Многие автолюбители делают тонировку своего железного коня. Причин, побуждающих к этому, несколько – тюнинг, защита от солнца и ослепления фарами, бликами света других машин, повышение безопасности стекол при их разрушении, ограждение внутреннего пространства салона от чужого любопытства и так далее. Работы по изменению светопроницаемости стекол проводят без применения специальных инструментов, но рекомендуется использование фена. Чтобы получить качественный результат, необходим фен для тонировок авто.

Зачем при тонировке нужен фен

Никто не отрицает, что для тонировки стекол авто и других, имеющих ровную, неизогнутую поверхность, это устройство не нужно. Все появляющиеся в процессе приклеивания пленки пузыри воздуха и складки можно разгладить, удалить используя только скребки или мягкую материю. Но когда тонировка авто включает работы с стеклами изогнутой формы, без этого электроприбора не обойтись – так утверждают все, кто делал это хотя бы несколько раз.

При нагреве пленка становится более эластичной, начинает растягиваться и идеально облегает поверхности с любой геометрией. Это свойство используется при формовке тонировочного покрытия авто для заднего стекла с сильным изгибом – пленку прогревают феном. Последующее приклеивание тонировки заданной конфигурации с использованием того же прибора проходит без каких либо затруднений. Шпателем разглаживают поверхность, одновременно пленку прогревают электроприбором – особенно при выклейке на изгибах. Без этого устройства невозможно будет сделать качественную тонировку фар авто.

Профессионалы, зарабатывающие на этой услуге, рекомендуют применять нагрев пленки во всех случаях – это позволяет получить максимально качественное и долговечное тонировочное покрытие. Кроме прогрева при разглаживании пленки они советуют по окончании всех операций посушить электроприбором окно изнутри. Наклеенная и обрезанная пленка нуждается в укреплении ее краев нагреванием.

Какой фен подойдет

Опытные тонировщики категорически заявляют, что устройство должно быть промышленного исполнения – необходим строительный фен. Бытовая техника непригодна из-за малой температуры и сильного потока – пленка не нагреется до требуемых значений. Специальные автомобильные также не подойдут: несмотря на значительные мощности потребления они предназначены для просушивания и имеют те же недостатки, что и обычные домашние устройства. Использование бытовых приборов – крайний случай для кустарных условий, когда нет нужного оборудования.

Практически любой строительный электроприбор справится с возложенными на него задачами. Но идеальным вариантом будет устройство с несколькими скоростями и электронным терморегулятором. Это позволит подобрать оптимальный режим его работы. Тонировочные пленки по качеству разные, условия проведения работ также влияют на требуемую температуру потока горячего воздуха, который будет производить прибор. А необходимые параметры находятся в диапазоне от момента, когда пленка становится эластичной, и до температуры ее расплавления (разрушения).

Как правильно использовать фен

Если все-таки довелось работать с бытовым устройством, то здесь никаких ограничений не существует – у прибора низкие температурные характеристики, неспособные повредить пленку или стекло авто. Использование строительного фена требует внимательности и сноровки. Электроприборы способны выдавать температуру до 600oС и выше при различной скорости потока воздуха.

В каком именно режиме устройства проводить работы единого мнения не существует – у каждого свой личный опыт. Специалисты и люди с некоторым стажем таких работ солидарны в следующих основных правилах:

• Недопустима работа фена на максимальной мощности.
• Нужный режим работы прибора подбирается экспериментальным способом – пробуют приклеить небольшой фрагмент тонировочной пленки.
• Устройство держат на расстоянии, при котором пленка не расплавится, а стекло от перегрева не лопнет.
• Нельзя долго греть одно место – последствия могут быть как указано выше. Идеально, когда электроприбором производят безостановочные плавные движения в рабочей области, месте текущей формовки или разглаживания.

В наши дни все больше автовладельцев осознают выгоду, которую им приносит тонирование стекол их транспортного средства. При этом заводская тонировка, устанавливаемая на конвейере, пропускает слишком много света, что далеко не всех устраивает. Поэтому многие приходят к выводу, что тонировка своими руками станет достойным решением проблемы.

Однако, технология эта не так проста, как кажется. Это трудоемкая и ответственная процедура, скрывающая массу подводных камней.

В чем выгода?

