0

Полноприводный квадроцикл создан специально для езды по бездорожью. В конструкции использованы узлы и агрегаты от великого множества техники - от ОКИ до Мицубиси.

Немного о самом квадроцикле:

Ширина 1550
база 1600
высота по рулю 1300, по седлу 900
клиренс 430
масса ~ 400 кг
двигатель ОКА
редукторы на осях - Мицубиси РВР
ступицы и кулаки перед и зад - Нива
привода - Нива + 2108
подвеска перед и зад - на А-образных двойных рычагах
упругие элементы спереди - торсионы, сзади - пружины
гидроусилитель руля - переделанный от Субару
меж осевой дифференциал заблокирован
меж колесный дифференциал сзади заблокирован

Следует учесть что аппарат постоянно дорабатывается и видоизменяется.

05 фев 2009
да, дело идет понемногу....жаль,что все строительство происходит по вечерам после работы и по 3-4 часа. Жду некоторые токарные заказы, многое тормозится, отдавал заказ токарю со старого места работы, а это другой конец Москвы. Переехал на новое место работы, теперь ищу поблизости токарей и прочих нужных людей.

Вид спереди

07 фев 2009
труба Ф21х4. Если рычаг с диагональными распорками-усилителями сварить думаешь слабовато будет?

вчера заехал в магазинчик при МС в очакове, померили (тетка мерила)трубу под сайлентблоки - говорит Ф32....купил....ехал на машине немного поломался, потом стоял ждал человека и тут решил сам померить, благо штангенциркуль был. Во обшем оказалось внутренний Ф35, куда она мне такая. Привез обратно в магазин, отдал. Не знаю как она там мерила, или с заусенцами померила...вот так лопухнулся. Придется на рынок переться. на метало базе покупать - полдня уйдет нафиг...

08 фев 2009
Объехал кучу рынков сегодня в поисках трубы внутр Ф32. И везде как одна, только на 35.... Блин из-за метрового куска трубы тащится на метало базу и стоять в очередях....ууууу

08 фев 2009
по 2 на рычаг, 4 рычага в подвеске... итого 16 штук.
Завтра, если получится вырваться с работы, попробую заскочить на М.С. в карачарово, может будет нужная труба(в каталогах вроде есть). Еще мужик на рынке сказал - езжай на газпромовскую метало базу. Там трубы под газ продают, бесшовники и толстостенки..., а вот где эта база х.з(он сказал,что их только две в Москве, а где нет...). Ну или к токарю пойду.

Про токарей, блин....отдал в прошлую пятницу чертеж переходника окашрус-фланец редуктора митсубиси рвр...в эту пятницу заскочил узнать как дела....ребята говорят тащи гранаты все сделаем и приварим, и от центруем, и от балансируем...карданщики блин. Говорят делать тяп-ляп не будем....

15 фев 2009
Под правую руку. Вопрос интересный, но скорости не такие уж и большие, макс 50км на 4й. Да еще у меня можно будет без проблем трогаться с третьей(два редуктора - один в кпп, второй на на колеса). Думаю что особая дерготня ручкой кпп не потребуется, а вот игра со сцеплением...выжал сцепление, остановился, выключил скорость... первые две вообще тракторные получатся....

Ну во общем это еще открытый вопрос и скажу честно я его еще полностью не прорабатывал, когда до этого дойдет....тогда буду мудрить...

В пятницу вечером собрал первый рычаг подвески...

Завтра, если не забуду, возьму фотик на работу...

27 фев 2009

Система работает так:
Имеем штатную рулевую - редуктор, тяги... рулевой вал и колесо рулевое. Берем рулевую рейку, я брал от тайоты на разборе. Точнее не рейку, а гидро распределитель с нее(рейка с гуром) который снимается разборная рейка), обтачиваем шестерню, которая саму рейку варочеет...и насаживает туда карданчик или еще что, кому как. Эту хрень ставим в разрез рулевого вала, у меня стоит как карданчик к редуктору. Причем связь остается жесткой на 100%, как и штатный вал. Про насос ГУРа и так понятно.... Далее ставим на рулевую тягу или, как я сделал у сеябя, приварил к сошке еще одно ухо...гидроцилиндр. Одной стороной к раме, другой к тяги. Про гемор с вымерение рабочей дли писать не буду, это у всех по разному...

во общем схема эта часто используется на грузовиках, ГАЗ 66 например. Даже на волгах 3110 так делали первые гуры. кстати с нее и ставил гидроцилиндр, стоит 300руб.

Эта конструкция хороша тем, что затраты по деньгам: 1500р рейка(можно пристроить и волговский распределитель - стоит тоже 300р, но поискать придется), 500р насос, 300р гидроцилиндр, шлангти два по 200р и + токарные работы - переходники для штуцеров2-3 штуки еще рублей 200 .итого
c000
около 3000 рублей. Штатный уазовский стоит от 12000руб

При этом имеем гидроусилитель не изменяя конструкцию штатной системы, афигенный рулевой демпфер(что очень важно для оффроуда с большими катками), достаточно надежный узел при отказе которого для дальнейшего движения достаточно снять ремень с насоса(чтоб насос не спалить), или накройняк масло слить....

