При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

1. Заклинивание подшипников . Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
2. Прогорание обмотки . Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
3. Износ либо заедание щёток . Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
4. Поломка реле регулятора . Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о ). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

• проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
• соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
• диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

• работает исправно;
• есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий такова.

1. Для проверки состояния регулятора напряжения потребуется использование вольтметра, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностику необходимо выполнять только на хорошо прогретом моторе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включается свет фар.
2. Замер осуществляется между выводом массы и 30 клеммы. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, так как она у большинства находится в пределах 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В говорят о том, что детали необходима срочная замена.

Этот метод является одним из способов проверки генератора без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумуляторной батарее и самому прибору. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к массе и зажиму В+ на батарее. После включения спецоборудования в его окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это свидетельствует о том, что вышли из строя диоды либо нарушилась целостность изоляции на обмотках.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

• демонтаж держателя щёток;
• снятие регулятора напряжения;
• зачистка контактных колец;
• проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

Утверждение, что генератор является «сердцем» электрической схемы автомобиля, аргументации не требует. От его корректного функционирования зависит многое, и срок службы АКБ в первую очередь. Следовательно, регулярная и своевременная диагностика генератора, проверка его работоспособности гарантирует, что целого ряда неприятностей (в основном проявляющихся в самый неудобный момент), в том числе, и финансового плана, удастся избежать.

Разберемся, как грамотно проверить генератор авто на работоспособность, не обращаясь в сервисную мастерскую, а в домашних условиях, при помощи простейшего прибора и инструментов.

Генератор авто, как и любое другое эл/техническое устройство, требует бережного отношения. Чтобы избежать его выхода из строя из-за допущенной при проверке ошибки, следует знать и выполнять некоторые правила.

• Даже кратковременная работа генератора на «холостом ходу», то есть при отключенной нагрузке.
• Проводить проверку работоспособности методом короткого замыкания выводов, или как говорят, «на искру».
• Оценивать состояние выпрямителя с помощью магоомметра. Только прибором с напряжением, не превышающем номинала для бортовой сети, то есть 12 В!

Все остальные «нельзя» касаются правил эксплуатации и обслуживания.

Что учесть

• При замене проводов, идущих от генератора, следует использовать аналогичные – и по длине, и по сечению жил.
• Наиболее эффективная проверка работоспособности – . Как правило, для общей диагностики достаточно одного бытового мультиметра. Например, такого.

Требуемые пределы измерений несложно понять из дальнейшего описания методики проверки генератора.

Оценка состояния генератора требует предварительной подготовки. Кроме выбора прибора (тестера) и нужного инструмента, она заключается в проверке надежности всех соединений электрической схемы и нормального натяжения ремня генератора. Это означает, что его максимальный прогиб при нажатии со средним усилием (порядка 10 кг) не должен превышать 12±2 мм.

Порядок диагностики генератора автомобиля

Проверку следует начать с прогрева (минут на 15) двигателя. Это общее правило для всех авто.

Тестирование регулятора напряжения

Замер производится подключением щупов мультиметра к «плюсовому» и «минусовому» выводам генератора. Номинал напряжения (В) указан в технической документации на авто, так для разных марок и моделей он отличается и лежит в диапазоне 13,6 – 14,4. Можно замерять и на клеммах АКБ, но только если есть уверенность, что изоляция проводов хорошая. Однако такой способ применим лишь при проверке генератора сравнительно новых авто. На машинах б/у она изношена, и показания прибора не отразят реального положения вещей. То есть, ошибки при диагностике не избежать.

Условия проверки

Обороты средние, основные потребители эл/энергии в рабочем режиме (включены фары и так далее). Переключатель прибора – «измерение U».

При повышении оборотов двигателя (тут понадобится помощник) прибор не должен показать увеличение напряжения более чем в полвольта.

Диагностика выпрямителя

Проверяется ток на выходе генератора. Его среднее значение – 0,5 А. Если оно больше, то можно утверждать, что один из диодов выпрямительного моста неисправен.

Условие проверки: тестер переводится в «измерение I~».

Дополнительно проверяется сопротивление моста. Клеммы отсоединяются, и производится измерение между массой авто и выводом «+», причем с разным подключением щупов. Если в обоих случаях прибор показывает какое-то одинаковое значение, и уж тем более ноль, то налицо – снижение обратного сопротивления одного из диодов или его пробой.

Бывает и так, что проводимость в обоих направлениях не измеряется, то есть индикатор прибора показывает «бесконечность». Это свидетельство внутреннего обрыва в полупроводнике.

Условие проверки: переключатель мультиметра – «измерение R» (кОм).

Проверка генератора по току

Это можно сделать, если мультиметр имеет такое приспособление, как токовые клещи.

Измеряется значение I при включении по очереди каждого из потребителей. После чего делается замер тока при общей нагрузке на бортовую сеть. То есть включаются все приборы авто. Расхождения в показаниях – не более 5 А.

Условие проверки: мультиметр переводится в «измерение I=».

Есть и еще ряд проверок, но автор не рекомендует проводить их самостоятельно. Некоторые из них предполагают частичную разборку генератора, и если нет практического опыта и знаний, то лучше обратиться к специалисту. Тем более, если будут обнаружены признаки дефектов обмоток ротора или статора (к примеру, межвитковое замыкание), то генератор однозначно придется менять. Его ремонт обойдется не намного дешевле, чем приобретение нового изделия.

Проверка щеток

Здесь прибор не нужен. Степень их износа, нарушение геометрии определяется визуально.

Проверка целостности опорных подшипников

Достаточно снять со шкива ремень и провернуть рукой ротор. Свободное вращение вала – признак, что все в порядке. При наличии люфта необходимо подшипники поменять.

Признаки неисправности генератора

Сбои в его работе могут появиться в любое время. Если сразу это зафиксировать и принять меры, то можно нивелировать все негативные последствия его некорректного функционирования.

• При работе генератора ясно слышно «звуковое сопровождение» в виде шумов, свиста и тому подобное.
• Чрезмерный нагрев корпуса изделия.
• Постоянное свечение лампы на панели приборов, сигнализирующей об отсутствии заряда.
• Запах сгоревшей изоляции, который нередко проникает и в салон.
• Быстрый разряд АКБ.
• Некорректная работа потребителей (тусклый свет фар, мигание лампочек и так далее). Это особенно проявляется, если аккумулятор старый и не держит емкость.

Как правило, указанных выше проверок вполне достаточно, чтобы провести общую диагностику генератора. Определение более сложных неисправностей – прерогатива специалистов, и самостоятельно, не зная досконально устройство авто, этим лучше не заниматься.

Электрооборудование современного автомобиля представляет собой сложный комплекс приборов и устройств. Питание бортовой сети осуществляется от аккумулятора, а после запуска двигателя — от генератора. Данное устройство в исправном состоянии обеспечивает напряжение в пределах 14 — 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 не только поможет выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

При недостаточном напряжении заряд ее становиться неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах такое явление может вызвать замерзание жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно прозвонить обычным мультиметром.

Порядок проверки при разных режимах работы двигателя

Для выполнения данной операции понадобится помощник. Последовательность действий по проверке работоспособности генератора:

1. Цифровой или индикаторный мультиметр устанавливаем в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах аккумуляторной батареи. Согласно руководству по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В возможно чуть меньше с учетом того, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
2. Помощник запускает двигатель и оставляет его работ на оборотах холостого хода, вновь проверяем напряжение. Если оно упадет, это означает что генератор, либо полностью не работает, либо параметры недостаточны для заряда батареи.
3. Превышение напряжения значения в 14,5 В в течение длительного времени приведет к закипанию электролита в банках.

При выявлении неисправности генератора потребуется проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

Контроль работоспособности компонентов

Для выполнения данной операции необходимо демонтировать устройство с автомобиля и очистить от загрязнений. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Положительный щуп устанавливаем на клемму «30», а отрицательный на массу. Близкие к нулю показания свидетельствуют о том, что мост или статор генератора вышли из строя.
2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод один из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора, говорят о том, что диодный мост неисправен.
3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами. В рабочем состоянии оно должно быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, то в обмотке произошло замыкание.

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе "мини-электростанцию". Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге - аккумулятор полностью разряжается, двигатель "глохнет" где-нибудь за городом, а у вас появляется новая "головная боль" и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

• Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
• Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
• Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
• Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

• !!! Важно:
• Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
• Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
• В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
• Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

1. Для того, чтобы проверить регулятор напряжения потребуется вольтметр со шкалой от 0 до 15 В. До начала проверки следует прогреть двигатель минут 15 на средних оборотах с включенными фарами.
2. Произведите замер напряжения между выводами «массы» генератора и «30» («В+»). На вольтметре должно показываться нормальное для конкретного автомобиля напряжение. К примеру, для ВАЗ 2108 оно будет соответствовать - 13,5–14,6 В. Если напряжение будет ниже или выше - вероятнее всего регулятор требует замены.
3. Кроме того, можно проверить регулируемое напряжение, для этого подключите вольтметр к клеммам . Следует отметить, что результат такого измерения будет неточным, если вы уверенны, что проводка 100% исправна. Мотор при этом должен работать на средних оборотах близких с включенными фарами и прочими потребителями электроэнергии. Размер напряжения должен совпадать с определенной величиной для конкретной модели авто.

Проверка диодного моста генератора

1. Включите вольтметр в режим измерения переменного тока и подключите его к "массе" и зажиму «30» («В+»). Напряжение должно быть не более 0,5 В, в противном случае есть вероятность неисправности диодов.
2. Чтобы проверить пробой на «массу», необходимо отключить аккумулятор, а также снять провод генератора, который идет к клемме «30» («В+»).
3. После подключите прибор между клеммой «30» («В+») и отключенным проводом генератора. Если на приборе ток разряда превышает - 0,5 мА, можно предположить, что есть пробой диодов или изоляции обмоток диодов генератора.
4. Сила тока отдачи проверяется с использованием специального зонда, который является дополнением мультиметра. Он представляет собой что то на подобие зажима или клещей, которыми охватываются провода, измеряя таким образом силу тока, который проходит по проводу.

Проверка тока отдачи

1. Чтобы измерить ток отдачи нужно охватить зондом провод, который идет к зажиму «30» («В+»).
2. Затем, заведите двигатель и произведите измерение, во время замера мотор должен работать на высоких оборотах. Включайте электроприборы по очереди и делайте замер для каждого потребителя отдельно.
3. Затем подсчитайте показания.
4. Следующий тест необходимо проводить со всеми одновременно включенными потребителями энергии. Величина замера не должна быть ниже суммы показаний каждого из потребителя, когда вы измеряли каждый из них по очереди, допускается расхождение 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен - 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

Прошли времена, когда торпедо автомобилей напоминали рабочие места пилотов авиации – с россыпью датчиков, приборов и механических кнопок. Теперь среди автопроизводителей принято не забивать шоферам голову «ненужной» информацией. В частности, почти не встретишь на приборной панели амперметр – в современных машинах осталась только сигнальная лампа. Она если что-то и покажет, то когда беда уже случилась. А ведь при поломке генератора продолжать движение автомобиль практически не может (максимум, проедет пару километров на аккумуляторе), есть вероятность «встрять» посреди дороги. Можно ли как-то проверить генератор и подстраховать себя от неприятной ситуации? Можно.

На фото: генератор под капотом автомобиля

Что может сломаться в генераторе?

Чтобы лучше понимать, что в генераторе может сломаться, нужно разобраться в его устройстве. Оно не такое сложное, как это может показаться. Если говорить упрощенно, то генератор состоит из:

Корпуса,

Подвижной части (ротор),

Неподвижной части (статор),

А также дополнительных элементов, к которым относятся реле-регулятор, диодный мост, и щеточный узел.

Главные враги генератора – время, вода, химические реагенты и механические повреждения. От них все проблемы.

1. Самая популярная причина поломки генератора – износ щеток . Они графитовые и ходят по дорожкам ротора, поэтому от времени и большого пробега банально стираются. Щетки обычно продаются отдельно, стоят недорого и их нетрудно заменить.

2. Куда менее приятная неисправность – поломка реле-регулятора . Если генератор держит слишком высокое или слишком низкое напряжение, то проблема с высокой долей вероятности именно в нем. Реле-регулятор сложнее диагностировать и заменить чем щетки, но с этим тоже можно справиться в домашних условиях.

Новое реле-регулятор слева, справа — старое

3. Заклинившие подшипники не сулят ничего хорошего. Ротор перестает вращаться, а без этого ток генератор вырабатывать не будет. Сами подшипники недороги, но для их замены нужен опыт и специструменты, так что лучше такую работу проводить в условиях сервиса.

Вышедший из строя подшипник генератора

4. При поломке диодного моста генератор становится бесполезен, ведь сам агрегат вырабатывает переменный ток, а для потребителей в автомобиле нужен постоянный. Этим преобразование как раз и занимается диодный мост. Это очень чувствительный элемент, который боится попадания воды, замыканий и перепутанной полярности. Его можно ремонтировать, меняя диоды, но в современных условиях диодный мост обычно меняют, это проще.

4. Самый неприятный вариант поломки – сгорание обмотки на статоре или роторе. Чисто теоретически ее можно восстановить, но обычно в таком случае нужно рассматривать целесообразность ремонта, зачастую купить новую обмотку будет дешевле, чем ремонтировать.

Как диагностировать генератор не снимая

Понять насколько хорошо работает генератор можно и без его демонтажа с автомобиля. Способы очень простые и доступны любому автомобилисту.

1. Нужно замерить напряжение в бортовой сети обычным тестером. Необходимо сделать три замера. Сначала на незаведенном автомобиле (прибор должен показывать около 12,2-12,7 В, но это показатель здоровья аккумулятора).

Потом пустить мотор и выключить все потребители (нормальное значение в такой ситуации должно находиться в диапазоне от 13,8 до 14,7 В). Наконец, нужно включить несколько мощных потребителей (печка, фары) и померить еще раз. Напряжение просядет, это нормально, так и должно быть, главное, чтобы просадка была не ниже 13В. Если цифры получились иные – с таким генератором ездить опасно.

2. Присмотритесь к работе осветительных приборов – если лампы головного света или подсветка салона стали тускнее, чем раньше, это первейший признак низкого напряжения в сети. Лучше на такой машине в дальнюю дорогу не ехать.

3. Очень тревожным симптомом является мигание фар в такт изменения оборотов . За «ровность» работы в генераторе отвечает реле-регулятор, если он не стабилизирует напряжение вне зависимости от частоты вращения коленвала, то почти наверняка скоро машина «встанет». Нужно срочно с этим вопросом разбираться.

4. Как бы это банально не звучало, но стоит присмотреться и прислушаться к генератору. Подшипники и ролики редко заклинивают внезапно, почти всегда грядущую поломку предваряет свист, вой или дополнительный шум . Если из под капота доносится посторонний шум, нужно обязательно найти его источник. За ремнем можно следить визуально, он тоже изнашивается не за одну поездку, а постепенно.

5. Если у вас старый карбюраторный авто, то вам доступен еще один, очень простой способ диагностики. Достаточно сбросить минусовую клемму с аккумулятора на заведенном автомобиле , и посмотреть на работу машины – если ничего не изменилось, значит, генератор с работой справляется, а если автомобиль стал работать неровно, с перебоями – нужно выяснять причину. Увы, но этот способ для инжекторных автомобилей противопоказан – сложно предугадать, как поведет себя хрупкий электронный блок управления при резком перепаде напряжения. В случае чего, ЭБУ придется менять и диагностика получится очень дорогой.

На что еще обратить внимание

Наконец, косвенную диагностику генератора можно провести по аккумулятору. Они работают в тесной связке, и по «здоровью» одного можно судить о работоспособности другого. Если аккумулятор приходится постоянно , то проблема может быть именно в слабом заряде от генератора (хотя проблемы самого «аккума» тоже не исключены). Боком выйдет для аккумулятора и слишком высокое напряжение в бортовой сети – если аккумулятор внезапно выкипел, то нужно заниматься диагностикой генератора, «просто так» такие вещи не случаются.

Не лишне и просто устроить осмотр генератору. Все провода у него должны быть надежно прикручены – без перебоев и перегибов, корпус не иметь повреждений, а сам агрегат не должен искрить при работе.

Диагностика с разборкой

Если превентивные меры не помогли, и генератор все-таки сломался, то необходим демонтаж агрегата, его разборка и диагностика. Если проблемный узел не бросается в глаза, то нужно проверять все составные части генератора поочередно.

1. Ротор . У него нужно мультимером проверить обмотку на сопротивление, «подключившись» щупами к контактным кольцам. Значение сопротивление исправной обмотки лежит в районе 2,4-5,1 Ом. Если на табло мультимера нули, то в обмотке обрыв, если сопротивление есть, но очень маленькое, значит где-то в обмотке есть межвитковое замыкание, если показатель выше – нужно смотреть контакты и пропаять самые ненадежные из них.

Проверка ротора генератора

2. Статор . У него тоже нужно «прозвонить» обмотку. «Правильное» значение сопротивление между выводами обмоток 0,2 Ом, иначе либо обрыв, либо замыкание. Изоляцию статора на пробой очень удобно проверять обычной лампочкой на 220 вольт. Если подключить ее одним контактом к выходу обмотки, а вторым контактом к корпусу статора, то она гореть не должна. Если горит – значит пробой.

3. У диодного моста нужно проверить все диоды на проводимость тока. Для этого нужно переключить тестер в режим омметра, один щуп поднести к пластине, а второй поочередно к диодам, которые впрессованы в эту пластину. Потом шупы нужно поменять местами. И так проверить все диоды во всех пластинах. Диодный мост исправен, когда при одном из подключений диода сопротивление будет, а при другом нет. Из-за того, что диоды имеют разный заряд не стоит запоминать, какое подключение должно давать сопротивление, а какое нет, главное, чтобы в одном из двух замеров у каждого диода было сопротивление. Если нет – то диодный мост нужно менять.

4. Изношенные до предела щетки диагностировать проще всего – тут даже мультимер не потребуется. Достаточно линейкой замерить их длину, если она меньше 4,5 см, значит, щетки нужно менять. Не лишним будет заодно замерить и диаметр токосъемных колец. Он должен быть не менее 13 мм, а еще лучше около 14 мм.

Как вы видите, проверка генератора не такая уж и сложная задача. Простые операции можно провести прямо на машине, но даже если генератор придется снимать и разбирать – ничего сложного там нет. Мультимер, набор отверток и ключей помогут провести все замеры. Благо, на многие генераторы запасные части свободно продаются, так что можно заменить только износившейся элемент и самостоятельно, без больших вложений, вернуть генератор к жизни.