Для начала, несколько аргументов в пользу тонирования стекол:

• С ними общий вид автомобиля получается намного красивее, престижнее и дороже.
• Темные стекла - это одна из мер пассивной безопасности, когда внутри не видно того, что можно было бы украсть.
• Качественное покрытие поглощает солнечные блики и смягчает слепящий эффект от фар встречных машин.
• В сочетании с клеем и пленкой стекло автомобиля превращается в высокопрочный элемент, способный выдержать удар до 70Дж. Это примерно то количество энергии, которая затрачивается человеком, чтобы бросить камень с близкого расстояния. И даже при разбивании окно не разлетается на осколки, а остается держаться на пленке, что может даже спасти жизнь в случае ДТП.
• Автомобильная тонировка отражает почти 99% ультрафиолетовых лучей и 89% теплового излучения в летний период, что в 2-3 раза облегчает работу кондиционера, а, следовательно, влияет и на расход топлива. В то же время она пропускает до 69% солнечного света. Зимой полимерная пленка удерживает до 35% тепла внутри автомобиля.
• Поглощение ультрафиолетовых лучей сохраняет отделку салона и приборную панель от выцветания.

Главным требованием при наземных ТС является уровень их светопропускания и устанавливается ГОСТом 5727-88. Ветровое стекло, которые обеспечивает видимость для водителя, должно пропускать не менее 75% света. Не ветровые, но входящие в поле переднего обзора – не менее 70%; светопропускание прочих стекол не регламентируется.

Под понятием «нормативное поле переднего обзора П» понимают область, занимаемую от середины левого водительского окна, все лобовое стекло и до середины правого переднего стекла. То есть, фактически, все остальные стекла можно тонировать как угодно.

О тонировочных пленках

Несмотря на притеснение законодательством, количество желающих тонировать автомобиль растет год от года. Не стоят на месте и технологии производства пленок, предлагая нам все более теплосберегающие варианты.

Самый дешевый сегмент – пленка на клее темного цвета. Она недолговечна и приходит в негодность уже через год. Кроме того, от воздействия солнечных лучей, она расслаивается и ее очень трудно снять: приходится соскребать ее по кусочкам.

Окрашенная пленка – вариант чуть получше. Она не так быстро выгорает и устойчива к царапинам.

Продукт премиум-класса – это нейтральные пленки, при производстве которых не используются красители, а эффект затемнения достигается напылением никеля, алюминия, хрома, серебра. У таких пленок гарантия пожизненная.

На сегодня лидером по производству автопленки является американская фирма American Standard Window Film (ASWF). Компания борется за достижение наилучших результатов за разумные деньги.

Клеевая сторона покрытия представляет собой акриловый адгезивный состав. Адгезивы бывают двух типов. Первые реагируют на давление и сильное прижатие к стеклу, то есть, это просто мягкий липкий клей. Вторые же активируются водой, у них твердое и не липкое покрытие, которое от взаимодействия с активирующим раствором химически связывается со стеклом.

Инструменты, материалы и их особенности

Приступаем к практике. Для работы нам понадобятся:

• Скребки. В при тонировке авто своими руками их используют для очистки поверхностей. Скребки выпускают в различных конфигурациях, они бывают одноразовые и многоразовые (тогда у них в комплекте идут сменные вставки). Нам пригодятся скребок для выгона воды и резинка для мытья стекол (около 12см).
• Нож и лезвие для очистки стекол автомобиля. Нож служит для раскроя пленки и состоит из съемного лезвия и корпуса. Все лезвия делаются из специальной мягкой стали, чтобы не оцарапать стекло.
• Выгонки. Это инструменты для разглаживания пленки и устранения воды. Выгонки бывают прямоугольные, треугольные, фигурные с разными углами для труднодоступных мест (чизлеры), а также гибкие, для криволинейных поверхностей. Нам пригодится прямоугольная золотая выгонка Armolan для устранения установочного раствора на боковых стеклах и форточках. Она эластична, поэтому даже при сильном нажатии не делает заломов на пленке, а от нагревания монтажным феном не плавится. Еще понадобятся: сламмер – остроугольная выгонка для поджимания краев пленки, особенно в таких труднодоступных местах, как заднее стекло; тефлоновый чизлер, которым тоже поджимают края и заправляют их под уплотнитель, а также затирают микрочастицы, оказавшиеся под пленкой; блюмакс для сгона установочной жидкости из-под пленки.
• Пульверизаторы будут нужны, чтобы распылять мыльный и установочный растворы, воду. Распылитель должен иметь фильтр, чтобы заливать в него воду прямо из-под крана, быть исправным и подавать мелкодисперсную водную пыль.
• Установочный раствор. Это жидкость, напоминающая мыльный раствор, но не совсем он. Не рекомендуется применять для тонировки обыкновенную мыльную воду, так как от нее на стеклах остаются разводы, которые потом практически не исчезают.
• Маскировочные ленты и маркеры. Ими можно будет исправить небольшие огрехи по периметру приклеенной пленки.
• Промышленный фен. Позволяет пленке быстрее схватиться или стать более эластичной от нагревания там, где это необходимо.