На уазбуке много про этот гур написано.

Так что вот можно такую схему реализовать, укоротив цилиндр до нужных размеров, для компактности и чтоб жидкость его успевала заполнять при повороте руля (руль-то мотоциклетного типа будет)....

но до этого еще пока...строить и строить....

Вот что настроил на сегодняшний момент..., переднюю подвеску доделал. осталось упругие элементы типа стойка приладить....
раму немного перестрил... максимальный ход в верх... общий получился 290мм, клиренс при максим в низ получается 450мм - на штатных уазовских колесах

13 апр 2009
приобрел ураловские пружины в сборе с амортизаторами. Установил на переднюю ось по 1 штуке на колесо. Как снял с козлов квадр сразу упал на "колени", при этом пружины сложились до упора. Поставил по две на колесо - держат, но когда я сажусь на него верхом и перемещаю свой вес ближе к рулю то происходит почти тоже самое! Что эта за хрень такая. на данный момент он не может весить больше 250 кг! Да, задок пока на козле стоит, может поэтому весь вес на перед переходит. ....в итоге сделал торсионную переднюю подвеску. В качестве торсионов использовал штангу стабилизатора от классики, немного ее перехимичив. По одной штанге на колесо и продольно их расположил. Сделал регулировку по высоте подвески и жесткости с помощью рычага и болта(как на торсионных подвесках) - держит отлично, хода тоже меня устраивают! Думаю может и задок так же сделать. Вопрос в том, а не лопнут ли они? место сварки прогрел до красна, т.е. сварка имеет не поверхностную прокалку.... испытания покажут. Жду токаря, когда будут готовы валы привода колес.

29 май 2009
передняя и задняя подвески абсолютно одинаковы! Даже в задней подвеске я использовал поворотные кулаки от нивы. Я взял чертежи подвески нивы, проанализировал их, рассчитал длину рычагов исходя из чертежа.....и сконстралил свои. части передней и задней подвесок максимально унифицированы и взаимозаменяемы.на задней подвеске Сход - регулируется тягой рулевой, она крепится к раме. Можно замутить подруливание, она же как третий рычаг... развал - я регулировал ушами - крепежом сайлентблоков. Центра привода и сайлентов находятся практически на одной прямой. Привод вымерял по месту. Есть всякие косяки и прочее, что доводится на коленке при помощи сварки и болгарки.

На сегодняшний момент закончил трансмиссию, доделываю внешний каркас.

Сделал гидравлический привод сцепления, вместо тросика как на оке, работает отлично и очень мягко.

еще очень много чего нужно сделать.

Но уже стоит на колесах.

Я сегодня тестил своего зверька. прет как танк... Даже немного подзасадить умудрился:-))) нужно что-то с тормозами додумывать, тяжеловато продавливается педаль. А во общем все нормуль. Подвеска работает, по кочкам идет хорошо. Немного к гидрачу привыкнуть нужно. коробку(дифер) заварил нафиг. ЛСДшка в мосте че то хреново работает - поставлю ее вперед, а передний в зад и заварю нафиг.

19 авг 2009
Первый пробный старт был еще в начале июля. Моторчик работает отлично. Тогда еще в коробке дифер был не заблокирован и при резком газе квадрик козлил и свистел уазовской резиной...страшновато было...Потом заварили дифер, козлить перестал. Я его даже уже засадить умудрился в куче камней и песка - вперед уже ехать не хотел, только назад. Задней блокировки нехватало....и передней тоже...

Вчера поменял редуктора местами - вперед поставил с лсд(т.к. от нее толку мало), а на зад передний(предварительно заварив дифер). Они у меня взаимозаменяемые (одинаковые).

Практически по всем размерам сходится с Ямахой Рино, вот только вес у меня поменьше и колесики по более...и клиренс соответственно на полном ходу рычагов вниз(мах ход в низ) 420мм.

База 1600, ширина по краям колес 1300, высота по рулю 1300, по седлу 900. Полная длина по кузову 2200.

Лебеда у которой без блока заявлено 250 кг на подъем, хоть и тяжело, но от земли его отрывает. Вес где-то около 350 кг получается. Это так на вскидку. Колеса тяжелые очень -80-100 кг.

Вот еще сегодняшние фотки...тоже с мобильника. Фотик далеко переть, да и забываю про него постоянно...
Так сказать осваиваю стеклопластик..

