Земельные наделы в деревнях и большие дачные участки требуют колоссальных трудовых затрат в период вспашки, окучивания и культивации. Значительно облегчить задачу можно с помощью трактора, но его стоимость для многих мелких фермеров и огородников запредельно высока. Отличным решением в этом случае будет сборка самодельного мотоблока из бензопилы или мотоцикла.

Область применения

Преимущество мотоблока заключается не только в его низкой стоимости, но и в повышенной маневренности, что позволяет производить работы на таких участках, где трактор просто не сможет пройти по габаритам. С его помощью можно обрабатывать делянки размером всего в один квадратный метр.

В зависимости от установленного дополнительного оборудования мотоблок используется для проведения тех или иных видов работ на земельном участке. Легкие модели обычно комплектуются инструментом для прополки и фрезой. Более тяжелые экземпляры уже могут использоваться для вспашки, окучивания и покоса.

На тяжелый мотоблок допускается установка следующих приспособлений:

При помощи такого устройства, если добавить к нему сиденье и прицеп, можно перевозить различные грузы весом до 300 кг на небольшие расстояния. Его активно используют для посадки и сбора картофеля, других сельскохозяйственных культур. Мотоблок выступает в роли незаменимого помощника при очистке больших участков от снега, бурения и удобрения почвы.

Конструирование агрегата своими руками

Несмотря на то что стоимость такого аппарата во много раз меньше полноценного трактора, купить мотоблок заводской сборки может позволить себе далеко не каждый дачник или деревенский житель. Цены на фирменные изделия колеблются в пределах от 30 до 200 тысяч рублей. Самые дешевые - это агрегаты китайского производства, надежность которых крайне сомнительна.

Сборка самодельного мотоблока своими руками - вариант выгодный. Требуемые затраты, при наличии большинства запчастей, которые обычно всегда имеются в личных хозяйствах, будут минимальны, а качество ничем не хуже заводского.

Необходимые комплектующие

Перед началом работ по сборке следует определиться с тем, какая номинальная мощность будет у мотоблока-самоделки. Самый оптимальный вариант - использовать в качестве донора запчастей мотоцикл ИЖ Планета 5 или мощную бензопилу, например, «Урал». Но можно применять любые аналогичные двигатели.

Для сборки самодельного мотоблока понадобятся:

• чертежи;
• сварочный аппарат;
• набор инструментов;
• стальные трубы;
• колеса от автомобиля или листовой металл;
• донор (мотоцикл или бензопила).

В процессе проведения работ потребуются дополнительные детали для соединения двигателя и рамы. Навесное оборудование можно использовать заводское или тоже сделать самостоятельно из подручных средств.

Изготовление рамы

Поскольку в каждом конкретном случае конструкция агрегата может отличаться в зависимости от применяемых деталей и двигателя, перед началом сборки нужно составить план работ и сделать необходимые чертежи конструкции, опираясь на руководство по эксплуатации заводского мотоблока.

Общие принципы и порядок действий при изготовлении несущей конструкции таковы:

Помимо этого, можно использовать готовую мотоциклетную раму, слегка ее доработав. Понадобится удалить переднюю вилку и все части, которые мешают установке нового оборудования. Сзади нее следует приварить крепление для сцепки.

При таком варианте обычно сразу устанавливают колеса от автомобиля, добавляя в конструкцию ось из цельного кругляка.

Создание силовой части

Независимо от того, мотоциклетный двигатель устанавливается на мотоблок, от мотороллера или бензопилы, все они должны иметь активное воздушное охлаждение. Для облегчения запуска требуется изменить систему питания, заменив клапан подачи топлива на лепестковый.

Глушитель используют мотоциклетный либо изготавливают его самостоятельно из трубы, диаметром 70 мм. Для этого от нее нужно отрезать небольшую часть длиной около 25 см, наполнить опилками и стружками. Выходное отверстие надо сузить в два раза.

Располагаться глушитель должен так, чтобы полностью обеспечивать отвод отработавших газов в сторону от человека, который будет управлять мотоблоком. Для двигателя собирают отдельную стальную конструкцию из труб диаметром 42 мм. Внешне она должна напоминать салазки со скобами, имеющими отверстия под болты, при помощи которых ее крепят к основной раме.

Основные узлы

Кроме колес, двигателя и рамы многофункциональный мотоблок должен быть оборудован дополнительными узлами, без которых невозможно выполнение ряда основных задач, и его использование будет ограничено простой перевозкой грузов.

Уменьшитель хода - элемент коробки передач, который делает возможным работу агрегата на самой маленькой скорости. В заводских моделях уменьшитель хода установлен на редуктор, соответственно, это необходимо сделать и на самодельном мотоблоке. Во время посадки или сбора картофеля, посевных работ или вспашки земли от силовой установки требуется максимальная мощность при самых малых оборотах. Достичь такого эффекта без установки этого узла не получится.

Редуктор - механизм, который обеспечивает передачу крутящего момента двигателя к отдельным узлам, приводящим мотоблок в движение. Устанавливают его между колесами агрегата и двигателем.

При работе с некоторым дополнительным оборудованием передача крутящего момента происходит непосредственно к нему. Если установлены бур, фреза, снегоуборщик или гусеницы, то редуктор начинает работать с ними напрямую. Без соответствующего опыта и знаний не стоит пытаться самостоятельно собрать и установить этот узел: лучше приобрести его в магазине или снять со старой техники.

