Ауди серии 100 начали собираться еще в конце 60-х годов. В настоящее время немцы отказались от этого названия в пользу более известной сегодня номенклатуры А6.

Последнее поколение «сотки» дебютировало на рынке в 1991 году. В тоже время появилась спортивная версия модели, обозначаемая символом S4, под капотом которой устанавливались бензиновые двигатели — 2,2-литровый R5 либо 4,2-литровый V8.

В 1994 году Audi 100 C4 был модернизирован. Автомобиль получил слегка измененные фары, задние фонари, новые зеркала и бамперы. Немного освежили и интерьер.

Наряду с рестайлингом ввели и новое обозначение: наименование «100» было заменено на А6, а спортивная модификация вместо S4 получила индекс S6. Производство Ауди 100 / А6 С4 закончилось в 1997 году, когда в свет вышла более современная, более технологичная и более привлекательная Audi A6 C5.

Типы выпускаемых двигателей

Бензиновые:

R4 1.8 (125 л.с.);

R4 2.0 (101, 115-140 л.с.);

2.2 R5 Turbo (230 л.с.) версии S4 и S6;

2.3 R5 (133 л.с.);

2.6 V6 (150 л.с.);

2.8 V6 (174-193 л.с.);

4.2 V8 (280-290 л.с.) версии S4 и S6;

4.2 V8 (326 л.с.) версия S6 Plus;

Дизельные:

R4 1.9 TDI (90 л.с.);

R4 2.4 D (82 л.с.);

R5 2.5 TDI (115-140 л.с.).

Еще два десятилетия назад в Audi позаботились о том, чтобы выбор двигателей для A6 был как можно больше. Многие люди, решившись на покупку, не могут определиться – какой из моторов подходит им лучше всего.

Не стоит обращать внимания на 4-цилиндровые двигатели, за исключением 140-сильной версии 2-литрового агрегата. Они очень слабы и поэтому вынуждены потреблять слишком много топлива.

Самыми оптимальными считаются моторы рабочим объемом 2,0 л мощностью 140 л.с. и 2,3 л R5. V6 и V8 – это вариант для настоящих поклонников А6, которые не считаются ни с высоким расходом топлива, ни с большими затратами на обслуживание.

Независимо от того, какой двигатель вы выберете, придется смириться с возможными неисправностями. Все-таки автомобилю уже очень много лет.

Что отказывает? Чаще всего катушки зажигания и расходомер. Непостоянны и ремни ГРМ, которые не выдерживают срок, отведенный производителем. Оптимальный интервал замены – 60 000 км. Так же следует обратить внимание на крышку клапанов – из-под нее часто происходят утечки масла.

Помимо бензиновых моторов Audi 100 получил и дизельные агрегаты. По сравнению с современными дизелями их долговечность можно назвать «вечной». Меньше всего проблем создает 2,4-литровый агрегат, чуть хуже 2.5 и 1.9 TDI.

Если Вам нужен максимально динамичный вариант, то без опасения можно выбрать топовый 140-сильный 2.5 TDI (не путать с ненадежным двигателем более позднего поколения 2.5 TDI V6).

Такому большому автомобилю лучше всего подходит именно 2.5TDI. Остальным просто не хватает сил. Неисправности чаще всего связаны с преклонным возрастом и касаются: системы впрыска (насоса и форсунок), турбокомпрессора, а также расходомера.

Технические особенности

В зависимости от типа привода Ауди 100 может быть переднеприводным или с приводом на все четыре колеса. Коробки передач: 5-ти или 6-ти ступенчатая механика, а также 4-х или 5-ти ступенчатый «автомат».

Подвеска представляет собой классическую схему – спереди стойки Макферсон, а сзади – торсионная балка. Полноприводные версии на задней оси оснащены многорычажной подвеской.

Неисправности Ауди

Надежность и высокое качество – всегда были сильной стороной Audi 100 / A6, за что автолюбители и полюбили эту модель. Несмотря на возраст А6 С4 держится довольно хорошо, но не лишена недостатков.

