На ходу гудит коробка. Почему акпп “шумит”- при движении или включении передачи

И т.д.).

Более того, ремонт коробки передач также является сложной и дорогостоящей процедурой. Особенно это актуально, если речь идет об автоматических КПП, качественной переборке или капитальном ремонте коробки автомат. По этой причине важно не только , но и фиксировать любые признаки, которые указывают на возможные неполадки трансмиссии и коробки передач.

Далее мы поговорим о том, почему возникают и на что указывают посторонние звуки во время работы КПП, по каким причинам гудит коробка передач, что делать, если воет коробка передач механика или автомат и т.д.

Читайте в этой статье

Загудела коробка: основные причины

В процессе эксплуатации одним из наиболее распространенных признаков неполадок или поломки является гул в коробке передач. При этом шум КПП или гул может отличаться по тональности и силе, возникать только на некоторых или на всех передачах и т.д.

Итак, начнем с АКПП. В этом случае важно понимать, что автоматическая коробка (вариатор, роботизированная механика, гидромеханический автомат) работает несколько тише МКПП, а также не должна издавать явных посторонних звуков.

Если АКПП гудит или шумит, в первую очередь, нужно проверить , а также его состояние и качество. Саму коробку также следует осмотреть на предмет возможных утечек трансмиссионной жидкости.

В ситуации, когда сам агрегат сухой, с маслом также все в порядке или была выполнена его замена на отдельно рекомендованный ATF, параллельно , но гул в коробке не уходит, тогда в обязательном порядке нужна диагностика.

Как правило, это означает, что коробку нужно будет снимать и разбирать для дефектовки, причем такие работы являются дорогостоящими, если проводятся не своими силами, то есть на специализированном автосервисе.

Что касается частых причин гула автоматических коробок, специалисты выделяют:

Для РКПП или АКПП с пробегом характерно истирание/повреждения или износ деталей главной пары. В результате появляются люфты, которые становятся источником шумов;
Износ шестерней означает, что возникает сильное трение в области сопряжения, нагрузки растут, увеличивается шум, коробка гудит;
Если гудит вариатор CVT, в ряде случаев это верный признак серьезного износа или неисправностей, указывающий на то, что коробка в скором времени окончательно выйдет из строя.
В отдельных ситуациях гудеть может не сама коробка, а . Другими словами, возникает люфт в местах крепления полуосей, в результате чего появляется сильный гул КПП.
Еще добавим, что в автоматических КПП часто гудят и шумят подшипники, истирание и повреждения зубьев на ведущей шестерне или на валу приводят к появлению люфтов и гула (как на одной передаче, так и на нескольких).

Другими словами, нормально эксплуатировать автомобиль с гудящей коробкой автомат в большинстве случаев не получается. Более того, в зависимости от типа КПП, такая эксплуатация может быть даже небезопасной, так как возможно размыкание сцепления коробки — робот, проблемы с разгоном во время выполнения обгона, перестроений в потоке и других маневров.

Теперь перейдем к механической коробке передач. Как и в случае с автоматом, гул МКПП и различные шумы в коробке механика возникают по разным причинам. При этом таких причин может быть достаточно много, начиная с недостатка трансмиссионного масла и заканчивая дефектами и повреждениями отдельных деталей.

При этом ошибочно полагать, что механическая коробка намного надежнее, чем АКПП, то есть такую трансмиссию можно постоянно подвергать нагрузкам, агрессивно эксплуатировать автомобиль и т.д. На самом деле данный агрегат вполне может загудеть или выйти из строя уже к 100-150 тыс. км.

Если говорить о ремонте МКПП, отремонтировать механическую коробку получается заметно дешевле, чем автомат. При этом качественный ремонт все равно предполагает замену целого ряда элементов. Также работоспособность напрямую будет зависеть от квалификации специалистов, которые выполняют капремонт коробки передач.

Итак, в списке причин гула в механической коробке передач можно выделить:

Недостаточное количество смазки. Если мало масла в коробке передач, симптомы часто проявляются в виде того, что коробка воет и гудит на повышенных передачах (например, гул КПП на 5-й, 6-й передаче).

На пониженных передачах посторонних шумов может не быть. Как правило, в этом случае можно говорить о том, что масло есть, но его недостаточно. При этом шестерни и другие детали МКПП подвергаются повышенному износу.

Еще причиной шума становится износ или неполноценная замена деталей главной пары. При этом гудеть коробка может долго, однако затем агрегат окончательно сломается.

Также к шумам в КПП приводят изношенные ведущие подшипники, которые сначала издают гул, после чего попросту разрушаются через непродолжительное время. В результате можно ожидать серьезных последствий и значительного удорожания ремонта.

