Вся нагрузка, которую испытывает колесо, контактируя с дорогой, в первую очередь ложится на подшипник ступицы. Поэтому производители делают эту деталь из особо прочных материалов. Но всему есть предел: с течением времени или по иным причинам ступичный подшипник изнашивается. Как определить этот момент, почему опасна езда с выходящей из строя запчастью и что делать дальше, когда стало понятно, что гудит подшипник ступицы, а не какого-либо иного агрегата? Если вовремя распознать проблему, то ее решение позволит избежать серьезных последствий.

Причины преждевременного износа подшипника ступицы

Срок службы этой детали связан с большим количеством факторов и поэтому лежит в достаточно широком диапазоне: от 50 до 150 тыс. км пробега. В первую очередь это условия эксплуатация и марка автомобиля (например, «Рено Логан», благодаря подвеске, максимально адаптированной к российским условиям, проходит больше, чем «Лачетти»). Также стоит учитывать вид детали: заводские «выхаживают» гораздо больше, если сравнивать с . Основные причины выхода из строя:

1. Большой пробег. Здесь нет ничего сверхъестественного: длительная эксплуатация приводит к износу любой детали и подшипник ступицы не является исключением.
2. Потеря смазки. Она закладывается внутрь изделия на стадии изготовления, и потом подшипник «наглухо» закрывается специальной крышкой из резины или пластика. Если этот кожух разрушается, смазка вытекает, и деталь начинает работать «всухую», что приводит к ее разрушению.
3. Постоянная езда по ухабам, ямам (если у вас «Нива», это в порядке вещей), а также агрессивный стиль вождения. Прохождение неровностей дороги на скорости резко увеличивает нагрузку на ступичный подшипник, сокращая срок его службы.
4. Неправильный монтаж. Это может быть неверная запрессовка: если деталь поставлена косо, через пару-другую тысяч км пробега, а то и раньше вы убедитесь, что гудит подшипник ступицы. Также возможна неправильная затяжка гайки: с чрезмерно большим или наоборот, малым усилием. В первом случае узел начнет перегреваться, во втором – разбалтываться.
5. Смазка не соответствует рекомендованной автопроизводителем. Ступица работает в режиме высоких температур, поэтому для нормального ее функционирования нужен особый состав. Другой тип смазки может просто перегреться, расплавиться и вытечь, оставив подшипник сухим.
6. Установлен низкокачественный или бракованный подшипник.
7. Неправильная вызывает повышенную нагрузку на ступицу.
8. Ненормальная работа суппорта (тормозов), вызывающая их перегрев. В итоге излишнее тепло передается на подшипник ступицы.
9. Чрезмерное увлечение тюнингом: установка колесных дисков, покрышек большего диаметра, да еще и с вылетом наружу. Если вам это всё необходимо, следует устанавливать усиленную версию подшипников.

Как определить неисправность ступичного подшипника

Начальная стадия износа характеризуется появлением гудения на скорости 40-50 км/ч: по мере разгона звук усиливается. На следующем этапе к этому шуму добавляется стук, потом треск, свидетельствующие о разрушении сепаратора и вываливании из него роликов. В конце концов запчасть разваливается, колесо заклинивает, а то и разворачивает под углом к направлению движения. Все это чревато опасностью не только для водителя и пассажиров, но и находящихся поблизости пешеходов.

Определение колеса с поврежденным подшипником

Стоит оговориться: вой ступичного подшипника можно перепутать с гулом шестерен коробки передач или редуктора заднего моста (и там и там сразу вспоминается отходящая электричка). Последние звуки похожи, однако, автомобиль издает их только на определенных режимах: при разгоне или после того, как вы уберете ногу с педали газа. Иногда шум пропадает при выжиме сцепления. Ступичный подшипник будет гудеть в любом случае, когда машина движется. Как узнать, на каком колесе проблемная запчасть? Алгоритм определения неисправности:

• в ходе движения прислушайтесь, откуда идет гул: сзади или спереди, если неясно, войдите в поворот – неисправный передний подшипник зашумит сильнее после выхода из крена;
• определив источник гудения, поставьте авто на домкрат и поочередно проверьте оба колеса: покачайте их в вертикальном и горизонтальном направлениях – большой люфт укажет на «виновника»;
• для более точного определения попросите помощника в момент проверки нажать на тормоз: если люфт остался, ступичный подшипник наверняка поврежден;
• еще один косвенный признак: вибрация колеса, если его раскрутить вручную – это говорит о выработке роликов и самого сепаратора;
• поставьте автомобиль на подъемник, заведите мотор и разгоните колеса, затем заглушите двигатель: от неисправной стороны будет исходить хруст и или иной нехарактерный шум;
• на скорости 60 км/ч при условии отсутствия встречного и попутного транспорта и иных помех «бросьте» руль не 4-5 сек: при условии заведомо отрегулированного развала схождения машину будет тянуть в сторону.

Есть и иная диагностика: после поездки пощупайте колесные диски и сравните: поврежденный элемент нагревается сильнее исправных. И еще один метод выявления поврежденной детали (если она спереди) – движение «змейкой» (как на автодроме) на скорости 50-60 км/ч. При левом повороте будет шуметь правый передний подшипник и наоборот. Неисправность задних деталей проверять таким методом не получится. Здесь иной симптом: изменение характера гула при увеличении, уменьшении скорости; также иногда начинает при нажатии на нее.

Вибрация кузова и руля говорят о том, что подшипник находится в крайней степени изношенности и скоро заклинит.

Можно ли ехать с гудящим подшипником

Если гул только начался, то кататься можно со скоростью не более 40 км/ч, чтобы дотянуть до ближайшего автосервиса. Сколько можно проехать? Тут все зависит от качества дорожного покрытия. Если вы будете объезжать бугры и ямы, то на «Опель Астра» сможете протянуть и до 200 км, если у вас «Калина», — поменьше.

Как заменить

Наиболее простой и дорогостоящий вариант – купить ступицу в сборе и отправиться в автосервис. К примеру, на «Приоре» поломка исправляется примерно за час времени. Но можно и самостоятельно поставить ступицу, а то и запрессовать деталь. Для этого, помимо набора ключей и пассатижей понадобится пара съемников: для стопоров и подшипников. Неплохо, если в наличии будет газовый баллончик для прогрева деталей.

Замена подшипника на передней ступице

Поставьте авто на смотровую яму, ослабьте болты крепления колеса, расконтрите ступичную гайку и открутите ее ключом на 30. Поставьте машину на домкрат и страхующие подставки. Далее (на примере ВАЗ «Гранта»):

• открутите суппорт и отведите его в сторону;
• снимите тормозной диск;
• демонтируйте шаровую опору, открутив пару болтов;
• вытащите ШРУС из ступицы;
• освободите стойку от нижних креплений (пара болтов);
• демонтируйте поворотный кулак со ступицей;
• выпрессуйте ее из кулака;
• вытащите пассатижами-утконосами стопорное кольцо, ограничивающее ход подшипника;
• установите ступицу в тиски и с помощью выколотки и легкой кувалды выбейте среднюю часть подшипника;
• с противоположной стороны вытащите второй стопор и выпрессуйте то, что осталось от детали.

Если есть съемник, при демонтаже можно обойтись без кувалды. Внутреннюю поверхность посадочного места смажьте моторным маслом, установите стопор с одной из сторон. Запрессуйте наружную часть подшипника, в качестве оправки используя старую обойму. Также установите внутреннюю часть. Соберите весь узел и поставьте на машину в обратном порядке. После окончания работ не забудьте заново .

Замена подшипника на задней ступице

Также как и ранее, снимите колесо и тормозной барабан, вывернув шпильки. Здесь могут возникнуть трудности, особенно если эта деталь давно не снималась. Можно провернуть барабан и вновь вкрутить шпильки, чтобы они его выдавили. Далее увидите гайку ступицы, которую нужно выкрутить ключом-головкой. Теперь нужно съемником выпрессовать ступицу. Остается выбить (или выдавить прессом) из нее подшипник: все дальнейшие операции аналогичны тем, что проводились с передним подшипником.

Менять лучше сразу два подшипника на оси: передней или задней.