Подготовка к работе

Тонирование стекол автомобиля своими руками оптимально проводить без демонтажа стекол, но помните, что огромное влияние на качество тонировки имеет место и условия ее проведения. Нельзя рассчитывать на результат, делая это на улице.

Демонтируем дверную обшивку. Это обязательный этап, несмотря на то, что многие игнорируют его. Обшивку снимаем вместе с уплотнителем, чтобы добраться и до того участка стекла, что скрыт внутри двери.

Размещаем рулон на стенде. Стенд – это непременно стеклянный экран, размером приблизительно 2 х 2м для выкраивания материала. Его можно приобрести, а можно сделать самостоятельно, закрепив стекла рамкой из реек на ДСП, а над ними укрепить держатели для рулона. Стенд выставляется вертикально или чуть под наклоном. Стекло не боится острого лезвия ножа и на такой поверхности хорошо держатся мокрые выкройки.

Есть два способа выкраивания полотна для тонировки стекол своими руками.

• Снимаем габаритные размеры окон и откладываем полученные значения на стенде.
• Вырезаем прямоугольник.
• Смачиваем стекло автомобиля, чтобы пленка держалась. Несмотря на то, что клеиться она будет изнутри, для выкраивания прикладываем ее снаружи.
• Вырезаем заготовку по изгибам стекла. Опустите стекло минимум на 5см, чтобы вам было удобнее работать.
• Формуем.
• Возвращаем выкройку на стенд, чуть срезаем острые углы и из полосок пленки длиной около 10см делаем пару «хвостиков», за которые будем держать ее, когда снимется защитный слой. Приклеиваем их к лицевой стороне.

Второй, более эффективный метод:

• Для выкроек используем лекала, которые в изобилии и для любого автомобиля можно найти на просторах интернета.
• Вырезаем заготовку по контуру с небольшим припуском, чтобы удобнее было приладить ее по месту.
• Наносим установочный раствор на внутреннюю сторону стекла, прикладываем выкройку и аккуратно подгоняем.
• Формуем.
• Не забываем про «хвостики».

О формовании пленки

Важный момент для тех, кто делает тонировку стекол автомобиля самостоятельно: чтобы пленка приняла форму стекла, ее нужно формовать. Многие делают это прямо во время оклейки, а это грубейшая ошибка. Формовать пленку нужно до оклейки. Это избавит вас от мучений с ней в дальнейшем. Если пленка не отформована, то там, где стекло принимает сферичную форму, возникают стрелки, убрать которые невозможно, не повредив пленку. Представьте: при поклейке вода с воздухом сгоняются сверху вниз и собираются в стрелках, которые мы пытаемся сформовать. В результате пленка заламывается. Поэтому формовка производится заранее, чтобы нам осталось только выгнать воду. Особенно требуют формовки стекла с большой выпуклостью.

Приемы формования

Удобнее это делать снаружи окна. Прикладываем заготовку к приподнятому стеклу и подаем феном горячий воздух. Разглаживаем ее прямоугольной выгонкой. Под действием температуры полимерная пленка нагревается и плотно облегает стекло, принимая его форму. После процедуры можно разглядеть, как защитный слой стал немного примятым.

Технология тонирования стекол автомобиля

Когда полотно подготовлено, очищаем стекло. Подготовка начинается с обезжиривания, коим может являться установочный раствор.