Нередко подводит рулевой механизм. С возрастом появляются зазоры, и рейка начинает стучать. Сдается и насос гидроусилителя.

Не отличаются выносливостью стартер и генератор. Но конкуренты в этом отношении не лучше. Необходима тщательная проверка состояния системы охлаждения.

В случае выхода ее из строя расходы на ремонт двигателя неизбежны. В версиях с системой полного привода Quattro необходимо учитывать более высокие затраты на ремонт задней подвески.

Нередко капризничают такие элементы, как компрессор кондиционера, электропривод стеклоподъемников, механизм открытия люка, термостат, различные реле, датчик температуры и механизм стояночного тормоза.

Какие можно сделать выводы...

Audi 100 / A6 C4 – это практически идеальный немецкий автомобиль, который, несмотря на годы, не только хорошо выглядит, но и достаточно надежен.

Большой плюс –доступность недорогих запасных частей и богатое оснащение молодых экземпляров. Отдельной похвалы заслуживает широкий ассортимент двигателей и настройки подвески.

Но есть и минусы . Двигатели V6 и V8 требуют астрономических затрат на топливо. Благо, найти экземпляр в достойном состоянии не слишком сложная задача.

Истории по ремонту Ауди 100/А6 С4 своими руками

Ниже будут представлены статьи, которые были выложены в сети автолюбителями Ауди 100 и Ауди А6 С4 кузова, где автолюбители столкнулись с определенными проблемами в ходе эксплуатации авдотьи и сумели починить железного друга самостоятельно.

В этой статье речь пойдет о том, как снять вспомогательный приводной ремень автомобилей Ауди 100, А6 кузов С4 и объем двигателя 2.6 бензин...

Оговорюсь сразу, что всю работу мы будем делать без слива ОЖ, разбора переда машины и полного снятия ремня ГРМ...

Самая подробная фото и видео инструкция по снятию топливного бака на бензиновом автомобиле, кузов седан.

Audi 100 / 200 C4 общая информация (Ауди 100 и 200 С4/45 1990-1994)

Проверка тормозных накладок
Контрольная лампа износа тормозных колодок сигнализирует о том. что нужно измерить толщину остающегося материала накладок тормозных колодок. Тормозные колодки должны иметь срок службы примерно 50 000 км, то есть проверка далее не производится при приближении пробега к этому значению. Как правило, уменьшение толщины накладки на 1 мм соответствует пробегу автомобиля не менее 1 000 км. да и то при неблагоприятных условиях эксплуатации. В нормальных условиях величина пробега намного больше, то есть накладки служат дольше.
Для быстрого контроля, который нужно проводить регулярно, необходимо посветить фонариком через отверстие диска колеса в тормозной суппорт. Для более детального контроля снять колесо, чтобы можно было лучше видеть колодку. При толщине колодки 7 мм, достигнута граница износа и колодки нужно менять. При проверке измеряется также и толщина пластины основания. Ее толщина составляет 5 мм, то есть остающаяся накладка имеет толщину 2,0 мм. Толщина тормозной накладки измеряется между краем металлической пластины и тормозном диском.

Замена тормозных колодок
Эту работу следует выполнять только тогда, когда имеются некоторые навыки работы с тормозами, так как от этого зависит безопасность движения На моделях Audi устанавливаются суппорты двух различных конструкций. Обе они описаны в этом разделе. Эти конструкции можно определить по обозначениям на тормозном суппорте. У тормозных суппортов фирмы ATE (Teves; имеется обозначение «АТЕ» и эмблема фирмы Audi (4 кольца). Также фирмой АТЕ используются болты с внутренним шестигранником. которые закрыты резиновыми колпачками.
ВНИМАНИЕ: Тормозные колодки заменять только комплекте.
Также никогда не переставлять колодки с одной стороны на другую, чтобы выровнять возможный износ Необходимо отметить, что нужно использовать только детали, рекомендованные изготовителем.

Тормоза фирмы Girling
Потянуть корпус цилиндра рукой наружу. При этом поршни вдавятся обратно. Перед этим нужно удалить немного тормозной жидкости из бачка для тормозной жидкости, так как жидкость может вытечь, и это приведет к повреждениям. Это обязательно произойдет, когда бачок наполнен жидкостью до краев.
Тормозная жидкость ядовита!
Нельзя высасывать ее ртом через шланг, нужно использовать грушу или медицинский шприц. Жидкость нужно слить в специальную емкость.
♦ Вывернуть нижний шестигранный болт корпуса цилиндра. Для этого нужно удерживать направляющий палец на внутренней стороне с помощью рожкового ключа, чтобы откручивать болт накидным ключом. Открутить только нижний болт, ни в коем случае не ослаблять верхний болт. Он должен заменяться в случае потери им надежности.
♦ Откинуть корпус цилиндра (суппорта) и вытащить тормозные колодки. Снять теплозащитные кожухи с колодок. Обязательно обратить внимание, как они установлены, чтобы расположить их затем таким же образом.
♦ Очистить направляющие плоскости или место в гнезде для корпуса сжатым воздухом, если это возможно, а если нет. то тряпкой. Не пользоваться минеральными растворителями или инструментами с острыми краями. Проверить правильность посадки защитного колпачка и зажимного кольца. Поврежденные, хрупкие или затвердевшие защитные колпачки нужно заменить. Перед установкой тормозных колодок проверить тормозной диск. При наличии глубоких выбоин или царапин нужно снять тормозной диск и прошлифовать, или же заменить его.
♦ Установить теплозащитные кожухи в старое положение на поршни (при использовании новых кожухов устанавливать такие же).
♦ Установить тормозные колодки. Возможно, придется вдвинуть поршни дальше. Для этого существует специальный зажим, который изображен на рисунке. Если его нет (он бывает на станциях техобслуживания), то можно вдвинуть поршни куском дерева. При этом нужно следить, чтобы тормозная жидкость не вылилась из бачка.
♦ Откинуть корпус цилиндра вниз (чтобы при этом он не ударился о колодки) и закрепить его новыми самоконтрящимися болтами, удерживая при этом направляющие пальцы с помощью рожкового ключа. как было описано выше.
Момент затяжки составляет 30 Нм.
При этом нужно иметь в виду, что рожковый ключ не должен быть слишком широким. Это может означать, что ключ будет зажат, не достигнув при этом требуемого момента затяжки. Накидной ключ, естественно, нужно заменить накидной головкой с динамометрическим ключом. К каждому ремонтному набору для автомобилей Audi для замены тормозных колодок прилагаются новые болты. Эти болты должны в каждом случае заменяться. В ремонтном наборе содержатся, кроме того, еще и два теплозащитных кожуха.
♦ После установки несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы колодки встали в рабочее положение относительно диска.
♦ Проверить и скорректировать уровень тормозной жидкости в бачке. Следует помнить, что в начале работы колодки должны «притереться», поэтому в этот период нужно тормозить осторожно.