В заключение стоит отметить, что при отсутствии опыта, инструмента и приспособлений заменить подшипник не получится: есть риск установить деталь с перекосом. Тогда через несколько сотен километров придется снова демонтировать старый подшипник и покупать новый.

Те автовладельцы, которые, заботясь о своем «железном коне», стараются регулярно производить диагностику его разных узлов и деталей, нередко задаются вопросом: как определить неисправность ступичного подшипника? Ему-то и было решено посвятить сегодняшнюю статью.

Признаки неисправности ступичного подшипника.

Всех тех, кто надеется прочесть универсальную инструкцию диагностики ступичного подшипника, хотелось бы сразу предупредить – ее вы здесь не найдете, точнее найдете, но не в том виде, в котором хотелось.

Дело в том, что главный способ определения неисправного подшипника – во время движения на слух, поэтому, вполне возможно, вы, сами того не подозревая, уже давно продиагностировали названный узел.

Сомневаетесь? Тогда вспомните, как вела себя в последнее время ваша машина в пути: вас ничего не настораживало? Не было ли странных вибраций кузова? Не слышен ли был какой-то непонятный гул (или хруст) – другой, не тот, то издает резина при движении, а более громкий и неприятный, чем-то отдаленно напоминающий звук взлетающего самолета. Ничего подобного не замечали? Значит, скорее всего, со ступичными подшипниками в вашем автомобиле все в порядке. Но не будем спешить с выводами, проверим все еще раз.

1. Выберете свободную от движения дорогу.
2. Разгоните на ней авто до 40-60 км в час.
3. Теперь, как бы рисуя траекторией своего движения змейку, поочередно покрутите руль влево и вправо – несильно, амплитуды в 20 градусов будет вполне достаточно.
4. Прислушайтесь, не сопровождает ли вас непривычный гул. Если сопровождает, обратите внимание, когда он усиливается, при повороте вправо или влево. В первом случае неисправен будет левый передний подшипник, в последнем – правый передний.

Как определить неисправность ступичного подшипника своими руками?

На СТО для диагностики ступичных подшипников имеются специальные приборы, которые посредством вибромониторинга легко диагностируют состояние и степень износа подшипников.

Однако далеко не каждый из нас заплатить деньги за то, что его колесо просто изрядно раскрутили и покачали. Мы это можем сделать и сами.

1. Слегка поддомкратьте машину, чтобы проверяемое колесо, а лучше сразу два (передние или задние) находились в подвешенном состоянии.
2. Одной рукой возьмите колесо в крайней верхней точке, второй – в крайней нижней.
3. Теперь попробуйте поочередно понаклонять эти точки к себе и от себя. При неисправном ступичном подшипнике у вас это будет хорошо получаться – «здоровый» подшипник такого не допустит.
4. Если речь идет не просто о колесах, а о приводных передних, то их проверяют не только на вертикальное отклонение, но и на горизонтальное. Для этого руки перемещают в крайние боковые точки и поочередно двигают руками – к себе и от себя. Возникающий при этом шум – чаще всего признак неисправного подшипника, хотя вполне возможно, что проблема и не в нем, а в рулевой рейке.

Видео.

Данная деталь являет собой особый связующий механизм, он находится между осью и ступицей. К последней крепится диск с покрышкой. Такая деталь выполнена из двух колец, а между ними вставлены конические элементы, изолированные резиновой частью. Этот элемент причисляют к подшипникам качения. Ресурс ступичного подшипника достаточно велик и в среднем составляет 150 тысяч км пробега. Деталь можно не менять на протяжении 5 лет.

Как понять, что ступичный подшипник неисправен? В подобном случае к стандартному шуму покрышек во время движения прибавляется неприятный и очень низкочастотный гул. Помимо постоянного гула во время движения авто поломка ступичного подшипника может сопровождаться следующими «симптомами»:

1. Авто тянет в сторону – это происходит из-за того, что неисправная деталь как будто стопорится. Как результат, машину тянет вправо или влево, как при неисправности сход-развала.
2. При изношенном подшипнике обычно появляется вибрация, она во время езды отдает в руль и в кузов. Это один из явных признаков неисправности ступичного подшипника. Важно как можно скорее заменить этот элемент, так как обойма сильно изношена, и вот-вот произойдет «клин».

Ещё один из признаков поломки подшипника качения – своеобразный хруст при движении авто. Это случается из-за того, что обойма практически полностью развалилась и сферические элементы расположены неправильно. Узнать такой хруст легко, его хорошо слышно салоне.

Чем же опасен неисправный подшипник?

Если проигнорировать появившийся гул, свойственный поломке ступичного подшипника, то он будет усиливаться. Как итог, его будет замечать не только водитель, но также и все пассажиры. Неприятный шум при неисправности ступичного подшипника не самая главная проблема.

Намного хуже, что, если не предпринять никаких мер, элемент может заклинить . В итоге полуось полностью деформируется, а шаровая опора рычага моментально выходит из строя. Особенно опасно, когда такая поломка происходит при движении на повышенной скорости, к примеру, за городом.

Почему подшипник может выйти из строя?

Такого рода элементы имеют большой срок службы и ломаются достаточно редко. Однако каждый автомобилист всё-таки сталкивается с подобной проблемой. Наиболее частая первопричина неисправности ступичного подшипника – езда по плохой дороге. Плохое состояние дорог всегда влечёт за собой серьёзные последствия для авто. Именно поэтому существенно увеличивается нагрузка полностью на всю подвеску.

Ещё одна из причин поломки – это неверная запрессовка подшипника.

Если же он будет стоять неправильно, к примеру, наискосок, то он довольно быстро износится. Хватит его не больше, чем на 2 — 3 тысячи километров.

Как проверить неисправность ступичного подшипника

Самым первым признаком того, что неисправен передний ступичный подшипник, будет очень низкочастотный и весьма неприятный гул, который постепенно только нарастает. И всё-таки как проверить подшипник ступицы переднего колеса? Для наиболее детального определения возможно взять на вооружение следующий метод, в котором используются повороты влево и вправо.

1. В процессе поворота в левую сторону автомобиль начинает крениться на правую сторону. В таком же случае наибольшая нагрузка будет идти на правое колесо, с левого снимается вся нагрузка.
2. При движении авто на скорости от 10 до 15 км в час из-за очень резкого поворота руля в левую сторону полностью стихает посторонний гул. Это значит, что возникли проблемы со ступичным подшипником левого колеса. Если же шум уходит при повороте только направо, то сломан подшипник правого колеса.

Чтобы сделать диагностику наиболее правильной потребуется приподнять авто домкратом либо подъёмником (если есть). После мотор машины разгоняется до 4 передачи. Скорость должна достигать 70 — 80 км в час помощи автомобильного домкрата. Требуется запустить двигатель, разогнать машину, выжать сцепление, а после отключить передачу. Далее необходимо выйти из салона, а после на слух точно определить источник шума. Когда колесо полностью встанет, нужно взять его в руки по верхней и нижней части, начиная раскачивать его в вертикальном положении.

Наличие пусть даже маленького люфта — в этом случае можно говорить о выявленной поломке ступичного подшипника.

Точно таким же образом можно просмотреть наличие люфта при раскачивании колеса ещё и в горизонтальной плоскости.Существует ещё один вариант, как проверить ступичные подшипники:

1. Для начала нужно поставить авто на ровную поверхность. С это целью идеально пойдет наиболее ровное асфальтированное покрытие.
2. В первую очередь проводится проверка на люфт вертикальной оси. Для этого нужно взять колесо в верхней точке и попытаться сильно раскачать.
3. Если слышны щелчки, то уже можно говорить о наличии ступичного люфта.
4. Чтобы полностью быть уверенным в наличии неисправности подшипника, нужно приподнять колесо с использованием домкрата и начать быстро вращать его вручную. Если есть хруст, пора ехать на СТО.

Ступица – элемент ходовой части автомобиля, обеспечивает соединение колеса с осью. За счет ступичных подшипников, выступающими промежуточным звеном между ступицей и осью, колесо вращается с минимальным сопротивлением.

Конструкция и принцип работы

Ступичные подшипники являются одними из самых высоконагруженных частей машины. На них приходится давление полной массы авто, разнонаправленные нагрузки, возникающие при ускорениях, движения по неровностям. Поэтому к этим узлам выдвигаются очень серьезные требования, поскольку от них напрямую зависит безопасность движения.

В конструкции авто в ступицах используются подшипники качения. В автомобильных ступицах применяются разные , хотя конструктивно они идентичны и состоят из нескольких частей:

• обоймы, они же кольца (наружное и внутреннее);
• тела качения;
• сепаратор;

Кольца подшипников выступают в качестве опорных поверхностей для тел качения, которые помещаются между обоймами. Наружным кольцом подшипник устанавливается в отверстие ступицы, а внутренним он садится на ось.

Для равномерного распределения тел качения по окружности обойм используется сепаратор. В задачу сепаратора входит также исключение контакта этих тел между собой.

Дополнительно в конструкции некоторых видов ступичных подшипников , предотвращающие попадание пыли и грязи внутрь узла. Такие узлы считаются закрытыми.

Разновидности

Классификация подшипников качения

В качестве тел качения в подшипниках ступицы выступают шарики, так и ролики (цилиндрические или конические). Количество рядов тел качения – один или два.

Наибольшее распространение получили радиальные () и радиально-упорные (роликовые конические) подшипники.

В современных моделях, оснащаемых АБС, подшипник является составной частью самой ступицы. Он является закрытым и необслуживаемым, его ресурс равен сроку службы автомобиля. В случае выхода из строя узла менять приходится ступицу в сборе.

Радиальные подшипники устанавливаются по одному на ступицу. Они закрыты и необслуживаемые, регулировка для них не предусматривается, а возможные люфты устраняются путем посадки в ступицу и на ось с сильным натягом.

Что касается радиально-упорных подшипников, то они часто устанавливаются по два на ступицу. Такие узлы открыты и посадка у них с небольшим натягом. Такая конструкция позволяет осуществлять регулировку для устранения люфтов.

На ведущей оси применяются радиальные ступичные подшипники, а на ведомой – радиально-упорные. К примеру, на ВАЗ-2107 сзади на установлены по одному шариковому ступичному подшипнику, а впереди – по два конических узла. А вот на ВАЗ-2108 цилиндрический элемент, причем двухрядный, используется на передней оси, а конические установлены сзади.

Признаки износа ступичного подшипника, диагностика

Ресурс подшипников составляет порядка 100 тыс. км. Но на срок службы напрямую влияют особенности эксплуатации авто, качество изготовления узлов и своевременное обслуживания.

Частая езда по плохим дорогам и игнорирование регулировки для (в конических подшипниках) приводят к усиленному износу тел качения и их дорожек на кольцах. Попадание внутрь пыли и песка сокращают ресурс подшипников.

При этом допускать критического износа и разрушения узлов нельзя, иначе возникает вероятность разрушения подшипника, сопровождающееся срывом колеса с оси или его заклиниванием.

Основным признаком износа ступичных подшипников является появление отчетливого гула со стороны колес во время движения. При незначительном износе гул негромкий, но постепенно он будет нарастать. Эксплуатация авто при таких признаках возможна, но лучше в кратчайшие сроки провести диагностику состояния и заменить или отрегулировать ступичные подшипники.

Сигналом критического износа является появление хруста. Это указывает на разрушение подшипника. Эксплуатировать автомобиль при таких признаках нельзя, а поврежденный узел требует замены.

Диагностика ступичных подшипников – операция не сложная, выполнить может каждый. Нужно вывесить колесо, повращать его для определения, нет ли заеданий и подклиниваний. Далее необходимо пораскачивать колесо, держась за него вверху и внизу. На радиальных цилиндрических подшипниках люфт не допускается. А вот в радиально-упорных изделиях он присутствовать может, но незначительный.

Видео: Как проверить ступичный подшипник?

Люфт в цилиндрических узлах сигнализирует об сильном износе и необходимости в замене, поскольку они нерегулируемы. А вот люфт в конических подшипниках устранить можно.

Регулировочные работы

Для проведения регулировочных работ потребуется стандартный набор ключей, молотка и отвертки. на всех авто практически идентична и отличаться может лишь в некоторых деталях. Технология регулировки такая:

• Послабляем колесные болты на ступице, которую необходимо отрегулировать;
• При помощи вывешиваем и снимаем колесо;
• Используя молоток и отвертку сбиваем защитный колпачок, установленный по центру ступицы;
• Пассатижами отгибаем усики стопора и вытаскиваем его;
• Заворачиваем ступичную гайку до упора, а после отворачиваем обратно на ¼ оборота;
• Проверяем легкость вращения ступицы. Крутиться она должна легко и без заеданий;
• Собираем все обратно и снова проверяем люфт.

Если путем регулировки устранить люфт не удалось, или при вращении есть подклинивания и хруст, подшипник подлежит замене.

Как уже отмечено, цилиндрические подшипники не регулируются, поэтому появление гула и обнаружение люфта указывает на необходимость замены.

Нюансы при замене

Технология замены ступичного подшипника не сложная, но требует наличие специального оборудования – пресса или хотя бы мощных слесарных тисков.

Способ с забиванием узла при помощи молотка с наставкой при работе со ступицами не подходит, поскольку высокая вероятность повреждения посадочного места подшипника в ступице или перекос узла.

При установке нового подшипника обращайте внимание на легкость посадки. Узел должен садиться в ступицу очень туго, небольшое же сопротивление указывает на износ посадочного места. В таком случае замене подлежит и она.

Если после установки нового подшипника и сборки ходовой части люфты в ступице с цилиндрическим подшипником остались, это также указывает на износ посадочного места.

В процессе посадки нового узла особое внимание уделяйте центрированию подшипника, иначе при установке он может пойти на перекос и повредить поверхность посадочного места.

Каждый механизм автомобиля требует своевременного технического осмотра и обслуживания, в противном случае рано или поздно могут возникнуть серьёзные неполадки и необходимость в дорогостоящем ремонте. Это касается практически каждой детали транспортного средства и ступичный подшипник не исключение. Именно благодаря ему происходит вращение колеса машины. Подшипник при эксплуатации испытывает весьма значительные нагрузки, поэтому изготавливается он исключительно из высокопрочных материалов. Однако с течением времени он всё же может выйти из строя и в таком случае его следует незамедлительно менять, поскольку передвижение на автомобиле становится небезопасным.

Что собой представляет деталь?

Ступичный подшипник фиксирует колесо к ступице либо поворотному кулаку. Основной его задачей является обеспечение равномерного вращения колеса вокруг собственной оси. Данная деталь делится на однорядные и двухрядные, хотя, что касается первых, то их вытиснили более надёжные ступичные узлы типа HUB (HubUnitBearings). Наиболее часто они применяются в грузовых машинах, а также транспортных средствах повышенной проходимости. Всего их три поколения HUB-I, HUB-II, и HUB-III.

Причины поломки

В целом ступичный подшипник обладает довольно значительным запасом прочности и при разумной эксплуатации он вряд ли поломается, но, так или иначе, он требует периодического техосмотра. Вероятнее всего, могут выработаться резиновые втулки, стойки, или любые другие части, а подшипник останется целым. Причины выхода его из строя могут быть различные:

Значительный пробег автомобиля рано или поздно приводит к износу всех деталей автомобиля. К их числу относится и ступичный подшипник. Это, пожалуй, основная причина, из-за которой деталь может сломаться, а все остальные происходят только в отдельных случаях. Приблизительный срок службы колеблется от 70 000, до 120 000 км пробега. Тут многое зависит от производителя, поэтому при замене рекомендуется не скупиться и отдавать предпочтение более качественным вариантам.

Нарушение герметичности ступичного подшипника, безусловно, ускоряет процесс его износа. Деталь имеет определённое количество смазки, которая закрыта резиновыми либо пластмассовыми заглушками. На них могут образоваться трещины, через которые смазочный материал начнёт выходить наружу, что спровоцирует стремительный износ обоймы и самих шариков или роликов подшипника. В данном случае после выхода смазки и запыления внутренней полости детали водитель уже через 2000 км пробега может услышать посторонние шумы.

Неаккуратная эксплуатация транспортного средства также может стать причиной поломки ступичного подшипника. Езда по плохому дорожному покрытию или бездорожью на больших скоростях верный путь к замене деталей подвески, но,скорее всего, первыми дадут о себе знать стойки амортизаторов, и другие узлы.