Навесное оборудование

Мотоблок - многофункциональный агрегат и помимо обработки земельного надела его активно используют при уборке территорий, перевозке грузов и покосе травы. С помощью установленного на задней части рамы кронштейна к нему прикрепляются: плуг, борона, грабли, фреза, копалка, бульдозерный нож, валики, щетки и другие устройства.

Многие модели, в том числе и самодельные, оснащены только рулем управления. Человек в этом случае идет позади мотоблока в процессе выполнения работ. Однако, если это необходимо, можно изготовить адаптер, который позволит управлять агрегатом сидя.

Для адаптера понадобится:

• стальной лист;
• сиденье;
• пара колес;
• труба;
• сцепка;
• инструменты и сварочный аппарат.

На конце трубы прямоугольного сечения, длиной 1,7 м и шириной 6 см, высотой 4 см, нужно приварить полуметровую трубу, на которой будут находиться стойки колес. Высота этих стоек от крепления до центра оси - 35 см. Посадочное место может быть любой конструкции , но не должно превышать размеров 45×45 см.

После сборки и установки колес на раме крепят управление навесным оборудованием и соединяют конструкцию с мотоблоком при помощи сцепки.

Самодельный прицеп

Прицеп можно изготовить несколькими способами и с применением различных материалов. Как правило, самодельные конструкции делают из металлического каркаса и дерева.

Порядок действий:

Задний борт прицепа делают откидным для облегчения погрузки и разгрузки. По бокам приваривают металлические усилители. Прицеп окрашивают и соединяют с мотоблоком.

Обработка земельного участка требует огромных физических усилий. Необходимость использования специальной техники очевидна. Перед владельцем земельного участка становится выбор: купить или арендовать специальную технику? Альтернативный вариант – сделать мотоблок своими руками.

Приемлемый вариант, который выглядит экстравагантно, но поможет сэкономить деньги и при этом получить самодельный мотоблок, который облегчит выполнение сельхоз работ.

Необходимые материалы

Начнем с того, что отыщем запчасти для будущего самодельного мотоблока. Всякий мотоблочный механизм оснащен следующими техническими составляющими:

• двигатель;
• трансмиссия;
• блок управления;
• (редуктор);
• система агрегатирования.

Мотор снимается с устаревшего или неисправного мотоцикла. При выборе движка предпочтение отдается двухтактным двигателям, но это не означает, что четырехтактные не используются при создании мотоблока. Подходящим вариантом является мотор, снятый с мотоцикла «ИЖ ПЛАНЕТА».

Трансмиссия в мотоблоках используется нескольких типов:

• зубчатая (стандартная трансмиссия трактора);
• зубчато-червячная;
• ремнево-зубчато-цепная;
• гидрообъемная (новый, дорогой технический девайс, который недавно появился на рынке).

Блок управления состоит из совокупности рычагов, переключающих скорости, кнопки, увеличивающей или уменьшающей подачу топлива в двигатель, тормоза.

Требуется, чтобы конструкция оснащалась системой агрегатирования, которая является важным элементов конструкции, соединяя самодельный мотоблок и созданное для него . Поэтому кронштейн обязан крепко быть прикреплен к несущей раме конструкции и оснащен устройством распределения мощности при повышении нагрузки на него.

Чертежи самодельных мотоблоков

Схема мотоблока на базе мотоцикла Минск

Чертеж мотоблока на базе мотоцикла Восход-3М

Чертеж мотоблока на базе мотороллера

Инструменты для сборки

Сборка технических узлов своими руками потребует специальных навыков и понимания основ машиностроения. Потребуется специальное оборудование:

• сварочный аппарат;
• угловая шлифовальная машинка;
• дрель;
• набора ключей;
• отвертки.

Кроме прочего необходимы болты, гайки и шурупы, чтобы крепить приспособления на каркас будущего мотоблока.

Изготовление мотоблока

Приступаем к изготовлению мотоблока:

1. Собираем раму: используем сварочный аппарат, целесообразно использовать цельный металл. Делаем конструкцию жесткой. Конструкция рамы состоит из двух лонжеронов, задние концы требуется изогнуть кверху, а передние скрепить сваркой. К задней части присоединяем блок управления с рычагами. Между собой лонжероны соединяем поперечными планками. Передняя планка будет играть роль подставки для трансмиссии и аккумуляторной батареи.
2. Место крепления мотора изготавливается в виде салазок, к боковым сторонам привариваются скобы, а к центру водопроводная труба диаметром 42 мм. К середине образовавшихся салазок крепится поперечная дуга, которая имеет отверстия для крепления двигателя и основания рамы. В передней поперечине рамы делается место для установки цепи натяжения, обеспечивающей работу редуктора.
3. Установка редуктора – важный элемент изготовления самодельного мотоблока. Редуктор выполняет преобразование энергии крутящего момента в более низкие скорости. Обычно редуктор устанавливается между двигателем и колесами. Существуют варианты самодельных мотоблоков, когда редуктор может быть использован не только для движения мотоблока, но и для работы бура, фрезы, и т.п.
4. Оснащаем двигатель воздушным охлаждением, используем электродвигатель, рассчитанный на 12 вольт.
5. Ставим колеса, не превышающие 10 дюймов. Шлицевые нарезки полуосей передают крутящий момент колесам. Чтобы улучшить сцепление колес с грунтом, можно установить специальный бандаж, изготовленный из проволоки или цепей – т.е. делаем .
6. Устанавливаем выхлопную систему, которая остается без изменений. Несмотря на то, что существует возможность установки снятой с мотоцикла выхлопной, можно сделать выхлопную собственными руками. Потребуется труба, из которой будет сделан патрубок, и банки–глушители. Переходник между патрубком и глушителем должен изготовит токарь, самостоятельно сделать этот узел крепления невозможно.
7. Подготавливаем место для топливного бака, который можно сделать собственноручно: подойдет любая пластиковая канистра, емкостью не менее 5 литров. В канистре проделывается отверстие и выводится специальный шланг, по которому будет транспортироваться горючее.
8. Соединяем агрегаты и узлы между собой и запускаем мотоблок.

