Отсутствие оборотов двигателя при нажатии педали газа – распространенная проблема, с которой сталкивалось большинство водителей. Причин этой неприятной ситуации множество: это может быть как переход с бензинового двигателя на газобаллонное оборудование, так и простейшая неисправность мотора. Изучим причины более подробно.

Двигатель не набирает обороты при нажатии педали газа: причины

В первую очередь, необходимо обратить внимание на «симптоматику» неполадки: когда она себя проявляет, каким образом, есть ли дополнительные сигналы, свидетельствующие о неисправности. Вполне возможно, что двигатель полностью исправен и нормально функционировать ему мешает отключенный при ремонте датчик. Исправить такую неполадку мастер может после непродолжительного осмотра.

Если сбои двигателя происходят без каких бы то ни было серьезных причин – требуется тщательная диагностика.

Остановимся подробнее на причинах, которые владелец авто может исправить сам.

Ключевой фактор надежной работы двигателя – качество топливной смеси, особенности ее поступления, возгорания и сжигания в рабочей зоне мотора. Нарушение любого из вышеперечисленных процессов приводит к проблемам с оборотами двигателя. Именно поэтому при сбоях в ДВС, первое, на что следует обратить внимание – работа системы подачи топлива и кислорода.

1. Если в воздушном фильтре скопились грязь, смесь масла и песка, воздух будет проникать в двигатель неравномерно, что приведет к потере мощности мотора и, соответственно, к «пропущенным» оборотам.

2. Нарушение в работе впускной системы приводит к чрезмерному подсосу воздуха. Сбой может возникнуть внезапно, а может перейти в хроническую стадию. Поступление большого количества воздуха обедняет смесь, в ней становится слишком мало воспламеняющихся паров. Мотор в этом случае заводится, но в процессе поездки машина никак не может набрать необходимых оборотов.

3. Недостаток горючего в двигателе. Эта проблема чаще всего проявляется из-за засорения фильтра. Топлива достаточно для запуска мотора, но на нормальную езду его уже не хватает. В результате автомобиль дергается, плохо слушает педаль газа. Во время набора оборотов наблюдаются так называемые «провалы».

4. Скопление грязи на фильтре бензонасоса. Фильтр представляет собой небольшую сеточку, при попадании на нее маслянистых отложений в системе повышается давление, в камеру сгорания не поступает достаточное количество топлива. При загрязнении фильтра бензонасоса движок начинает работать с перебоями практически во всех режимах. При попытке набрать обороты ДВС может просто заглохнуть.

5. Проблемы со свечами зажигания или электропроводкой, приводящие к неполадкам с воспламенением горючей смеси. В этом случае горючее воспламеняется не вовремя, двигатель теряет мощность, и набрать обороты система не способна. Свечи могут замаслиться, на них может скопиться грязь. Среди распространенных причин перебоев в работе свечей зажигания – повреждение кожуха и неверная установка зазоров на электродах.

6.
Обрыв электропроводов, подсоединяемых к свечам зажигания. В этом случае двигатель троит, заводится «через раз», обороты движок набирает с большой неохотой.

Исправление указанных неполадок не отличается сложностью: нужно проверить, искрят ли свечи и провода; посмотреть уровень давления на манометре топливной рампы; удалить маслянистый налет и грязь с воздушного фильтра; сменить фильтр для очистки топлива на новый; очистить от грязевых отложений бензонасосную сетку и т.д.

Обороты двигателя могут падать и по более сложным причинам, устранить которые самостоятельно не получится, так как ремонт требует специальных знаний, опыта и наличия диагностического оборудования.

Без помощи автосервиса не обойтись, если:

1. Сбой в фазах газораспределительного механизма автомобиля. Если в двигателе нарушилась работа ГРМ, впуск топлива и выпуск отработанных газов проходят неравномерно, клапаны открываются с перебоями. Подобная проблема часто возникает после некачественного ремонта по замене ремня-привода газораспределительного механизма, при ненадлежащей регулировке клапанов, сбоях в работе системы смены газораспределительных фаз и выходе из строя цепи ГРМ.
2. Нарушение в работе катушек или модуля зажигания. Основная «примета» этой неполадки – мотор начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания в цилиндровой системе, количество оборотов снижается.
3. Сбои в питании форсунок-инжекторов. Чаще всего причиной этой неисправности является плохая проводка. Электросигнал не достигает форсунки или достигает ее не вовремя. Естественно, в таких условиях форсунка не может работать правильно, из-за чего топливо воспламеняется в цилиндрах неравномерно, мощность движка падает вместе с числом оборотов.
4. Проблемы в работе бензонасоса. Неприятная поломка, развивающаяся медленно, но неотвратимо. В итоге создаваемого давления не хватит на работу двигателя: мотор заглохнет.
5. Попадание грязи в инжектор. К этой проблеме может привести использование некачественного горючего и загрязнение форсунок. Форсунки рекомендуется чистить после 35-45 тыс. км. пробега.
6. Неудовлетворительное состояние систем, отвечающих за вывод газов, прежде всего, ЕГР, фильтров сажи и катализатора. В двигателе остается большое количество углекислоты и набрать в таких условиях необходимое количество оборотов мотор не в состоянии.
7. Выход из строя приборов системы электронного контроля ДВС, приводящий к изменению состава горючей смеси.
8. Нельзя исключать и поломку электронного блока управления. Эта неприятность может произойти после некачественного ремонта прошивки. Основной сигнал неполадок в ЭБУ – скачкообразная работа движка, неожиданное усиление и падение крутящего момента.

Своевременно проведенные несложные сервис-процедуры вроде чистки инжектора, замены свечей или фильтров – отличная профилактика любых проблем с двигателем.

Для авто на газе ключевое значение играет правильная настройка мотора и системы подачи топлива.

Провал - это всегда плохо, в каком бы контексте это слово не произносилось. В случае с педалью “газа”, (акселератора) это тоже неприятно, более того это опасно, поскольку вместо резкого ускорения водитель получает провал и полное бездействие двигателя. Как вы понимаете, на скорости, во время обгона такое явление может плохо закончиться…

Как я уже говорил, провалы при нажатии на педаль газа - это отсутствие ответа двигателя на нажатие педали газа, то есть вы нажали на педаль, а ускорения нет. Как правило, подхват все же происходит, но с задержкой, более того ответ может проявиться в виде резкого толчка или рывка, который также не несет ничего доброго. Например, на скользкой дороге рывок может вылиться в потерю управления или привести к ДТП.

Такая неисправность, как правило, связана с топливной системой, однако могут быть и другие причины, по которым происходят провалы при нажатии на газ.

Причины провалов

Свечи и ВВ-провода . Свечи также обычно ругают в первую очередь, т. к. часто из-за плохого топлива свечи “обрастают” нагаром и работают некорректно, в результате чего при нажатии на газ мотор не реагирует. Чуть реже, но все же бывает, что причиной становятся не свечи, а высоковольтные провода, в таком случае их необходимо проверить. Если причина действительно в переломе или плохом контакте провода, замена - это выход из ситуации.

Форсунки . У машин с пробегом из-за некачественного топлива нередко происходит засорение топливных форсунок, в результате чего они начинают работать с перебоями. Из-за того, что форсунка или форсунки не работают в нужном режиме, топливная смесь становится бедной и при нажатии на педаль ничего не происходит . Решение проблемы - промывка форсунок, вариантов масса, хотите промывайте своими руками, не хотите - везите на СТО, там на стенде промоют.

Дроссельная заслонка . В случае загрязнения заслонки она может заедать, то есть работать некорректно. Налет, который образуется на ее поверхности, препятствует нормальной работе дросселя, в результате возникает эффект, когда вы жмете на педаль газа, но в результате двигатель не набирает обороты.

Проверьте зажигание . Нередко при таких неисправностях автомобилисты забывают о том, что причина нередко кроется в зажигании, вернее его неверной регулировке. Опытный специалист за несколько минут сможет устранить провалы при нажатии на газ, путем быстрой регулировки зажигания на заведенном двигателе.

Ошибки . Если в ЭБУ накопилось много ошибок, связанных с той или иной неисправностью, реакция двигателя на педаль может быть с задержкой.

Грязный воздушный фильтр . Если воздушный фильтр забит и долго не менялся, возможно провалы при нажатии на педаль возникают в результате того, что мотор “задыхается” и не получает необходимого количества воздуха, которое, как вы знаете, крайне необходимо для образования топливовоздушной смеси.

