Перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, правильно оцените свои умения и фронт работ. Самостоятельный звуковой тюнинг привлекателен с финансовой стороны, так как стоимость шумоизоляционных работ практически равна расходам на материалы. Но, взявшись за полную шумоизоляцию машины, вы рискуете разобрать салон на несколько недель или месяцев, не справившись с работой.

Планирование этапов работы

Не секрет, что хорошей шумоизоляцией отличаются только дорогие версии «Мерседесов», «БМВ», «Инфинити», «Ауди», «Лексусов». На бюджетные модели устанавливается минимальная шумоизоляции, не повышающая цену базовых комплектаций. Основными частями кузова, через которые в салон легковой машины проникают вибрации мотора и уличные шумы становятся днище, колесные арки, перегородка моторного отсека, двери. Улучшение шумоизоляции дверей и моторного отсека необходимо всем отечественным автомобилям, бюджетным моделям из Китая и Кореи. При тюнинге автозвука практически всегда установка дополнительных динамиков сопровождается переделкой шумоизоляции дверей.

Начальным этапом работ по шумоизоляции должно стать изучение звукоизоляционных материалов, технологий их нанесения, планирование расходов. За полную шумоизоляцию автомашины можно браться при хорошем финансовом резерве и солидном запасе времени.

Разделение работ на несколько последовательных этапов станет разумным выходом для начинающего любителя звукового тюнинга. В процессе работ с простыми элементами кузова (дверями, багажником) вы освоите технологии шумоизоляции, практически познакомитесь со свойствами звукоизоляционных материалов. Оценив качество своей работы, можно приступать к сложным этапам (шумоизоляции моторного отсека, всего салона) или отогнать автомобиль в специализированное ателье звукового тюнинга.

Большого количества инструментов для шумоизоляционных работ не требуется. Вам понадобятся:

• ножницы и ножи для резки и раскроя листовых материалов;
• шпатели;
• прикаточный каток;
• измерители;
• тепловой фен;
• отвертки и ключи для разборки оборудования и обшивки салона.

Выбор технологий, материалов звукоизоляционного тюнинга

По своим техническим характеристикам, внутренней структуре звукоизолируюшие материалы разделяются на вибропоглощающие демпферы, шумопоглотители, шумоизоляторы, эластичные антискрипы. Примерное распределение материалов по частям кузова можно рассмотреть на принципиальной схеме.

Виброизоляторы отражают звуковые волны вибраций двигателя и металлических частей кузова. Пористая текстура шумопоглотителей рассеивает акустические волны уличных шумов. Для многослойных мастичных материалов характерно совмещение нескольких функций, которые обеспечивают защитная антиадгезионная бумага, липкий битумный или полимерный слой, виброотталкивающая алюминиевая фольга.

Приступая к работам по шумоизоляции, вы можете найти в автомагазинах десятки видов виброизоляторов – «Вибропласт», «Бимаст» (Бомб, Стандарт, Супер), «Визомат» (ПБ-2, МП). Среди листовых шумоизоляторов хорошими техническими характеристиками выделяются материалы STP Gold, БиПласт, STP Silver, Акцент, Битопласт, Изотон, Сплэн 3004. Автолюбители хорошо отзываются об антискрипах «Битопласт», «Маделин».

Не рискуя устанавливать «премиальную» шумоизоляцию (использует комбинации листовых и жидких материалов, в сумме достигающие пяти слоев), начинающие любители предпочитают использовать двухслойные шумоизоляционные технологии. При выборе материалов для них можно поинтересоваться отзывами народных умельцев, уже сделавших шумоизоляцию на своих машинах.

Большинство российских автолюбителей предпочитает использовать более дешевые отечественные материалы, применение которых отражено в схеме монтажа

При этом толщина материалов, от которой зависит стоимость и эксплуатационные качества шумоизоляции, варьируется в зависимости от модели авто.

Шумоизоляция дверей популярных бюджетных моделей

Для большинства автолюбителей первым этапом работы становится шумоизоляция дверей. Для монтажа звукоизоляции дверь не нужно снимать с кузова. При дефиците времени, невозможности закончить работу за один день, автовладелец может какое-то время ездить с демонтированной обшивкой двери.

Продавцы шумоизоляционных материалов в своих рекламных материалах преувеличивают простоту самостоятельных работ по установке звукоизоляции. Для начинающих любителей тюнинга основными сложностями становятся не работы по шумоизоляции, а разборка и сборка двери. Разбирая дверную карту простыми отвертками и ножами, автолюбитель может сломать пластмассовые защелки и клипсы, повредить тяги, детали электростеклоподъемников, тросики.

Важно: Начинающим «самодельщикам» нужно покупать листовые шумоизоляционные материалы с небольшим запасом. Вырезая фрагменты шумоизоляции для оклейки сложных дверных каркасов, неминуемы ошибки раскроя и повышенный расход материалов.

При разборке двери нужно выполнить такие операции:

• демонтировать дверную карту (без повреждения снять пластмассовые защелки, клипсы);
• разобрать дверные механизмы;
• удалить заводскую шумоизоляцию;
• снять динамик;
• отсоединить и маркировать штатную электропроводку динамиков и электродвигателей.

После разборки двери бюджетной иномарки или отечественной модели вы увидите строение каркаса конструкции.

Нетрудно понять, что с внутренней стороны наружный металл двери не звукоизолирован или оклеен фрагментарно.