Тут буквально 1-2 слоя стеклоткани, поэтому просвечивается картонный каркас -подложка(задняя часть)

20 авг 2009
Максималка думаю не больше 60 будет..., но мне и столько особо не нужно. Передачи переключаются ручкой, все четко работает, потом фотку сделаю.
Редуктора стоят по 3000и 5000 с лсд - но это говно, она почти не работает - только для снега.... Привода в сборе стоят по 1500+ НИВСКИЕ НАРУЖНЫЕ ГРАНАТЫ И палки + нарезка резьбы на палках и втулка-гайка соединитель... во общем привод каждый вышел около 2000 р Эо самые дорогие запчасти - все остальное по мелочевки. Редуктора от митсубиси рвр. В редуктор вставлена маленькая полуось, а к ней прикручивается привод на 3х болтах - очень удобно снимать привод!

Тормоза без вакуумника. Сделал из главного цилиндра сцепления и двух нивских супостатов. На суппортах объединил цилиндры под один шланг(на ниве они раздельно работают) теперь ка на шевролениве. Тормоза пока что только на заднюю ось,но через трансмиссию тормозит и передок.

Сцепление гидравлическое, состоит из классического ГЦС и РЦС. Приводится в действие педалькой слева(временно снята для возни со стеклопластиком, но есть желание сделать на руль).

С заваренным дифом еще не ездил. Но на Мерсе гелендвагене со 100% блокировками катался, прет как танк, но немного хуже рулится (машине проще прямо ехать), но у меня передок свободен. Точнее там лсд, но она совсем немного блокирует. Так что должно быть все в норме!

Со стеклопластиком - самое поганое это воздух! нужна хорошая стеклоткань. У меня кончилась, осталась снятая с труб (не сперта) - она пропитана чем-то, и очень хреново ложится....

Во общем как-то так.....

11 окт 2009
По весу, по предварительным расчетам около 400кг получается, причем самое тяжелое это колеса...

база 1600, по краям было 1300, но сейчас поставил другую резину и получилось где-то 1400...

На первой скорости лезет в стенку,хотя тяжеловато...а на второй можно и трогаться и вполне резво гонять...ну третью еще не приходилось включать -негде разогнаться так...

Думаю может редуктора с большими числами поставить....

25 окт 2009
Загрунтовал... Вылезли небольшие косяки по подготовке... Подправлю и красить....
Примерка злой резины. пришлось расшивать диски до 8", и то маловаты немного - резину горбит...

09 ноя 2009
Тест драйв в выходные показал, что проходимость у аппарата достойная - практически свободно идет по болоту, где уазка на 35" колесах висит на мостах... Но и вылез первый косяк - слабым местом оказался цилиндр гидроусилителя от волги 3110, согнуло и обломило шток диаметром в 10мм...надо потолще... Добираться до газельки пришлось без гидроча - на этих колесах достаточно тяжело. Но ехать можно. На третьей передачи, 4-ю стало страшно включать, по данным GPS была достигнута скорость в 35 км/ч - на лесной дороге с небольшой колеей....можно и больше.... 2-х взрослых мужиков тащит без проблем, как и одного, единственное, немного пробивает заднюю подвеску на больших кочках. Нужно будет подобрать другие пружины и увеличить ход подвески...

Во общем тест-драйв особо не удался - т.к. техника быстро отказа и небыли выявлены остальные недоработки....жаль. Дальше не смог его погонять т.к. не взял родной оковский ремень генератора, чтоб отключить гидрач(а то погорит нафиг), во общем из-за этого и....все..

Была взята рулевая рейка с гидроусилителем. От рейки берем распределитель(золотниковый узел)и проходной гидравлический цилиндр. Цилиндр делается непроходным - заваривается с одной стороны.

Изначально я брал цилиндр от гидроусилителя волги 3129-3110с раздельной схемой (т.е. с силовым цилиндром). Но на испытаний шток могнуло и он сломался (Ф штока был около 7 мм), хотя на уазке тягает 36" колеса. Согнуло из-за того, что неправильно сделал шарнир. Получился нежелательный рычаг, который давал перекос - от чего и согнуло...

В среду купил самую дешевую рейку на разборке от праворукой субары, сделал из нее цилиндр. Диаметр штока 21мм. В штоке перенарезал резьбу на М16х1 - под классический рулевой наконечник. Немного переделал сошки, точнее рычаг крепления цилиндра к сошкам. Все поставил. Работает отлично, никаких намеков на изгиб...

Это первоначальная идея с шаровой - не пошло т.к. у шаровой малые углы хода...

Выложил видюхи с испытаний....немного совсем правда...

http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/7.html
http://video.mail.ru/mail/ramm_stas/3/6.html

23 ноя 2009
Небольшой отчет с испытаний №2.
Аппарат едет достойно, даже очень достойно. По болоту и глине прет как танк.
Из поломок - в этот раз слабым местом оказались задние привода. Вначале покатушек гадкая палка пробила и порвала пыльник наружного шруса. Через некоторое время сепаратор разлетелся...Осталось одно приводное заднее колесо. Но и при этом квадр пер как танк. Собственно мы так и гоняли еще 4 часа по всей трассе офф-роуд соревнований. Потом, в броду с достаточно тяжелым выходом, свернуло вал привода. Свернуло кусок лом от нивы, от митсубиси цел. И место соединение тоже в норме. Похоже нивские железяки не выдерживают нагрузок. Но по трассе мы ехали вдвоем, что возможно и дало такой результат. На передке едет, но неуверенно и в основном буксует.