Б ензонасос (нарушения в работе) . Если подача топлива, которую осуществляет топливный насос, происходит с перебоями, то в момент нагрузки, когда вы хотите ускориться, могут возникать провалы. Проблем с бензонасосом может быть не мало: от банальных (забит фильтр, плохой контакт и пр.) до серьезных (неисправность рабочих деталей, проблемы с питанием, необходимость замены и т. д.).

В заключение…

Для того, чтобы производить самостоятельную диагностику, необходимо обладать определенными знаниями, в случае их отсутствия поиск причины может превратиться в сплошной “метод тыка”. В результате вы потеряете время, проделаете массу ненужной работы и, скорее всего, не сможете понять почему двигатель не набирает обороты при нажатии на газ. Если же знаний достаточно, и вы уверенны в собственных силах, начинайте проверку с простейшего, например, свечи и ВВ-провода, затем переходите к более редким возможным причинам.

У меня все, спасибо за внимание. Если вам известны другие причины, по которым возникают провалы при нажатии на газ , не будьте равнодушны к данной проблеме и поделитесь опытом, возможно именно ваш комментарий кому-то здорово поможет. Всем пока, берегите себя.

Провал педали газа - явление довольно редкое для современных автомобилей. Однако если вы заметили, что ваш железный друг начал дергаться при нажатии на газ, не стоит откладывать решение этой проблемы на потом.

В сегодняшней статье мы узнаем причины данного явления, а также рассмотрим способы решения этой проблемы.

Что это?

Провал при нажатии педали газа - это внезапный сбой в работе двигателя внутреннего сгорания, который может возникнуть на любом из режимов и нагрузок. Иногда он может сопровождаться внезапным торможением автомобиля и его остановкой. Различают несколько типов данного явления:

• Короткие провалы при нажатии педали газа (примерно 2-3 секунды).
• Подергивания (серия рывков при движении).
• Глубокий провал (может длиться до 10 секунд).
• Рывок (1-2 секунды).
• Раскачивание (серия провалов).

Возможные причины

Чаще всего данная проблема связана с самопроизвольным изменением частоты вращения коленвала. Последний может производить обороты вне зависимости от положения акселератора. То бишь проблема сопровождается запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие акселератора.

Рывки и провалы при нажатии на газ могут происходить при разгоне, в начале движения, при постоянно стабильном положении акселератора. Определить истинную причину данного явления можно самостоятельно (проверив состояние датчиков) или при помощи диагностического оборудования. Чаще всего рывки и провалы происходят из-за ненормального давления топлива в рампе. Также проблема может скрываться в или ДПДЗ (устройства положения дроссельной заслонки). Эти два механизма отвечают за смесеобразование, а именно за подачу конкретной порции воздуха. Ломаются эти датчики редко, но провалы при нажатии на газ чаще всего происходят по их вине. Иногда на них просто засорены контакты.

Провалы при движении

Дергание автомобиля в момент, когда он начинает движение, происходит, как мы уже сказали, из-за запаздывания ответной реакции мотора на нажатие педали. Сам рывок возникает при открытой дроссельной заслонке, то есть тогда, когда по сигналу ДПДЗ электронный блок управления определяет момент перехода с холостых оборотов на нагрузочный режим. В это время подача топлива должна быть максимально высокой. Если в системе не обеспечивается нормальный уровень давления, машина не в состоянии продолжить ход - она останавливается и глохнет. Для ЭБУ расположение педалей в автомобиле не принципиально, так как все действия с подачей и анализом электронных сигналов осуществляются автоматически.

По этой же причине (низкий уровень давления подачи топлива) машина не может пойти на разгон. Здесь блок управления, как и в предыдущем случае, стремится увеличить подачу топлива, дав сигнал на открытие дроссельной заслонки. Но из-за малого давления ощутимы провалы, а соответственно, и снижение скорости при движении.

Провалы на скорости: что делать?

Если автомобиль уже набрал скорость и движется на стабильных оборотах, но внезапно произошел провал, то он был вызван неисправностью в системе зажигания. В таком случае необходимо произвести ее диагностику. Делается она следующим образом.