Пользуясь всеми вышеописанными советами можно самостоятельно собрать мотоблок за довольно короткое время, используя только подручные материалы и затратив незначительное количество денежных средств.

При самостоятельном конструировании мотоблока за основу был взят старый мотоцикл «Минск», который давно уже стоял в гараже и не находил практического применения. И продолжая тему « », расскажем о том, как сделать мотоблок из мотоцикла Минск.

Основной задачей было изготовить сельскохозяйственную технику своими руками, в домашних условиях, без покупки дорогих деталей и элементов и без надобности задействовать токарные и другие станки. Ну, и самое главное – мотоблок должен быть удобен для сельскохозяйственных работ и стать помощником в труде на полях – вспашка, окучивание, сбор и транспортировка урожая.

Мотоблок получился именно таким – многофункциональным, удобным, что было неоднократно подтверждено проведёнными полевыми испытаниями. Достаточно тяжёлые и сложные условия работы техника приняла отлично и повела себя достойно.

С чего всё началось – мотоблок из Минска

Началом работ стала переделка рамы мотоцикла и приспособление её к нашим требованиям. Были удалены ненужные подножки и прочие детали. Осталась только часть подножки водителя с правой стороны, позднее она послужила опорой для выхлопной трубы мотоблока. Также была удалена подседельная скоба, но только после того, как на раму были прикреплены с помощью сварки рычаги руля из трубы сечением 1,25, изготовленные как один элемент (выгнутые) вместе с распоркой рычаги подходящей для управления техникой формы.

Особенно тщательное внимание было уделено изготовлению втулки, предназначенной для приводного вала колёс и её монтажу на раме будущего мотоблока. Если бы была такая возможность, то гораздо лучше вышло бы её изготовление на токарном станке из круглого проката или толстостенной трубы, но так оборудования этого типа не имелось, то втулка была сделана из отрезков труб без шва подходящих размеров посредством сварки. Так же, к слову, была изготовлена втулка, предназначенная для промежуточного вала.

Части трубы большого диаметра послужили гнёздами для шарикоподшипников. Подшипники были использованы типа 80205. Можно было бы взять и тип 60205 с шайбой от различных загрязнений (если воспользоваться такими подшипниками, то шайба непременно должна сбыть повёрнута в наружную сторону.)

Под нижней трубой мотоциклетной рамы было отведено место для крепления колёсной втулки – дугообразный проём. Для правильной данную втулку необходимо прикрепить с большой точностью перпендикулярно диаметральной плоскости имеющейся в наличии рамы. Что и было сделано со всем старанием.

Все узлы получившегося мотоблока можно увидеть на чертеже, приведённом чуть ниже.

Мотоблок из старого мотоцикла (агрегаты и узлы поз.6,8,9,10,13-от мотоцикла «Минск»):

Достаточно простая конструкция техники делает её надёжной и удобной.

При разработке конструкции представляемого мотоблока старались решить сразу три задачи. Во-первых, в максимальной степени использовать для его изготовления стоящий уже несколько лет без дела мотоцикл «Минск». Во-вторых, чтобы его можно было смастерить в домашних условиях, при минимуме токарных работ и без использования дорогостоящих узлов и деталей. Наконец, в-третьих, хотелось сделать такой мотоблок, который стал бы хорошим механическим помощником в хозяйстве с приусадебным участком: чтобы с его помощью можно было и землю вспахать, картофель и другие корнеплоды посадить, междурядную обработку растений выполнить и урожай выкопать и перевезти.

Мотоблок получился довольно удачным, вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды и прошёл испытания работой в достаточно тяжёлых условиях.

Начиналось изготовление мотоблока с переделки «базовой» рамы мотоцикла «Минск». От рамы отпилили ненужные в будущем и мешающие работе различные кронштейны, подножки пассажира и левую подножку водителя. Правую же подножку водителя обрезали на удалении примерно 180 мм от оси подмоторной трубы (плоскости симметрии рамы). Оставшаяся её часть в дальнейшем была использована как кронштейн крепления глушителя. А вот подседельную скобу отпилили лишь после того, как приварили к раме рулевые рычаги вместе со связующей их поперечиной, выгнутые как одна деталь из полудюймовой трубы.

С особой ответственностью отнеслись к изготовлению несущей втулки приводного вала колёс, её установке и закреплению на раме мотоблока. Лучше было бы втулку изготовить цельной на токарном станке из 300-мм отрезка стальной толстостенной трубы или круглого проката диаметром 60 мм. Мы же, за неимением подобных заготовок, воспользовались сварной конструкцией, выполненной из подобранных друг к другу отрезков стальных бесшовных труб соответствующих типоразмеров и длины (кстати, по той же технологии изготовлена и втулка промежуточного вала). При этом отрезки трубы с большим диаметром образуют гнёзда под радиальные шарикоподшипники 80205 с двумя защитными шайбами (можно использовать и подшипники 60205 - с одной заводской защитной шайбой от пыли-грязи (только установить её надо обязательно наружу).