После этого, используя специальное лезвие, скребущими короткими движениями сверху вниз очищаем внутреннюю поверхность. Лезвие не царапает стекло, а удаляет с него налипшие крупицы, клей и другие посторонние вкрапления. Помните: пленка будет подчеркивать любые светлые пылинки и сразу будет заметно, что тонировка выполнена некачественно. Главное – добиться идеально чистого стекла. Работа эта очень кропотливая, но от нее напрямую будет зависеть результат.

Пульверизатором с водой смываем всю пыль и грязь. Помогаем себе резинкой для мытья стекол. Совершаем движения от правой стойки к нижнему левому углу. Повторяем несколько раз, после чего наносим установочный раствор. Распыляем его в достаточном количестве. Его роль в том, чтобы клейкая сторона пленки скользила по нему, позволяя нам точно и правильно установить заготовку на место. Если сажать пленку на воду, она тут же неверно приклеится.

Все это время наша заготовка держится на стенде. Аккуратно снимаем защитное покрытие и распыляем раствор на ее липкую поверхность, чтобы обеспечить еще лучшее скольжение.

После того, как покрытие снято, прикасаться к клейкой поверхности строго запрещается: к ней могут прилипнуть частицы, от которых потом пострадает качество.

Держа выкройку за «хвостики», выставляем ее ровно, с минимальным зазором по кромке стекла.

Легкими движениями сверху вниз и по периметру, при помощи эластичной выгонки выжимаем воду с воздухом. Смотрим на края, сдвигается ли пленка.

При помощи фена прогреваем стекло, начиная с верхней кромки. Это нужно для того, чтобы пленка плотно прижалась и не отклеивалась, когда мы будем поднимать стекло для проработки нижней половины. Во время установки это место больше всех подвержено механическому воздействию.

Использовать для тонировки стекол автомобиля своими руками один скребок или много разных - каждый выбирает для себя сам.

Ровняем еще раз верхнюю кромку и разгоняем воздух внизу. Некоторое время пленка еще будет немного подвижной, а потому устанавливать обшивку нужно с особой осторожностью. Если вода попадет внутрь двери – ничего страшного, она испарится или выйдет через дренажное отверстие.

Устанавливаем на место уплотнитель, а после – обшивку.

Наиболее распространенные ошибки:

• Слишком большой зазор от кромки до начала пленки. Это выглядит не очень красиво и подчеркивает, что на нормальное стекло было нанесено затемнение. Это расстояние должно быть минимальным, не больше 1-2мм.
• Плохо отрезанная пленка по краям, когда из-за уплотнителя виднеется незатемненный участок. Это говорит о нарушении технологии и считается откровенным браком.
• Пленка внутри двери не подрезана. Поначалу это может и не быть проблемой, но со временем она задерется, потянув за собой весь остальной слой. Если на нижней части стекла появились стрелки – это может быть признаком такого отслоения.
• Стрелки могут также говорить о некачественно проведенной очистке стекла, неправильной формовке выкройки.

Тонировка машины своими руками – задача не из легких. Весь процесс основывается на аккуратности и точности. Насколько серьезно вы отнесетесь к мелочам, настолько вы будете наслаждаться благами тонированного автомобиля.

В этой статье про тонировку стёкол автомобиля, мы рассмотрим плюсы и минусы тонированного автомобиля, какие бывают плёнки для тонировки и какие лучше использовать, а так же рассмотрим порядок действий при самостоятельной тонировке своего автомобиля у себя в гараже.

Плюсы и минусы тонировки.

Об обклейке тонировочной плёнкой своего автомобиля, большинство водителей начинает задумываться с наступлением весны, когда начинает пригревать солнышко, а с наступлением жаркого лета, этот вопрос ещё больше обостряется, особенно стоя в пробках. Так как жара становится невыносимой, кондиционер постоянно работает на полную мощность, а в автомобилях в которых он отсутствует, поездки по городским пробкам превращаются в пытку. И желание хоть как то уменьшить влияние солнечного света, на обивку салона и людей в нём, превышает даже возможные проблемы на техосмотре.