Нередко причиной гула становятся шестерни передач, причем гудеть может только одна передача КПП. Это указывает на то, что проблемы возникают только с отдельными шестернями той передачи, которая стала гудеть;
Также возможно появление шума после ремонта коробки, чему виной ошибки при сборке (неточная подгонка вала и шестерен и т.д.);
Еще , что говорит о сбоях в работе механизма включения передач (скорости включаются с трудом, возникли проблемы с выбором передачи, изношены КПП, сбои в работе и т.д.);

В коробке передач появился гул: что делать водителю

Как видно, посторонние звуки в виде шума, гула коробки передач или хруста могут появиться как в автоматической, так и в механической трансмиссии. Более того, неожиданно загудеть КПП может в том случае, если произошла аварийная утечка трансмиссионного масла.

Это значит, что нужно осмотреть агрегат на предмет подтеков. Если видны утечки, после чего потребуется устранить протечки. Оптимально также прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС, то есть (особенно в случае с коробкой автомат).

Если такой возможности нет, тогда после долива масла следует немедленно отправляться на автомобиле в сервис, избегая нагрузок на КПП. Использовать типа «стоп-течь» без острой необходимости не рекомендуется.

В случаях, когда коробка сухая, но имеется гул, такая неисправность имеет свойство прогрессировать. Другими словами, с пробегом шумы будут только усиливаться. В случае с АКПП, лучше не затягивать и сразу ехать на диагностику.

Что касается механики, коробку с гулом во многих случаях эксплуатируют дальше, избегая высоких нагрузок. При этом важно понимать, что такая эксплуатация в дальнейшем может привести к более серьезным последствиям и увеличению расходов на ремонт. Например, если изношена главная пара, шестерни, синхронизаторы и т.д., ездить можно, но в этом случае нагрузки на другие детали коробки также увеличены.

Получается, наилучшим решением становиться проведение своевременной диагностики в специализированном сервисе по ремонту коробок передач при появлении любых посторонних звуков (гул, шум, вой или хруст КПП). Опытные специалисты при необходимости проведут разборку коробки, определят причину неполадок, выполнят дефектовку и предварительно составят смету, где будет указана сумма ремонта.

Еще добавим, что при подборе запчастей лучше отказаться от дешевых налогов, то есть использовать только оригинальные запчасти или высококачественные заменители от сторонних производителей. Только в этом случае можно рассчитывать на качественную работу и приемлемый ресурс КПП после ремонта.

Шум АКПП или гул коробки автомат: причины

Также в ряде случаев при появлении шумов, гула или стуков в коробке-автомат нужно сразу прекратить эксплуатацию ТС. Это значит, что продолжать движение своим ходом не рекомендуется. Чтобы точнее определить, в чем причина и как действовать дальше, нужно сначала прислушаться к тому, как работает трансмиссия автомобиля. Прослушивать коробку нужно как на холостых, так и на ходу.

Как выявить неисправности АКПП по звуку

Возможность диагностировать агрегат по звукам распространяется не только двигатель, но и на коробку, а также другие узлы транспортного средства. Автомат также не является исключением. Такой подход позволяет быстро выделить подозрительные шумы АКПП в случае неисправностей и в ряде случаев локализовать поломку.

Если же шум точно исходит от АКПП, нужно обратить внимание на его периодичность, тональность и громкость. Следует оценить работу коробки в движении под нагрузкой в разных режимах, также включить и проехать на задней передаче, послушать, как работает коробка автомат на холостых.

Во время работы АКПП может быть слышен вой, жужжание, треск, скрежет, гул и т.д. Могут также прослушиваться металлические удары большей или меньшей степени интенсивности, звуки трения поверхностей. Исходя из характера и особенностей шумов АКПП, можно определить характер неисправности.

Например, во время торможения можно услышать громкий звук, похожий на вой. Такой шум связан с и зачастую не является серьезной проблемой в том случае, если появляется кратковременно. Если же коробка автомат воет постоянно, причем тональность меняется в зависимости от частоты вращения двигателя, тогда это может указывать на следующие проблемы АКПП:

возможен износ шестерен маслонасоса АКПП;
недостаточный уровень масла АКПП;
трансмиссионное масло пришло в негодность;
нарушение герметичности, воздух попадает в маслонасос;
нарушено зацепление зубчатых колес маслонасоса;

Также в отдельных случаях АКПП жужжит. При этом интенсивность такого звука напрямую зависит от частоты вращения выходного вала. Подобные шумы возникают как результат усиленной вибрации, а также колебаний клапана линейного давления (клапан-регулятор). Чтобы избавиться от проблемы, зачастую достаточно выполнить замену сальников, манжет и других уплотнительных элементов.

