -50ºС, 1,20 г/см3 -25ºС, 1,15 г/см3 -14ºС, 1,10 г/см3 -7ºС, 1,05 г/см3 -3ºC.
Проверить плотность электролита батареи можно на СТО или самостоятельно, купив необходимый для данной процедуры прибор - ареометр. Разумеется, также нужно обеспечить исправность стартера и генератора, наличие новых (рабочих) высоковольтных проводов и свечей, надежного крепления клемм аккумулятора, чистого синтетического или полусинтетического масла в двигателе, желательно только синтетики в коробке передач. Замененные воздушный, масляный и топливный фильтры, заполненность не менее ½ емкости топливного бака также важны для успешного запуска мотора. Но самый главный момент - аккумулятор.

Запуск бензинового двигателя в мороз.
Давайте смоделируем ситуацию - утро, температура минус 25ºС, машина с «механикой». Открываем автомобиль и… не пытаемся сразу запускать двигатель. Для начала необходимо разогреть аккумулятор, одним из верных способов служит обычное включение дальнего света (просто поморгайте фарами в течении 10-15 секунд), затем поворачиваем ключ в замке зажигания и ждем пока бензонасос закачает топливо в систему. Выжимаем педаль сцепления до упора (коробка на нейтраль) и пытаемся запустить двигатель (для авто с инжекторными двигателями ни в коем случае не трогайте педаль акселератора, для карбюраторных - вытаскиваем ручку подсоса). Если автомобиль исправен, стартер в течении 5-7 секунд «оживит» двигатель, но иногда потребуется вторая попытка. Не торопитесь, подождите минуту, а затем снова попробуете проделать алгоритм описанный выше - мотор запустится, при удачном запуске аккуратно и медленно отпускаем педаль сцепления. Если двигатель начинает терять обороты в момент отпускания педали сцепления, выжмите ее еще раз и подержите 20-30 сек, повторите попытку (масло в КПП разогреется), педаль можно отпускать.
Прогревать инжекторные двигатели рекомендуется не более 2-3 мин, а для карбюраторных потребуется минут 10. В это время необходимо заняться подготовкой авто к безопасному движению, замерзшие за ночь стекла очистить от инея или наледи, да и салон надо хоть чуть-чуть прогреть. Ну а теперь в дорогу, выезжаем и двигаемся со скоростью до 50 кмч, стараемся сильно не увеличивать обороты двигателя пока рабочая температура не поднимется до 50-60 градусов.

Запуск дизельного двигателя зимой.
Как и в случае с бензиновым мотором, для запуска дизеля необходим «живой» аккумулятор, но из-за особенностей конструкции двигателя работающего на тяжелом топливе (дизтопливо) важным факторами, влияющими на уверенный запуск в зимний период. являются исправные свечи накаливания, состояние воздушного и топливного фильтра, зимнее топливо. «Летняя» солярка начинает мутнеть (кристаллизуются парафины и забивают фильтры и всю топливную систему) при температуре ниже 0ºC. Так что настоятельно рекомендуем зимой переходить на зимнее топливо (до -25ºС), ну а для суровых климатических зон с температурой от -30ºС и ниже существует арктическое дизельное топливо. В реальных условиях даже заправившись правильным «зимним дизелем» не лишним будет использование депрессорных присадок (предотвращают загустению топлива), в крайнем случае добавлять в солярку керосин (80-85 % летней солярки и 15-20 % керосина).
Самые продвинутые владельцы устанавливают на свои автомобили с дизельными двигателями системы подогрева топлива и топливопроводов (). Алгоритм запуска дизельного двигателя точно такой, как и его бензинового собрата. Если с соляркой и аккумулятором проблем нет, то запуск проходит без проблем. В случае загустения дизтоплива ни в коем случае не надо греть трубки топливной системы открытым огнем, вы ведь ездите не на «Камазе».

Запуск двигателя автомобиля с АКПП в мороз.
Автоматическая трансмиссия (в случае её неготовности к эксплуатации при низких температурах) в зимних условиях усложняет запуск двигателя. Загустевшее за ночь масло в коробке противодействует вращению валов АКПП. Если в случае с «механикой» водитель выжимая сцепление отключает коробку, то «автомат» отключить невозможно и стартеру приходится прикладывать больше усилий для раскручивания мотора и коробки. Так что самым важным аспектом для авто с АКПП является своевременная замена масла в коробке передач (чем чище масло, тем легче пуск двигателя).

В заключение хочется сказать, что в случае если ваш автомобиль «ни как не хочет» заводиться в мороз – существуют варианты: «прикурить» от другого авто и дернуть машину «на галстуке». Первый вариант предпочтительнее, но не редки случаи «умирания» блока управления двигателя и катушек зажигания у авто с инжекторными моторами. Карбюраторным движкам ничего не будет, можно смело заводить «с толкача». Ну а авто с АКПП ни в коем случае не пытайтесь заводить с помощью буксира (коробка выйдет из строя).

Наш совет - новый аккумулятор, исправная проводка, зимнее топливо и гараж (даже не отапливаемый) позволит автолюбителям совершенно спокойно перезимовать.