Для несущей втулки подготовили место - небольшой дугообразный вырез под нижней трубой рамы в месте примыкания стоек. Втулку установили строго перпендикулярно диаметральной плоскости рамы так, чтобы её середина лежала в этой плоскости, и лишь «прихватив» и выверив, приварили этот важный узел к раме окончательно.

1 - колесо с грунтозацепами (от сельхозтехники, 2 шт.);

2 - стояночная сошка;

3 - выхлопная труба с глушителем;

4 - силовой агрегат (от мотоцикла «Минск»);

5 - головка цилиндра с кожухом принудительного воздушного охлаждения;

6 -рама мотоблока (доработанная);

7 - колонка;

8 - бензобак;

9 - кик-стартёр;

10 - ящик для хранения инструмента и принадлежностей;

11 -рычаги с органами управления;

12 - поперечина рычагов;

13 - рычаг-рукоятка переключения передач;

14 - качалка;

15 - тяга переключения передач;

16 - П-образная подвеска фиксации рамы навесных орудий;

17 - траверса для навески орудий;

18 - рама навесных орудий;

19 -культиватор;

В задней части «минской» рамы имеются кронштейны с отверстиями диаметром 8 мм для крепления грязевого щитка (крыла). Кронштейны эти несколько загнуты внутрь - их выправили, сделали параллельными продольной плоскости рамы мотоблока. Затем кронштейны усилили приваренными к ним и трубам стальными полосами сечением 20×5 мм. Отверстия в кронштейнах рассверлили до диаметра 10,2 мм.

После усиления к торцам кронштейнов и верхних подседельных дуг рамы приварили рычаги управления, выполненные вместе с поперечиной (согнутые и сваренные в сгибах) из полудюймовой стальной трубы. Приваривать старались симметрично относительно плоскости симметрии рамы, а концы рычагов развели, чтобы они находились на удалении примерно 780 мм друг от друга. После этого между рычагами вставили и приварили соответствующую распорку.

1 - моторама (от мотоцикла «Минск»);

2 - втулка приводного вала колёс (сталь, круг 60);

3 - консоль (сталь, полоса 60x7x210);

4 - щека (сталь, лист s5, 2 шт.);

5 - связь (стальная труба 1/2″);

6 - тавровая стойка (сварная деталь из двух полос сечением 60×7);

7 - шкворневое кронштейн-ушко (сталь, полоса 60x60x7);

8 - подкосная стойка;

9 - подседельная дуга;

10 - кронштейн-ребро жёсткости (сталь, полоса сечением 20×5,2 шт.);

11 - рулевые рычаги с поперечиной (стальная труба 1/2″);

12-распорка рулевых рычагов (стальная труба 1/2″);

13 - вставка (стальная труба 1/2″);

14 - кронштейны подвески промежуточного вала и механизмов натяжения цепей (труба 1/2″)

Г-образный рычаг-рукоятка ручного переключения передач согнута из стального 10-мм прутка. С надетой на неё короткой (длиной 12 мм) дистанционной втулкой рукоятка вставляется с правой стороны (если ориентироваться по ходу движения мотоблока) в отверстия кронштейнов с приваренными полосами. А с левой стороны на её конец надевается ещё одна такая же дистанционная втулка и приваривается качалка с отверстием диаметром 8,2 мм для тяги. Тяга (проволока диаметром 8 мм) соединяет качалку и рычажок переключения передач, установленный на валу КПП.

Для возможности подсоединения к мотоблоку грузовой тележки на раме сварен узел сцепки. Он выполнен из отрезков стальной полосы сечением 60×7 мм и состоит из горизонтальной консоли и стойки, усиленной ребром жёсткости. Задний конец консоли выступает за стойку на 60 мм, а к стойке на высоте 122 мм приваривается ушко, соответствующее выступу консоли. В обеих деталях просверливаются соосные отверстия диаметром 22 мм. Между ними вставляется втулка дышла тележки (120-мм отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 22 мм) и узел скрепляется шкворнем.

1 - звёздочка z=42 (от мотоцикла «Минск»);

2 - ступица (Ст4);

3 - крепление звёздочки к ступице (винт М5, 6 шт.);

4 - корпус подшипника (Ст4, 2 шт.);

5 - радиальный шарикоподшипник 80204 с защитными шайбами (2 шт.);

6 - короткая распорная втулка (стальная труба 3/4″);

7 -длинная распорная втулка (стальная труба 3/4″);

8 - корпус промежуточного вала (сварная деталь, труба 34×28);

9 - шпонка 5x5x20 (Стб);

10 - звёздочка z=8, выполненная совместно со ступицей (Сталь 45);

11 -шайба (Ст3);

12 - пружинная разрезная шайба;

13 -крепление звёздочки (гайка М14);

14 - промежуточный вал (Ст6);

15 - кронштейн крепления промежуточного вала к раме (стальной лист s6, 2 шт.);

16 - кронштейны натяжения цепей (стальной лист s5, 2 шт.)

