Подготовка авто к зиме: на что следует обратить внимание. Подготовка автомобиля к зиме Компрессия в цилиндрах

Подготовка дизеля к зиме Зимнее время является сложным периодом для эксплуатации автомобиля, тем более, если он дизельный. Так что же надо делать, чтобы дизель не подвел зимой: 1. Убрать влагу из бака. Для этого продаются различные присадки в магазинах автохимии. 2. Проверить и при необходимости заменить фильтра: топливные (грубой и тонкой очистки) и воздушный. 3. Проверить и при необходимости заменить свечи накала. 4. Если на машине установлен intercooler (радиатор охлаждения воздуха, подаваемого турбиной в двигатель), то его необходимо промыть. 5. Проверить исправность аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Второй этап предзимней подготовки - слив отстоя из фильтра и топливного бака. В морозы особо тщательно следите за отстойником и избавляйтесь от его содержимого каждую 1000 км, тем более нынче нередки случаи, когда на АЗС в солярку попадает и вода. Третий - ХОРОШЕЕ ДИЗТОПЛИВО, так как для большинства летних сортов температура гелеобразования -17 С; а предельная температура фильтруемости -5 С!!! Для зимних сортов -26 С и -21 С соответственно. Но добавляя хороший антигель можно понизить эти показатели до -55 С и -47 С соответственно. Многие автолюбители за лето напрочь успевают забыть о свечах накаливания. А ведь при неисправности всего одной такой свечи запустить дизельный двигатель на морозе совершенно невозможно. Надо сказать, что в принципе, свечи накаливания со своей работой справляются хорошо, особенно на фор- и вихрекамерных дизелях. В среднем свечка служит около 5 лет. Чаще проверяйте их: для этого свечу нужно выкрутить из головки и подвести к ней положительный и отрицательный провода от АКБ. Если через 10-20 секунд калильная трубка не разогрелась и не засветилась - можете смело выбрасывать эту свечу и приобретать новую. Кстати, многие ленятся производить такие проверки и просто ориентируются на индикатор на приборной панели. «Загорелся - значит свечи накаливания исправны и работают!» - подумают некоторые, однако этот индикатор вполне может сигнализировать о начатом накаливании даже в том случае, если имеются неисправности в электроцепи, и свечи вообще не получают питания. Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания. Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни - слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано). И всё же лучшим решением «зимней» проблемы на сегодняшний день остается использование предпусковых подогревателей, заводящих дизельный движок по таймеру в отсутствие хозяина. Иной раз проще раскошелиться на его приобретение и установку, зато потом не испытывать никаких проблем по утрам. Вышел из подъезда, сел в машину и поехал – мотор уже прогрет!

Климат средней полосы России уникален: это практически единственное место на нашей планете, где трескучие морозы, когда температура опускается ниже 30 градусов по Цельсию, сопровождаются очень высокой влажностью воздуха, достигающей 60%. Это делает нашу зиму самой красивой в мире. Но вместе с этим русская зима может запросто угробить любое транспортное средство при условии, что автовладельцу плевать на своего «стального коня». Особенно страдают дизельные автомобили.

Автомобилисты Сибири и Крайнего Севера накопили огромный опыт эксплуатации дизельных двигателей в условиях суровой русской зимы. Многие жители этих экстремальных регионов вообще не глушат моторы своих машин на ночь или же помещают в топливные баки змеевики, по которым постоянно циркулирует горячая вода, а иногда и выхлопные газы. Но это крайние меры для безвыходных ситуаций. В основном рекомендации по эксплуатации дизеля зимой вполне реальные и легко выполнимые. Главное, делать все, исходя из советов профессионалов и автопроизводителей.

Что лучше: горя не знать или гадать - перезимуем/не перезимуем?

Почему в нашей стране так много? Для этого есть вполне обоснованные причины. Во-первых, в дизельном выхлопе нет угарного газа. Во-вторых, дизель, в отличие от бензина, не такое легковоспламеняемое топливо, что делает автомобиль намного безопаснее. В-третьих, в воде дизельный двигатель чувствует себя, словно рыба, а вот свечи и высоковольтные провода бензиновых машин обязательно будут давать сбои во влажной среде. В-четвертых, дизели обладают большей тягой на низких оборотах, что немаловажно, если речь идет об условиях бездорожья. И, наконец, у дизельных моторов больший запас хода и меньший расход горючего. Глядя на все вышеперечисленное, нельзя не согласиться с тем, что дизель - это хорошо. Но до поры до времени. Когда зима начинает стелить свою перину, дизельные автомобили становятся настоящей головной болью для своих владельцев. А дело все в солярке, которая терпеть не может холодов.