Дисковые тормоза фирмы ATE (Teves)
Износ передних тормозных накладок проверяется так же. как описано выше для тормозов фирмы Girling. Если тормозные колодки должны устанавливаться повторно, то они должны быть помечены в местах своего крепления (внутри или снаружи).
♦ Снять оба передних колеса.
♦ Вставить отвертку в пружину крепления и отцепить ее из крепления в корпусе тормозного суппорта.
♦ Снять защитные колпачки, показанные стрелками, с направляющих пальцев, чтобы получить доступ к головкам болтов (пальцев).
♦ После откручивания болтов с внутренним шестигранником снять тормозной суппорт.
♦ Поднять суппорт и укрепить куском проволоки в подходящем месте. Не допускать, чтобы суппорт повис на шланге.
♦ Снять тормозные колодки справа и слева от тормозного диска. Внутренняя колодка вынимается из поршня вместе с зажимом крепления. Наружная колодка снимается с суппорта. Иногда она крепко «прилипает» В этом случае поддеть ее отверткой.
♦ Очистить направляющие поверхности или место в отверстии корпуса, если возможно, с помощью сжатого воздуха, а если его нет, то тряпкой. Не использовать минеральные растворители и инструменты с острыми краями.
♦ Проверить правильность посадки защитного колпачка и зажимного кольца. Поврежденные, хрупкие или затвердевшие защитные колпачки нужно заменить.
♦ Перед установкой тормозных колодок проверить тормозной диск. При наличии глубоких выбоин и царапин нужно снять тормозной диск и прошлифовать или же заменить его.
При установке тормозных колодок действовать следующим образом:
♦ Снять остатки клейкой фольги на поверхности прилегания внешней колодки.
♦ Вдвинуть поршень в отверстие. Обычно для этого используется струбцина, с помощью которой вдавливается поршень. Если бачок для тормозной жидкости полон, то он при этом может переполняться. Чтобы избежать этого, необходимо удалить жидкость из бачка.
♦ Установить тормозные колодки. Внешние тормозные колодки на металлической пластине закрыты клейкой пленкой. Ее нужно снять без остатка. При установке не повредить клейкий слой на металлической пластине. Внутренняя тормозная колодка устанавливается в поршень со скобой крепления.
♦ Осторожно установить тормозной суппорт на тормозные колодки и тормозной диск и в крутить два болта. Вкрученные болты с внутренним шестигранником (использовать старые болты) затянуть по очереди, пока не будет достигнут момент затяжки 25 Нм. Это значит, что нужно иметь прямой (не изогнутый) шестигранный ключ, чтобы воспользоваться динамометрическим ключом. Если используется ключ, показанный на рисунке, то момент затяжки нужно оценить «на глаз».
♦ Несколько раз нажать педаль тормоза, чтобы тормозные колодки встали в рабочее положение относительно тормозного диска.
♦ Вначале необходимо тормозить осторожно, чтобы колодки могли «притереться» к диску.

Audi 100 C3 (44) общая информация (Ауди 100 С3/44 1982-1991)

Задняя подвеска
Задняя подвеска независимая, рычажная с упругой соединительной поперечиной, с продольными рычагами, приваренными к поперечине, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия, винтовыми цилиндрическими пружинами и тягой Панара, воспринимающей боковые нагрузки на подвеску.
Рычаги подвески присоединены к кронштейнам кузова через резинометаллические шарниры. На автомобилях с регулятором положения кузова по высоте имеется стабилизатор поперечной устойчивости, установленный внутри балки задней подвески.
Пружины задней подвески
Цвет меток Модели автомобилей
Белая Автомобили с 4-цилиндровыми двигателями
Коричневая Автомобили с 5-цилиндровыми двигателями
Оранжевая Универсалы
Синяя Автомобили с усиленной подвеской
Зеленая Седаны с регулятором положения кузова
Желтая Универсалы с регулятором положения кузова
Амортизаторы
Гидравлические телескопические амортизаторы двухстороннего действия.
Марка амортизаторов Boge.

Снятие и установка узла задней подвески (амортизатор в сборе с пружиной)
Снимите правое или левое заднее колесо.
Вывесите заднюю часть автомобиля с помощью передвижного домкрата.
Отверните болт крепления нижнего конца амортизатора. Болт крепления нижнего конца амортизатора задней подвески
Отверните гайки крепления верхней опоры амортизатора.
На автомобилях с регулятором положения кузова слейте масло из системы, вывернув штуцер выпуска воздуха распределителя, и отсоедините трубопровод гидросистемы регулятора от амортизатора.
Снимите узел подвески.
Установку узла подвески производите в порядке обратном снятию. При этом замените болт крепления нижнего конца амортизатора и затяните резьбовые соединения требуемым моментом.

Разборка и сборка узла подвески
Разборка
- Снимите узел подвески, как указано выше
Сожмите пружину задней подвески с помощью приспособления 1403.
Отверните гайку штока амортизатора.
Снимите с амортизатора опорное кольцо, верхнюю опору, верхнюю опорную чашку пружины и пружину.
На автомобилях с задней подвеской без регулятора положения кузова снимите буфер, защитный кожух и нижнюю опорную чашку пружины (обратите внимание на то, что на автомобилях с усиленной подвеской буфер имеет распорную втулку).
На автомобилях с регулятором положения кузова снимите насадку штуцера трубопровода регулятора, шайбу, буфер, защитный кожух и нижнюю опорную тарелку пружины. Затем снимите со штока амортизатора два уплотнительных кольца.