Силовой агрегат и трансмиссия мотоцикла были рассчитаны на скорость до 85 км/ч (до 5500 об/мин), которая для «огородной» машины оказалась совершенно ни к чему. Поэтому в трансмиссию пришлось ввести узел промежуточного вала с двумя понижающими цепными передачами, позволившими снизить число оборотов в 13,5 раза и значительно повысившими «тяговитость» мотоблока. К правой задней подкосной стойке рамы (если ориентироваться по ходу движения мотоблока), отступив от оси втулки приводного вала 105 мм, приваривается первый трубчатый кронштейн перпендикулярно плоскости рамы, а отступив ещё 185 мм - другой такой же трубчатый кронштейн подвески (крепления) промежуточного вала.

В кронштейны вставляются пальцы резьбовых тяг, а в отверстия в пальцах пропускаются концы самих резьбовых тяг механизма натяжения цепной передачи второй ступени. Эти пальцы и тяги, как на растяжках, поддерживают правый конец промежуточного вала. Пальцы в трубчатых кронштейнах удерживаются за счёт трения.

1 - звёздочка выходного вала силового агрегата;

2 - цепь первой ступени;

3 -большая звёздочка промежуточного вала со ступицей;

4 - промежуточный вал;

5 - малая звёздочка промежуточного вала;

6 - цепь второй ступени;

7 -звёздочка приводного вала колёс со ступицей;

8 - приводной вал с рычагом блокировки колеса;

9 - шплинты ступицы звёздочки приводного вала и ведущего колеса;

10 - ведущее колесо;

11 - подкосная стойка рамы;

12 -втулка приводного вала;

13 - втулка промежуточного вала;

14 - кронштейн подвески промежуточного вала (2 шт.);

15 - палец резьбовой тяги подвески промежуточного вала;

16 - вертикальная резьбовая тяга М10 подвески промежуточного вала и натяжения цепи второй ступени;

17 - соединение резьбового пальца с кронштейном промежуточного вала (болт М10,2 шт.);

18 -крепление Г-образного кронштейна промежуточного вала к щеке (спецболт М16 с плоской и пружинной шайбами и гайкой);

19 - щека рамы;

20 - Г-образный кронштейн крепления промежуточного вала к щеке рамы;

21 -резьбовая тяга натяжения цепи первой ступени;

22 - крепёж и стопорение резьбового пальца (гайка М10,5 шт.);

23 - палец навески рамы сельхозорудий;

24 - гайки М10 натяжения цепей трансмиссии (4 шт.);

25 - горизонтальная резьбовая тяга М10 подвески промежуточного вала и натяжения цепи второй ступени.

Нижнее отверстие в правой щеке, куда раньше вставлялась ось маятниковой вилки мотоцикла, рассверливается до диаметра 16 мм. Это - место крепления большого Г-образного кронштейна промежуточного вала в сборе. В качестве крепежа здесь выступает 40-мм болт М16, вставленный в паз кронштейна и отверстие в правой щеке изнутри. Снаружи под его гайку подкладывается соответствующая плоская (толщиной 4 мм) и пружинная шайбы. Изнутри же болт удерживает от поворота точная подгонка (плотное прилегание) грани головки болта к торцу лапки резьбовой тяги, служащей механизмом натяжения цепи первой ступени. Тяга вставляется в отверстие полки кронштейна со стороны корпуса промежуточного вала и затягивается гайкой.

Что касается верхних отверстий диаметром 12 мм в щеках, то они служат для установки фасонных болтов, за которые зацепляются крюки рамки навесных орудий. Болты здесь накрепко затягиваются гайками с пружинными шайбами.

В передней части рамы мотоблока установлен на «штатных» крепёжных кронштейнах силовой агрегат - от мотоцикла «Минск» (ММВЗ-З.115). Отверстия в кронштейнах расточили в пазы для дополнительной возможности регулировки натяжения цепи трансмиссии. А чтобы 10-сильный двигатель не перегревался даже при длительной работе на малых скоростях и при больших нагрузках, справа установили вентилятор принудительного воздушного охлаждения для обдува цилиндра и его головки. Причём последнюю развернули на 90° против часовой стрелки по сравнению со штатным положением.

Вентилятор установили на продолжении вала ротора генератора. Для этого использовали длинный болт с резьбой М7 на конце, пружинную шайбу, удлинительную втулку с двумя штырями, изготовленными из 3-мм спицы колеса от мотоцикла М105 «Минск», и обжимающие крыльчатку с обеих сторон специальные шайбы с внешним диаметром 30 мм. Чтобы удлинительная втулка могла пройти через крышку генератора, в последней просверлили строго соосно валу ротора отверстие диаметром 17,5 мм. Здесь поставили сальник, выполненный из 5-мм войлока.

Кроме того, в роторе пришлось высверлить гнездо (глухое отверстие) глубиной 6,5 мм и диаметром 3,3 мм - под штырь удлинительной втулки. Другой её штырь вставляется в крыльчатку и служит своеобразной шпонкой.

1 - Г-образный рычаг-рукоятка переключения передач;

2 - качалка;

4 - кронштейн;

5 - штатный рычаг переключения передач;

6 -кик-стартёр;

7 - рычаг выключения муфты сцепления;

8 - рукоятка «газа».

Кожух вентилятора разборный. Состоит из верхней части, являющейся воздуховодом, и нижней, которая служит воздухозаборником. Обе части выполнены из кровельного 0,8-мм стального листа по соответствующим развёрткам и соединены заклёпками из 3-мм алюминиевой проволоки (по две заклёпки на одно соединение).

