Если прислушиваться к рекомендациям завода изготовителя (Daewoo Motors или UzDaewooAuto) легкового автомобиля Дэу Нексия, то ремень газораспределительного механизма (ГРМ) необходимо заменять при пробеге в 60 тысяч километров. Но, когда владелец автомобиля пользуется им не так часто и за шесть лет эксплуатации пробег его Дэу Нексии составляет менее требуемых для замены ремня 60-ти тысяч, то ремень ГРМ все равно нужно будет заменить, не зависимо от числа пройденных километров.

Некоторые водители, стараясь выработать ресурс ремня ГРМ полностью, эксплуатируют автомобиль до тех пор, пока этот ремень не порвётся. Правда, такой подход к эксплуатации ремня ГРМ возможен только на тех автомобилях Дэу Нексия, на которых установлен двигатель модели G15MF с рабочим объёмом равным 1,5 литра. Так как у него, при обрыве ремня ГРМ, не происходит встречи клапанов с поршнями. Иногда бытует мнение, что на всех моделях двигателей с рабочим объёмом в 1,5 литра, которыми комплектуется Дэу Нексия, при обрыве ремня ГРМ клапана не загибает, но это не так. Если на Вашем автомобиле стоит 8-ми клапанный двигатель модели A15SMS, то при обрыве ремня, клапана, к сожалению, загибает, как и на 16-ти клапанных двигателях моделей A15MF и F16D3.

Что касается ремней ГРМ, которые были поставлены на заводе изготовителе автомобиля Дэу Нексия, то они положенный им ресурс до замены в большинстве случаев отхаживают. Но когда подойдёт их срок замены и владельцу автомобиля предстоит приобрести новый ремень ГРМ, то при его выборе желательно проконсультироваться на СТО по вопросу, ремень какого производителя лучше всего купить. Ведь на нынешнем рынке запасных частей можно легко «нарваться» на недоброкачественного производителя. Кроме этого, у специалистов СТО поинтересоваться ещё и тем, что ещё, кроме ремня ГРМ, потребуется при его замене.

После полуторагодовалой эксплуатации нексии, с пробегом 58 тыс. км., решил менять ремень ГРМ.

Подготавливаем автомобиль к замене ремня ГРМ:

1. Устанавливаем машину на горизонтальную поверхность, ставим на ручник и рычаг КПП на пятую передачу. Домкратим правое переднее колесо и снимаем
2. Отключаем минусовую клемму с АКБ. Отсоединяем все хомуты и шланчики так, чтобы можно было снять всю эту резиновую требуху одним скопом
3. Ослабляем ключом на "13" верхний болт крепления генератора. Нижний не надо пытаться открутить, он и так ослаблен. С помощью какого-нибудь рычага сдвигаем генератор, при это ремень генератора ослабляется. Снимаем ремень
4. Ключом на "10" (головка с трещоткой) откручиваем верхнюю пластиковую крышку кожуха ГРМ
5. Переходим вниз, в арку правого переднего колеса. Откручиваем два передних болта на защите двигателя, если такая есть. Защита провисает и дает возможность открутить локер (подкрылок). Откручиваем локер, но не весь, а ту часть, чтобы отогнув его, можно было получить доступ к проему и шкиву генератора
6. Брызгаем WD-40 под головку болта шкива коленвала. Ждем 5 минут. Тут как удобнее, либо головкой на 13, либо накидным ключом, откручиваем болт. Чтобы сделать это одному, я застопорил зубчатый венец за шкивом гаечным ключом, просунув его в прорези этого венца. И с определенным усилием против часовой стрелки сорвал болт. Снимаем шкив коленвала. Закручиваем болт на зубчатое колесо, которое стоит за шкивом