Нередко в коробке автомат прослушивается дребезжание, особенно когда двигатель работает на низких оборотах. В этом случае нужна диагностика ГДТ на работоспособность. Среди возможных неполадок можно выделить повреждения лопастей гидронасоса, проблемы с турбинным колесом, нарушения в работе демпферных пружин.

Частые вибрации и дребезжание во время езды появляются в результате повреждений двигателя, к которому и крепится гидротрансформатор. При этом характерным признаком является то, что вибрации кратковременно исчезают в том случае, если селектор перевести из режима «D» в «P» или «N».

Еще при работе на холостом ходу можно услышать лязг металла в области АКПП. Часто причиной становятся прокладки муфт сцепления, которые достаточно изношены. Для устранения такого лязга АКПП нужно менять фрикционы пакетами. Данная операция предполагает снятие АКПП.

Также нередко в коробке можно услышать гул и скрежет в области . Часто этот шум ошибочно принимают за гул ступичного подшипника. Если гудит дифференциал АКПП, это может указывать на то, что изношены зубья шестерен, подшипники и другие элементы механизма.

При этом решать проблему нужно незамедлительно, так как вероятно заклинивание элементов дифференциала, возникают люфты сателлита, усиливается износ и т.п. Параллельно может возникать шум в АКПП при включении передачи, когда водитель переходит из одного режима работы автомата в другой. Чаще всего причиной является износ или поломка элементов задействованных передач в рядах планетарного механизма.

Если шумы изменяются (становятся громче, меняется высота тона) при переводе селектора АКПП в режим R (задний ход), зачастую это говорит о том, что имеются проблемы с упорными подшипниками (вкладышами).

Как видно, можно дать утвердительный ответ на вопрос, может ли гудеть АКПП. При этом, как и в любом другом агрегате, шум в коробке автомат может появляться по разным причинам (износ, неисправности, потеря свойств трансмиссионного масла ATF и т.д.). Также распространена ситуация, когда после замены масла в АКПП появился шум. Часто это связано с тем, что используются неподходящие масла, допущены ошибки при замене и т.п.

Часто владельцы отмечают, что шум в АКПП возникает на нейтрали и парковке, в отдельных случаях шум в АКПП при включении передачи появляется на стоящей машине или в движении. Бывает и так, что проблема проявляется только при определенных условиях и режимах (например, шум в АКПП при включении задней передачи или вой АКПП при разгоне).

В любом случае, проблему нужно решать. При этом в случае с МКПП, в отличие от автомата, определить причину неисправности проще, а также устранить полому. Если гудит выжимной подшипник ВАЗ 2114, шум в КПП при выжиме сцепления пропадает, замечен вой коробки передач Лада Гранта, как устранить неполадку и избавиться от шумов и воя знают специалисты любого автосервиса.

Более того, список «детских» болезней позволяет быстро выяснить, почему гудит коробка передач на Лада Гранта или другом автомобиле с механической коробкой. При этом диагностика МКПП на деле не занимает много времени. Сам ремонт также часто ограничивается заменой масла и заменой сцепления МКПП или, в худшем случае, переборкой коробки с заменой изношенных деталей.

Если же речь заходит об АКПП, причем как на отечественных, так и на иностранных авто, все намного сложнее. Часто владельцы спрашивают, почему гудит коробка передач на Лада Гранта АКПП, воет автомат на Nissan, Lexus, Audi или BMW. Так вот, в данном случае диагностировать причину сложно и дорого. Именно по этой причине достаточно часто владельцы машин с АКПП или «механикой» начинают смотреть в сторону присадок.

Как известно, присадка в МКПП для снижения шума или добавки в трансмиссионное масло коробки автомат в отдельных случаях позволяют снизить или полностью устранить появление посторонних звуков. На практике, производители подобных составов обещают нормализацию работы агрегата, увеличение срока службы, более мягкую и плавную работу АКПП и т.п.

На рынке существует большое количество продуктов разных производителей, при этом отдельно среди присадок для АКПП можно отдельно выделить Ликви Моли (Liqui Moly) и Xado (Хадо). В первом случае достаточно популярной является присадка Liqui Moly ATF Additive.

Данная присадка в АКПП положительно воздействует на масло, замедляет его старение и окисление, а также позволяет восстановить эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Такое свойство обеспечивает возможность прекратить течи масла через сальники, прокладки и уплотнители.