Воздухозаборник крепится к крышке генератора двумя болтами М6 под ключ на 10 мм (удлинёнными на 15 мм по сравнению с прежними). Но не вплотную, а через распорные втулки. Под головки болтов подложили обычную и пружинную шайбы.

Крышка у воздухозаборника съёмная, крепится к нему снизу болтом Мб. Верхняя часть крышки удерживается отгибом воздуховода.

Скрепляются обе части кожуха друг с другом двумя болтами М6, а щёки воздуховода стягиваются на цилиндре пружиной, для которой в них выполнены отверстия диаметром 2 мм.

1 - отводная труба (от мотоцикла «Минск»);

2 - кронштейн (Ст3, полоса сечением 20×5);

3 - фланец (Сталь 25);

4 - крепёж (винт М4,6 шт.);

5 - корпус (от мотоцикла «Минск»);

6 - газопропускной патрубок (отрезок трубы от рамы велосипеда «Урал») с 4 газопропускными и 4 крепёжными отверстиями;

7 - заглушка (Сталь 25).

Как уже подчёркивалось, для лучшего обдува головку цилиндра развернули на 90° против часовой стрелки. Круглую крышку, которая закрывает червяк сцепления, подрезали по форме изгиба боковой стенки воздухозаборника для плотной стыковки. Закручивается теперь эта часть крышки на один болт с пружинной шайбой.

Рычаг кикстартёра выправили до прямого угла (шлицы идут перпендикулярно рычагу и параллельно его лапке) - так удобнее заводить двигатель: больше стало места для ноги. К рычагу переключения передач под небольшим углом приварили кронштейн из стальной полосы сечением 20×7 мм, к которому подсоединили тягу переключения передач.

1 - крюк (сталь, лист s5, 2 шт.);

2 - лонжерон (стальная труба, 2 шт.);

3 -основная поперечина (стальная труба 1/2″);

4 - дополнительная поперечина (стальной уголок 50x50x5);

5 - гнездо для навесных орудий (из стальной полосы 50×6 мм, 3 шт.);

6 - стопорный узел навесного орудия (гайка М10, приварная, 3 шт.);

7 - косынка (сталь, лист s5, 2 шт.);

8 - ребро жёсткости (стальная полоса 300x20x5, 2 шт.);

9 - кронштейн (стальной резьбовой стержень М12);

10 - П-образная скоба фиксации рамы навесных орудий на мотоблоке.

Глушитель самодельный. Для его корпуса использовали патрубок глушителя мотоцикла «Минск». Задний, развальцованный внутрь конец этого патрубка выровняли на дюймовой стальной трубе до диаметра остальной его части. Затем установили на своё место самодельную вставку с отводной трубкой и закрепили двумя винтами М4. Как показала практика, такая «начинка» значительно снижает шум при работе двигателя.

К отводной трубе приварили кронштейн для крепления к правой подножке водителя, в которой на удалении 10 мм от конца просверлили горизонтальное сквозное отверстие диаметром 8 мм. Длина кронштейна и положение его на отводной трубке определили по месту.

1 - силовой агрегат;

2 - выходной вал силового агрегата;

3 - звёздочка выходного вала (z1=14, t=12,7);

4 - цепь 1-й ступени (t=12,7);

5 - большая звёздочка промежуточного вала (z2=42; 1=12,7);

6 - промежуточный вал;

7 - втулка промежуточного вала;

8 - подшипник промежуточного вала 80204 (2 шт.);

9 - малая звёздочка промежуточного вала (zЗ=8,1=19,05);

10 - цепь 2-й ступени (t=19,05);

11 - звёздочка приводного вала (z4=39, t=19,05);

12-приводной вал;

13 - ведущее колесо;

14 -втулка приводного вала;

15 - подшипник приводного вала 80205 (2 шт.);

16 - механизм блокировки;

17 - блокируемое колесо;

18 -подшипник блокируемого колеса 80205 (2 шт.).

Звёздочки z1 (14 зубьев), z2 (42 зуба) и цепь ПР 12,7 - от мотоцикла «Минск» (ММВ33.112). А вот zЗ (8 зубьев) - самодельная, рассчитанная на работу с цепью ПР 19,05. Заготовку для этой звёздочки (без центрального отверстия диаметром 20 мм под вал) выточили на токарном станке. На сверлильном станке параллельно оси выполнили отверстие диаметром 5 мм под шпонку. Затем вновь на токарном станке просверлили в заготовке центральное (осевое) отверстие диаметром 20 мм. Перейдя опять на сверлильный станок, получили восемь равноудаленных зубьеобразующих отверстий. До нужной конфигурации зубья звёздочки довели вначале ножовкой по металлу, а потом - напильником. Оставшееся полуотверстие под шпонку доработали надфилем до прямоугольного паза. Наконец, готовую звёздочку подвергли закалке: нагрели её в пламени газовой горелки и резко охладили в воде.

Звёздочка z4 - 39-зубая с шагом 19,05 мм - от жатки комбайна СКПР-6. Она посажена на приводной вал колёс так, чтобы плоскости вращения её и малой звёздочки промежуточного вала строго совпадали. С валом ступица звёздочки соединена цилиндрическим штифтом диаметром 7 мм, вставленным в предварительно просверленное одновременно в обеих деталях соответствующее диаметральное отверстие.