	Окручиваем ключом на "10" нижнюю пластиковую крышку кожуха ремня ГРМ, снимаем ее
	На нексии есть две метки ремня ГРМ: на распредвале (в верхней части двигателя) и на коленвале (в нижней части двигателя)
	На распредвале метка должна совпасть с меткой на кожухе, направлена вверх, как на фото
	На коленвале метка тоже должна совпасть с меткой на кожухе, направлена вниз, как на фото. Если метки не совпали, крутим тормозной диск правого переднего колеса до тех пор, пока метки не совпадут. Чтобы легче было крутить, в торец тормозного диска вставляем отвертку и используем ее как рычаг. Выставив метки, не спешите снимать старый ремень ГРМ. Обратите внимание на расположение меток, сфотографируйте, если память не очень. Запомните, под каким углом смотрели, чтобы точно знать, как стояли заводские метки
	Ролик ГРМ с натяжителем. У ролика есть стрелка с указателем в виде треугольной прорези на задней части, которая показывает натяжение ремня ГРМ. Я так понимаю, что у вас он покажет ослабленность ремня ГРМ, как на фото. В таком положении стрелка находится ниже прорези, т.е. отклонение против часовой стрелки
	На фото хорошо видно механизм указателя натяжения ролика-натяжителя ГРМ
	Установленный на машине ролик ГРМ нужно натянуть (натянуть натяжитель) так, чтобы совпали отверстия в указателе, и вставляем в них 4-х мм пруток (можно использовать биту от трещетки или шестигранник из набора). Таким образом мы ослабим натяжение ремня ГРМ, что позволит нам снять и ролик-натяжитель, и ремень ГРМ. Ключом на "10" откручиваем старый ролик-натяжитель. Снимаем старый ремень ГРМ, стараясь не сдвинуть метки на валах. Если метки сдвинулись, восстанавливаем их положение согласно сделанной ранее фотографии. По аналогии со старым роликом, натягиваем новый ролик ГРМ, чтобы совпали отверстия, вставляем в них пруток. Устанавливаем рлик на место
	Подготавливаем к установке новый ремень ГРМ, устанавливаем его на машину: сверху накидываем ремень ГРМ на зубчатый венец распредвала, пропускаем вниз со стороны радиатора и переходим вниз, в арку правого переднего колеса. Накидываем ремень на шестерню коленвала (т.е. сперва делаем натяжку ремня в зоне распредвал-коленвал), далее, огибая ролик ГРМ, пропускаем ремень через помпу. Проверяем метки на валах, если они не сдвинулись и совпадают, можно ослабить ролик-натяжитель ГРМ, вытащив пруток из отверстия
	Если после ослабления ролика-натяжителя метки не сдвинулись, то прокручиваем коленвал на 1-2 оборота. Проверяем метки. Смотрим на стрелку ролика-натяжителя. У меня указатель натяжителя показал, что ремень ослаблен. Знакомые мне сказали, оставь так. Но мне что-то не понравилось это...
	Решено было сделать натяжку ремня ГРМ с помощью помпы. Это та еще пляска. Натягиваем натяжитель на ролике ГРМ. У помпы три болтика с шестигранной внутренней резьбой, слегка ослабляем их, при этом потечет антифриз, это не страшно, дольете, там не больше полулитра уходит, если аккуратно откручивать. Ключом на "41" (либо разводным ключом) поворачиваем помпу по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень (если надо ослабить, то крутим помпу против часовой стрелки)
	Подтягиваем ослабленные болтики помпы и прокручиваем коленвал на 1-2 оборота. Проверяем метки, проверяем стрелку на ролике ГРМ. Если поймали уровень точно, то полностью затягиваем помпу, чтобы не потекло, и собираем все в обратной последовательности. Если уровень натяжения показывает, что ремень ослаблен или перетянут, тогда снова повторяем регулировку натяжения ремня ГРМ помпой
	После того, как вы установили новый ремень и установили шкив коленвала на место (без шкива не будет заводиться), заведите автомобиль и проверьте, как работает. Если заводится и работает без перебоев, то, значит, вы все сделали правильно. Собираем все обратно. Доливаем антифриз, если нужно. У меня первый раз на разбор ушло 3-4 часа. Во второй раз разобрал за полчаса, но зато были пляски с помпой. Ездим, пока не выскочит ошибка двигателя P0800 - множественные пропуски зажигания. Едем на диагностику, сбрасываем ошибку. Ошибка загорается от того, что при снятии и установке немного сбивается положение шкива коленвала, там есть реперный диск (зубчатый магнитный диск), по которому ДПКВ определяет положение коленвала. Так вот, на больших оборотах появляются различия в том сигнале, к которому "привык" ДПКВ, и том, который он "видит" сейчас. После сброса ошибки она больше появляться не будет

Плановая замена ремня ГРМ на Дэу Нексия 16 клапанов производится каждые 60 тыс. км езды. У данного мотора при обрыве привода механизма газораспределения гнутся стержни клапанов, поэтому его смену нельзя затягивать. Вместе с пасиком меняется водяной насос, регулирующий натяжение привода, но при его сдвиге со штатного положения начинается течь антифриза из-под уплотнительного кольца.