Для качественной шумоизоляции необходимо выполнить такие работы:

1. Проклеить виброизолятором внутренние металлические поверхности наружной обшивки двери. Листовым материалом «стык в стык» оклеиваются плоские поверхности, включая труднодоступные места. Исключение можно сделать для ребер жесткости.
2. Провода собирают в жгуты и закрепляют. При этом нужно избегать пересечений силовых кабелей с акустическими, вызывающих электромагнитные наводки акустики.
3. Установить штатный динамик, оборудование.
4. «Зашумить» технические отверстия. Обработать антискипом места крепления электрожгутов.
5. Шумоизолировать съемную дверную карту с внутренней стороны. Предусмотреть вентиляционные отверстия.
6. Собрать дверную карту, установить решетку диффузора.

При оклейке металлических поверхностей вибропластами, многие материалы требуют разогрева клеящего слоя. Для этой операции необходимо применять тепловой фен.

Под внутреннюю сторону дверной карты можно устанавливать тонкий слой (полтора миллиметра) «Изолона» или «Изотона, в котором проделываются вентиляционные отверстия.

Шумоизоляционные работы многие тюнингисты совмещают с заменой наружной обшивки дверной карты, после которой собранная дверь выглядит оригинально и стильно.

Усложненная шумоизоляция под акустику

Звучание штатных аудиосистем по качеству достаточно для обычных водителей, слушающих в дороге радио или CD-диски в формате МП3. Меломанов не устраивает звук низкого качества, сопровождающийся посторонними шумами, многочисленными призвуками.

При монтаже шумоизоляции под акустику стандартные операции дополняются изготовлением подиумов или проставок под динамики, заменой заводских кабелей, обработкой электропроводки и тросиков антискрипом. Статьи и инструкции, как сделать шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками для акустики не могут учитывать конструкцию и размеры новых динамиков.

Дополнительных шумоизоляционных работ требует установка динамиков в задние двери (потребуются операции, аналогичные звукоизоляции передних дверей), монтаж усилителей и звуковых процессоров в перчаточном ящике. При установке сабвуфера в багажнике автомашины потребуется:

• демонтаж задних сидений, обшивки багажника;
• проклейка всех металлических поверхностей виброизоляцией, шумопоглотителями;
• изготовление подиума для фазоинверторного ящика;
• прокладка через салон силовых, акустических кабелей (обрабатываются антискрипом);
• проверка качества шумоизоляции.

Работы по звукоизоляции моторного отсека

В руководствах, как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками, не затрагиваются вопросы о демонтаже и монтаже оборудования и элементов салона. Для начинающего энтузиаста звукового тюнинга демонтаж оборудования становится большой проблемой.

Предварительные работы перед шумоизоляцией требуют полной разборки «торпедо» и приборного щитка, демонтажа всех пластиковых панелей.

При этом обнажается множество электрожгутов и разъемов, которые нужно отмаркировать для последующей сборки. Не лишним будет сложить все крепежные элементы приборов в отдельные коробочки. Тщательности требует разборка приборов, при которой легко повреждаются корпуса, тросики, тяги, защелки, проводка.

После разборки отмываются остатки заводской шумки и наклеивается двухслойная шумоизоляция. Сначала раскраивается и приклеивается виброизолятор на металл моторной перегородки. Сверху монтируется выбранный вами шумопоглотитель.

Более подробно помотреть, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками можно на видео:

Со стороны двигателя большинство автолюбителей применяет частичную шумоизоляцию. Демонтаж всего двигателя нерационален, проще звукоизолировать капот автомобиля, через который наружу выходит большая часть шумов работающего мотора.

При шумоизоляции капота вибродемпфером оклеиваются промежутки между ребрами жесткости. Шумопоглощающие материалы монтируются сплошным слоем, закрывающим и ребра жесткости. При выборе материалов нужно учитывать испарения бензина, масел, высокую температуру двигателя.

Разборка «торпедо» потребуется и для полной шумоизоляции салона.

Для работы в салоне нужно полностью снять сиденья, половые покрытия. Реже снимают обшивку потолка. Двухслойной шумоизоляцией проклеивается пол, колесные арки, внутренние поверхности дверных порогов. Единственной деталью, для которой шумоизоляция не используется, становится крышка багажников кузова седан. Пятые двери хэтчбеков, универсалов и кроссоверов шумоизолируют по стандартной технологии.

Звукоизоляция колесных арок и днища автомобиля

Шум шин по неровным покрытиям, стуки гравия и дорожных камней проникают в салон машины через колесные арки и днище. Шумоизоляция пола салона частично смягчает дорожные шумы, но не полностью заглушает звуки ударов по металлу кузова.

Перед тем, как сделать шумоизоляцию арок автомобиля своими руками нужно выбрать одну из двух технологий. Типичная оклейка колесной арки с наружной стороны дешевле, но менее долговечна.

Более дорогая обработка металлических поверхностей днища и колесных арок жидкими шумопоглотителями обладает рядом достоинств. Разработанные шведскими инженерами составы отличаются:

• малым весом;
• невосприимчивостью к низким температурам;
• однородностью сплошного слоя;
• эластичностью (материал глушит металлические звуки, прочен, долговечен);
• технологичностью (спреевое распыление позволяет обработать труднодоступные места).

Жидкая шумоизоляция работает как дополнительное антикоррозионное покрытие.

Если у вас хватит сил, денег и времени сделать полную шумоизоляцию кузова своими руками, вы сумеете во время езды почувствовать настоящий звуковой комфорт. Даже в недорогой бюджетной машине можно ощутить себя владельцем дорогого «БМВ», «Ягуара» или «Мерседеса».