На неделе раскидаю подвеску, поменяю железяки на такие же. Посмотрю, в перегрузе ли дело.... А то может придется на карданах делать....

Да, надо расширители крыльев сделать, а то грязевой душ..., хотя химзащита довольно неплохо с этим справляется:-))

09 дек 2009
При передаточном числе в 27? Тогда не поедет - резина тяжелая очень - колесо в сборе 40кг - УЖАС!!!

На той неделе продал эти колеса, а сегодня наконец-то забрал другую резину 28х12хR14 от квадрика - вес в 3 раза меньше, при большей ширине и таким же грунтозацепами и суммарном весе в 20 кг. Диски волговские 14" разварил до 9" шириной....

Еще разобрал заднюю подвеску - делаю регулируемые стойки на базе оковских пружин и амортиков(будут как сменные патроны в стойках), ураловские пробивает и очень жестко...

18 дек 2009
Вот немного переделал заднюю подвеску, точнее упругие элементы....теперь с регулировкой жесткости и сменными амортезаторами. Уменьшил в 2,5 раза массу колеса - методом замены колес..., резина от квадрика 28х12хR14 диск волговский, разварен до 9".
правда ширина измениласть до 1550мм:cry: , хотя устойчивее теперь.

Переделал газульку - мото поменял на квадрокурок. Он Эффективнее и удобнее в говнах - проверенно!
Аппарат стал заметно резвее и тяговитее. Значительно увеличелся ход подвески и плавность работы.

Осталось провести "боевую" вылазку и все протестировать в жестких условиях...
немного фоток (с мобильника)

10 янв 2010
Гонял на нем почти все выходные. Полет нормальный, прет уверенно по снегу в 30 см. Лопнула задняя пружина(передняя оковская) -заменил на передние, но они оказались слишком мягкие. надо пожостче...

Вот немного видео..

10 янв 2010
передача 2 и немного на третьей. На асфальте пробовал 4ю - легко догнал мотоцикл(он ехал 40км-по его словам) и обогнал - 60 думаю идет. Асфальт немного скользкий из-за снега, быстрее стремно стало гнать....
А в лесу получили наганяй от лыжников. Дружбан на моцике восновном по лыжне в леу пер(по целине тяжеловато), а я рядом или в разрез... Наша лыжня шири их- вот они и обиделись 8) .

Ну вот, наконец-то дождался токоря, который 3 недели мозг компостировал...люди за деньги работать не хотят, но при этом жалуются что их нет.... Вчерась изготовили все необходимые железки...

Чашки под пружины взял от задних амортеров 2108(пришлось полазить в метеллоломных приемниках по кучи железа), в целях наилучшей посадки пружины, экономии веса и денег. Укоротил и соответственно удлинил опоры,как рекомендовали. Поглядим как будет работать. Пружины взл с переменным шагом от 2108 - их удобно обрезать, да и часть пружины с частым шагом наиболле мягкая и как раз впишется в всес конструкции.
Вес готовой конструкции получился 5,5 кг.

На сегодняшний день стоимость мотоцикла ИЖ достаточно мала. Гаражные кулибины постоянно выкладывают новые схемы и видеоролики о том, как . Но собираясь за сборку мотовездехода нужно определиться с моделью-донором, так как их выпушено несколько модификаций.

Изготавливать мотоцикл ИЖ стали в конце 20-х годов ХХ века. Тогда за один год завод выдал сразу пять моделей с порядковыми номерами от 1 до 5. При этом они существенно различались между собой. Самыми популярными на то время были модели ИЖ-1 и ИЖ-2, которые оснащались V-образным двигателем на 24 л. с. и объемом 1,2 литра. Это были первые мотоциклы с расположением коленвала вдоль корпуса и коробкой передач на три ступени, которая раскручивала заднее колесо. Внизу рамы находился глушитель. ИЖ-2 был оснащен воздушным вентилятором и приводом на колесо коляски.

Следующие несколько лет не было такого массового выпуска мотоциклов, но работы по усовершенствованию внутренностей и внешнего дизайна велись постоянно. До 1946 года на заводе накопилось большое количество чертежей из Германии, в следствии чего произошел значительный скачок в производстве. Через пару лет после этого появилась новая модель ИЖ-350С. У него была телескопическая передняя подвеска, задняя часть получила маслянные амортизаторы с пружинами. Двигатель был на 14 лошадиных сил.

В середине 80-х годов начали выпускать ИЖ-Юпитер-5. Они были широко известны и очень популярны в то время. Эта модель была надежна и удобна, хоть мощность двигателя была немного снижена. К тому же этот мотоцикл имел кнопку аварийного пуска.