Это основные причины, из-за которых ступичный подшипник может выйти из строя при эксплуатации автомобиля. Однако стоит отметить, что виной быстрого износа может оказаться также и погрешности при его замене в автосервисе. К этому относится:

Погрешность запрессовки нового подшипника обязательно приведёт к его быстрому износу. Подшипник может быть запрессован немного наискосок, и при движении автомобиля стоять он будет в неправильном положении. Уже через 3000 км пробега его снова придётся менять независимо от того какого качества он был.

Перетягивание подшипника при замене также способствует ускорению износа. Слишком сильно затянутая деталь значительно сильнее нагревается, чем это допустимо вследствие чего её ресурс становится гораздо меньше заявленного производителем. Как правило, оптимальная сила затягивания указывается на упаковке подшипника или инструкции к его установке.

Во избежание подобных проблем при установке лучше обращаться в проверенные автосервисы с хорошей репутацией среди водителей.

Определение износа

Первым сигналом о том, что ступичный подшипник требует срочного внимания, станет возникновение посторонних низкочастотных шумов гула или хруста, проявляемого при скорости более 20км/ч. Более чётко эти звуки слышны при выполнении манёвров влево или вправо. Это связано с тем, что при повороте возникает крен кузова транспортного средства в противоположную сторону манёвра, из-за чего повышается давление на колесо под креном.

Наиболее простой способ определить, с какой стороны автомобиля произошла поломка ступичного подшипника- разогнать машину по гладкому дорожному покрытию до 20км/ч и резко повернуть сначала в левую, а затем в правую сторону. Если при повороте влево посторонний шум исчезает, это свидетельствует о том, что проблемная деталь находится в левой части автомобиля. И наоборот, исчезнувший звук при повороте вправо говорит, об износе подшипника с правой стороны.

Стоит помнить, что при исправных деталях подвески колесо не может иметь какого-либо люфта. Для более точной диагностики поломки подшипника ступицы следует приподнять поочерёдно каждое колесо автомобиля домкратом и проверить люфт.

Сделать это довольно просто:колесо берётся двумя руками по краям и делается попытка покачать его. В случае когда при этом ощущается даже минимальный люфт стоит уделить внимание деталям подвески данного колеса. Люфт необязательно свидетельствует о проблеме связанной именно со ступичным подшипником. Чтобы наверняка удостовериться, какая деталь вышла из строя необходимо выяснить, где именно возникает люфт. Когда при выжатой педали тормоза люфт не исчезает, то проблема вовсе не в подшипнике, а в другой детали подвески.

Бывает так, что при замене подшипника ступицы гайку затянули ненадёжно, а при эксплуатации автомобиля ослабла, это тоже может вызвать появление люфта.

Стоит ли производить замену самостоятельно?

Что касается замены ступичного подшипника, то следует отметить - этот процесс весьма затруднителен и требует как наличие специальных приспособлений, так и безграничного терпения.

Важно помнить следующие нюансы:

Запрессовка производится только лишь специальными обоймами. Можно использовать корпус старого подшипника.

Запрессовывать подшипник заострёнными инструментами запрещено, поскольку таким образом можно повредить пластиковую или резиновую заглушку, что приведёт к вытеканию смазывающего вещества.

Стоит учитывать, что подшипник должен войти в посадочное место идеально ровно без каких-либо перекосов.

Нередко случается, когда при самостоятельной замене новая деталь приходит в негодность. В ряде случаев водители предпочитают полностью менять ступицу колеса, это же рекомендуют и автопроизводители.

Исходя из того, что самостоятельная замена подшипника довольно сложна, работу лучше доверить автосервису, в котором персонал обладает и навыками ремонта автомобилей, и всеми необходимыми приспособлениями.

Относительно стоимости подшипника , она колеблется от 1000, до 2500 рублей. Цена зависит как от основных характеристик, так и от марки автомобиля. Можно встретить и более бюджетные варианты, однако не стоит забывать о том, что безопасность езды на автомобиле во многом связана с качеством ступичного подшипника.