Колёса с шинами размером 5.00-10″ использованы от сельхозтехники. Ведущим является правое колесо. В его ступицу вместо подшипников вставлена втулка. Ступицу вместе со втулкой и валом мотоблока просверлили по диаметру насквозь сверлом диаметром 7,9-мм при затянутых гайках вала. После этого в отверстие запрессовали штифт - прямой (без шляпки) стержень диаметром 8 мм и длиной 90 мм, выполненный из клапана двигателя автомобиля «Москвич». Заблаговременно в штифте в 3 мм от его конца наметили керном и просверлили отверстие диаметром 3 мм для того, чтобы вставить сюда впоследствии шплинт из гвоздя. Другой конец штифта оставили после запрессовки выступать над ступицей примерно на 15 мм, нагрели с торца газовой горелкой и ударами молотка сформировали из него головку.

Левое колесо установлено на двух радиальных шарикоподшипниках 80205, закрытых дополнительно манжетами (из комплекта этого же колеса).

Участок центрального вала, имеющий максимальный диаметр 31 мм, располагается между внутренним подшипником левого колеса и подшипником несущей втулки (что приварена к раме мотоблока), закрытым 3-мм толщины шайбой, служащей своеобразным сальником.

механизма блокировки, имеющий длину, на 15 мм превышающую радиус окружности, на которой находятся центры отверстий в дисках под крепёжные болты левого колеса.

Блокировка левого (по ходу мотоблока) колеса производится в необходимых случаях. Для этого, остановив мотоблок, достаточно ввести в зацепление с кронштейном блокировки (приваренным, как уже отмечалось, к ведущему валу) специальную втулку. Последняя - из отрезка стальной полудюймовой трубы, в одном конце которого нарезана внутренняя резьба, соответствующая резьбе шпилек (М16), соединяющих диски колеса, а недалеко от другого конца просверлено диаметральное отверстие под вороток из 200-мм гвоздя (или стальной проволоки диаметром 6 мм). Втулка наворачивается на одну из шпилек взамен гайки. После заворачивания втулки вороток из неё следует извлечь.

а - крыльчатка (алюминий лист s1,2);

б -крепление крыльчатки к магнето (спецболт М7);

в - приводная втулка крыльчатки со штырями (спецболт М7);

д - верхняя часть кожуха;

е -нижняя часть кожуха;

ж - крышка воздухозаборника.

Обжимные кольца с грунтозацепами и фиксирующие их на колёсах скобы выполнили из отрезков стальных полос поперечным сечением 20×4 мм. Полосы на 10 мм короче длины окружности накачанной покрышки, их концы сварены встык с 60-мм накладкой. 100-мм грунтозацепы приварены к кольцам по 12 штук, через равные промежутки. В каждом четвёртом грунтозацепе (через 120°) в 15 мм от их краёв сделаны отверстия с резьбой М8. В них вкручены до упора головок соответствующие винты, выступающие с тыльной (по ходу) стороны примерно на 20 мм наружу. Головки винтов приварены к грунтозацепам. Кольца со всем этим «венцом» набиваются молотком на приспущенные колёса до середины покрышки. Затем на винты надеваются зацепленные за закраины обода скобы, заранее изготовленные из отрезка той же стальной полосы с 8-мм отверстием в верхней (закрученной на 90°) части и зажимаются гайками с контргайками. Давление в камерах колёс повышают до нормы, чтобы кольца и скобы плотно обжимали свою покрышку.

Ручка «газ» приспособлена от мотоцикла М-105 «Минск». Рычаг сцепления - от мотоцикла ИЖ-7.107 «Планета-5».

Рама навесных орудий быстросъёмная. Крюки фиксируются на фасонных болтах подпружиненными Г-образными запорами, выполненными из стальной полосы. Сама рама в рабочем и транспортном положении удерживается П-образной гребёнкой. Гнёзда для установки навесных орудий на задней поперечине рассчитаны на серийные стояки от тракторных культиваторов.

На подседельных дугах рамы при необходимости можно закрепить небольшой грузовой ящик (кузовок) для перевозки на небольшие расстояния овощей и корнеплодов или малогабаритных грузов массой до 50 кг.

Хорошая покраска топливного бака, ёмкости для хранения инструментов и принадлежностей, рамы навесных орудий, кожуха вентилятора принудительного охлаждения и дисков колёс придаёт мотоблоку-работяге заводской вид. Многие даже не верят, что мотоблок - самодельный. О надёжности этого механического помощника и говорить не приходится - залогом тому его простая конструкция.

Обрабатывать участок с большой площадью, на котором значительная часть территории отводится под огород, обходясь лишь подручными инструментами – непростая задача. Работы по рыхлению, копанию, а также прополке огорода вручную отнимают немало сил и времени. Хорошо, когда есть возможность приобрести мотоблок, который станет незаменимым помощником на участке. Но облегчить работы на земле, можно и сделав мотоблок своими руками.

Сооружаем мотоблок по инструкции от Архипова

Устройство мотоблока представляет собой самоходную машину на двух колесах, оборудованную движком, снятым с мотороллера ВП-150М. Причиной выбора именно этого двигателя послужило то, что он имеет такое конструктивное решение, благодаря которому осуществляется принудительное охлаждение головки цилиндра воздухом.