Каждый автолюбитель, приобретая автомобиль, рассчитывает помимо удобства пользования транспортным средством еще и на относительную комфортабельность во время перемещения. Одной из составляющих комфортабельности является .

Некоторые автопроизводители уделяют достаточно внимания шумоизоляции, но это, как правило, фирмы, занимающиеся статусными дорогими авто. Производители же авто среднего и бюджетного сегмента не особо занимаются шумоизоляцией своих авто, чтобы не увеличивать стоимость производства. Заверениям таких производителей о комплексной шумоизоляции автомобиля особо верить не стоит. Конечно, шумоизоляционную обработку авто они проводят, но чаще это касается только салона. То есть, такая обработка производится с полом салона, дверьми, реже потолком. могут еще дополнительно получить обработку капота, пола и крышки багажника, да и то не всегда. Это еще не говоря о качестве применяемого материала, зачастую оно оставляет желать лучшего.

Зачем нужна шумоизоляция арок

Редко, когда на бюджетных авто встречается шумоизоляция арок колес. А ведь они являются практическим самым большим источником шума. Колеса то и дело вышвыривают в арки камешки и щебень, дополнительный шум добавляют сами колеса. Зимняя шипованная резина является очень шумной, а необработанные колесные арки только этот шум усиливают.

Повышенная шумность колесных арок дополнительно еще зависит от кузова автомобиля. Если брать седан, то арки передних колес находятся на уровне капота, а задних – на уровне багажного отсека. Если подкапотное пространство и задняя стенка его, граничащая с салоном, а также багажный отсек обработаны в плане шумоизоляции, то звук, исходящий из-под колесных арок они несколько приглушают.

Хуже дело обстоит с хэтчбеками. Как бы не был обработан передок авто, арки задних колес у авто с таким кузовом располагаются в салоне, поэтому шум от колес у хэтчбека сильнее.

В итоге, проблему повышенного шума, поступающего в салон из-под колесных арок, приходится решать самому автовладельцу. Здесь, как всегда, вариантов решения два – отогнать авто на СТО, выполняющее работы по шумоизоляции авто, при этом выложив за выполнение работ неплохую сумму. Или же, изучив последовательность работ, потратившись на необходимые материалы, подготовив требуемый инструмент и оснащение, выделив время на выполнение работ, самому сделать обработку колесных арок.

Следует отметить, что сейчас выполняется шумоизоляция арок колес с двух сторон: внутренней – со стороны двигателя, багажного отсека или салона, и внешней – со стороны колеса. Если внутренняя обработка является давно известной, то внешняя только недавно появилась, но считается, что она довольно эффективна.

Материалы и инструменты

• Листы виброизоляции;
• Листы шумоизоляции;
• Ножницы и строительный нож;
• Измерительный инструмент (рулетка);
• Набор ключей и отверток;
• Фен (желательно строительный);
• Небольшой строительный валик;
• Ветоши;

Перед приобретением шумо- и виброизоляционных материалов следует определить, хотя бы примерно, площадь, на которую будет наноситься материал. При этом следует учитывать, где будет производиться обработка – с внутренней, с внешней или с обеих сторон арки. Также степень вибро- и шумоизоляции зависит от толщины слоев материала. Но и не следует переусердствовать в этом вопросе. Сильно толстые слои материала в дальнейшем могут мешать установке навесного оборудования, которое крепиться на арках или возле них, а также может значительно сократить расстояние между колесом и аркой. Оптимальным считаются слои толщиной 3-5 мм. Это касается и вибро- и шумоизоляции.

Видео: Шумоизоляция задних арок Citroen C4

Сначала опишем последовательность работ по нанесению шумоизоляции с внутренней стороны арки. Первым делом нужно по максимуму освободить доступ к ним, демонтировав все элементы, которые могут мешать.

Затем поверхность арки от пыли, можно даже помыть, а после вытереть насухо или высушить феном. Далее нужно сделать предварительную выкройку из виброизоляционного материала. Для облегчения можно сначала сделать лекало из бумаги, а затем по нему вырезать. Это же лекало потом пригодится для выкройки шумоизоляционного слоя.

Сейчас вибро- и шумоизоляционные материалы идут с самоклеящейся поверхностью, так что нанесение слоев не будет тяжелым. Единственную сложность может составить виброизоляция на битумной основе. Ее при приклеивании нужно будет разогревать феном.

При приклеивании листа не следует его прикладывать всей поверхностью, а делать это постепенно от одного края к другому, разравнивая приложенный слой валиком.

Если имеются сложные участки, можно вырезать материал кусками и приклеивать их встык. После проклейки всей площади, ее нужно будет еще раз прогнать валиком. Важно добиться отсутствия пустот под нанесенным слоем, иначе там образуется конденсат, который приведет к появлению очага коррозии.

Внутренняя шумоизоляция арок со стороны салона

После нанесения виброизоляционного слоя поверх него наносится шумоизоляционный слой. Он также наносится постепенно и разравнивается валиком. После его нанесения никаких работ по защите верхнего слоя не делаются. Далее остается только установить снятые элементы.

Шумоизоляция арок колес с внешней стороны

Видео: Lada Granta — шумоизоляция передних арок

Шумоизоляция арок колес с внешней стороны очень схожа, но есть некоторые нюансы. Следует учитывать, что наносится вибро- и шумоизоляция не только на поверхность подкрылка, но и на само крыло с внутренней стороны.