Сборка вездехода из ИЖ

Принципиальных отличий в на базе ИЖ от других моделей нет. Изначально необходимо составить чертеж либо же найти его в интернете. Это позволит четко представлять план будущих работ. Ведь для сборки квадроцикла нужно иметь навыки сварщика, токаря и дизайнера.

Рама для квадроцикла

Чтобы получился квадроцикл, ижовскую раму необходимо немного переделать. Для этого нужно переместить стоки под седлом на 4 см, а задние удалить вообще. Из них потом следует изготовить скосы. От задней вилки тоже необходимо избавиться. Самым главным моментом в сборке квадроцикла является установка двигателя на раму.
После подсоединения ДВС следует объединить его вал и шестеренку задней оси с помощью цепочной передачи. Затем требуется вывести блок управления силовым агрегатом на руль. После приступать к установки педалей и рычагов на раму.

Подвеска квадроцикла

После этого можно начинать устанавливать подвески. Для нее используют детали от ВАЗов или Оки. Рекомендуется применять б\у детали, так как они будут не очень жесткие. Обвес можно взять от старых легковушек или Ижа. Многим нравится управление с рулем от автомобиля, а не от мотоцикла. В таком случае нужно приобрести для этого механизм.

Рулевое управление

Если квадроцикл будет управляться рулем от мотоцикла, то для этих целей можно использовать детали от того Ижа. Главным моментом в любом транспортном средстве является тормозная система. Ее можно взять от автомобиля – это будет надежнее. Улучшить эстетический вид помогут колеса разного размера. Для изготовления крыльев и обшивки квадроцикла можно использовать прокатный лист, который в последствии можно покрасить.

Характеристики

Расход бензина и габаритные размеры квадроцикла зависят от выбранной модели донора. Примерно вездеход переделанный из Ижа будет 168 см длиной, 1,03 см высотой и 1,1 см шириной. Снаряженная масса составляет примерно 190 килограмм, а потребление топлива колеблется от 4 до 7 литров на 100 километров.

Квадроцикл – это полноприводный автомобиль и мотоцикл, байк эндуро-кросс, в одном флаконе. Особенностями данного вида транспорта являются компактность, шины с углубленными протекторами для лучшего сцепления с бездорожьем, 1-2 сидения и никакой крыши над головой. Впервые подобный вид транспорта появился в Японии в 1970-х годах и покорил сердца многих романтиков бездорожья. Подобный транспорт заинтересует охотников, рыбаков, любителей покорять непроходимые местности. Многие из нас мечтают о такой игрушке для взрослых. Мы расскажем, как можно ваши мечты воплотить в жизнь своими руками.

Выбор двигателя для квадроцикла

Самой главной деталью для вашего вездехода будет силовой агрегат. Чаще всего используют двигатели мотоциклов (они экономные и небольшие по размеру). Скажем, подойдет движок с «Урала» или «Минска», ИЖ «Планета» или ИЖ «Юпитер». Можно приспособить двигатель от «ВАЗ» или «Ока» на свой квадроцикл. Чтобы избежать перегрева двигателя в жару, нужно выбрать модель с системой воздушного охлаждения. Самым популярным вариантом является перенос автомобильного принудительного охлаждения.

Модернизация имеющейся рамы или чертежи с нуля

Перед всяким начинанием необходим план действий и чертеж конструкции или готовая рама. Если вы сами дружите с математическими расчётами, то можно все просчитать самостоятельно. Если чертеж вам не сделать, то можно обратиться к специалисту или поискать подходящую вам схему конструкции в интернете.

Проще всего взять за основу готовую раму от мотоцикла и приварить на нее все недостающие детали. Порядок ваших действий следующий: разбираем старый мотоцикл. Оставляем только раму. Заднюю часть рамы с креплением маятниковой вилки отрезаем. Трубами удлиняем раму и привариваем мост (используйте укосины и косынки). Автомобильный мост предварительно переверните, чтобы квадрик мог ехать вперед, а не назад (потому что на «ураловской» коробке передач на выходе направление вращения обратное).

Помните о том, что в случае замены редуктор моста должен легко выниматься. Ищем запчасти от легковушки: 2 передние ступицы, задний мост (чтобы диски совпадали по крепежу со ступицами), карданный вал, рычаги передней подвески, поперечные рулевые тяги, круглую водопроводную трубу ¾ дюйма.

Если мотоцикла-донора нет, то раму лучше всего делать из прочных сплавов: труб, профилей, сваренных между собой точечной сваркой. Для несущих частей рамы можно купить водопроводные трубы (ВГП 25×3,2). У вас должно быть оборудование, которое позволит сгибать трубы в нужном месте. Для кузова варим раму из трубы 70×40. Длина должна быть не короче рессоры, а ширина соответствовать размеру моста. Используя укосины, не забывайте о жесткости конструкции на скручивание.

«Ураловской» резиновой муфтой соединяем кардан с коробкой. Через крестовину шарнира фланцем соединяем кардан с мостом. Если донором был ИЖ, то привод осуществляется родной цепью.