Параллельно происходит интенсивная очистка каналов гидроблока, на деталях формируется защитная пленка, что улучшает работу коробки, уменьшает шумы и устраняет посторонние звуки. Как заверяет производитель, ATF Additive увеличивает срок службы АКПП.

Данную присадку моно смешивать с любыми жидкостями ATF, так как в составе нет добавок, которые могут привести к потере свойств базово масла или привести к разбуханию резины. Фактически, присадка имеет те же компоненты, что и масло, только в большой концентрации. Влияния на коэффициент трения состав не оказывает, то есть отсутствуют риски проскальзывания фрикционов и т.д.

Также можно выделить ревитализант ХАDO (гель-ревитализант EX120) для АКПП. Данное решение защищает коробку от износа, а также является средством частичного (восстановительного) ремонта. Как утверждает изготовитель, присадка АКПП Хадо защищает поверхности и восстанавливает трущиеся детали, что позволяет избавиться от шумов.

На поверхностях формируется особое металлокерамическое покрытие, восстанавливается геометрия деталей. Сам ревитализант можно применять во всех типах автоматических трансмиссий, добавлять в любое масло, так как присадка не вступает в химические реакции, не вызывает изменения вязкостных и фрикционных, а также других физико-химических свойств ATF.

Что в итоге

Как видно, шум АКПП часто является признаком неисправности, а не естественного износа агрегата. При этом гул в автоматической коробке передач является основанием для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Нужно понимать, что в норме АКПП не должна гудеть или шуметь, допускается только однотонное звучание, которое при этом является равномерным. Если же на фоне нормального звука работающего агрегата стали прослушиваться посторонние шумы, это говорит о проблемах со смазкой или неисправностях деталей АКПП.

При этом практически единственным способом решения проблемы своими руками для большинства автовладельцев является попытка избавиться от шума путем и , а также , промывки клапанов, регуляторов давления и т.д. Если же решение заменить трансмиссионную жидкость в коробке-автомат не дало результатов, тогда коробка нуждается в профессиональной диагностике, разборке, дефектовке и последующем ремонте.

Напоследок отметим, что привычка прислушиваться к звукам и шумам трансмиссии, двигателя и других агрегатов позволяет вывить неполадки на начальной стадии при первом появлении тех или иных признаков. В случае с АКПП это позволяет избежать серьезных проблем и значительно сэкономить средства, необходимые на ремонт автоматической коробки передач.

Масло: может причина в нём?

Есть несколько причин, почему коробка передач начинает выть. Первая, самая распространенная, уровень масла в коробке. Многие автомобилисты не придают значения необходимости контролировать уровень масла в коробке передач. Это приводит к масляному голоданию в основном пятой передачи, которая находится выше остальных. Из-за отсутствия масла подшипники начинают перегреваться и выходить из строя. Это сопровождается воем высокого тона, который проявляется при движении на пятой передаче. Лечится такая болезнь переливом на 100 – 200 грамм трансмиссионного масла выше уровня с постоянным его контролем.

Некоторые могут сказать, что перелив масла вызовет его течь через уплотнительные соединения. Чтобы этого не произошло, необходимо в первую очередь очистить сапун, а во вторую, наливать масло частями, постепенно. Например, сначала 100 грамм, а через некоторое время при отсутствии течи, еще столько. Можно также добавить второй сальник на кулису КПП.

Следующей, не менее распространенной причиной звукового сопровождения коробки передач является плохое качество трансмиссионного масла, залитого в КПП или неправильно подобранное. Если говорить об отечественных автомобилях, то, например, использование в КПП переднеприводных ВАЗов масла категории APIGL-5, приводит к быстрому износу синхронизаторов, что вызовет наличие шума коробки при переключении. Поэтому обязательно использование трансмиссионки класса APIGL-4. Отечественные масла данной классификации найти довольно сложно, поэтому приходится применять смазки иностранных производителей. Но их использование позволяет значительно продлить срок службы коробки передач, избежав различных звуков при движении.

Кроме этого, недостаточная или избыточная вязкость применяемого масла также влияет на износ деталей коробки и наличие звука при ее работе. Так, например, сильно густое масло с вязкостью 85W-90 создает прочную пленку, защищая шестерни от износа, но при этом затрудняется доступ смазки к некоторым деталям коробки, которые могут страдать из-за масляного голодания, преждевременно выходя из строя. Также будет затруднено переключение передач из-за необходимости синхронизаторам выдавливать излишки масла, что опять же приведет к быстрому износу деталей. Первым признаком сильно густого масла будет наличие воя на холодную и его исчезновение на прогретом агрегате.

Слишком жидкое масло вызовет обратный эффект, при котором на горячую будет происходить срыв масляной пленки, ускоряющий износ деталей коробки передач, что опять будет сопровождаться воем и гулом.

Следует крайне внимательно подходить к выбору трансмиссионного масла согласно рекомендациям завода изготовителя и опытных сервисменов.

Присадки в масло: можно ли обойтись без ремонта?

Если замена масла не помогает, коробка передач воет, то необходимо проводить ремонт агрегата. Многие могут сказать о добавлении присадок, но это не помогает в 80 процентов случаев. Согласно отзывам многих автомобилистов добавление присадок может лишь на время или не в полном объеме приглушить звуковое сопровождение, но окончательно проблему не решит.

Химически активные вещества, содержащиеся в добавках-ревитализантах, образуют на поверхности изношенных шестерен и подшипников металлокерамический слой, которые по утверждению производителя восстанавливает геометрию деталей и компенсирует износ. Конечно, если вой коробки передач слышен едва заметно, он только начался, то добавление, например, Хадо, вполне может отсрочить проблему с ремонтом КПП. Но может не помочь, если проблема уже застарелая, а износ узлов агрегата значительный. Тогда точно необходим ремонт.

Диагностика и ремонт

Что касается ремонта КПП, то очень важно для начала провести правильную диагностику возможной неисправности агрегата, попытаться определить, почему коробка издает вой без снятия агрегата. Обычно коробка воет не на всех режимах, а на некоторых скоростях. Если вой сопровождает движение на 1,2,3 передачах, то это обычно свидетельствует о проблемах с подшипником, соединяющим первичный и вторичный валы, точнее, о его износе. Единственным выходом будет его замена. Но есть небольшой нюанс – если подшипник игольчатый, не имеющий обоймы, то простая замена иголок может не помочь. При этом потребуется замена валов. А это уже серьезный ремонт.

Также возможно наличие воя при износе рабочей пары шестерен, расположенных на первичном и вторичном валах этих передач. Или при некачественной заводской обработке и установке после ремонта. Одна из характерных черт износа шестерен, это вой под нагрузкой и его снижение при отсутствии тяги. Изношенный подшипник будет шуметь в любом случае – есть нагрузка или нет. Но определить точно причины можно только разобрав коробку передач, показав специалисту, если ремонт производится своими руками.

Если присутствует вой на 5-й передаче, первоочередное, что необходимо сделать – это проверить и долить масла в агрегат при необходимости, о чем уже говорилось раньше. Но если это не помогает, то необходима, скорее всего, замена шестерни пятой передачи. Определяется это вскрытием коробки. Предварительно по звуку на высокой скорости можно определить причину – при откровенном вое изношена шестерня, при писке свыше 100 км/ч – скорее всего, подшипник.

Если воет коробка переднеприводных авто на всех передачах, то большая вероятность износа подшипника первичного вала. Но его замена часто не приводит к положительному результату, поэтому менять его при присутствии незначительного воя не рекомендуется.

А может это совсем не коробка?

Проводя диагностику коробки передач обязательно внимательно нужно отнестись к тому, что при наличии постоянно усиливающегося воя на всех передачах виновным в происхождении звуков может быть не только КПП. На моделях с классическим приводом источником воя может быть редуктор заднего моста, имеющий коническую гипоидную передачу. При износе зубьев шестерен или же при значительном люфте подшипников вой будет сопровождать все режимы движения. Подобные симптомы сопровождают также полноприводный автомобиль при неисправности переднего моста. Звук при этом будет исходить из центра салона, и наблюдаться при нагрузках.

Подводя итоги

Делая ремонт поющей коробки передач необходимо важно помнить о плохом качестве выпускаемых агрегатов и запасных частей. Не показательно, что приобретенные запчасти или агрегаты новые – дефекты могут быть и в них. Иногда, при незначительных шумах в КПП проще прибавить звук магнитолы в салоне, чем пытаясь устранить сверчка несколько раз перебрать коробку.

Удачи на дорогах!

Да Нет

Любая шестеренная передача при работе издает шум. В нормальных условиях уровень его невелик и практически полностью поглощается стенками картера КПП. Если коробка передач ВАЗ 2109 воет, то это свидетельствует о возникших проблемах в ее функционировании.

[ Скрыть ]

Почему воет и шумит коробка

Основным источником шумов различной тональности коробки ВАЗ 2109 становятся изношенные или неотрегулированные узлы. Обычно такие неисправности встречаются на машинах с большими пробегами.

По дополнительным признакам можно примерно понять, какие узлы вышли из строя. В случае когда владелец не в состоянии точно выявить причину гула, то ему лучше обратиться в специализированный автосерсвис.

Основными причинами, по которым гремит или шумит коробка на ВАЗ 2109 являются:

Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или его неудовлетворительном состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой КПП. Особенно подвержена этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенные на максимальной высоте от уровня смазки в картере МКПП. При значительном падении количества масла выть начинают все скорости. Иногда звук присутствует только на холодной коробке и исчезает по мере прогрева. Это является признаком слишком густой жидкости, которая застывает при низких температурах. Очень жидкое масло, наоборот, вызовет возникновение сильного воя по мере прогрева.
Износ подшипников ведущего вала. Это является одной из самых распространенных причин появления шелеста при работе КПП. Коробка при этом шумит при движении накатом или при стоящем и работающем на холостом ходу автомобиле.
Износ шестерней в коробке. Если КПП гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или выкрашивании зубьев шестерен.
Неисправность блокирующих колец. Эти детали устанавливаются на боковых конических поверхностях шестерен вторичного вала коробки. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с сухарями. При износе кольца на нем могут появляться трещины и деформации, из-за чего передачи начинают переключаться с треском.
Износ муфты синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется звук треска при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости. Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то не происходит полного выключения дисков в процессе выжима педали до нижнего положения. При этом наблюдается хруст во время переключения и чувствуется характерный посторонний запах из-за подгорания дисков.
. Есть шелестящий шум или рокот, но он пропадает, когда водитель выжимает педаль сцепления.

Устранение проблемы

Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то наиболее простым ремонтом является проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снятие коробки с автомобиля и полная ее разборка. Для этого необходимо закрытое помещение, большое количество разнообразного инструмента и опыт проведения ремонта таких узлов.

Недостаток масла

Замер уровня масла выполняется по щупу, установленному в верхней части картера коробки. Нормальным считается объем, находящийся на любом расстоянии между минимальной и максимальной риской на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, замер количества жидкости выполняется через отверстие в боковой части, закрытое пробкой. Уровень должен быть по нижнюю кромку этого отверстия.

Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109

Для поддержания нормального состояния масла его следует менять через 75 тыс. км пробега. При заливке следует применять смазки стандарта API GL-4 и с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, которое позволяет снизить шумность работы коробки. Если замена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях КПП.

Замена подшипника ведущего вала

Перед началом замены подшипников следует демонтировать КПП с машины.

Для снятия коробки передач необходимо:

Вымыть арки колес и нижнюю часть машины на мойке под давлением и установить автомобиль на подъемник. Затем нужно убрать защитный лист картера коробки и двигателя.
Отключить батарею от бортовой сети и слить масло из картера КПП.
Открутить ступичные гайки приводов передних колес и снять сами колеса.
Отключить тягу привода скоростей в коробке и провод массы, идущий к картеру.
Разъединить штекер с выключателя лампы заднего хода.
Снять крепления шаровых опор к поворотному кулаку и убрать с автомобиля продольную растяжку.
Выкрутить крепление нижней крышки на картере сцепления.
Открутить крепления и снять валы привода колес.
Отвернуть болты крепления стартера и снять его с агрегата.
Демонтировать кулису переключения скоростей, расположенную на верхней части МКПП.
Открутить четыре гайки крепления картера коробки к картеру маховика.
Снять опору, при помощи которой коробка прикреплена к лонжерону кузова. Для этого силовой агрегат немного приподнимают на домкрате.
Отодвинуть коробку от двигателя на несколько сантиметров и вынуть первичный вал из корзины сцепления. При снятии КПП необходимо убедиться в том, что вал не упирается на лепестки корзины сцепления. При контакте можно повредить корзину.
Вынуть КПП из моторного отсека.

Процедура снятия коробки с ВАЗ 2109 показана на видео от автора АВТО РЕЗ.

После выполнения действий, описанных выше, нужно разобрать коробку передач и вынуть первичный вал.

Для демонтажа и замены изношенных подшипников следует выполнить шаги:

Зажать вал в тиски с губками из мягкого металла или через деревянные проставки.
Стянуть передний и задний подшипник с посадочного места при помощи винтового съемника для подшипников.
Новые детали установить на место ударами молотка через металлическую оправку. Это нужно делать аккуратно, чтобы не перекосить кольцо подшипника, поскольку это вызовет забоины на посадочном месте.

Износ шестерней в коробке

Для выполнения ремонта потребуется демонтировать КПП с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью перебрать коробку. При этом следует оценивать состояние всех деталей механизма, поскольку могут быть изношены не только шестерни, но и другие механизмы.

Последовательность разборки КПП такая:

Демонтировать кронштейн сцепления и отвернуть шесть гаек фиксации задней крышки.
Легкими ударами молотка сдвинуть крышку с прокладки и снять. Удалить остатки уплотнителя. Повторное использование таких деталей нежелательно, поскольку не обеспечивает герметичности стыка.
Включить третью или четвертую передачу и отвернуть болт, фиксирующий вилку переключения пятой скорости. Болт расположен под снятой крышкой.
Сдвинув синхронизатор вместе с вилкой вниз, переключить коробку на пятую скорость. Проверить положение шлицов муфты, которые должны войти в контакт с шестерней.
Демонтировать фиксаторы первичного и вторичного валов, а затем отвернуть болты крепления.
Поддеть синхронизатор пятой скорости плоским инструментом (например, отверткой) и снять его с вала вместе с вилкой. При снятии деталь необходимо придерживать рукой, чтобы не растерять шарики и пружины фиксации муфты.
Снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи со вторичного вала, поддев ее отверткой.
Демонтировать сепаратор игольчатого подшипника вместе с упорным кольцом. Затем удалить шестерню пятой передачи с ведущего вала.
Отвернуть четыре шлицевых винта, которые фиксируют пластину подшипников валов. Винты затянуты с большим моментом, поэтому их можно открутить только ударным инструментом.
Снять пластину и втулку игольчатого подшипника ведомого вала вместе с упорным кольцом. Демонтировать стопорные кольца подшипников, установленные в пазах на валах.
Вывернуть три пробки фиксаторов включения передач. После этого вынуть из отверстий шарики и пружины.
Отвернуть два болта, которые фиксируют кронштейн опоры коробки к картеру. Разъединить картеры коробки и сцепления, которые скреплены двенадцатью гайками. Для этого на стыке имеются специальные пазы, в которые вставляется шило плоской отвертки. Пытаться вставить отвертку в другое место стыка запрещается, поскольку будут повреждены привалочные поверхности.
Установить коробку на плоскость снятой крышки пятой передачи и открутить болты фиксации вилок переключения первых двух скоростей в КПП. Приподнять вилки вверх и вывести из посадочных мест. По аналогичной схеме демонтировать вилки третьей и четвертой скорости. Для снятия штока вилки ускоряющей передачи следует повернуть его в сторону, чтобы вывести головки штока из зацепления.
Демонтировать стопорное кольцо и вынуть вилку включения передачи заднего хода вместе с шестерней. Затем нужно аккуратно взять в руки ведущий и ведомый валы и вынуть их из картера коробки.
Отвернуть три болта фиксации механизма выбора передач. Через оправку выдавить из картера роликовый подшипник ведомого вала вместе с сальником.

Процедура разборки коробки подробно изложена на видео канала АВТО РЕЗ.

Ведущий вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в теле вала, а вторая имеет посадку с большим натягом. Поэтому шестерни первичного вала замене не подлежат и меняются на полностью новый вал. Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются монтажками или съемником. Разобрать можно только вторичный вал коробки, при этом детали следует маркировать или раскладывать в порядке снятия. Такой способ облегчает обратную сборку узла.

Последовательность разбора вала:

Снятый с коробки вал установить в тиски вертикально. Зажимать деталь следует через проставки или используя накладки на губки тисков из мягкого металла.
При помощи двух монтажек или съемником стянуть задний подшипник. Затем снять шайбу, установленную под подшипником и рукой снять шестерню четвертой скорости.
Снять сепаратор игольчатого подшипника и убрать дистанционное кольцо.
Монтажками, установленными под торец шестерни третьей передачи, стянуть со шлицов узел синхронизатора переключения третьей и четвертой скоростей.
Удалить втулку шестерни четвертой передачи и вставить ее и сепаратор игольчатого подшипника во внутреннюю часть шестерни четвертой скорости в том положении, как они стояли на коробке. Детали зафиксировать между собой пластиковой стяжкой или проволокой.
При снятии синхронизатора с ним демонтируется блокирующее кольцо четвертой передачи. Эти детали связывают между собой стяжкой в том же положении, как они были установлены на агрегате.
Вынуть стопорное кольцо шестерни третьей передачи. Затем следует демонтировать шестерню и подшипник, связать их между собой стяжкой.
Ниже будут расположены упорные полукольца, зафиксированные стопорным кольцом, которое следует снять.
Под кольцами находится шестерня второй передачи, зафиксированная от осевого перемещения шариком, установленным в отверстии на валу. Вытащить шарик отверткой и снять шестерню, а затем игольчатый подшипник. Шестерню и подшипник зафиксировать стяжкой.
Вынуть стопорное кольцо фиксации синхронизатора первой и второй скорости.
Упереть вал в торец шестерни первой передачи и ударами молотка по торцу вала стянуть узел синхронизатора. Для снятия нужно использовать киянку и проставку, чтобы не деформировать поверхность вала.
Удалить с вала синхронизатор в сборе с блокирующим кольцом второй скорости.
Снять шестерню первой передачи и последнее блокирующее кольцо. Оставшийся на валу подшипник шестерни имеет замковый разъем, который следует расстегнуть. После этого сепаратор снимается.
Перевернуть вал и стянуть монтажками или съемником оставшийся подшипник.
Промыть детали в керосине, провести дефектовку и замену узлов, а затем сборку вала в обратной последовательности.

Замена блокирующих колец

Действия при замене деталей следующие:

Снять коробку с автомобиля и разобрать ее по приведенной выше схеме.
Найти механизмы синхронизаторов на вторичном валу.
Проверить визуальным осмотром наличие забоин, трещин и деформаций колец. Если они есть, установить новые детали.
Собрать коробку обратно и установить на автомобиль.
Проверить работу КПП, если неисправностью был дефект колец, то шумность работы коробки снизится.

Параллельно с проверкой состояния колец необходимо оценить износ муфт синхронизаторов.

Меняем муфту синхронизатора

Работы по замене муфт выполняются на разобранной коробке по аналогии со сменой блокирующих колец. После снятия муфты в сборе со ступицей необходимо разобрать этот узел.

Порядок разбора:

Отметить несмываемым маркером взаимное расположение деталей.
Снять муфту со ступицы. При этом важно не растерять мелкие детали сухарей с фиксаторами.
Визуально осмотреть разобранный узел. На деталях не должно быть забоин и сколов. Все поврежденные элементы необходимо заменить.
Совместить муфту и ступицу в положение, при котором большие проточки на муфте оказались напротив пазов на ступице.
Смазать пружину консистентной смазкой (например, Литолом) и вставить ее в отверстие, имеющееся в нижней части паза ступицы.
Нанести смазку на сухарь и вставить в наружную часть детали шарик.
Аккуратно сжать пружину при помощи плоскогубцев и вставить на нее сухарь. При этом шарик должен войти в проточку на шлицах муфты.
Заправить пружину в отверстие сухаря. Собранные узлы нужно установить на валы коробки и произвести обратную сборку механизма.

На видео, снятого пользователем Sem, показано, как можно быстро собрать синхронизатор.

Регулировка сцепления

Для регулировки сцепления нужно сделать следующее:

Произвести замер расстояния педали сцепления от пола при помощи линейки. Расстояние измеряют от центра педали по передней кромке, упирая конец линейки в пол кузова.
Утопить педаль до предела вниз и замерить это же расстояние. Если при первом замере был получен результат в пределах 180-200 мм, а во втором — 60-70 мм, то ход педали составит 130-140 мм. Это значение является нормальным для сцепления ВАЗ 2109. В противном случае его необходимо отрегулировать.
Регулировка производится путем изменения длины троса привода сцепления и выполняется под капотом автомобиля. Для настройки необходимо зажать регулировочную гайку и отпустить контргайку, установленную на кронштейне.

Выполните регулировку троса

Замена выжимного подшипника

Работы по замене выжимного подшипника производятся при снятой коробке.

Последовательность действий такая:

Прокрутить выжимной подшипник рукой для оценки его состояния. Если он хрустит и имеет люфт, то деталь нуждается в замене.
Подшипник закреплен на валу прижимным фиксирующим элементом. Нужно отвести при помощи отвертки подпружиненный конец фиксатора и вывести его из зацепления с муфтой, служащей корпусом подшипника.
Снять муфту с подшипником.
Отвести прижимное кольцо и снять муфту с выжимного подшипника.
Установку новой детали производить в обратном порядке. Перед монтажом следует проверить мягкость работы подшипника и отсутствие люфтов в нем. При сборке все детали смазываются моторным маслом, это облегчает процесс работы.

Цена вопроса

Цена ремонта каждой коробки определяется количеством изношенных деталей.

При выполнении работ в сервисе средняя стоимость составит:

переборка КПП — от 2500 руб.;
снятие и установка узла — около 4000 руб.;
замена масла в коробке — до 1000 руб.;
установка новых подшипников на первичном валу — приблизительно 5000 руб.

Стоимости работы в сервисе даны приблизительно и могут отличаться от города, расположения мастерской и общего состояния коробки. В большинстве случаев выгоднее приобрести и установить менее изношенный узел, чем перебирать старый.