Тюнинг Ниссан Х-Трейл – это мероприятие, требующее немалых денежных вложений. Независимо от того, какую машину вы хотите получить в итоге – солидное городское авто или мощный вездеход, вам все равно придется потратиться. Как же сэкономить на тюнинге без потери результата – давайте разбираться на примере модификаций т30 и т31.

1

Многие опытные специалисты, да и просто водители, знающие толк в улучшении авто, с уверенностью скажут, что на каждый дорогостоящий способ доработки машины всегда найдется метод на порядок дешевле. И первым примером такого утверждения можно с уверенностью назвать чип-тюнинг – мероприятие, которое с достоинством заменит покупку и монтаж турбины на мотор Ниссан. Последнее, на минутку, обойдется вам минимум в 60 тыс. руб.

Ниссан Х трейл

Некоторые владельцы моделей t30 и t31 от Ниссан с недоумением спросят: "Как повлияет чип-тюнинг на характеристики внедорожника, ведь в большинстве случаев этот метод используют для легковых авто?". Ответ достаточно прост, и кроется он в универсальности данного способа доработки. Ведь замена штатной прошивки – это давно уже не только повышение мощности т30 и т31. Перепрошивка сегодня – это стабилизация работы трансмиссии, повышение надежности подвески и тормозной системы, улучшение выхлопа и многое другое. Именно эти и другие достоинства чип-тюнинга делают этот способ одним из самых востребованных на российском и мировом рынке автоуслуг.

Можно еще долго рассуждать на тему перепрошивки, но лучше всего взять и начать готовиться к работе. В первую очередь нужно убедиться в идеальном состоянии двигателя. Настоятельно советуем вам проверить каждый из узлов силового агрегата внедорожника, заменить фильтры и моторное масло, подкрутить патрубки и . Только после этого можно покупать оборудование и ПО для чип-тюнинга. Как только вы привели силовой агрегат t31 в порядок, можно приступать к покупке оборудования и скачиванию программ для чип-тюнинга. Касаемо первого необходимо приобрести оригинальный K-Line адаптер и 1 USB переходник к нему. Нам также потребуется ноутбук с заранее установленной Windows XP, так как другие ОС не позволяют выполнить чип-тюнинг.

Что же касается программной части, то здесь, в первую очередь, необходимо скачать новую прошивку. Сделать это лучше всего на официальном сайте компании Keiko , которая снабжает блоками управления модели t30 и t31 от Ниссан. Выбирать стоит ту программу, которая появилась на сайте не раньше 2014 г. Более старые программы пользуются плохой репутацией из-за большого количества ошибок, которые выдает бортовой компьютер после чип-тюнинга. Помимо новой программы, для ЭБУ необходимо скачать утилиту, которая поможет правильно настроить работу деталей Nissan. В случае с моделями t30 и t31 лучше всего загрузить программу Чиплоадер 2.22.0 . Советуем скачивать платную версию, так как она имеет больше функций для калибровки.

Итак, после подготовки можно приступать к работе. Открываем капот авто и видим под щетками стеклоочистителей черный ящик. Необходимо открутить 4 крепежа, удерживающие крышку ящика. Под ней находится ЭБУ внедорожника. Поворачиваем блок разъемами к себе и подключаем K-Line адаптер к OBD-разъему. Второй конец адаптера через переходник подключаем к ноутбуку. Заводим авто и ждем, когда на дисплее ноутбука появится папка с информацией ЭБУ. Сворачиваем папку и переходим к установке программы Чиплоадер. Далее открываем последнюю и также сворачиваем ее.

Следующим этапом чип-тюнинга станет распаковка новой прошивки. Открываем архив утилиты и вводим в качестве конечной папку ЭБУ. Какую конкретно папку выбирать – об этом в случае с t30 и t31 позаботиться Чиплоадер . Нажимаем "Ок", после чего на дисплее появится окно, в котором вам предложат настроить работу элементов внедорожника.

2

Калибровка параметров Ниссан – очень ответственный процесс, требующий внимания и терпения. Начинать настройку лучше всего с мотора. Выбираем раздел "Engine" и переводим бегунок вправо. Сбоку на дисплее вы увидите, что программа Чиплоадер показывает, как изменится работа этого элемента после чип-тюнинга. Так, если вы переведете бегунок мотора слишком далеко вправо, то трансмиссия и подвеска станут красными. Это значит, что последние поддадутся сильной нагрузке. Ваша задача состоит в том, чтобы настроить работу каждой системы авто максимально эффективно, но без вреда для других деталей.

Настройка Ниссан Х трейл

По окончанию калибровки жмем "Ок" и ждем окончания установки новой прошивки. В среднем это займет 5–10 минут. Не переживайте, если за это время мотор вашего т30 или т31 несколько раз сам заведется и заглохнет – так и должно быть. После того, как бегущая линия загрузки обретет зеленый цвет, можно отключать адаптер и ставить на место ЭБУ. Прикручиваем крышку ящика, в котором находится блок, и закрываем капот. Далее проверяем результат выполненного чип-тюнинга. При условии, что вы все сделали правильно, ваш t30 обретет дополнительные 35 л. с. Крутящий момент авто увеличится на 25 %.

Кроме этого, у машины пропадут крены на резких поворотах, торможение станет более плавным. Отдельное слово стоит сказать об управлении – руль станет гораздо чувствительнее, а машина будет быстрее реагировать на ваши команды. В случае с t31 результаты будут еще лучше. Мощность и крутящий момент увеличатся на 25 и 35 % соответственно. Изменится и работа трансмиссии. Вы больше не заметите сбоев при переключении передач, которые волновали вас раньше. Лучше станет и работа выхлопа t31 за счет употребления большего количества воздуха инжектором. При всем этом снизится потребление топлива – вы будете экономить примерно 1 л. на каждые 100 км.

3

Так уж повелось, что тюнинг Nissan X-Trail невозможно представить без использования кенгурина. Проблема только в том, что многие владельцы т30 и т31 попросту не решаются вешать на свои авто дополнительные конструкции, ведь, как говорится, нашему инспектору только повод дай. Но спешим вас успокоить – для установки на внедорожники, к каковым относится и ваш Ниссан. Тем более что производитель предусмотрел возможность монтажа конструкции, заранее снабдив передний бампер X-Trail всеми нужными отверстиями и стойками. Разобравшись с законностью кенгурятника, можно переходить к его покупке.

Кенгурятник на Ниссан Х трейл

Первое, на что нужно обращать внимание в магазине – это фирма-производитель и подлинность продукции. Если вы найдете кенгурины компании TCC – вам повезло, но также необходимо убедиться в том, что перед вами оригинальный товар.

Если же вам предлагают подделку, то прослужит она вам не более полугода. А отвалившись, оторвет еще и часть бампера. Еще один производитель, на которого советуем обратить внимание – это отечественная компания Технотек . Если вы найдете оригинальную защиту этой фирмы, то сможете надолго забыть о вмятинах на бампере и разбитых фарах. Определить подлинность продукции вышеуказанных фирм очень просто. Для этого достаточно посмотреть на страну-производителя. Товары TCC выпускаются в Германии, а кенгурины от Технотек – в России. Что касается размеров детали, то здесь все еще проще. На упаковке кенгурятников производители указывают перечень автомобилей, которым подходят эти конструкции.

После покупки кенгурятника можно переходить к монтажу. Сначала демонтируем штатный бампер и очищаем кузов под ним. Далее осматриваем сам бампер t31. Если на нем есть ржавчина, обязательно удаляем ее и очищаем поверхность детали. Наносим на элемент обезжириватель и ждем, когда бампер высохнет. После этого приступаем к монтажу кенгурина на деталь. Прикладываем 2 элемента один поверх другого и вкручиваем штыри из комплекта кенгурятника. Соблюдайте правильность установки, внимательно прочтите инструкцию! Далее прикладываем соединенные детали к кузову. Лучше всего, если в этом вам поможет ваш друг.

Пока он будет держать конструкцию, вы должны прикрутить бампер, после чего немедленно приступить к вкручиванию штырей в передней части днища кузова авто. Последним этапом станет фиксация элемента над решеткой радиатора. После установки нужно внимательно проверить надежность креплений. Все штыри должны быть вкручены до упора, иначе при езде кенгурин будет раскачиваться на бампере t30 и t31 и может отлететь вместе с последним.

4

Многие из нас слышали о нанесении на разные элементы салона авто. Но далеко не все знают, что этот материал обладает не только выдающимися эстетическими свойствами. Помимо этого, карбон также надежно защищает детали салона от царапин и вредного воздействия ультрафиолета. А это именно то, что так нужно владельцам t30 и t31. В штатной комплектации приборные щитки этих моделей выполнены из довольно качественного пластика. Однако сомнения вызывает лакокрасочное покрытие последнего, которое теряет свой цвет и защитные свойства уже через год после покупки нового авто.

Тюнинг панели приборов

Именно поэтому для доработки панели приборов лучше всего использовать карбон, и чем больше деталей вы оклеите сейчас, тем меньше элементов придется перекрашивать потом. Очень большое влияние на конечный результат оказывает сама карбоновая пленка и ее качество. В продаже можно встретить изделия, имеющие эффект ребристой структуры только визуально. На самом деле такой карбон полностью гладкий. В больших автомобильных магазинах можно найти 3D пленку, на поверхности которой есть тонкие полоски разной тональности. Такие изделия стоят уже немного дороже, однако именно их чаще всего выбирают автовладельцы.

При покупке карбоновой пленки стоит учитывать размеры салона т30 и т31. Обе модели имеют довольно просторную кабину, поэтому лучше всего купить немного больше материала про запас. Помимо самого карбона для работы также потребуется:

• плоская и крестовая отвертка;
• малярный скотч;
• валик;
• мыльный раствор;
• канцелярский нож;
• суперклей;
• наждачная бумага;
• обезжириватель.

Для начала нужно демонтировать все мелкие детали салона. Выносим их на улицу, моем, сушим и обезжириваем. Пока они будут сохнуть, можно приступать к работе над более крупными элементами. Для этого замеряем размеры запчастей и переносим их на карбон. Обрезаем нужные нам куски материала. Наносим на детали салона мыльный раствор и снимаем бумажную подкладку с пленки. Смачиваем последнюю и аккуратно прикладываем к мокрому элементу кабины Ниссан. Не дожидаясь нужно начать выгонять из-под пленки мыльные пузыри. Для этого берем валик и водим им от центра пленки до ее краев.

В тех местах, где изделие не схватилось с поверхностью, можно использовать немного суперклея. Аналогичную процедуру выполняем с каждым большим по площади элементом салона t30 и t31. С мелкими деталями придется "повозиться" немного дольше. Из-за их округлой формы нужно будет проследить, чтобы пленка правильно встала на место и схватилась везде. После нанесения все детали должны полностью высохнуть. На это потребуются примерно сутки. После этого можно установить все мелкие запчасти на место и продолжить эксплуатацию внедорожника.

Шумоизоляция Ниссан х трейл

Шумоизоляция Ниссан х трейл – это очень ответственный и важный процесс, с необходимостью которого сталкиваются практически все владельцы автомобиля такой марки.

Потребность в его проведении налицо, ведь благодаря этому можно значительно улучшить звуковые характеристики акустической системы.Но, конечно, на Ниссан х трейл шумоизоляция требует определенных навыков и знаний.

Шумоизоляция салона

Многие автовладельцы отмечают, что – это самый сложный процесс, при выполнении которого могут возникнуть некоторые затруднения. Поэтому рекомендуется начать именно с него, чтобы звукоизоляция остальных компонентов автомобиля прошла более успешно.

Происходит все таким образом:

• В первую очередь следует убрать все лишнее из салона. Для этого нужно открутить, а после – вынуть сиденья и кресла. Необходимо учесть, что передние кресла крепятся при помощи четырех болтов, датчиком пристегнутости (от ремня), а также штекерами (от подушки безопасности). Каждый из них следует открутить, прежде чем начать снятие сиденья.

Примечание: при этом задние кресла снимаются гораздо легче – отсоединением двух зажимов. Однако снять спинку будет очень сложно, поскольку для этого придется приложить много усилий.

• Дальнейший этап – снятие крыши. На стойках имеются передние пластиковые щетки, которые должны быть демонтированы. То же самое следует проделать и с задними щетками;

• Теперь нужно уделить внимание всем деталям, которые располагаются на потолке. Это солнечный козырек, осветительный плафон и тому подобное. Их демонтаж может быть выполнен с помощью крестовой отвертки. Главное, чтобы она имела подходящие размеры;
• После этого можно вынуть лист крыши через проем, имеющийся в задней двери;
• После того, как крыша полностью демонтирована, можно заняться и разбором «бороды». Для этого также можно использовать, опять же, крестовую отвертку.

Примечание: если ее нет под рукой, подойдет обычный нож. Но в этом случае выполнение всех действий будет немного затруднено.

Продолжаем:

• Далее нужно вытащить крышку, которая находится возле пепельницы (чуть ниже ее);
• Теперь следует открутить все видимые шурупы, а также те, которые располагаются под водительским и пассажирским сиденьем. Делать это нужно оперативно, но аккуратно;
• Когда эта манипуляция завершена, можно все снять быстро и легко, не прикладывая для этого больших усилий. При этом не обязательно . Напротив, при правильной установке новой, старая будет улучшать ее характеристики;
• Прежде чем приступить к установке новой шумоизоляции, нужно тщательно очистить поверхность от пыли и грязи. Для того, чтобы материалы лучше прилегали к автомобилю, рекомендуется обезжирить части, на которые будет установлена изоляция;

• Изоляционный материал не рекомендуется резать большими кусками. Лучше вырезать небольшие детали, которые потом будут скреплены стык в стык. Иначе будет сложно переносить материал. Еще сложнее будет его приклеить. Кроме того, выровнять его в конце должным образом также будет практически не реально;

• Первый изоляционный слой необходимо выполнить из качественного материала, обладающего хорошими характеристиками - из гудрона. Его необходимо прогреть строительным феном, в результате чего материал слегка расплавится. Это поспособствует его надежному прилеганию к поверхности.

Примечание: важно также разглаживать материал валиком в процессе работы, иначе он не распределится равномерно.

• Второй слой – из виброматериала, должен быть аккуратно уложен поверх первого. Очень важно, чтобы он был плотно уложен без образования пузырьков;
• Места, на которых видна металлическая поверхность, следует заделать виброизолятором.

Примечание. В последнее время на рынках появляется масса новых материалов для шумоизоляции. Так что, найти подходящий вариант – не проблема. Гудрон и его установка – это «дедовский способ», но очень и очень эффективный. Если нет охоты возиться с ним, рекомендуется выбрать какой-нибудь виброизолятор.

Изоляция багажного отсека

Монтаж звукоизоляции на багажник в Ниссане осуществляется следующим образом:

• В первую очередь, нужно снять все элементы, которые могут препятствовать нормальной установке изоляции. Если на крышке таких деталей нет, то на других поверхностях их имеется достаточно много. Это крючки, пистоны, пластиковый кожух, резиновый кожух;
• Алгоритм проведения напоминает выполнение изоляции салона. То есть, она происходит в три слоя. Первый – антикор, чтобы металлическая поверхность не ржавела. Далее – гудрон, а после – виброизоляционный материал.

Примечание: можно использовать материалы любого известного производителя. Надо учитывать, что специально для автомобиля они могут и не предназначаться, поэтому можно использовать и строительные материалы.

Изоляция дверей

• Теперь нужно открутить все болты, которые находятся под блоком управления. Кроме того, нужно обратить внимание и на шурупы, расположенные по периметру. После этого можно будет снять обшивку без каких-либо усилий;
• Маленькими кусками вибропласта проклеить всю внутреннюю часть двери. После этого можно начать оклейку внешней поверхности;
• Также карта двери должна быть проклеена двойным слоем битопласта;
• После того, как высохнет клей, можно начинать сборку.

Цена виброизоляционных материалов колеблется в пределах 7-8 тысяч. Это немного, если учитывать, что в автомобильной мастерской за выполнение такого процесса пришлось бы заплатить около 40 000.

А зачем, если можно проделать все своими руками? Перед тем как приступать к работе, следует ознакомиться с фото и видео, которых в Интернете есть в достаточном количестве. Надеемся, наша инструкция также не помешает.

Ниссан Х-Трейл – компактный внедорожник, производство которого началось в 2001 году. X-Trail 1-го поколения получил заводское обозначение Т30. Построен он на платформе Nissan FF-S, которая лежит в основе популярных Nissan Primera и Almera. В 2004 году Х-Трейл претерпел небольшой рестайлинг. Выпуск кроссовера продолжался до 2007 году, затем ему на смену пришло второе поколение - Т-31.

Внедорожник завоевал сердца любителей загородного отдыха и стал очень популярен. Желающие приобрести универсальный вседорожник с легкость найдут не мало объявлений о его продаже. Большой и вместительный кроссовер с незаурядными внедорожными способностями за умеренную цену – хорошее предложение. Но… все ли так гладко? Пройдемся по следу!

Двигатели

Линейка моторов Nissan X-Trail включала в себя два бензиновых и один дизельный агрегат. Первые были представлены 2-х литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).

Ниссановские двигатели серии QR болеют быстрым закоксовыванием колец из-за неудачной системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршней была доработана, и число проблем немного снизилось. Двигатели этой серии начинают брать масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофической ситуация становится на отметке 150 – 190 тыс. км с расходом масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема настигает моторы рабочим объемом 2,5 л. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хотелось бы отметить, что у бензиновых двигателей слишком много капитальных ремонтов, вызванных большим расходом масла, причем еще до отметки в 200 000 км…

При пробеге более 140 – 160 тыс. км возможно появление масла в свечных колодцах из-за «задубевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с крышкой клапанов (5-6 тыс. рублей), как советуют многие автосервисы, так и отдельно – только сами сальники, что выйдет гораздо дешевле.

Цепь может растянуться после 140 – 160 тыс. км, что вызовет перебои в работе двигателя, троение и пропадание тяги. К этому времени может подойти и очередь натяжителя цепи.

Через 160 – 180 тыс. км, скорей всего, придется почистить дроссельную заслонку. Ее загрязнение затрудняет пуск холодного двигателя и является одной из причин неустойчивой работы.

При пробеге более 100 тыс. км нелишним будет заменить топливный фильтр в баке.

На 2-х литровых моторах до 2004 года вырисовывалась еще одна проблема, вызванная ранним разрушением рабочих сот катализатора. Продукты распада затягивало в рабочие цилиндры, и они, действуя как абразив, оставляли задиры на стенках цилиндров. Это приводило к снижению компрессии и увеличению расхода масла.

Прокладка головки блока цилиндров на 2-х литровых агрегатах нередко сдается после 160 – 180 тыс. км. Об этом подскажет падающий уровень антифриза и пузырьки в расширительном бачке.

Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе мотора 2,5 л при пробеге более 130 – 150 тыс. км чаще всего вызваны отказавшим датчиком положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. рублей).

Дизельный мотор (YD22) рабочим объемом 2,2 литра встречается в 2-х вариантах: мощностью 114 л.с до 2004 года и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй - систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Этот двигатель хоть и не требует капитального ремонта, но имеет слабые места.

Первые проблемы с дизелем возникают, как правило, после 140 – 160 тыс. км. Зачастую это необходимость замены форсунок (оригинал 16 тыс. рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД один из главных виновников неустойчивой работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленвала.

Через 180 – 200 тыс. км скорей всего придется заменить растянувшуюся цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живуча и при правильной эксплуатации ходит не меньше 220-250 тыс. км.

После 100 000 км немало проблем доставляет сажевый DPF фильтр в системе отработавших газов. Неожиданное дымление, пропадание тяги и невозможность увеличения оборотов двигателя выше 2000 говорит о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр потребует затрат до 80 тыс. рублей. Более дешевый, но радикальный метод - полное или частичное удаление фильтра с последующей перепрошивкой ЭБУ.

Радиаторы текут нечасто, но такое бывает при пробеге более 140 – 160 тыс. км (4-5 тыс. рублей).

Трансмиссия

Механическая коробка передач очень надежная. Проблем с ней не возникает. Сцепление доживает до 140 – 180 тыс. км, в жестких условиях его срок службы ограничится пробегом 80 – 100 тыс. км. Для его замены придется отдать 8-12 тыс. рублей за новый комплект и 6-8 тыс. рублей за работу. Приближающуюся кончину сцепления продиагностировать практически невозможно - оно работает до последнего и затем сразу умирает.

Автоматическая коробка передач хоть и считается надежной, но не лишена проблем. Не слишком затратные - при пробеге более 180 – 200 тыс. км – подгорание контактов или отказ реле, подающего питание на электромагнит, снимающий блокировку селектора выбора передач. После 200 тыс. км встречались случаи поломки планетарного редуктора и обрыв шлицов. Одна из возможных причин – отказ датчика давления масла в коробке и как следствие неправильные управляющие сигналы. Рекомендации по предотвращению таких инцидентов – замена этого самого датчика через каждые 80 тыс. км. Ремонт уже нагнувшейся коробки выйдет в 30 – 40 тыс. рублей.

Раздаточная коробка нередко начинает подтекать спустя 150 – 170 тыс. км.

Ходовая

Стоит обратить внимание и на подвеску. Втулки стабилизатора выхаживают 40 – 60 тыс. км, примерно столько же ходят и стойки стабилизатора. При пробеге более 150 – 180 тыс. км скорей всего подойдет очередь амортизационных стоек, сайлентблоков рычагов и ступичных подшипников.

Рулевые наконечники ходят 60 – 80 тыс. км.

Передние тормозные диски доживают до 100 – 120 тыс. км (2 – 3 тыс. рублей), передние тормозные колодки – до 50 – 60 тыс. км, а задние колодки – до 80 – 90 тыс. км.

Кузов и салон

Передние крылья Ниссан Х-Трейл выполнены из пластика. Несомненный плюс – легкость конструкции и невозможность коррозии. Их недостаток – высокая цена. Как всегда выручают сердобольные китайцы с их более дешевыми аналогами. Слабое место на кузове японского паркетника – дверь багажника. Очаги коррозии возникают по краю хромированной накладки над номерным знаком. Лечится проклейкой под накладкой 2-х сторонним скотчем.

Шумоизоляция салона слабенькая. Нередко гремит заднее сиденье, и поскрипывают панели. У многих появляется люфт водительского кресла. Часто задние сиденья отказываются складываться из-за слетающего штыря замка внутри спинки.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко возникает необходимость ремонта моторчика вентилятора отопителя салона. При включении печки появляется шум. Причина в недолговечных подшипниках скольжения, взамен которых было бы уместно установить обычные подшипники качения. Официальный дилер готов произвести замену отопителя в сборе за 5-6 тыс. рублей, плюс 10 тыс. рублей сам отопитель. Самостоятельная разборка печки и замена подшипника обойдется в разы дешевле.

Со временем из-за подклинивания подшипника электромотора может перегореть управляющий резистор, и печка перестанет реагировать на изменение положения регулятора. Простой заменой резистора в этом случае не обойтись, так как вскоре все повторится. Выход только один – замена подшипника моторчика отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, далее придется производить замену отопителя в сборе.

Электрика порой проявляет свой характер. Один из таких моментов – самопроизвольное разблокирование дверей и включение аварийки. Такое происходит только при включенном зажигании, а сбой возникает в блоке радиоуправления. Лечится - добавлением дополнительного реле.

Иногда при воспроизведении CD отключается один из каналов звука – причина в потере контакта на шлейфе.

Шкив генератора может заклинить после 140 – 160 тыс. км.

Заключение

Расход топлива для 2-х литрового мотора с МКПП составит около 13- 14 л в городе и 15-17 литров с автоматом, на шоссе потребуется 9-10 л. Мотор 2,5 л с МКПП в городе попросит 13-16 л, а с автоматом 14-17 л, на трассе расход составит 10 – 11 литров. Дизель немного экономичней - 10 – 13 л в городе и 7-9 л на шоссе.

ОБМАН ЗРЕНИЯ

Грозная внешность обманчива - об этом вспоминают порой слишком поздно, когда оторвут на бездорожье свисающий нейтрализатор или рычаги задней подвески. Последние нередко страдают и из-за халтуры мастеров «схода-развала», не утруждающих себя проверкой состояния сайлент-блоков. Если соединение закисло, что нередко случается уже к 40–60 тыс. км, резина, дополнительно закрученная при такой регулировке, работает на запредельных углах и быстро рвется. Совет: если не планируем регулировать углы колес, помечаем положение крепежа относительно подрамника, выворачиваем и обильно смазываем, например, «Мовилем». Собираем, разумеется, по меткам. Углы останутся неизменными, а о внутренних сайлент-блоках теперь до 120–130 тыс. км можно забыть. Внешние хотя и служат дольше, также придется менять - рычаги продаются только в сборе. К 80–100 тыс. км стуком разбитых втулок напомнит о себе стабилизатор, отпотевшими штоками - амортизаторы, а гулом - двухрядные шариковые подшипники ступиц. Последние, впрочем, могут заголосить и раньше. Меняют подшипники отдельно. Стоят они немало - 3800 руб., поэтому грех экономить на сторублевых стопорных кольцах.

Передняя подвеска более живуча. До 150 тыс. км придется сменить разве что копеечные втулки стабилизатора. Стойки (косточки), сайлент-блоки, шаровые и рулевые наконечники легко выхаживают до 160–180, а порой и до 200 тысяч, конечно, если их не прикончишь в колее. Удивительно, что алюминиевые рычаги не боятся соли - не в пример некоторым европейским.

БРОНЯ КРЕПКА

Неплохо зарекомендовал себя и кузов: не скрипит, не ржавеет. Передние крылья и вовсе пластиковые - им все нипочем, кроме… сильных морозов. Случалось, лопались чуть ли не самопроизвольно, однако это случается редко. Краска держится молодцом, а вот хром с дверных ручек, решетки радиатора и молдинга над задним номером облезает частенько. Обидно, что альтернативы - крашеных деталей или просто «в пластмассе» «Ниссан» не предлагает. С облезлым видом приходится мириться.

Миримся и с потенциалом безопасности - по итогам EuroNCAP модель заработала лишь 9 баллов за фронтальный удар. Подвели значительное смещение педалей и высокая нагрузка на грудь от лямок ремней. Впрочем, с учетом неплохо перенесенного бокового крэш-теста и дополнительных двух очков за сигнализатор непристегнутых ремней в итоге вышло четыре звезды. Для тех лет неплохо.

На авто первых партий были проблемы с люком, который порой сам начинал открываться и закрываться. Привод меняли по гарантии, так что старую конструкцию вряд ли встретите. Звуковые сигналы отгнивают независимо от года выпуска, но они не так дороги, да и поменять самому не проблема. А вот завывание отопителя, особенно на холоде, лечить куда сложнее - надо разобрать полсалона. Если терпеть визг уже невмоготу, не тратьтесь на новый моторчик - дорого, лучше смажьте втулки ротора в старом. По опыту: после такой профилактики узел затихает порой навсегда.

СИСТЕМА ЗАЛПОВОГО ОГНЯ

На машинах до 2004 года были проблемы с нейтрализатором (так называемым катколлектором), вызванные неоптимальной программой блока управления двигателем. На некоторых переходных режимах смесь чрезмерно обогащалась, отчего нейтрализатор был не в состоянии дожечь излишки, перегревался и разрушался. Поскольку расположен он близко к двигателю (чтобы быстрее прогрелся), то частички керамики залетали и в цилиндры, приводя к износу цилиндропоршневой группы и, как следствие, к повышенному масляному аппетиту.

Передняя подвеска, вид сзади. Кроме втулок стабилизатора (кружок) вряд ли потребует вложений до 150 тыс. км. Тормозные колодки служат 30–40 тыс. км (АКП-МКП), диски - вдвое дольше.

Противоядие вскоре нашли - в массовом порядке перепрошивали блоки управления. С 2004 года изменили и сам нейтрализатор, отдалив соты от «паука» и сделав ячейки крупнее, - уж если крупинка и оторвется, то вероятнее улетит в трубу, а не в мотор. Такие авто, конечно, предпочтительнее. Впрочем, по сей день трудится немало старых нейтрализаторов - если вмешательство в электронику оказалось своевременным, фатальных последствий в дальнейшем не было. Умельцы решали проблему просто - удаляли соты, но такой номер проходил лишь на авто для нашего рынка. У европейских и американских система управления «заточена» под более жесткие экологические нормы; там второй датчик кислорода просто так не обманешь.

ЖМИ, ТАНКИСТ!

Моторы 2,0 л (QR20) на машинах с автоматом нередко начинали троить при сбросе газа из-за обильного нагара на выпускных клапанах. Виноваты в этом сами водители (чаще дамы) - уж очень бережно ездят, а автомат при спокойной езде перебирает передачи на слишком малых оборотах, и нагар просто не выгорает. Стоит «зажечь» - проблема уходит, но в запущенных случаях не спасает даже промывка форсунок прямо на моторе - при этом смолы частично смываются и с клапанов. Благо случаев прогара тарелок и седел не было, и ремонт ограничивался механической чисткой нагара и притиркой. После нее не забудем отрегулировать клапанные зазоры, подобрав высоту толкателей.

Если начали плавать обороты холостого хода, промываем дроссельный узел и обязательно его калибруем - «знакомим» блок управления с новыми предельными положениями заслонки, для чего нужен дилерский сканер. Если двигатель «кушает» масло, например, из-за упомянутого выше нейтрализатора, то промывка потребуется чуть ли не при каждом ТО - лишний аргумент отдать мотор в переборку.

НА ТЯЖЕЛОМ ТОПЛИВЕ

Дизельные версии у нас особым спросом не пользовались. На вторичном рынке их около 15% - в основном из Европы. При покупке такого варианта не скупитесь на диагностику. Кроме кузова (не секрет, часто везут битые), проверяем характерные дизельные болячки, в первую очередь датчик давления наддува и перепускной клапан - оба, что радует, сравнительно недороги. На российских авто к ним добавляется радиатор охлаждения наддувочного воздуха.

Рычаги задней подвески чаще или гнут в колее сами владельцы, или рвут их сайлент-блоки (кружок) в мастерских «схода-развала». Тормозные колодки ходят до 40–50 тыс. км, диски - до 80–100.

Прочие проблемы систематизировать сложно - мала выборка, однако известны случаи отказа турбины и топливной аппаратуры. Сбои последней приводили даже к разрушению поршней, из-за чего мотор меняли по гарантии - косвенный признак невиновности владельца.

ВО ГЛАВЕ УГЛА

Угловой редуктор, что пристыковывается к коробке и отводит момент на задние колеса, частенько досаждает течью масла. В агрегате пять сальников, а самый дорогой стоит 780 рублей. Работа по переборке недешева, поэтому, если течет несильно, просто подливаем масло (картер отдельный от КП). Менять сальники лучше комплектом.

К самим коробкам особых претензий нет: что механика, что автомат вполне надежны, разумеется, если вовремя менять масло. Сцепление обычно ходит 120 тыс. км, но при частых вылазках «на природу» может потребовать замены и раньше. В запущенном случае дело доходит до замены маховика, который весьма дорог - почти 53 000 руб.! Не очень-то любит повышенных нагрузок и муфта подключения заднего моста: стоит забуксовать, быстро перегреется.

Вывод очевиден: во-первых, на роль «тяжелого танка» Т-30 не годится, это лишь легкое оружие для борьбы, например, с наезженным проселком. Во-вторых, перед покупкой подержанного экземпляра непременно проверяем описанные выше узлы и агрегаты, ведь ремонт или замена некоторых может разорить будущего «танкиста».

Благодарим компанию «GENSER-NISSAN на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

2001 г. Дебют «Ниссана Х-Трейл» в Европе. Кузов: 5-дверный универсал. Двигатели: бензиновые QR20 P4, 2,0 л, 103 кВт/ 140 л.с.; QR25 Р4, 2,5 л, 121 кВт/165 л.с.; дизельный YD22 с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,2 л, 84 кВт/114 л.с. Привод полный с автоматическим или ручным подключением заднего моста электромагнитной муфтой, М5 или А4 (для дизеля М6).

2002 г. Крэш-тест EuroNCAP: 9 баллов за фронтальный удар, 15 - за боковой, плюс 2 балла за сигнализатор непристегнутых ремней. Итог - четыре звезды. Новые двигатели: бензиновый SR20ET с турбонаддувом и системой VVL изменения фаз газораспределения и подъема клапанов P4, 2,0 л, 206 кВт/280 л.с.; дизельный YD22D с системой впрыска «коммон рейл» и турбонаддувом P4, 2,2 л, 100 кВт/136 л.с.

2003 г. Легкий фейслифтинг. Изменились: бамперы, центральная консоль панели приборов, материалы обивки. На бензиновых агрегатах изменен блок управления и нейтрализатор. Вместо обычных свечей зажигания LFR5A-11 стали устанавливать платиновые PLFR5A.

2007 г. Представлен «Х-Трейл» второго поколения (код модели Т31).

Nissan X-Trail T30, выпускаемый с 2001 года - первое поколение компактных автомобилей, совмещающих качества внедорожника и семейного автомобиля. Ниссан Х-Трейл Т30 обладает климат-контролем, аудиосистемой, бортовым компьютером, электроприводом стекол и зеркал. В базовую комплектацию авто входит множество электронных вспомогательных систем. Изюминкой модели стала вынесенная по центру торпеды панель приборов. Nissan X-Trail T30 быстро обрел популярность на российском рынке благодаря повышенной комфортабельности, высокому качеству и широкому базовому оснащению.

В 2007 году производство Nissan X-Trail T30 остановлено в связи с выходом на рынок Nissan X-Trail 2-го поколения, отличающегося от своего предшественника увеличенными габаритами.

Тюнинг Nissan X-Trail

Тюнинг-ателье не остались в стороне и предлагают ряд деталей и аксессуаров для этих кроссоверов, выполненных из качественных пластика или алюминия. Ведь тюнинг Nissan X-Trail - это прекрасная возможность сделать кроссовер впечатляющим и эксклюзивным.

Как правило, автомобили идеальны для езды по городу. Однако многие автовладельцы охотно культивируют образ кроссовера, поэтому, эти, казалось бы, идеальные модели часто подвергаются тюнингу. Стоит заметить, что внешний тюнинг авто выполняет не только эстетическую функцию, но и защитную.

Тюнинг Nissan X-Trail T30 и T31

Стандартный тюнинг Ниссан Х-Трейл Т30 и Т31 включает в себя хромированные детали обвеса, которые в условиях бездорожья особенно актуальны. Обвес для Nissan X-Trail отлично защитит лакокрасочное покрытие кузова от различных повреждений, с которыми кроссовер часто встречается на своем пути. Фото тюнинга Ниссан Х-Трэйл демонстрирует обновленные и ставшие эксклюзивными модели автомобиля.

Комплекты обвеса включают в себя:

• кенгурятник из нержавеющей стали выполняет защитную функцию авто спереди и не нанесет дополнительных повреждений пешеходам при столкновении;
• накладки на передний бампер и задний бампер защищают авто от повреждений;
• пороги, боковые трубы, ступени, защита днища под двигателем являются очень функциональными деталями;
• молдинги отлично защитят двери авто от царапин;
• противотуманные фары устанавливаются с целью улучшения прямой видимости и расширения угла обзора на дороге при плохих погодных условиях;
• релинги багажника сделают образ автомобиля более спортивным;
• литые диски дополнят имидж крутого внедорожника

Придать внедорожнику изысканности можно с помощью аэрографии. Рисунок может отразить индивидуальность владельца.

Тюнинг салона Ниссан Х-Трейл Т31

Салон Ниссан Х-Трэйл достаточно комфортен и практичен, однако, нет предела совершенству. Тюнинг Nissan X-Trail T31, а также модели кроссовера первого поколения включает в себя:

• перетяжку сидений качественными и изысканными материалами: кожей, алькантрой, тканью.

Новая обшивка салона сделает авто неповторимым и поднимет престиж владельца. Часто перешиваются и потолок, и торпедо, и пластиковые панели. Декорирование последних натуральным деревом или карбоном внесет в интерьер салона особенный шик. Чтобы салон Ниссан Х-Трейл был более удобным для водителя и его пассажиров для дальних поездок, выполняется установка элементов мультимедиа, новейшая аудиосистема и шумоизоляция.

Чип-тюнинг Х-Трейл

Автомобили Ниссан Х-Трэйл также могут быть подвержены чип-тюнингу или перепрограммированию компьютерной настройки авто. Чип-тюнинг использует резервы штатного двигателя, установленные в автомобиль стандартной комплектации. В результате чего производительность двигателя увеличивается и автомобиль способен разгоняться быстрее. Однако такие изменения заметны только в тех случаях, когда в этом есть необходимость, например, при ускорении. Увеличение мощности осуществляется в пределах допустимых значений, штатная программа защиты двигателя продолжает работать в нормальном режиме. Таким образом, защитные программы двигателя не изменяются и перегрузки компонентов двигателя не возникает. Еще одним немаловажным преимуществом чип тюнинга является снижение расхода топлива.

Тюнинг Ниссан Х-Трэйл - дорогое удовольствие, но результат стоит того, ведь такой автомобиль будет выгодно отличаться от своих собратьев и окажется в единственном экземпляре.