Если ваш квадрик будет с пружинами на амортизаторах, то задний маятник подвески оставьте вместе с сайлентблоками. Приварите мост к вилке (не забудьте усилить швы широкими косынками, чтобы не вырвало потом). Вместо кардана используйте полуось от Оки или ВАЗа. Пружины с амортизаторами оставляем как есть, не трогаем. Когда конструкция рамы готова, приступаем к креплению двигателя на днище рамы с помощью болтов. Двигатель может находиться и сзади, и спереди (без разницы). Глушитель может быть и самодельный, двухсекционный.

Теперь на задние колеса качественно монтируем трансмиссию, чтобы не образовалось люфта. Привод идет вместе с двигателем от устаревшего мотоцикла. Колеса на квадрик можно поставить от «Нивы». Если нужен багажник, сварить его можно из тонкостенных стальных труб. Бампер могут заменить «кенгурятники».

Тип управления

Чтобы ваш вездеход был безопасен в эксплуатации, придется позаботиться о типе управления. На вашем квадроцикле может быть 2 типа управления: рулевым колесом (основу берем от машины – рулевые тяги) и рулем от б/у мотоцикла (рычаг и вал). Рулевой вал можно сделать из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце поставьте ограничитель хода. Таким образом, внизу вал опирается на упорный подшипник, а посредине поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Подвеска: передняя и задняя

На вашем квадроцикле можно установить подвеску либо заднюю, либо переднюю. Для задней подвески подойдет такое решение:

1. Чтобы конструкция получилась облегченной и простой, нужна редукторно-карданная система. Дифференциал в таком случае отсутствует.

2. Очень тяжелой получится конструкция, если использовать автомобильный мост (его приходится укорачивать). В этом случае имеется дифференциал, который понадобится при движении.

Для передней подвески можно взять за основу подвеску от «Урала» или ИЖа. Установка передней подвески более выгодна по времени – это быстрее, чем полный привод, где вам понадобится помощь профессиональных токарей, электриков, сварщиков (необходима будет определенная доработка).

Для крепления маятниковых рычагов, спереди рама мотоцикла удлиняется. Установить нужно так, чтобы поворачивающиеся колёса не задевали цилиндры двигателя. Поэтому на раме «Урала» колёса ставят дальше вперёд. Для увеличения геометрической проходимости, рычаги подвески должны быть максимально длинными (такие нужно изготовить самому). К рулевой колонке (сделанной из «ураловского» кардана) внизу привариваем рядом две рулевые сошки: на правое и левое колесо. Ступицы крепятся посредством родных шаровых.

При установке передней стойки следует не забывать о наклоне стойки. Это предотвратит выбивание руля на ухабах и поможет возвращать руль на место при повороте. Если наклона не будет, вы можете полететь по инерции, возврат руля в обратное положение на бездорожье будет очень проблематичен.

Полноприводный квадроцикл

Для полноприводного квадроцикла вам потребуется:

- привод от механической трансмиссии с редуктором отбора мощности на передние колеса;

Колесные дифференциалы;

Рулевое управление на передние колеса (по принципу автомобиля);

Независимая подвеска (можно и многорычажную) или зависимая подвеска.

Если нет возможности все собрать самому, берут подвеску от «Оки» или переднеприводных ВАЗов. Варим раму с нуля под двигатель с «Оки». В передней подвеске оставляем место для редуктора привода передних колес. Его можно сделать самому: обрезаем «чулки» моста и выводим подходящие полуоси от ВАЗ из дифференциала. Двигатель разворачиваем задом наперед. Теперь полуоси стали карданами, которые приводят в движение передний и задний мост.

Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами…

Минул год с той поры, когда выехав из гаража, опробовал свой первый квадроцикл с задними ведущими колёсами (). И вот пришла мысль: а не сделать ли теперь полноприводной АТV (от англ. All Terrain Vehicle - вездеход; такое международное обозначение получили подобные машины).

К счастью, в это время подвернулся покупатель на багги (), и вырученные деньги пошли на реализацию нового проекта.

Год труда по 3 - 4 часа после работы и в выходные - и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.

Силовым агрегатом для моего квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» - 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикпа должно было хватить с лихвой.

Рама машины - пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) - из ВГТ-20. Лонжероны - гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние - в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны - по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

1 - переднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива», 2 шт.);

2 -- двигатель (от автомобиля «Ока»);

3 - трансмиссия привода передних колёс;

4 - коробка перемены передач (от автомобиля «Ока»);

5 - трансмиссия привода задних колёс;

7 - заднее колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»,2 шт.);

8 - топливный бак (20-литровая канистра);

9 - задний багажник;

10 -глушитель;

11 -спинной упор пассажира (подголовник от автомобиля «Ока»);

12 - седло;

13 - корзина сцепления (от автомобиля «Ока»);

14 - рычаг фиксации передач;

15 - обвес (стеклопластик);

16 - руль (от мотоцикла «Урал»);

17 - щиток приборов (от автомобиля «Ока»);

18 - передний багажник

Трансмиссия вездехода - своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой - удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей - с левой.