До замены следует обзавестись нестандартным ключом М41 или изготовить из металла толщиной 1 мм, согнув особым образом. Наличие универсального держателя шкивов сделает процесс удобней в исполнении. Также нужно заранее запастись помпой, ремешком, натяжным и обводным роликом.

У этой корейской машины силовой агрегат занимает почти весь моторный отсек, заметно осложняя замену привода данного механизма. Трудно откручивать переднею опору двигателя, а ставить ее назад еще сложнее.

Наиболее оптимальная последовательность:

1. Отвинчивание приемной трубы, воздушного фильтра, патрубков, других деталей, мешающих работе, снятие верхнего патрубка, но прежде сливается антифриз.
2. До удаления генераторного пасика ослабляется в трех точках крепление шкива гидроусилителя (потом его стопорение со срывом крепежа сильно затруднится); ослабление натяжного узла генератора, сдвигание его к двигателю и удаление паса.
3. Приподнимание авто домкратом за поддон через деревянный брусок, демонтаж правого колеса, пластикового брызговика, что обеспечит доступ к шкиву коленвала, узлу натяжения привода кондиционера.
4. Отпуск гайки ролика, максимальное выкручивание болта-натяжителя, удаление ремешка климатической системы.
5. Отсоединение трех метизов М12 диска гидроусилителя, четырех М10 верхней защитной крышки привода механизма.
6. Выкручивание пары гаек, крепящих подушки двигателя к лонжерону, двух винтов к опоре мотора посредством карданного ключа с целью демонтажа его подушки.
7. Поворачивание коленвала за крепление диска по часовой стрелке, пока не совместятся метки на распредвалах.
8. Отсоединение колеса к/вала с помощью особого стопора или помощника за рулем, включающего пятую передачу и, нажимающего тормоз. Это позволит легко открутить гайку диска к/вала.
9. Ослабление 2-х крепежей М10 и, помня о защелке слева, съем нижней защитной крышки привода ГРМ.
10. Отворачивание пары болтов (их можно оставить в отверстиях), крепящих насос гидроусилителя, с небольшим его отводом вбок.
11. С помощью шестигранника ослабление трех винтов, держащих помпу. Сделать это непросто: мешает металлическая перфорированная защита.
12. Поворот специальным ключом М41 помпы, что ослабит пасик и облегчит его снятие проталкиванием между насосом ГУР и мотором.
13. Выворачивание метизов дисков распредвалов, обводного ролика.
14. Снятие шкивов, помня, что шкивр/вала впускных клапанов помечен литерой «I», выпускных – «Е».
15. Отворачивание трех резьбовых креплений со снятием натяжного ролика.
16. Откручивание по два болта вверху и внизу для снятия железной защиты.
17. Демонтаж помпы отворачиванием трех метизов, открывающихся со снятием защиты. До демонтажа насоса под двигатель подставляется емкость, куда стечет часть охлаждающей жидкости из блока.

Сборка деталей мотора при замене ремня ГРМ на 16 клапанной Daewoo Nexia

Порядок работ таков:

1. Очищается, насухо протирается посадочное пятно помпы, поверхность уплотнительного кольца смазывается тонким слоем герметика, насос ставится назад с поворотом до упора против часовой стрелки. Причем болты не затягиваются, ведь посредством помпы натягивается ремень механизма.
2. Ставится железная защита, обводной, натяжной ролики, диски р/валов. Проверяется совпадение меток.
3. Ставится новый ремешок, причем его нисходящая ветвь должна быть натянутой. Для этого он надевается в такой порядке: шкив коленвала, потом обводной ролик, диск р/вала клапанов выпуска.
4. Для натяжения паса посредством специального ключа помпа сдвигается по часовой стрелке, покуда метка натяжного ролика не совпадет с ответной.
5. Потом затягиваются болты насоса. Временно ставится колесо к/вала для его двойного поворота, снова проверяется совпадение меток и натягивается пасик.
6. Ставятся по местам демонтированные детали в порядке, обратном снятию. Самое трудное в замене ремня ГРМ на 16 клапанной Дэу Нексия – установка подушки двигателя.
7. Заливаются технические жидкости, после чего заводится мотор для проверки прочности крепления деталей, отсутствия подтеков.