Когда парафин не друг

Одной из составляющих дизельного топлива является парафин, который не дает о себе знать, пока столбики термометров резвятся выше отметки 0°С. Но солярка начинает мутнеть и заполняться «нитями» парафина, который густеет на морозе и забивает топливные фильтры. Именно поэтому существует летнее, зимнее и арктическое топливо, каждое из которых имеет свою температуру помутнения (-5°С, -25°С и -35°С соответственно).

Модификаторы дизельного топлива

Единственный способ борьбы с взбунтовавшимся парафином является добавление в солярку специальных депрессорных присадок. В крайнем случае, можно разбавить дизель обычным керосином в соотношении 15% керосина и 85% солярки. В безнадежных ситуациях можно «напоить» дизельный автомобиль и бензином, добавив его в солярку, но в этом случае вы только приблизите кончину своей «стальной лошадки».

Важно не забывать, что любую присадку можно заливать лишь в бак хорошо прогретой машины. В противном случае, все потуги по реанимации загустевшего топлива будут тщетными.

Запарафиненные фильтры

Фото kazfilter.kz

Использование присадок, которые еще называют «антигелями», не рекомендовано ни одним из известных автопроизводителей. Мало того, они строго запрещены к использованию. Главное средство борьбы, которое не лишит вас гарантийного обслуживания, - это качественное дизельное топливо Euro-4, которое соответствует сезону. Но мы ведь с вами прекрасно знаем, каким качественным топливом «балуют» нас наши заправщики. Иначе говоря, качественной солярки у нас в стране нет, а даже если и есть, то заправлять ею автомобиль - это все равно что заправлять отечественные макароны соусом White Truffle Marinara.

Зимой солярка превращается в кисель

Фото youtube.com

Но если вы приняли твердое решение «присадить» топливо в баке своего автомобиля при помощи депрессорной «подливой», тогда старайтесь выбирать «антигели» известных производителей, среди которых BP, Shell, Total, Wynn’s и другие.

Переходной период можно считать критичным в плане эксплуатации дизельного двигателя. Когда осень еще не сложила свои полномочия, а зима притаилась где-то за углом, на автозаправках продолжают торговать летней соляркой. Вы можете вечером заправиться, а уже утром рыдать над киселем в баке автомобиля посреди мороза. Если же это произошло, тогда лучше вызвать эвакуатор или попросить коллегу взять вас на буксир и отправиться на поиски теплого бокса, где солярка сможет «отойти».

Пусковые свечи: исправность - залог успешной зимовки

Частенько бывает так, что холодный автомобиль утром не хочет заводиться. В дизелях камеру сгорания, прежде чем двигатель запустится, нагревают пусковые свечи. Электроника контролирует температуру воздуха и корректирует продолжительность работы свечей. Стартер можно включать лишь после того, как на приборной панели погаснет индикатор свечей. В том случае, если на улице воцарился адский холод, тогда можно запустить несколько циклов прогрева вручную при помощи ключа зажигания. Это гарантирует, что мотор стартанет наверняка.

Иногда, чтобы завести дизельный двигатель зимой, нужно очень постараться

Фото azbucabezopasnosti.ru

Но такой фокус возможен только на старых автомобилях, в которых электроника представлена минимальным набором функций. А вот в современных моделях электроника самостоятельно решает, когда включать стартер - то есть сразу после того, как выключатся свечи. Именно поэтому очень важно, чтобы все свечи были жизнеспособны.

Эфирные спреи спешат на помощь

Для того чтобы запустить зимой дизельный силовой агрегат, можно использовать эфирные спреи для воздушного фильтра. Эффективны спреи с добавлением пропана или же только с пропаном - чистый эфир делает запуск двигателя более жестким и разрушительным.

Масла с параметрами вязкости 10W-40 и 15W-40 сменяют материалы с расширенным температурным диапазоном 5W-30 и 5W-40

Но обязательно следите за тем, чтобы все не закончилось передозировкой - легковоспламеняющийся состав может слишком рано загореться, и все поршни будут переломаны.

На заметку

От исправности аккумулятора многое зависит в холодное время года. Уже при минус 25 способность акуммуляторной батареи выдавать нужный заряд падает примерно в 3 раза. Если аккумулятор «подгулявший», то даже применение специальных средств запуска мотора, а также прогревание может не дать результатов по одной простой причине - коленвал не будет проворачиваться достаточно быстро для того, чтобы ваш дизельный дружок порадовал вас.

Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске.

Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.

Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в
зимний период.

Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях, хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.

Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.

Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.

В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.

Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.

Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка - «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в топливный фильтр.

Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. * В наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки -25 °С, поэтому использование всесе-зонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля. Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла 5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца.

Зима - тяжкая пора для дизеля. Все процессы в таком моторе в холодное время года заметно усложняются. Солярка при отрицательной температуре загустевает и с трудом распыляется из форсунок. Ледяной воздух, поступая в цилиндры, не в состоянии прогреться до температуры самовоспламенения топлива даже при максимальном сжатии. К тому же масло застывает и оказывает огромное сопротивление пуску. Владельцы новых автомобилей с серьезными проблемами, может, и не столкнутся, а вот тем, чьи машины «намотали» уже больше 100.000 км, с утра придется изрядно помучиться, прежде чем движок подаст хоть какие-нибудь признаки жизни. Так какие же меры следует предпринять накануне наступления холодов?

Для начала обратим внимание на аккумулятор. Дизельные моторы обладают высокой степенью компрессии, примерно в районе 20-25 единиц. Стартеру будет весьма проблематично развивать пусковые обороты, тем более при загустевшем масле. Стало быть, АКБ должна обладать большой мощностью. Ёмкость может быть любой, а вот сила пускового тока должна быть не ниже 320 А. К тому же желательно менять батарею каждые 3 года (старую можно использовать на другой, бензиновой машине, где не требуется такая большая мощность). Сразу с наступлением первых заморозков непременно проверьте уровень электролита и хорошенько подзарядите аккумулятор. В подготовительных целях неплохо бы было оценить состояние клемм АКБ и стартёра. На них не должно быть окисления! Если оно присутствует, почистите их мелкой шкуркой. Хотя иной раз лучше не поскупиться и приобрести новые провода и клеммы.

Второй этап предзимней подготовки — слив отстоя из фильтра и топливного бака. В морозы особо тщательно следите за отстойником и избавляйтесь от его содержимого каждую 1000 км, тем более нынче нередки случаи, когда на АЗС в солярку попадает и вода.

Осенью не поленитесь — съездите на ТО! Попросите работников станции техобслуживания отрегулировать угол опережения впрыска топлива, ведь часто именно этот сбитый параметр является главным препятствием при зимнем запуске дизельного движка.

Что касается моторного масла — то тут все зависит от климата. Для умеренных широт, вполне подойдет и столь любимое многими всесезонное масло для дизельных моторов с плотностью по SAE от 10W-30. А вот если вы живёте за полярным кругом, где температура воздуха падает ниже -25°С, то имеет смысл подумать об использовании в зимние месяцы менее вязких масел, например синтетических масел 5W-30.

Многие автолюбители за лето напрочь успевают забыть о свечах накаливания. А ведь при неисправности всего одной такой свечи запустить дизельный двигатель на морозе совершенно невозможно. Надо сказать, что в принципе, свечи накаливания со своей работой справляются хорошо, особенно на фор- и вихрекамерных дизелях. В среднем свечка служит около 5 лет. Чаще проверяйте их: для этого свечу нужно выкрутить из головки и подвести к ней положительный и отрицательный провода от АКБ. Если через 10-20 секунд калильная трубка не разогрелась и не засветилась — можете смело выбрасывать эту свечу и приобретать новую. Кстати, многие ленятся производить такие проверки и просто ориентируются на индикатор на приборной панели. «Загорелся — значит свечи накаливания исправны и работают!» — подумают некоторые, однако этот индикатор вполне может сигнализировать о начатом накаливании даже в том случае, если имеются неисправности в электроцепи, и свечи вообще не получают питания.

И всё же лучшим решением «зимней» проблемы на сегодняшний день остается использование предпусковых подогревателей, заводящих дизельный движок по таймеру в отсутствие хозяина. Иной раз проще раскошелиться на его приобретение и установку, зато потом не испытывать никаких проблем по утрам. Вышел из подъезда, сел в машину и поехал - мотор уже прогрет!

Любая современная автомашина способна работать при любой погоде. Но выполнить несколько манипуляций накануне заморозков совсем не помешает. Иначе неприятности могут проявиться в самый неподходящий момент. Здесь полезными будут несколько рекомендаций, которыми делятся опытные автомеханики.

Большинство автомобилистов готовят автомашину к зимнему периоду следующим образом: заливают в бачок омывателя незамерзающую жидкость и меняют резину. К сожалению, этих мероприятий недостаточно, но направление в целом верное. Рассмотрим главные этапы подготовительных процедур.

Смена покрышек

Если мы готовим автомобиль к зиме уже не первый раз, то наверняка сразу же будем думать о замене шин. И это правильно – «переобуваются» после того, как средняя температура опустится ниже +5°C. Причин этому несколько:

Летняя резина при низких температурах теряет эластичность, что не способствует безопасности, особенно в ночных поездках по обледенелой трассе.
Коэффициент сцепления летней шины при отрицательных температурах уменьшается до 10 раз.
Рисунок протектора покрышки для лета не способен справиться со снежным покрытием на дороге.

Рекомендуется помыть оба комплекта резины, и тот, который будет установлен, и тот, что снимается на хранение. Желательно отбалансировать колеса заново. Правда, не всегда это возможно, потому что корд может деформироваться по причине неправильного хранения. Выходом в таком случае может быть только покупка нового комплекта покрышек.

Для местности, где чистого асфальта в зимнее время не увидишь, лучше купить , выбор которых весьма широк. Если предполагается передвигаться по незаснеженным дорогам, то подготовка авто к зиме должна включать установку фрикционной резины. Новые колеса нужно обкатать, то есть проехать на них около 200-300 км в спокойной манере, к тому же это поможет оценить поведение автомашины.

Ревизия электрооборудования

Низкие температуры сказываются на нагрузках энергосистемы, она возрастает. Разумеется, в первую очередь проводится ревизия аккумулятора и генератора. Для этого используют вольтметр, в некоторых моделях машин он встроен в приборную панель. Напряжение в автомобильной сети:

При заглушенном моторе должно быть в пределах 12 В.
При запуске снижается до 10 В.
При работающем двигателе – от 13,9 до 14,5 В.

Если АКБ обслуживаемая, то не помешает замерить плотность электролита – в холодное время она должна быть на уровне 1,27-1,28. Есть необходимость – долить дистиллированную воду и зарядить. Не забываем осмотреть клеммы – нет ли окислов, надежно ли затянуты гайки. В морозную погоду даже номинальные утечки создают проблемы при запуске мотора.

Необслуживаемую батарею рекомендуют проконтролировать нагрузочной вилкой на предмет ее емкости. При снижении этого показателя больше, чем на 30% от номинальной цифры, нужно заменить аккумулятор, и не затягивать с этим делом. Снижение емкости говорит о том, что начался процесс сульфатизации свинцовых пластин, что грозит неожиданным выходом из строя источника энергии.

Свечи зажигания и ремень генератора

В зимнее время смеркается поздно, поэтому на электрогенератор автомашины возрастает нагрузка. А о низких температурах, когда включается обогрев, и говорить нечего. Если мы готовим свой автомобиль к зиме, то не забываем проверить состояние приводного ремня – он должен быть без потертостей и трещин. При наличии таких дефектов деталь следует заменить. Также обязательно контролируем натяжение ремня.

Не стоит ждать очередного техобслуживания, а заблаговременно до заморозков и фильтры. С неисправными свечами двигатель и так плохо запускается, что уже говорить о холодной погоде. Если вы даже недавно их поменяли, все равно есть резон купить новый комплект и возить их в машине – всякое бывает.

Грамотно готовим личный автомобиль к зиме: жидкости и тормозная система

Сезонное ТО позволяет экономить не только время и деньги, но и сберечь здоровье. Достаточно представить ситуацию, когда автомашина вылетела в кювет на загородном шоссе в дикий мороз – последствия непредсказуемы.

Контроль тормозной системы

Некоторые бывалые автомобилисты начинают подготовку к холодам именно с тормозной системы, но мы проверим ее работоспособность после ревизии электрооборудования. Начинают процедуру со смены колодок, несмотря на уровень их изношенности.

Важно! Помните, что разность тормозных моментов зачастую бывает причиной заноса.