Межколёсные редукторы - от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

1 - мотор (от автомобиля «Ока»);

2 - сцепление (от автомобиля «Ока»);

3 - коробка перемены передач;

4 - ШРУС (от автомобиля ВАЗ-2108, 12 шт);

5 - редуктор главной передачи с дифференциалом (от ВАЗ-2105, 2 шт.);

6 - вал (от автомобиля ВАЗ-2108, 6 шт.);

7 - колесо (от автомобиля «Шевроле-Нива»)

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление - мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) - внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал - из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм - в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках - конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса - 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса - около 660 мм.

1 - нижний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

2 - верхний лонжерон (труба d25x3,2,2 шт.);

3 - стойка (труба d25x3,2, 2 шт.);

4 - опора заднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2,2 шт.);

5 - задний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);

6 - опора переднего верхнего рычага подвески (труба d25x3,2, 2 шт.);

7 - передний подкос (труба d20x2,8, 2 шт.);

8 - верхняя опора переднего амортизатора (уголок 35×35);

9 - стойка верхней опоры переднего амортизатора (лист s5, 2 шт.);

10 - передняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3, 2 шт.);

11 - задняя опорная стойка крепления двигателя (лист s3,2 шт.);

12 - проушины крепления рычагов и амортизаторов подвесок (лист s5, 18 пар);

13 - кронштейн крепления седла (лист s3, 2 шт.);

14 - верхняя поперечная связь (труба d20x2,8);

15 - нижняя поперечная связь (труба d20x2,8,2 шт.);

16 - опора радиатора (труба d25x3,2 разрезанная вдоль пополам, 2 шт.);

17 - передняя консоль подножек (труба d20x2);

18 - задняя консоль подножек (труба d20x2);

19 - связь передней и задней консолей подножек (труба d20x2);

20 - поперечина подножки (лист s5, 4 шт.);

21 - ушко крепления стеклопластикового обвеса (лист s5, комплект)

Подвески колёс - независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы - от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки - от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках - самодельные поворотные рычаги.

Глушитель - самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Обвес квадроцикла - стеклопластиковый. Выклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось - процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

(а - верхний рычаг передней подвески; б - нижний рычаг передней подвески; в - нижний рычаг задней подвески; г - верхний рычаг задней подвески; все детали, кроме отмеченных особо, выполнены из трубы ВГТ-20):

1 - луч (2 шт.);

2 - поперечина;

3 - втулка (труба d37x32, 2 шт.);

4 - проушина крепления амортизатора (сталь, лист s3);

5 - шаровой шарнир (от рулевой тяги автомобиля «Жигули»)

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пе-нополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом - хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.

1 - рулевой вал (труба d20x2,8);

2 - пластина подсоединения руля (сталь, лист s6);

3 - подкос пластины (сталь, лист s6, 2 шт.);

4 - разъёмный кронштейн-втулка рулевого вала (капрон, лист s18);

5 - опорная шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);

6 - сошка (сталь, листа 18);

7 - ограничитель хода руля (сталь, лист s6);

8 - корпус подшипника;

9 - упорный наконечник (сталь, круг 15);

10 - упорный подшипник

Фальшбак - сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя - обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму. Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отверди-теля, 15 погонных метров нетолстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известо, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 - 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 - 5 см. Работать пришлось споро - смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обкпейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекпомата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекпомата проклеивал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать - ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Багажники:

а - передний; б – задний

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались - заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении - покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол - на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним - и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Основные данные квадроцикла:

Масса, кг…………………………………………430

Длина, мм………………………………………2300

Ширина, мм

(по наружным боковинам шин)………1250

Высота, мм:

по рулю……………………………………….1250

по седлу………………………………………..900

Дорожный просвет, мм…………………….300

База, мм…………………………………………1430

Колея, мм………………………………………1045

Максимальная скорость, км/ч…………….65

С. ПЛЕТНЁВ, г. Очёр, Пермский край

В настоящее время квадроцикл является популярным транспортным средством. Он достаточно лёгок в управлении, обладает хорошей проходимостью и высокой степенью манёвренности. Однако, подобный вездеход достаточно дорогое удовольствие и купить его может далеко не каждый. Не стоит унывать, а можно попробовать сделать его самостоятельно. Как же сделать квадроцикл своими руками? В помощь наши рекомендации.

Если вы владелец старого мотоцикла и он пылится в гараже, то не спешите его утилизировать. Модель «Урал» отлично подходит для переработки в квадроцикл.
Сборка вездехода будет состоять из таких этапов:

• переделка рамы;
• установка приборной рамы;
• установка двигателя;
• установка подвески.

Что необходимо для работы:

• мост;
• амортизаторы;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• тормозная система;
• рулевая тяга;
• металлический профильный лист;
• мотоцикл.