Ресурс пасика газораспределительного механизма составляет 60 тыс. км пробега или 48 месяцев эксплуатации, в зависимости, что быстрее наступит.

Где заменить ремень ГРМ на Дэу Нексия 16 клапанов и купить необходимые детали и инструменты

Нужные детали, узлы: водяную помпу, ременный привод рассматриваемого механизма, натяжной и обводной ролики вместе с инструментами: специальным ключом М41, универсальным держателем дисков, лучше поискать на полках специализированных магазинов. Тогда, имея надлежащий опыт, есть возможность выполнить работу самостоятельно.

Когда отсутствуют необходимые навыки или нет свободного времени, следует осуществление вышеописанных мероприятий поручить специализированной СТО, где за приемлемую оплату сделают весь комплекс дел по замене ремня механизма газораспределения с гарантией.

Необходимость замены ремня ГРМ появляется в таких случаях: попадания на его поверхность масла, вследствие появлений трещин, следов износа и расслоения тканей ремня. И, конечно же, помним о замене ремня ГРМ по истечении его срока службы. Правда, понятие «срок службы» в данном случае довольно расплывчато. Завод изготовитель, например, рекомендует менять ремень ГРМ после 60 000 пробега или 6 лет эксплуатации автомобиля. У некоторых автолюбителей срок службы ремня заканчивается в тот момент, когда он порвался (благо клапана на Ланосе и Нексии 1.5 не гнет ). У остальных период варьируется в пределах от 30 000 до 90 000 километров. И причины такой разницы вполне очевидны. Одни, после замены ремня ГРМ пытаются выжать с него максимум и проехать больше заводских рекомендаций. Другие, перестраховываются и, учитывая качество сегодняшних запчастей, проводят плановую замену раньше рекомендованного срока. К этим другим, я и отношусь. Так как могу согласиться, что ремень, установленный на заводе, может отслужить шестьдесят тысяч, а вот после его замены планку можно и немного опустить до 40 - 50 тысяч. Это обусловлено, как и качеством запчастей, так и выработкой, и износом шестерней распредвала, коленвала и помпы. Но, это как говорится мое субъективное мнение, и придерживаться его я никого не заставляю. Решать когда же все-таки лучше менять ремень ГРМ все равно Вам. Со вступлением закончили, переходим к главному….

По порядку у нас идет выбор и покупка запчастей, необходимых для успешной и быстрой замены ремня ГРМ и натяжного ролика на автомобилях Daewoo Nexia, Daewoo Lanos с объемом двигателя 1.5 . Рассмотрим список необходимых покупок для автомобилей с ГУРом и кондиционером (фото 1):
1. Ремень ГРМ (например, фирмы Gates ).
2. Ролик натяжки ремня ГРМ . Рекомендовано менять ремень и ролик одновременно. Самым лучшим выбором здесь будет ролик INNA . Дорого, но поверьте, он того стоит.
3. Ремень генератора с ГУР размер 975-970 и соответственно без гидроусилителя 875-870 .
4. Ремень кондиционера . Для Дэу Ланос размер ремня 850 , для Дэу Нексии лучше 825 .
5. Ролик натяжки ремня кондиционера . В крайнем случае, если с покупкой ролика возникли сложности, стоит запастись подшипником (6-301) для него. Перепрессовать его не составит труда (фото 2).
Помпу в этот список не включаю, хотя некоторые возможно со мной и не согласятся. Но с ней все-таки лучше решать по факту - разобрали, посмотрели, обнаружили следы подтекания охлаждающей жидкости или гудящий подшипник, побежали покупать помпу. Если с ней ок, то оставляем ее не тронутой. В крайнем случае, хорошей помпе вполне по силам пережить две-три замены ремня ГРМ.