Такой мотор от мотороллера способен работать при наименьших скоростях на довольно больших нагрузках

Для строительства мотоблока мастер использовал взятые с мотороллера тросы управления, подвески двигателя, а также двойную дугу рамы, рукоятки и цепи. Остальные детали конструкции были промышленного производства

Отдельно конструктор изготовил сваренную из труб П-образную раму и выточенную на токарном станке колесную ось. Сделал он также для основной и регулирующих тяг 3 самодельных шарнира. Они будут использоваться в качестве соединяющих элементов между самим мотоблоком, его рулем и плугом.

На раме агрегата посредством сварки прикреплена стальная труба, завершающая осью, которая необходима для осуществления натяжения идущих к коробке передач двигателя тросов. Само натяжение осуществляется посредством качающегося коромысла, в качестве ручки переключения передач которого выступает приваренный отрезок стальной трубы.

Шаг цепей, применяемых для создания устройства, составляет 12,7 мм и 15,9 мм. Число зубьев у звездочек: выходной вал – 11, вторичный вал – 20 и 60, ходовая ось – 40.

Чем хороша именно эта конструкция?

Аналогов подобной модели существует не один десяток, но в сравнении с ними оригинальная модель мотоблока калужского мастера имеет ряд неоспоримых преимуществ.

• Шарнирное соединение. Обрабатывающие инструменты и тягачи большинства подобных моделей имеют жесткое соединение, что усложняет маневрирование агрегата и затрудняет тем самым работу с ним. Детали данного сельхозагрегата соединены посредством шарниров. Это дает возможность в процессе работы при необходимости менять направление движения, не вынимая плуга из борозды.
• Смещение оси к направлению движения. Многие хозяева, при обработке грунта с применением мотоблока сталкивались с такой трудностью, что в процессе продвижения вперед под действием сопротивления почвы, агрегат уводит в сторону. Для выравнивания же борозды следует прикладывать немало усилий. Чтобы компенсировать такой занос, мастер расположил ось плуга под небольшим углом в сторону движения. При пахоте конструкция немного повернута влево. Нужное положение всегда можно отрегулировать тремя шарнирами тяги.
• Уровень заданной глубины пахоты. Если в других моделях глубина распашки поддерживается путем опускания или подъема плуга, то при работе с этим мотоблоком она выполняется автоматически. Регулирование осуществляется за счет изменения угла плуга по отношению к борозде. Конструкция оборудуется полевой доской, которая выступает в качестве подъемной силы при зарывании плуга. Если же, напротив, лемех появляется над поверхностью земли, то моментально увеличивается его угол атаки, под действием которого он вновь погружается в грунт на заданную глубину.

Пошаговая технология сборки устройства

Сборку конструкции начинают с обустройства ходового вала. Для этого к нему прикрепляют корпус с подшипниками, приваривают звездочку и монтируют обгонные муфты, которые в процессе работы будут осуществлять функцию дифференциала. После этого конструкция оборудуется колесами и рамой. На закрепленную раму устанавливают телескопическую тягу, плуг и руль.

Основные элементы ходового вала: 1 – вал, 2 – звездочка, 3 – крышка, 4 – корпус подшипника, 5 – опорная площадка, 6 – подшипник № 308, 7 – корпус обгонной муфты, 8 – ось собачки, 9 – собачка,10 – храповик, 11 – подшипник № 307, 12 – шайбы, 13 – колесо, 14 – пружина собачки

Сельскохозяйственный мотоблок оборудован специальными колесами, которые в отличие от резиновых аналогов, способны обеспечить лучшее сцепление с грунтом.

Такие металлические колеса не забиваются землей. При соприкосновении с грунтом они не уплотняют его, а наоборот разрыхляют

Для соединения рамы агрегата с подвеской двигателя и рамой самого мотороллера используют две дугообразные трубы. Между ними предусмотрено место для размещения топливного бака.

Для обустройства двигателя используется кронштейн, завершающийся стальной осью длиной в 150 мм. Кронштейн приваривают консольно к П-образной раме конструкции. На саму ось подвешивают мотор с подвеской. Собранную конструкцию соединяют с дугообразными дугами рамы. Лишь после этого монтируют вторичный вал, протягивают тросы управления и натягивают цепи.

Основные элементы узла управления: 1 – соединительная ось, 2 – планка, 3 – труба, 4 – рукоятки

Соединительные элементы конструкции: 1 – основная тяга, 2 – регулирующая тяга

Как это все дело работает – видео пример

Наглядный пример применения мотоблока:

Как можно модернизировать самодельный мотоблок?

Мотоблок Архипова многофункционален. Его можно задействовать в качестве плуга, либо же . Для этого достаточно съемные детали для плуга заменить деталями со снятыми отвалами для культиватора. Мотоблок по мере продвижения будет заглублять борозды в землю и укладывать в них картофельные клубни. Чтобы запахать клубни нужно лишь установить на место отвалы и пройтись агрегатом между высаженными рядами.

Сельхозагрегат удобен и при сборе урожая. Используя разные отвалы можно изменять ширину захвата. Агрегат хорош и тем, что способен собирать пропущенный картофель и оставшуюся после уборки ботву растений. Для этих целей его оборудуют граблями или бороной.

Универсальную конструкцию можно использовать не только для проведения сельскохозяйственных работ. В зимнюю пору его с успехом применяют для уборки снега. Верный помощник пригодится и для уборки дорожек придомовой территории. Установив на мотоблок валик с круглой щеточкой и дополнительную звездочку, хозяин облегчит себе работу по расчистке тротуаров.