А вообще тонированный автомобиль имеет ряд преимуществ перед машиной с обычными стёклами. Во первых после обклейки стекла тонировочной плёнкой, оно становится немного прочнее (особенно при обклейке металлизированной плёнкой, но об этом ниже). Но главный плюс тонированного стекла в том, что при попадании в него камня, оно уже не рассыпается на мелкие осколки.

Это свойство плёнки так же препятствует разбиванию стекла злоумышленниками, к тому же им становится сложнее просматривать салон, выискивая там что то ценное, особенно в тёмное время суток. И у водителя появляется возможность оставлять в салоне кое какие вещи.

Ещё один плюс тонировки — это ощутимое снижение мощности кондиционера, и общий ресурс его работы увеличивается, ведь ремонт его не дёшев. От уменьшения мощности кондиционера соответственно снижается и расход топлива. К тому же тонированное качественной плёнкой стекло, уменьшает попадание в салон ультрафиолетовых и ультракрасных лучей.

От этого салон машины меньше выгорает, а пластиковые детали меньше стареют и не трескаются со временем. Это впоследствии существенно подымет цену машины, если вам вздумается её продать. Ну и ещё один важный плюс тонировки, она уменьшает ослепление водителя ярким солнечным днём. Ну и ещё плёнка защищает стекло от царапин, и хотя только с одной стороны, но всё же.

После всех плюсов стоит немного написать и про минусы. Главный минус это конечно же проблемы при техосмотре, хотя большое число водителей техосмотр не проходят, а просто покупают его. Ведь по ГОСТу большинство наклеенных на стекло тонировочных плёнок не проходят нормы, так как само по себе стекло автомобиля задерживает свет, и довольно ощутимо (в процентах не буду писать, так как все стёкла по разному).

А если на стекло наклеить ещё и плёнку, то в сумме стекло плюс плёнка не позволят вписаться в нормы светопропускания, а если и впишетесь, то с самой светлой плёнкой (и с самым светлым стеклом), какую и смысла нет клеить. Тенька в салоне такая плёнка не даст.

Поэтому и получается, что большинство тонировочных плёнок, которые способны дать желаемую тень в салоне в жару, стоят вне закона. В пользу закона можно выделить всего лишь один пункт, который всё таки доказан — это то, что в тёмное время суток, слишком тёмная плёнка ухудшает обзор, и от этого утомляются глаза водителя. Но только лишь в тёмное время суток и с довольно тёмной плёнкой на лобовом стекле.

Однако если лобовое (ветровое) стекло вообще не тонировать (кстати для ветрового стекла применяются специальные плёнки), и оставить не заклеенным обзор боковых зеркал (хотя всегда можно просто приспустить стекло для лучшего обзора зеркала), а только лишь затонировать боковые и заднее стекла, то утомляемость глаз ночью можно свести к нулю.

А на передние боковые стёкла можно установить съёмную тонировку, которую можно в любой момент снять. Как её изготовить в домашних условиях читаем .

О плюсах тонировки (а так же о том как её сделать) сказано дополнительно в полезном видеоролике в самом низу.

Особенно если не пользоваться салонным зеркалом заднего вида (с тёмным тонированным задним стеклом), а только лишь боковыми зеркалами. Думаю каждый водитель решит для себя, нужна ли ему тонировка, и каких именно стёкол, и если нужна, то читаем далее.

Какие бывают тонировочные плёнки.

Сейчас выбор плёнок для тонировки огромен, и здесь почти такая же картина как и с виниловыми плёнками (о которых можно почитать вот ) для обклейки кузова машины. То есть азиатские производители с каждым днём ведут борьбу в этом секторе автомобильного рынка, пытаясь переплюнуть авторитетного американского производителя.

Но к сожалению Тайвань и Китай пока только завоёвывают рынок более низкой ценой, но не качеством (как известно качественный товар не может быть дешёвым).

Сначала ровно приклеиваем верх плёнки, выгоняя воду к краям.

Теперь взявшись за крючки, аккуратно переносим плёнку в салон и устанавливаем плёнку на стекло с внутренней стороны и выставляем её ровно, двигая в нужном направлении. Убедившись, что плёнка выставлена ровно, по отношению к кромкам стекла, начинаем лёгкими движениями мягкой выгонки прижимать плёнку к поверхности стекла, двигаясь от середины к краям на первом этапе и выгоняя раствор и пузырьки воздуха наружу, к кромкам стекла (см. фото слева).

Когда верх плёнки приклеите и выгоните воду к краям, далее можно вести выгонку от середины стекла сверху вниз, сгоняя воду к низу, где она беспрепятственно стекает.

После того, как вода и пузырьки воздуха исчезнут, начинаем прогревать феном плёнку, сначала у у верхней кромки стекла и постепенно двигаясь вниз. Это нужно для того, что бы плёнка плотно схватилась с стеклом у самой верхней кромки и не отклеилась вверху от трения об верхний уплотнитель, при поднятии стекла вверх. Ведь нам потом нужно будет поднять стекло полностью до упора в уплотнитель, что бы позже работать (прогревать) с нижней частью стекла.

Сгоняем воду и воздушные пузыри вниз.

Не забываем при нагреве разглаживать скребком (выгонкой) складки, если они есть, двигаясь от середины к краям (к кромке). Особое внимание уделяем кромкам стекла, тщательно их разглаживая и ровняя. Многие мастера для разных стёкол и даже частей стекла используют разные скребки, а некоторым мастерам достаточно одного. Здесь решающим звеном играет конечно опыт мастера, но всё же каждый профессионал сам решает чем ему работать и какой инструмент лучше.

Приклеив верх, аккуратно поднимаем стекло до упора, и постепенно двигаемся к низу, выгоняя выгонкой воду вниз, делая движения сверху вниз и прогревая нижнюю часть феном. Вода сливается вниз двери и выходит через дренажные отверстия (как во время дождя).

После полной выгонки воды и воздуха, можно ещё раз пройтись по всему стеклу выгонкой, чтобы улучшить сцепку клеевого слоя плёнки и стекла (см. фото слева). При этом следует использовать более мягкую выгонку, или обернуть её рабочую кромку хлопчатобумажной салфеткой.

Некоторое время стекло лучше не опускать и не поднимать (об уходе за плёнкой читаем в самом низу текста), так как плёнка ещё не схватилась полностью и будет некоторое время подвижна, и её можно сдвинуть. После тонировки боковых стёкол, можно возвращать на место обшивку двери(карточку).

Тонировка заднего стекла.

Тонировка заднего стекла более сложное занятие, так как это стекло более выпуклое и к процессу формовки здесь нужно подходить более основательно. К тому же почти на всех стёклах имеется подогреватель стекла, который может мешать выгонять воду сверху вниз. Ну и работать при наклейке не совсем удобно, мешает задняя панель и сильный наклон стекла. Хотя на универсалах или джипах наклон небольшой, да и доступ отличный.

При выкройке заднего стекла удобнее замерить рулеткой длину нижней части стекла (более широкую часть) и замерить высоту заднего стекла. Далее по этим размерам (но на пару см. больше с каждого края) вырезаем плёнку с рулона, но обязательно вырезаем по длине (вдоль, а не поперёк рулона).

Далее укладываем плёнку на стекло и формуем плёнку сухим способом, как описано выше. После формовки, обрезаем лишнюю плёнку по краям, а для точной обрезки под заднее стекло в салоне следует установить мощную лампу. После обрезки снимаем плёнку и обезжириваем (отмываем от присыпки).

Затем внутри машины на заднюю панель стелим клеёнку и отмываем (обезжириваем) внутреннюю часть стекла. При мойке выгонкой работаем не сверху вниз, а по горизонтали (от середины к краям), так как я уже говорил на стекле имеются жилки подогревателя. Причём на многих машинах, по кромке стекла идёт более толстая жила, которую желательно заматовать 2000-ой водостойкой наждачной бумагой, а после этого обезжирить. Это даст гарантию того, что плёнка не отстанет впоследствии с краёв (с жилы, идущей по кромке).

Теперь остаётся снять защитный лайнер и смочить стекло изнутри и плёнку установочным раствором, занести её в салон и приложить к стеклу. Здесь естественно сложнее, чем с боковыми стёклами, так как доступ неудобен, и новичкам желательно работать с помощником.

Приклеив плёнку к заднему стеклу, выставляем её ровно (сдвигаем по необходимости) и далее работаем так же как и с боковыми стёклами (описано выше), только лишь с той разницей, что выгоняем воду не сверху вниз, от середины к краям — слева направо и справа налево (там где нет жил, работаем от середины к краям вверх, и вниз).

Ну и в районе жил обогревателя, более тщательно приминаем плёнку выгонкой, чтобы исключить воздушные зазоры между плёнкой и медной жилой. По краям обращаем внимание на складки и разглаживаем их. Работаем пока не выгоним наружу воду и воздушные пузыри, ну и пока не исчезнут складки. Также хорошо приглаживаем выгонкой плёнку в самом низу, в районе примыкания стекла к задней полке (панели).

Возможные дефекты при тонировке стёкол и их причины.

Вообще отступ выкроенной плёнки от кромки стекла должен быть примерно 1 мм (максимум 2 мм — зависит от профиля уплотнителя). И часто распространённым дефектом может быть большой отступ (3 — 5 мм), что смотрится естественно не красиво. Это бывает от неправильной отрезки плёнки, когда нож держат под острым углом (не перпендикулярно по отношению к кромке стекла).

Ещё один дефект неправильной выкройки, когда плёнка выступает ниже нижней кромки стекла. И хотя он не виден под обшивкой двери, но такой дефект вскоре доставит проблем, так как выступающая снизу плёнка непременно задерётся, и внизу стекла над уплотнителем будут видны стрелки (складки) отставшей плёнки.

Стрелки отставшей плёнки могут появиться даже и при точно выкроенной плёнке, если поверхность стекла плохо подготовлена (обезжирена) или если стекло слишком выпуклое, а плёнка плохо отформована) особенно внизу.

К тому же плохая подготовка поверхности стекла, может впоследствии выявиться в виде крапинок под плёнкой, вкраплений, мелкого мусора. Сначала это может быть не видно, но впоследствии легко обнаруживается и портит настроение. Поэтому, как я уже говорил, к подготовке поверхности стекла надо относиться с особым вниманием, и работать по возможности в чистом помещении, или хотя бы смочить пол гаража водой, чтобы исключить поднятие пыли.

Уход за плёнкой.

• После тонировки плёнка ещё не окончательно сцепилась со стеклом, поэтому в течении хотя бы 5-6 суток не нужно открывать окна.
• Не мыть изнутри стёкла своего автомобиля желательно в течении месяца после обклейки.
• Стараться не прикасаться руками к кромкам стекла (и плёнки) в течении хотя бы 5 — 6 дней.
• После того, как пройдёт примерно месяц, при мойке стекла изнутри, не используйте щётки.
• После мойки стёкол, обязательно вытирайте их досуха чистой ХБ салфеткой.

Ну и последнее: при выполнении работ никогда не спешите и делайте всё аккуратно. Это только с виду кажется, что всё просто, на самом деле тонировка стёкол не такое уж и простое занятие, особенно для новичков, но опыт дело наживное и надеюсь у вас всё получится, успехов всем.

Тонировка придает автомобилю дорогой вид, защищая салон от солнечных лучей и посторонних глаз. Каждый автолюбитель задумывается о проведении тонировки. Проведение тонировки стекол ВАЗа имеет не на столько сложную технологию, чтобы не сделать ее своими руками. Если есть опыт подобных работ, то обращаться в сервис нет необходимости.

Особенности тонировки стекол Ваз 2107

Тонировку боковых стекол автомобиля произвести намного проще, так как они имеют плоскую поверхность. А вот затонировать переднее или заднее стекло, не зная тонкостей процесса, довольно трудно. Особого внимания требует тонирование стекла на выпуклых частях. Чтобы затонировать заднее стекло ваз 2107, необходимо приготовить:

— режущий инструмент, можно острый нож;
— мыльный раствор, подойдет любой шампунь;
— пульвелизатор и фен, ручной или строительный;
— шпатель-ластик из резины или силикона для вытеснения воды;
— 3 метра тонировочной пленки, лучше взять металлизированный, качественный вариант.

Процедура тонирования занимает поэтапно такое количество времени:

— 1 час для демонтажа стекла;
— 4 часа для непосредственной тонировки;
— 48 часов на просушку;
— 2 часа на установку тонированного заднего стекла.

Перед тонировкой стекла надо его тщательно очистить от загрязнений, вымыть и высушить. Если поверхность стекла имеет неровности, качественно приклеить пленку не получится.