Перед тем как начать сборку стоит определиться с типом управления вашего самодельного квадроцикла. Оно может быть мотоциклетным и рулевым.
Следующий шаг - это модернизация рамы,для этого трубы вертикальных подседельных стоек надо отодвинуть на 40 мм назад. Далее привариваем мост к маятнику «Урала» ,немножко подрезаем нижнюю вилку и подседельные стойки. Рядом с втулками маятниковой подвески привариваем подкосы, изготовленные из труб.
Мост укорачиваем, чтобы сделать транспортное средство компактным и более манёвренным. Теперь делаем карданный вал, который можно соорудить из полуосей Оки.
Квадратные трубы 25*25*2 мм нам нужны для изготовления передней подвески. У автомобиля Жигули можно позаимствовать поворотные кулаки. Пристальное внимание необходимо уделить тормозной системе. Её лучше приобрести отдельно, что бы обеспечить максимальную безопасность.
Когда все основные элементы собраны, то можно приступить к установке фар, поворотников и стоп-сигналов. Обшиваем профилем квадроцикл и готовим к покраске.

Квадроцикл из мотоцикла «Иж»

Сборка квадроцикла из «Ижа» особо не отличается от сборки вездехода из «Урала».

Если у вас даже нет такого мотоцикла,то приобрести его можно за весьма символическую плату. Что будет значительно дешевле, чем покупка дорогого транспортного средства.
Принципиального различия сборки квадроцикла из «Ижа» особо не отличается от сборки вездехода из «Урала».

Квадроцикл из скутера

Отличный самодельный квадроцикл можно сделать из скутера. Процесс работы начинаем с составления чертежей, которые можно сделать самостоятельно и немного переделываем раму. Далее устанавливаем двигатель. Соединяем вал двигателя с шестерёнкой задней оси квадроцикла при помощи обыкновенной цепной передачи. Органы управления выводим к раме и закрепляем педали и рычаги управления.
Комплектующие лучше использовать от одного и того же скутера, а вот топливный бак лучше одолжить у мотоцикла. Управление можно установить рулевое или мотоциклетное, какое вам больше подходит, тормозной рычаг необходимо скрепить с трансмиссионным тормозом на звёздочке заднего моста.
Для обвеса используем материал от старой автомобильной техники или стекловолокно.

Квадроцикл из автомобиля «Ока»

Вдохнуть в старенький автомобиль новую жизнь можно попыткой соорудить из него отличный самодельный квадроцикл. Он придётся по душе всей вашей семье.
Начинаем с изучения профессиональных чертежей. Модернизируем кузов-удаляем двери и потолок. Для комфорта используем удобные сиденья. Далее устанавливаем двигатель и глушитель.
К раме, при помощи амортизаторов и родных подвесок, присоединяем колёса. Стоит подумать какой вам будет нужен и позаботиться об этом заранее. Самой главной остаётся система тормозов. Не стоит пытаться экономить на этом элементе. Тормоза будем использовать от мотоцикла. Руль можно установить мотоциклетный или оставить родной. Важно надёжно закрепить рулевые тяги. Кузов обшиваем металлом и красим.

Детский самодельный квадроцикл

Наличие вездехода в семьях с детьми ещё более актуально. Нет лучшего подарка для ребёнка, чем изготовленный папой чудо-автомобиль. При изготовлении детского вездехода особое внимание уделяем безопасности. Ведь речь идёт о здоровье и жизни детей.

Что необходимо для детского квадроцикла

Определяемся с габаритами и внешним видом. Возможности неограниченны, всё будет зависеть только от ваших навыков и старания.

Нет лучшего подарка для ребёнка, чем изготовленный папой чудо-автомобиль.

Составляем чертёж, с этим легко справиться самостоятельно. Основной этап-это изготовление рамы. Для неё можно использовать готовую модель либо сварить её из квадратного профиля (25х25мм). Если вы делаете раму своими руками, то необходимо должное внимание уделить качеству сварочных швов. Колёса купим новые, их выбираем в зависимости от возраста ребёнка и от качества дорожного покрытия.
Достаточно широк выбор двигателя. Подойдёт электромотор от Волги или скутера. Аккумулятор установим таким образом, чтобы не было нужны разбирать всю конструкцию для подзарядки.
После сборки всех основных узлов, наступает самая приятная часть работы. Можно использовать обвес от какой-нибудь старой и непригодной модели детского квадроцикла, а можно использовать свою фантазию и придумать новую оригинальную авторскую идею.
Детский квадроцикл своими руками 4х4 значительно экономит ваш бюджет, подарит радость ребёнку, а совместная работа сплотить всю семью.

P.S. Квадроциклы самоделки непросто сделать своими руками. Если что-то сразу не получилось, подумайте в чём и где ошиблись. Томас Эдисон предпринял 10 000 безуспешных попыток! прежде чем изобрёл электрическую лампочку. И у вас всё обязательно получится.