Сборка
Сборку узла подвески производите в порядке, обратном разборке, учитывая следующее:
- устанавливайте пружину подвески и ее верхнюю и нижнюю опорные чашки, как показано на рисунке;
- на автомобилях с регулятором положения кузова надвиньте на шток поршня насадку штуцера трубопровода резьбовой частью в сторону отверстия в верхней опорной чашке пружины;
- проверьте правильность посадки уплотнительных колец;
замените самоконтрящуюся гайку штока амортизатора;
- затяните резьбовые соединения требуемым моментом.

Детали задней подвески:
1 - балка заднем подвески; 2 - ступица колеса; 3 - подшипник ступицы; 4 - тяга Панара; 5 - стабилизатор поперечной устойчивости; 6 - пружина подвески; 7 - буфер; 8 - буфер на автомобилях с регулятором положения кузова; 9 - распорная втулка на автомобилях с усиленной подтеской; 10 - насадка для штуцера трубопровода на автомобилях с регулятором положения кузова; I I - верхняя опорная чашка пружины; 12 - верхняя опора; 13 - верхняя опора амортизатора на автомобилях с регулятором положения кузова; 14 - опорное кольцо; 15 - опорное кольцо на автомобилях с регулятором положения кузова; 16 - амортизатор; 17 - защитный колпачок; 18 - нижняя опорная чашка пружины
Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кГс/м
Гайка крепления верхнего конца амортизатора: 2,0.
Гайка крепления верхней опоры 3.5.
Гайка крепления нижнего конца амортизатора: 9,0.
Гайка болта крепления тяги Панара: 9,0.
Болт и гайка крепления продольных рычагов к кузову: 9,5.
Гайка крепления ступицы колеса - см. подраздел «Регулировка зазора подшипниках ступицы заднего колеса».

Автомобиль Audi 100 относится к среднему классу и имеет цельнометаллический несущий кузов типа седан или универсал.

На автомобилях устанавливается целая гамма четырех- и пятицилиндровых бензиновых двигателей от 1,8-литрового мощностью 100 л.с. до 2,23-литрового с турбонаддувом мощностью 200 л.с.

Кроме бензиновых двигателей, для Audi 100 существует семейство дизельных моторов.

На автомобиль устанавливают четырех- и пятиступенчатые коробки передач или автоматическую трехступенчатую.

Базовая модель автомобиля имеет переднеприводную компоновку, но существует и модификация с полным приводом.

Рулевое управление - реечного типа, есть модификации с усилителем рулевого управления.

Тормозная система - двухконтурная с гидроприводом, передние тормоза - дисковые, задние могут быть барабанные или дисковые (в зависимости от мощности двигателя). В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащен АБС (антиблокировочной системой). У всех модификаций в системе тормозов установлен усилитель.

На автомобиле применена травмобезопасная рулевая колонка, часть автомобилей (в зависимости от комплектации) оборудована надувной подушкой безопасности для водителя.

Автомобиль имеет исключительный с точки зрения аэродинамики кузов (у седана коэффициент Сх=0,3, у универсала Сх=0,34). Достигнуто это благодаря плавным обводам кузова, без резких переходов, большому наклону ветрового и заднего стекол, а также оригинальной конструкции боковых окон. Стекла боковых окон установлены на рамках дверей снаружи, заподлицо со стойками кузова. Такая конструкция была впервые в мире применена на серийном автомобиле.

Большое внимание при разработке кузова уделялось коррозионной стойкости. Наиболее подверженные коррозии детали выполнены из цинкрометалла; детали, не несущие нагрузок, изготавливаются из пластика.

1. Органы управления и приборы

2. Технические характеристики

3. Двигатели

4. Система охлаждения

6. Система питания

7. Трансмиссия

9. Рулевое управление

10. Тормозная система

11. Кузов

12. Электрооборудование