Второй этап – осмотр тормозных цилиндров, нет ли подтеканий тормозной жидкости. Если таковые обнаружены, то, скорее всего, изношены манжеты и на морозе они могут лопнуть совсем. Поэтому при первых же признаках сразу заменить неисправные детали.

Важно! Менять тормозную жидкость нужно раз в два года, экономия здесь неуместна. Обязательно проверить тормозные диски на предмет трещин и износа.

Система охлаждения

Нет необходимости напоминать о том, что контроль уровня ОЖ в системе необходим не только при подготовке частного авто к зиме, но и в любое время года. А вот, автолюбители с опытом рекомендуют вообще менять антифриз с полной промывкой системы раз в два года. Если вы не сделали эту операцию перед летним сезоном, сейчас будет в самый раз.

Не забываем проверить уровень жидкости в дополнительных емкостях:

В расширительном бачке – при необходимости следует долить антифриз, потому что отопитель будет работать регулярно, а он забирает часть ОЖ из системы. В свою очередь, конструкция отвода тепла такова, что рассчитана на циркуляцию определенного объема жидкости.
В бачке стеклоомывателя – если в емкости залита вода или летний «мухомой», то его обязательно нужно поменять на незамерзающую жидкость. Кто предпочитает сделать незамерзайку самостоятельно , а кто – только фирменные изделия, здесь выбор за вами. В противном случае вода превратиться в лед и бачок придется отогревать дома или на теплой парковке.

Покупать незамерзающую жидкость у нелегальных продавцов – себе дороже. Они обычно применяют в производстве технический спирт, который является ядом. Его пары, проникая в салон автомашины могут вызвать сильное отравление.

Моторное масло

По прогнозам синоптиков зимний сезон будет холодным. Поэтому лучше заменить моторное масло заранее. Обычно используют смазочные продукты с пониженным индексом вязкости – 10W40 или 5W40. Этого хватает, чтобы обеспечить уверенный пуск ДВС до температуры -25°C. Если этот показатель еще ниже, тогда есть резон использовать продукцию с индексом 0W40 или 0W50.

Не забываем о важных мелочах

Многие сомневаются, что оценивая состояние дворников, мы снижаем вероятность аварии. Но ведь уже осенью мы пользуемся стеклоочистителями намного чаще. Поэтому, когда готовим автомобиль к суровой зиме, не забываем поменять изношенные щетки. Ветровое стекло в трещинах также не способствует безопасности, потому что в сумерках видимость существенно падает.

Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с примерзшими замками и дверьми. Согласитесь, ощущения при этом весьма неприятные. Чтобы не думать, как разморозить замок в подобной ситуации, достаточно обработать резиновые уплотнители силиконовым спреем, а в замки распылить универсальный состав WD-40.

Завершают обработку замков несколькими каплями машинного масла. Опытные автомобилисты предпочитают не пользоваться спреем при работе с уплотнителями, рискуя обрызгать внутреннюю обшивку. Они прибегают к помощи обычного силиконового крема для рук.

Все перечисленные мероприятия должен выполнить любой, уважающий себя автомобилист. Более того, есть еще несколько деталей, на которые не помешает обратить внимание:

Владельцам карбюраторных машин имеет смысл почистить и отрегулировать этот узел.
Инжекторные системы нужно промывать минимум раз в год, особенно важно это делать перед наступлением холодов.
В дизельное топливо имеет смысл добавить антигель.
Убедиться в работоспособности световых приборов – фар, стоп-сигналов и сигнализатора заднего хода.
Чтобы быстро очистить лобовое стекло от наледи следует купить удобный скребок с телескопической ручкой.
Положите в багажник провода для прикуривания и лопату.
Не помешает наличие жилета со светоотражающими полосами, он сделает вас заметнее на трассе и защитит одежду от загрязнений.
Выполняя подготовку личного авто к зиме, не помешает положить в салон резиновые коврики с бортами. С их помощью пол будет меньше мокнуть.
В арсенале не помешают такие изделия автохимии как Антилед, WD-40, силиконовая смазка и пусковые жидкости на основе эфира.

И последняя рекомендация от опытных водителей – при неустойчивой погоде старайтесь не оставлять автомашину в луже. Утром она может замерзнуть, и хотя первый лед не в состоянии удержать транспортное средство, но что осложнит старт – это точно. Такая ситуация увеличит нагрузку на трансмиссию и мотор, а главное – лед может вызвать дисбаланс колес.