Инструмент необходимый для замены ремня ГРМ и натяжного ролика автомобилей Daewoo Nexia, Daewoo Lanos : домкрат, отвертка, набор торцевых головок (от 10 до 19), накидные ключи (12, 13, 14, 15). И так же, очень не плохо в арсенале иметь специальный ключ на 41 (смотрим фотографию 3) и шестигранник на 5. Где данный ключ используется Вы узнаете чуть позже. Но, точно могу сказать, что он Вам может сильно помочь. При помощи болгарки и сварочного аппарата данный ключ можно сделать и самому. Очень кстати будет присутствие помощника. Есть в этом деле один момент, где его помощь понадобиться Вам. Так же хочется сказать, что работу можно проводить и «на земле», но лучше (тем более, если Вы будете делать это впервые) все-таки на смотровой яме.

Далее, пошаговое описание замены ремня ГРМ и натяжного ролика на автомобилях Дэу Нексия, Дэу Ланос:
1. Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра и резиновой гофры подачи воздуха к дроссельной заслонке.
2. Распускаем болты на правом переднем колесе. Донимаем домкратом и снимаем колесо. Снимаем пластмассовую защиту двигателя.
3. И не теряем время зря, откручиваем фиксирующую гайку ролика натяжки ремня кондиционера (фото 4) и натяжной болт (фото 5). Снимаем ролик и ремень. После этого занимаемся ремнем генератора. Для того чтобы его снять отпускаем болт (фото 6) и прижимаем генератор к двигателю. Снимаем ремень генератора.

4. Далее, оправляем помощника в салон автомобиля, чтобы включить первую или заднюю передачу и нажать педаль тормоза. А Вы в это время будете пытаться открутить болт крепления шкива коленвала (фото 7). Если болт шкива коленвала откручиваться по хорошему не хочет, то тогда читаем , в которой подробно описан борьбы с ним.
5. Снимаем шкив гидро усилителя руля (фото 8).

6. Откручиваем три болта верхней части кожуха ремня ГРМ (фото 9) и два болта крепления насоса ГУР к двигателю (фото 10). Снимаем нижнюю часть кожуха ремня ГРМ (фото 11).

7. Дальше, следует выставить двигатель по меткам. Для этого включаем 4 или 5 передачу, надеваем колесо (достаточно наживить два болта) и проворачиваем его. Контролируем совпадение меток на шестернях коленвала и распредвала (смотрим фотографии 12 и 13).

8. Если ролик натяжки ремня ГРМ Вы не собираетесь менять, то тогда, преодолевая сопротивление пружины ролика, совмещаем два отверстия и вставляем металлический штифт (фото 14). В остальных случаях просто откручиваем болт крепления ролика (фото 15) и снимаем его, и ремень. Этот штифт можно сразу установить на новый ролик и в таком положении его устанавливать. В случае, наличия насоса ГУР, придется немного повозиться. И снимать, и надеть ремень ГРМ придется, заправляя его под насос (фото 16). Не забудьте проверить состояние помпы, при необходимости замените ее.

9. Устанавливаем ролик. Заправляем и устанавливаем ремень ГРМ. Вытаскиваем штифт и смотрим, какое положение занял указатель на ролике натяжки. Идеальное совпадение показано на фотографии 17. Но такое бывает довольно редко. И для того, чтобы добиться такого положения, придется отрегулировать положение помпы. Шестигранником на 5 отпускаем три болта крепления помпы (если Вы помпу установили, то это облегчит дело, просто не затягивайте до конца болты). Подставляем емкость под двигатель, так как возможна утечка охлаждающей жидкости. Устанавливаем ролик и ремень ГРМ. Специальным ключом на 41 проворачиваем помпу (фото 18) до момента совпадения меток на ролике натяжки. Затягиваем болты помпы, при установленном ролике и ремне, это сделать трудней (один болт очень не удобный), но по силам.

10. После чего, опять же, за колесо прокручиваем двигатель два оборота и проверяем совпадение меток на шестернях коленвала и распредвала.