Классика тонировки заднего стекла

Перед началом тонировки делается формовки тонирующей пленки. Пленку выкраивают под нужный размер и начинают формовку. Эта процедура позволит затонировать заднее стекло идеально. Кроме острого ножа, фена и резиновой выгонки потребуется присыпка. Формовка делается с наружной части стекла. Этапы процесса такие:

1. Вымываем тщательно и равномерно посыпаем стекло присыпкой снаружи и растираем ее по всей площади, «припудриваем».

2. Кладем выкройку пленки клеящей стороной вверх, затем феном и мягкой салфеткой начинаем формовать. Избегаем царапин пленки.

3. Отформованную пленку размещаем на вымытой и высушенной внутренней части заднего стекла.

4. Предварительно отклеив защитную пленку, из пульвелизатора забрызгиваем клеящую часть раствором из шампуня. Надо дать стечь лишнему раствору. На внутреннюю часть заднего стекла также набрызгиваем мыльный раствор.

5. Размещаем пленку на стекле, совместив края и начинаем разглаживать шпателем от центральной части к краям, выгоняя воду и воздух.

Подгонка пленки под размеры стекол ваз 2107 проводится подрезкой лишних краев ножом. На изгибах стекла пленка формуется более тщательно. Если не удается сформовать пленку растяжением, то можно это сделать с помощью разрезов. Иногда пленку режут на 2-3 части и приклеивают полосы внахлест, по очереди, начиная с верха. Чтобы скрыть шов, его делаю вдоль линии обогрева заднего стекла. После окончания процедуры тонировки, рекомендуется 2 дня не включать, обогрев салона.

Тонировать заднее стекло несколько сложнее чем, скажем, боковые, потому, что заднее стекло имеет изогнутую форму. Посему, придется прибегнуть к формовке тонировочной пленки, то есть, придать ей форму заднего стекла. Этого можно добиться разными методами, но давайте рассуждать о том, заднее стекло по порядку.

Что нужно для тонировки заднего стекла

• пульверизатор с мыльной водой;
• резиновый шпатель (выгонка);
• губка;
• канцелярский нож или лезвие;
• рулетка;
• присыпка;
• шкурка;
• строительный фен.

Как тонировать заднее стекло

Для начала нужно тщательно вымыть, вытереть и высушить стекло. Затем насыпать немного присыпки и растереть. Теперь надо определить размеры тонировки, в чем поможет рулетка, и вырезать по нужную пленку. Следующим этапом будет формовка – придание тонировке формы стекла.

Способы формовки тонировочной пленки

«мокрый» - намочить (не снимая защитной пленки), положить пленку на заднее стекло снаружи и разглаживать выгонкой от центра к краям, параллельно подогревая искривленные участки феном. Таким образом, пленка выгнется и примет нужную форму.

«сухой» - гораздо более быстрый метод, который используется в Европе. Суть в том, что кусок тонировки кладется на заднее стекло обложкой наружу, затем обрезается лишнее (машину можно и не царапать). Складки продуваются феном и разглаживаются выгонкой.

Затем, не снимая тонировки со стекла, в салон автомобиля нужно поставить прожектор, луч которого будет освещать заднее стекло. Это нужно для того, чтобы вырезать тонировку более тщательно , учитывая все формы и изгибы.

Вырезанную пленку нужно снять, чтобы помыть ту сторону, которая соприкасалась со стеклом, и аккуратно смыть детскую присыпку. Стекло тоже можно помыть, поскольку на него снова будет ложиться пленка.

Слегка смочив пленку, можно начинать ее разглаживать короткими движениями в разные стороны, начиная от центра. Таким образом, будет видно, насколько хорошо отформовалась пленка. Сомнительные места следует подогреть феном и разгладить. Теперь пленку можно заносить внутрь.

Но перед этим, естественно, нужно очень тщательно вымыть заднее стекло изнутри, чтобы не осталось песчинок и пылинок . Если стекло с шелкографией, но планируется качественная клейка тонировки на заднее стекло, тогда стоит шкуркой аккуратно пройтись по контуру стекла, чтобы не было некрасивых белых полос. После этого в последний раз помыть заднее стекло изнутри.

Чтобы избежать попадания гаражной пыли, можно прибить ее пульверизатором.