Вначале нужно подготовить поверхность. Для этого снимается с авто колесо, демонтируется локер – пластиковая защита арки. После поверхность арки, а также локера нужно тщательно очистить. Если имеется на арке заводская защита или антикоррозийная обработка, ее нужно удалить.

Первым наносится виброслой, причем обязательно использовать только материал на битумной основе. Поскольку на арку с внешней стороны материал не очень удобно, то лучше делать это кусками. При этом места стыков нужно хорошо промазать резинобитумной мастикой. Далее следует обработать всю поверхность этой мастикой, причем желательно в два слоя.

Шумоизоляция колесных арок с внешней стороны

На арках задних колес предпочтительно виброслой садить уже на нанесенную в один слой резинобитумную мастику. После поверхность с нанесенным слоем снова дважды обрабатывается мастикой.

Шумоизоляционный же слой приклеивается к локеру. Клеить его тщательно, разравнивая валиком. Далее он ставится на место и закрепляется. На этом работы завершены.

У некоторых же авто локер не предусмотрен, поэтому приклеивание слоев изоляции там не целесообразно, поскольку они долго не прослужат, да еще и после повреждения могут обеспечить появление очага коррозии. Выходом является нанесение специальной виброизоляционной битумной мастики на поверхность арки с последующей просушкой. На специализированных СТО данная операция производится путем напыления материала на поверхность. В гаражных же условия можно это делать и валиками, важно только не оставлять места без покрытия.

Проводя модернизацию своего авто, редкий водитель забудет о таком важном элементе, как шумоизоляция. Но для того, чтобы тюнинг оправдал возложенные на него ожидания, необходимо грамотно подойти к монтажу материалов. О том, как проводится шумоизоляция автомобиля своими руками, будет рассказано далее.

Зачем нужна шумоизоляция автомобиля

Многие люди задаются вопросом: «А что даст шумоизоляция салона?». На самом деле, после такой процедуры автомобилист заметит целый ряд плюсов:

1. Снизится уровень вибрации в салоне.
2. Уменьшится шумность.
3. Автомобиль получит теплоизоляцию (большинство материалов способны и на это).

Разумеется, ощутить все это можно только при условии правильного подбора материалов и соблюдения технологии монтажа. Поэтому, если нет уверенности в том, что установка шумоизоляции на автомобиль своими руками пройдет гладко, лучше обратиться в сервис, либо с особой тщательностью изучить порядок действий.

Лучшие материалы для качественной шумоизоляции и их цены

Если обратиться в специализированный магазин, можно заметить, что существует самая разнообразная шумо- и теплошумоизоляция для автомобиля. Сделать выбор может быть достаточно сложно.

Stp вибропласт Silver

Гибкое покрытие, которое отлично поглощает вибрацию. Материал имеет алюминиевую основу и слой самоклеющейся пленки. Покрытие имеет разметку (квадраты 5×5см), по которой можно без труда вырезать нужные формы. При монтаже не требуется нагрев. Стоимость составляет около 200р за лист. Толщина составляет 2мм. Шумоизолировать автомобиль этим материалом можно в области дверей, багажника, капота и крыши.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Также можно приобрести вибропласт Gold. Он имеет те же свойства, но толще (2,3мм), поэтому лучше поглощает вибрацию.

Акцент 10

Изготавливается из полиуретана и металлизированной пленки. Также имеет самоклеющуюся поверхность. Толщина покрытия – 10мм. Подходит для монтажа в багажнике и под капотом, а также на перегородку моторного отсека. Помимо поглощения звука, обладает еще и теплоизолирующими свойствами. Средняя стоимость составляет 250р за лист.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Сплен

Отличный вариант для звукоизоляции автомобиля. Материал имеет специальный слой для приклеивания к поверхности. Толщина может быть самой различной: от 2 до 8мм. Покрытие не впитывает влагу и сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Сплен необходимо наклеивать на вибропоглощающий материал. Температура воздуха при этом должна составлять около 25 градусов. Стоимость такой звукоизоляции может различаться в зависимости от толщины.

Шумоизоляция войлоком

Сейчас многие компании предлагают в качестве шумоизоляции обычный войлок. Он может быть импортным или отечественным, иметь различные марки, но суть остается той же. Но стоит ли выбирать этот достаточно дорогой материал?

Производители заявляют, что войлок действует гораздо лучше, чем тот же Сплен. И это действительно так. Однако нужно помнить, что этот материал хорошо впитывает воду. А в таком состоянии работать он перестает.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Поэтому, если выбор пал на войлок, то потребуется позаботиться о его герметизации. Кроме того, наклеить шумоизоляцию с помощью штатной пленки не получится (ее попросту нет). Поэтому процедура существенно усложниться.

Жидкая шумоизоляция: защита арок и днища снаружи

Еще один популярный способ, по которому предлагают делать шумоизоляцию автомобиля. Он используется параллельно с обычными материалами.

Состав для жидкой звукоизоляции наносится на днище автомобиля и колесные арки. Для этого можно использовать кисть или пульверизатор.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Такая шумоизоляция своими руками способна существенно уменьшить уровень шума в салоне. Однако желательно использовать ее совместно с другими способами изоляции.

Инструменты для установки звукоизоляции своими руками

Помимо самого материала, правильная шумоизоляция автомобиля потребует наличия дополнительного оборудования. Для работ необходимы:

• Строительный фен (домашний не подойдет, так как температура его работы недостаточна).
• Растворитель (используется для обезжиривания поверхностей).
• Ножницы.
• Прокатный ролик (необязателен, но может существенно упростить процесс).

Как провести полную звукоизоляцию авто

Если все, какие требуются материалы для шумоизоляции авто своими руками, уже приобретены, можно приступать к основным работам. Порядок действий будет несколько различаться, в зависимости от того, какая часть кузова изолируется.

Работа над капотом

Не стоит рассчитывать, что шумовка автомобиля своими руками наклеенная на капот, полностью избавит от звука. Конечно, материал поглотит часть волн, однако шум все равно будет. Основная задача наклеивания материала в этой области – это теплоизоляция на зиму.

Необходимо грамотно подобрать материал для работ. Он должен иметь достаточную толщину и быть устойчив к высоким температурам, чтобы избежать возгорания (подойдет акцент и вибропласт). Но увлекаться не стоит: чересчур тяжелый капот может нарушить работу амортизаторов.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Заводская звукоизоляция не трогается: новый материал монтируется поверх нее. Порядок того, как клеить шумоизоляцию в машине, будет следующим:

1. Сначала проводится расчет шумоизоляции автомобиля. После этого следует вырезать материал по размеру. Если форма кузова отличается большой сложностью – желательно предварительно подготовить лекала из бумаги.
2. Далее поверхности автомобиля очищаются: убираются детали, мешающие работе, счищается ржавчина и грязь. После этого необходимо провести обезжиривание.
3. Наконец, можно приступать к нанесению материала. Порядок действий будет зависеть от выбранного покрытия. Универсальной инструкции в данном случае не существует, поэтому нужно следовать рекомендациям производителя «шумки».

Шумоизоляция дверей

Пожалуй, это один из наиболее важных этапов для защиты салона от посторонних звуков. Если правильно делать шумоизоляцию автомобиля в области дверей, звук от работы систем будет практически неслышен, а качество звучания музыки улучшится.

Выбор материала будет зависеть от целей проведения работ. В большинстве случаев можно обойтись слоем вибропласта. Однако если целью является улучшение работы аудиосистемы, то лучше использовать минимум 4 слоя материалов (хотя увлекаться тоже не стоит, так как это может привести к провисанию дверей).

Чтобы правильно зашумить машину, порядок слоев будет таким:

• Сначала идет вибропласт (можно использовать аналогичные вибропоглощающие материалы). Он монтируется внутри дверей. Следует правильно клеить виброизоляцию в авто и соблюдать рекомендации производителя.
• Далее устанавливается сплен. Для качественной изоляции достаточно будет слоя в 4-8мм.
• Конечно, двух слоев будет достаточно большинству автовладельцев. Но, если в машине стоит качественная аудиосистема, желательно добавить еще. Теперь вибропласт и сплен наклеиваются уже снаружи дверей (под дверными картами). Также желательно заклеить все технологические отверстия.
• Следующим шагом станет монтаж антискрипного материала. Для этих целей подойдет маделин и битопласт.
• Таким образом изолируются передние двери. Для задних порядок действий будет схожим. Но, если в них нет динамиков, можно сделать меньшие слои материалов.

Шумоизоляция потолка

Следующим шагом станет «зашумление» потолка. Данный этап очень важен, поскольку способен уменьшить уровень шума в салоне во время дождя.

Для потолка достаточно будет слоя вибропласта и 1-2 слоев сплена. Вибро и шумоизоляция автомобиля своими руками подбирается так, чтобы не слишком сильно переместить центр тяжести вверх. Кроме того, необходимо учитывать, что должна крепиться еще и заводская обшивка.

Изоляция пола

Ни профессиональная, ни бюджетная шумоизоляция автомобиля своими руками не сможет обойтись без качественного «зашумления» пола. Здесь можно почти не ограничивать себя в используемых материалах.

Для пола подойдет тяжелая звукоизоляция «Бимаст Бомб». А уже поверх нее наклеивается слой сплена. Особое внимание уделяется колесным нишам.

Подкрылки и колесные арки

Такая звукоизоляция позволит избавиться от шума при езде по снегу или грунту. Для осуществления работ потребуется снять подкрылки. Далее они чистятся. На их внутреннюю сторону наклеивается вибропласт (желательно, Голд). После этого можно вернуть их на место.

Для дополнительной изоляции, можно обработать подкрылки жидкой «шумкой». Это существенно улучшит эффект.

Важно! Вне зависимости от области нанесения, необходимо следить, чтобы шумоизоляция лежала ровно и без зазоров.

Современные автопроизводители, стараясь удешевить продукцию комплектации стандарт и эконом, производят лишь минимальную вибро и шумообработку, чего совершенно недостаточно. Шум в салоне автомобиля существенно снижает комфортность поездки, быстро утомляет, как водителя, так и пассажиров. Для исправления ситуации может производиться шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются для этого расскажет данная статья.

Достоинства и недостатки шумоизоляции

Кроме значительного снижения уровня шумового загрязнения в салоне автомобиля шумоизоляция автомобиля дает следующие дополнительные преимущества:

• Улучшается качество звучания акустической системы;
• Повышаются теплоизоляционные свойства автомобиля: медленнее остывает на холоде и медленнее нагревается летом;
• Производится дополнительная антикоррозионная обработка.

Наклеенное шумоизоляционное покрытие багажного отделения салона автомобиля

Следует отметить и негативные стороны шумоизоляции:

• Масса автомобиля может увеличиться до 50 кг;
• При неправильной установке или небрежном монтаже могут появиться дополнительные поскрипывания «сверчки»;
• Со временем может наблюдаться провисание двери;
• Расход топлива увеличивается.

Откуда в автомобиль поникает шум

Области проникновения посторонних шумов в салон автомобиля

Двери

Поскольку на производствах двери практически не обрабатываются материалами для шумоизоляции авто, через них проникает значительное количество от общей доли звуков. Поэтому шумоизоляция дверей – это минимально необходимый уровень дополнительных отделочных работ. При этом вокруг динамиков желательно устанавливать вибропоглощающие демпферы, что существенно улучшит качество их звучания. Для изоляции рекомендуется использовать: битопласт, герметон, изотон, акцент.

Колесные арки

Вопреки расхожему мнению арки, как таковые, не издают звуки, а являются источником вибраций, которые и транслируют на другие элементы кузова, являющиеся источниками шума. Какой материал выбрать для шумоизоляции арок автомобиля, учитывая их нагрузку? Можно использовать вибродемпфирующие материалы Вибропласт и Визомат.

Пол

Близость к вибрирующим узлам и большая площадь делает эту деталь конструкции источником существенной доли шума. Надежно его изолировать можно только при помощи многослойных материалов гасящих как шум, так и вибрацию. Когда выполняется шумоизоляция авто своими руками какие материалы требуются для обработки источников вибраций – это Шумофф или Бимаст и Вибропласт в качестве первого слоя (основания). Рекомендуется использование материалов на битумной основе дающих дополнительную антикоррозионную защиту: Шумофф и материалы на его основе Mix и Mix F.

Потолок

Является источником звуков преимущественно на высокой скорости, набегающий воздушный поток создает гул и во время дождя. Для изоляции используют вибродемпферы и шумопоглотители: Битмаст, Вибротон и др.

Капот

Звукоизоляция капота материалом Bitmast Bomb

Является источником значительной части шумов в салоне автомобиля. При его изоляции рекомендуется использовать самоклеющиеся материалы комплексного назначения (изолируют и от шума и от вибрации). Главное условие – высокие термоизоляционные показатели, наличие отражающего тепло фольгированного слоя.

Багажник

Так же является важным элементом, обработка которого существенно улучшит звучание динамиков и снизит шумовое загрязнение в салоне, особенно на пассажирских местах. Какие материалы требуются для шумоизоляции авто своими руками, для багажника подойдут те, которые имеют хорошую прочность и стойкость верхнего слоя к механическим повреждениям: Шумофф М4 и Mix6, визомит МП, bitmast suoer.

Обзор и характеристика популярных материалов для шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляционные материалы для авто можно условно разделить на несколько категорий:

• Шумоизоляционные;
• Виброизоляционные с шумогасящим эффектом;
• Шумоизоляционные с теплоизоляционным эффектом;
• Шумоизоляционные с антикоррозионным эффектом;
• Комбинированные – совмещающие несколько полезных функций.

Шумоизоляционные материалы

Шумофф Гарметон – представляет собой материал, напоминающий поролон, но его звукоизоляционные свойства сильнее в 10 раз. Не горит и плохо абсорбирует влагу. Отличительной особенностью является медленное восстановление изначального объема, в течение 45 мин., что дает дополнительное время при монтаже и способствует тому, что материал полностью заполняет все отведенное пространство.

Гарметон А15 – кроме перечисленных свойств этот материал обладает рельефной поверхностью, что позволяет дополнительно рассеивать звуки.

Дверь оклеенная Гарметоном А15

Шумофф Микс и МИКС Ф – материалы на битумной основе. Являются аналогом заводских материалов используемых для звукоизоляции пола, капота и багажника в автомобилях премиум класса. Для закрепления на поверхности материал необходимо нагреть до температуры 150°С. Для этого вполне подойдет обычный строительный фен. МИКС Ф имеет самоклеющуюся основу, прикрытую вощеной бумагой, что значительно упрощает процесс монтажа.

Предварительная подготовка поверхности ограничивается только грубой очисткой от грязи и пыли. Хорошо выдерживает отрицательные температуры, имеет армирующий слой, позволяющий материалу держаться на поверхности даже если часть рулона отклеилась. Допускается повторное наклеивание отставших частей методом разогрева.

Оклейка салона автомобиля материалом Шумофф Микс Ф

Шумофф М2, М3 – имеют внешний защитный слой профилированной из толстой алюминиевой фольги, что дает дополнительную механическую защиту обработанной поверхности. Клеящий слой на каучуковой основе стойкий к агрессивным средам. В качестве звукогасящего материала используется высоконаполненная полимерная композиция. Рельефная поверхность металлического слоя сохраняется после монтажа не менее чем в 50% ячеек, что придает всей конструкции дополнительную пространственную жесткость.

Обработка дверцы звукоизолирующим материалом Шумофф М2

Звуковиброизоляционные материалы

Вибропласт М1, М2 – состоит из звукопоглощающего полимерного материала и алюминиевой фольги. М2 имеет дополнительный клеящий слой. Легок в установке, хорошо держит форму, наносится без разогрева на обезжиренную поверхность. Монтаж рекомендуется производить при температуре около 15°С. Инертен к агрессивным химическим и биологическим веществам, сообщает обработанным участкам кузова дополнительную коррозионную устойчивость.

Рекомендованные области применения: кузов, дверки, крыша автомобиля. Гасит шумы и вибрации посредством превращения механической энергии в тепловую. Колебательная энергия вибраций превращается в тепло от трения фольги и вязкоупругого слоя основания.

Битопласт 5, 10 – имеет народное название «антискрип» используется для гашения колебаний в приборной панели, торпеде, рулевой колонке и т.п. Внешне напоминает очень плотный поролон, не впитывает влагу, горит только под воздействием открытого пламени, при этом выделяет довольно едкий дым с черной копотью.

Шумофф М4 – используется для гашения вибраций и снижения уровня шума Области применения: колесные арки, перегородка моторного отсека.

Комбинированные материалы

Шумофф П4 – кроме звукоизоляции обладает хорошими теплоизоляционными возможностями. Состоит из двух слоев, между которыми находится воздушная прослойка. Имеет высокую эластичность и клеевую основу стойкую к воде.

Комфорт 3 – используется в качестве шумо-, звуко-, гидроизоляции. Материал напоминает вспененную резину, не скрипит и не разрушается при отрицательных температурах. При длительном сжатии и трении не теряет свою первоначальную форму.

Видео обзор некоторых материалов для шумоизоляции:

Долгая поездка в автомобиле, сопровождаемая большой степенью шума, быстро выматывает водителя и понижает безопасность движения. Управляя автомобилем, водителю приходится отвлекаться на шум от внешних источников (улица) и на шум, издаваемой самой машиной. Ведь, автомобиль по своей сути является непосредственным воспроизводителем звуковых волн в широком спектре диапазона.

По своим физическим свойствам шум разделяется на структурный и воздушный. Соответственно, первый тип распространяется по твердому металлу, а второй по воздуху.

Структурный шум, если брать в пример автомобиль, возникает по следующим причинам: заведенный двигатель через элементы крепежа посылает вибрацию на кузов, детали которого издают более или менее громкий звук, в зависимости от интенсивности вибрации. Кроме того, структурный шум может проникать в автомобиль через детали подвески силового агрегата к кузову, систему выхлопа, трансмиссию и ходовую часть. Элементы подвески передают вибрацию такой силы, что она заставляет трястись панели всего кузова, что создает интенсивную шумность. Система выхлопа (глушитель, трубы, резонатор), приводит к дополнительному раздражению, что привносит свою долю шума к общему звуковому фону. Свою лепту в состояние уровня шумности вкладывают и отраженные звуковые потоки, издаваемые под воздействием соприкосновения шин к дорожному покрытию.

Воздушный шум врывается в салон автомобиля через зазоры кузовных элементов (дверные проемы, технологические просветы переднего пола), а также через стекла машины. Толщина стекол и панелей кузова напрямую влияет на звукоизоляцию автомобиля. Кроме того, аэродинамический шум тем ниже, чем лучше конструкция двигателя, системы выхлопа, трансмиссии, уплотнителей дверей и шин (высота и рисунок протектора).

Методы устранения лишнего шума

Методы борьбы с излишней шумностью делятся на два типа: конструктивный и пассивный.

Конструктивный метод подразумевает собой наладку силовых агрегатов и узлов трансмиссии; правильный подбор эластичных элементов подвески, силового агрегата, ходовой части, трансмиссии и системы выхлопа; спаивание щелей кузова, для придания ему жесткости; уплотнение окон и дверных проемов прогрессивными материалами и т.д.

Только после конструктивной корректировки состояния автомобиля, можно приступать к пассивному методу, т. е. к непосредственной шумоизоляции авто своими руками. Поэтому, сначала разберитесь с секущими прокладками выхлопной системы, разболтавшимися креплениями элементов салона и стучащими элементами подвески. А потом уже «декорируйте» автомобиль.

Пассивный метод подразумевает под собой на первом этапе применение вибро-, звукопоглощающих, уплотнительных и звукоизолирующих материалов, а на втором использование защитных кожухов.

Это последняя ступень в цикле создания бесшумного автомобиля, когда уже исчерпаны все его конструкционные возможности корректировки.

Необходимо сказать, что эффективность применения шумоизолизующих материалов в большей степени зависит от начальной шумности автомобиля. Чем «тише» автомобиль на конструктивном уровне, тем более высоких результатов можно добиться.

Материалы и инструменты для шумоизоляции автомобиля

Итак, предположим, что вы уже использовали все конструкционные возможности своего автомобиля. Теперь вам надо произвести непосредственную шумоизоляцию машины. Если вы заручитесь терпением, аккуратностью и хорошими материалами, то сможете осуществить данную процедуру самостоятельно в домашних условиях. Ничего в этом сложного нет. Главное, четко следуйте нашим инструкциям и делайте все последовательно.

Большинство автолюбителей начинает знакомиться с процессом шумоизоляции при установке более качественной аудиосистемы. Ведь, без шумоизоляции надежная установка динамиков невозможна. Как правило, именно с и начинается дальнейший процесс устранения посторонних звуков в остальных частях машины.

Шумоизоляция автомобиля может проводиться полностью или комплексно. При ограниченном бюджете лучше выбрать второй вариант, так как, делая работу по частям, вы усовершенствуете свои навыки и предупредите возможные ошибки. Начните с , потом сделайте , и .

Перед тем, как приступить к работе приобретите необходимые материалы и инструменты. Из сподручных средств вам понадобятся: строительный фен (фен для сушки волос не подойдет); прикаточный ролик (для более плотного прилегания шумоизоляционного материала), ножницы (для резки ш/и материала), растворитель (к примеру, уайт-спирит для обезжиривания поверхностей перед нанесением материалов).

Это самоклеящийся вибропоглащающий материал, состоящий из тисненной алюминиевой фольги и липкого полимерного слоя, защищенного антиадгезионной бумагой. Разметка листа (квадраты 5х5 см) позволяет ровно раскроить его на куски нужного размера. Ткань не впитывает влагу и не разлагается под воздействием внешних условий, обладает антикоррозийными и герметическими свойствами. Не требуя нагрева, легко накладывается на очищенную поверхность различного рельефа. Коэффициент механических потерь составляет 0,25-0,35 усл. ед. при весе 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Вибропоглащающий материал, имеющий многослойную конструкцию, которая состоит из лицевой алюминиевой фольги, битумной и мастичной композиции, защищенной антиадгезионной пленкой. При монтировании требует разогрева до 40-50ºС. Структура материала не впитывает влагу и не разлагается. Имеет высокий уровень КПД и признан лучшим вибропоглощающим материалом, особенно для установки аудиосистем. Коэффициент механических потерь равен 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Обладает весом: 6 кг/м2.

Уплотнитель из тканевой основы черного цвета. Материал имеет толщину 1-1,5 мм с клейким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. Прочность стыка материала и обрабатываемой поверхности равна 3Н/см.

Используется при обработке щелей между декоративными деталями салона и кузова автомобиля; зазоров в и уплотнении воздуховодов.

Тюнинг-эксперты советуют в первую очередь начать шумоизолировать автомобиль с обработки передних и задних дверей. Делается это для того, чтобы снизить внешний уровень шума от дороги и мимо проезжающих машин, а также улучшить звучание динамиков в авто. творит чудеса, так как даже самая незамысловатая техника «шумки» способна сделать звучание музыки в два раза лучше.

Процесс обработки дверей проходит в два этапа: виброизоляция и шумоизоляция. Для минимальной «шумки» дверей потребуется вибропоглощающий материал, такой как Вибропласт Silver или Gold . Монтировать его надо на внутреннюю поверхность двери напротив колонки. Чем больше зона покрытия вибропластом, тем лучше. Если металл тонкий, то потребуется большее количество вибропоглощающего материала.

Обязательно учитывайте вес материалов при шумоизоляции, так как если перегрузить дверь, то со временем петли провиснут и их придется менять.

Следует разумно подойти к поставленной цели. Если, к примеру, вы хотите улучшить звучание аудиосистемы, то следует использовать комплексный подход и шумоизоляцию в 4 пласта (!).

Первый пласт наклеивается на внутреннюю часть двери (та, которая ближе к улице), через специальные технологические отверстия, которые закрывать категорически нельзя. Материалами могут служить вибропоглотитель Сильвер или небольшое количество вибропласта Голд (Бимаст Бомб). Второй слой – это накладываемый сплен 4 мм поверх вибропласта.

Далее надо обклеить двери снаружи, под дверными картами, для чего хорошо подойдет аудиофилам. В этом случае нужно полностью закрыть все технологические отверстия и загерметизировать дверь, в котором находится динамик. После качественной оклейки вибропоглотителем, значительно увеличится жесткость двери, что положительно скажется на звучании аудиосистемы. Обклеиваем наружную сторону вибропластом Сильвер или Голд, а поверх накладываем сплен для шумоизоляции.

Следующим этапом шумоизоляции является обклейка дверных карт. Она нужна для устранения скрипов, которые они издают. Сделать это можно с помощью Битопласта – антискрипного и шумоизолирующего материала. Чем толще слой Битопласта, тем лучше. Обратите внимание на наличие «сверчков», находящихся внутри двери. Можете дополнительно обклеить ручки материалом Маделин.

Шумоизоляция задних дверей проводится по той же схеме, что и передних. Если в дверях нет встроенного динамика, то количество пластов можно уменьшить и применить более дешевый виброизоляционный материал.

Во время дождя тяжелые капли создают «барабанный бой» по крыше, что может сильно отвлекать водителя. Для устранения наружного шума, а также удаления всех «сверчков» проводится . Эффект от нее превосходит все ожидания, даже в сильный дождь до уха водителя долетают лишь отдаленно приглушенные удары, практически незаметные и не раздражающие.

Виброизоляцию можно провести при помощи вибропласта Голд или Сильвер. Не увлекайтесь многослойностью, так как для потолка авто важен вес. Ведь, чем он будет тяжелее, тем труднее будет управлять машиной, так как повысится центр ее тяжести. Шумоизоляцию можно провести с помощью сплена 4 или 8 мм, возможно даже наложением двух слоев.

Всю процедуру шумоизоляции следует проводить аккуратно и компактно, имея в виду, что вам еще придется обратно устанавливать обшивку потолка.

Не обходите вниманием багажник или пятую дверь (если у вас хэтчбек), ведь, это пропускники массы различных посторонних скрипов и шумов. А в случае установки сабвуфера, играет первостепенную роль. Заострите внимание на углублении для запасного колеса, вам его надо полностью обработать вибропоглащающим материалом. Таким же образом обклейте всю обшивку багажника антискрипным материалом Битопласт.

«Утихомирить» панель приборов вполне возможно, ее даже можно превратить в дополнительный так называемый «акустический щит».

Итак, что для этого требуется? Во-первых, нанести вибропласт Сильвер на плоские зоны пластика. Это утяжелит его и уберет излишнюю вибрацию. Виброизоляции подвергаются не только детали самой приборной панели, но и корпус отопителя, воздуховоды и металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, все те элементы, что способны издавать звуки и вибрации при простукивании. Для второго слоя хорошо послужит шумопоглотитель Битопласт 5-10 мм. Он выполняет две функции: поглощает шум, исходящий от моторной перегородки и предотвращает стуки элементов панели об ее корпус. После вибро- и шумоизоляции можно осуществлять обратную сборку, параллельно уплотняя стыки соприкасающихся элементов такими материалами, как Маделин и Биопласт 5 мм.