Сначала необходимо выключить зажигание, далее обратить внимание на надежность крепления колодки жгута проводов к катушке зажигания. При запуске мотор не должен издавать характерного треска (если это наблюдается, значит, произошел пробой высокого напряжения).

Часто провалы при нажатии на газ случаются из-за некачественной свечи зажигания. При помощи выкручиваем каждую из них и оцениваем внешнее состояние. На конце не должно быть нагара и окислений. Сама способность элемента к образованию искры определяется тестером зажигания (например, отечественным прибором «Тест-М»). Если же после установки новых свечей автомобиль снова дергается при движении, осмотрите датчик положения заслонки. О неисправности данного механизма могут сообщать такие признаки, как:

• Резкое снижение мощности двигателя.
• Неравномерная работа на
• Изменения в расходе топлива.

Троение двигателя

Данное явление также может спровоцировать провал при резком нажатии газа. Дело в том, что при троении в двигателе из 4-х не работает 1 или сразу 2 цилиндра. Отсюда и все вытекающие последствия.

Ниже мы перечислим основные признаки, указывающие на данное явление:

Как видите, устройство легкового автомобиля таково, что мотор сам даст о себе знать в случае какой-либо поломки. Чаще всего так происходит из-за неправильной Также троение возникает при неисправных свечах. Последняя не издает искры для воспламенения смеси, в результате чего наблюдается плохая динамика разгона и повышенный расход топлива. Реже данная проблема провоцируется износом поршневых колец или прогаром поршня/клапана.

Чтобы решить данную проблему, следует определить, какой именно из цилиндров перестал работать. Для этого поочередно вынимается высоковольтный провод зажигания из свечей. Но делается это с особой аккуратностью, так как здесь возникает риск поражения тела током. После снятия одного из проводов повышаются до 1,5 тысяч. Клапан с цилиндров тоже снимается поочередно. Если звук работы мотора не изменился, значит, цилиндр работает правильно, и поиски неработающего элемента продолжаются далее. И так до тех пор, пока не обнаружится неисправный механизм.

Диагностика высоковольтного провода

Так как данная деталь является неотъемлемой составляющей системы зажигания, ее тоже следует продиагностировать. Для этого нам понадобится снять наконечник, который надет на свечу. Сам провод находится в специальной обмотке. Его наконечник имеет специальный упорный пятак. Через последнюю деталь происходит подача тока к свече. Так вот, жила данного провода должна максимально плотно прилегать к пятаку. Со временем это место может окислиться, из-за чего подача тока прекращается или происходит частично, что провоцирует троение двигателя.

Как проверить окисление контакта? Делается это следующим образом. К центральной жиле провода подсоединяется второй щуп мультиметра. Если значения на данном приборе не изменились, значит, данное место имеет плохой контакт. В таком случае поврежденный участок обрезается на 0.5-1 сантиметр. Иногда жила провода может деформироваться или окислиться не на наконечнике, а возле него. В таком случае нужно обрезать шнур до тех пор, пока мультиметр не покажет напряжение (конечно, если длина механизма это позволяет).

Корректор педали газа

Некоторые автомобилисты, дабы уменьшить провалы при нажатии на газ, устанавливают так называемые корректоры. Их можно приобрести по цене от 3 до 10 тысяч рублей. Такие устройства электронным образом укорачивают ход акселератора. Расположение педалей в автомобиле при этом не меняется. Обычно корректоры имеют съемный брелок управления и работают в трех режимах («Спорт», «Динамик» и «Эконом»).

В принципе, проблему с рывками данный девайс не решает, потому устанавливают его лишь заядлые любители тюнинга. Кстати, после такого апгрейда многие водители жалуются на затрудненную езду по пробкам - машина начинает дергаться еще сильнее.

Заключение

Итак, мы рассмотрели особенности провалов при нажатии на педаль газа и выяснили, как устранить эту неисправность своими руками. Как видите, чтобы справиться с данной проблемой, вовсе не обязательно ехать в автомастерскую. Достаточно хотя бы поверхностно знать устройство легкового автомобиля.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия , а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол . При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на . Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру . Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

• прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
• отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
• неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
• неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата . Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

• разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
• засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
• выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо .

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.