Если все ок, то сборку проводим в обратной последовательности. При необходимости доливаем охлаждающую жидкость. Болт шкива коленвала затягиваем с усилием 95 Н·м после этого еще поворачиваем (затягиваем) болт на 30° и 15° (момент затяжки болта шкива коленвала Дэу Ланос и Дэу Нексия) . Коленвал от проворачивания удерживаем, включив 1 передачу и нажав педаль тормоза или при помощи отвертки .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Дэу Нексия двигатель SONS 8 клапанов, вынужденная замена ремня ГРМ. Оговорюсь сразу при разрыве ремня ГРМ на данном двигатели клапана не гнет. Клиент приехал на замену термостата, но на данном двигатели, что бы его заменить, нужно снять ремень ГРМ. Заодно и поменяем его. Ролики не трогаем поскольку они менялись нами четыре месяца назад вместе с ремнем. Скажем спасибо за это незабываемое приключение немцам, поскольку двигатель достался Нексии от Опеля. Есть одна особенность, ремень натягивается помпой и для этого нам понадобится спецключ на 41.

Собственно, сам ключ и помпа.

Цена вопроса 500 рублей, но если замена единичная, то можно изготовить самостоятельно, вырезав из листа метала толщиной 1 – 2 мм и согнув ручку под углом 45 градусов. Будет не очень удобно, но натянуть ремень таким ключом можно, проверено на себе.

Прошу прощения за качество фото у напарника от волнения тряслись руки.

Начнем

Снимаем патрубки воздухозаборника, корпус воздушного фильтра и все что к ним присоединено. Получается такая картина.

Откручиваем болты крепления защитной крышки ГРМ, и снимаем ее. Также ослабляем болты крепления шкива гидроусилителя. Что бы потом не матерится пытаясь его застопорить.

Ослабляем болт крепления генератора, сдвигаем его к двигателю и снимаем ремень генератора.

Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик снизу. Сливаем антифриз.

Теперь мы видим шкив коленвала.

За болт коленвала вращаем весь механизм газораспределения до совпадения метки на шкиве распредвала и корпусе.

Снимаем шкив гидроусилителя рулевого управления. На фото уже снят. Зато видна метка коленвала и она совпадает с указателем. Откручиваем два болта крепления гидроусилителя. Жидкость ГУР не сливаем!

Снимаем шкив коленвала и видим, что и на нем метки совпали. Болт коленвала откручиваем с помощью напарника. Включаем пятую передачу, жмем на тормоз и легким движением руки откручиваем.

Откручиваем болты нижней защитной крышки и снимаем ее.

Ослабляем три болта крепления помпы, они под шестигранник. Их на данной фотографии не видно, после снятия защитного кожуха я их отмечу. Спец ключом проворачиваем помпу до ослабления ремня ГРМ и снимаем его. Снимаем шкив распредвала. Под ним спрятались болтики крепления защитного кожуха. И еще два внизу. Их откручиваем.

Смещаем кожух и видим, как раз три болта крепления помпы.

А сверху и сам виновник торжества, термостат в своем корпусе. Его снимаем и меняем.

Снимаем водяной насос и смазываем его прокладку тонким слоем герметика, что бы не потекла потом. Менять ее нет смысла, она еще новая.

Термостат, спецключ и водяной насос.

Ставим водяной насос на место. На натяжном ролике есть указатель натяжки, после натяжке ремня стрелка должна быть напротив пазика.

С помощью спец ключа проворачиваем помпу до момента когда стрелка на натяжном ролике не встанет на против паза и затягиваем ее.

Проверяем еще раз все метки. Если все в норме, ставим нижний кожух и шкив коленвала, затягиваем его так же как откручивали. Проворачиваем коленвал два раза и проверяем метки.

Прикручиваем на место все что открутили и ставим все что сняли в порядке обратном снятию. Натягиваем ремень генератора. Заливаем антифриз. Заводим машину, принимаем поздравления от родных и близких.

А вообще машина вполне неплохая. Передняя подвеска проще некуда, два сайлентблока и шаровая, убить которую очень сложно. Двигатели выхаживают по 300 000 без проблем. Высоким аппетитом не отличается. Единственное есть несколько врожденных пороков по электрики, да и кузов подгнивает если не обработать. А в остальном за свои деньки вполне приемлемый вариант. Это были рассуждения на свободную тему.

Видео замены ГРМ восьми клапанной нексии

Некоторые нюансы не показаны, но общая процедура довольно неплохо освещена. Рекомендую к просмотру.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла!