Итак, Вы выбираете зарядное устройство для телефона. Два самых важных фактора, которые помогут сделать правильный выбор, это тип ЗУ и сила его выходного тока. Рассмотрим каждый фактор подробнее.

Тип зарядного устройства

Какое зарядное устройство Вы хотите купить: оригинальное, подходящий аналог или универсальное зарядное устройство? Конечно, многие выбирают оригинал. В этом случае можно не волноваться о совместимости устройства с телефоном, особенностях зарядки, рисках возникновения пожара (дешевые зарядки, пучками продающиеся на рынках, могут привести к фатальному перегреву батареи). Но бывает так, что оригинальное ЗУ слишком дорогое или его трудно найти в магазинах. Выручит качественный аналог оригинального сетевого зарядного устройства для iPhone .

аналоги зарядного устройства для айфона и айпада

О качестве аналога нельзя судить по стране-изготовителю. Надпись "Сделано в Китае" можно увидеть и на оригинале, потому что известные бренды именно в КНР производят свои телефоны, а также комплектующие и аксессуары. На хорошем аналоге должен быть указан перечень совместимых моделей телефонов и технические характеристики, повторяющие характеристики оригинала.

В большинстве современных планшетов и смартфонов принят единый стандарт разъема питания - microUSB. Поэтому выгодно выбирать универсальные зарядные устройства с microUSB, которые можно подсоединять ко всем своим гаджетам. Одно из них - сетевое зарядное устройство Partner . Обратите внимание, выходной ток подобного универсала не должен быть ниже 2.1 А.

Выходной ток

Почему не ниже 2.1А? Что это за параметр и на что он влияет? Если коротко и обобщенно, на время зарядки гаджета. На устройстве выходной ток может помечаться как "output" или "выход", цифры указанные рядом означают, какую силу тока способно передавать ЗУ. Для зарядки смартфона обычно необходима сила тока не менее 0.7 А. Для емкой аккумуляторной батареи планшета - около 2 А.

Если Вы подключите зарядное устройство для телефона к планшету, то он будет очень и очень долго заряжаться. ЗУ для смартфонов рассчитаны на 1 А. Если подключить зарядное устройство на 2.1 А к смартфону? Телефон от такой зарядки может сгореть? Нет, смартфоны обеспечены контроллером питания, который не берет больше, чем требуется смартфону. Зато гаджет быстрее зарядится.

Кроме сетевых зарядных устройств, можно заряжать смартфоны и через USB-порт ноутбука. Однако есть вероятность, что гаджет долго простоит на зарядке. Формат USB создан в ту пору, когда телефоны не предполагалось соединять с компьютером, поэтому USB-порты не рассчитаны на подпитку стороннего устройства. Через них будет идти зарядка током всего 500 мА (0.5А).

Что ускорить время зарядки телефона, переведите его в "режим полета"/"режим самолета"/автономный режим. В таких условиях отключаются все ненужные приложения и модули. Смартфон зарядится, как минимум, на 15% быстрее.

Любой автомобильный аккумулятор нужно подзаряжать — это своего рода аксиома! После пуска двигателя потери энергии восполняет генератор автомобиля, но не всегда! Например, в «холодный пуск», когда температура за бортом с крайне низкими показателями -20, — 30 градусов. АКБ охлажден и он не может нормально брать энергию, его нужно разогреть, и если вы передвигаетесь на короткие дистанции, получается «недозаряд» вашей батареи. Вследствие чего, может развиваться и уменьшение емкости. В общем один раз в месяц (а может быть и чаще) нужно подзаряжать аккумулятор и ясное дело, что для этого нужно зарядное устройство! Но вот как его выбрать? Ведь батареи бывают различных технологий? В этой статье будет подробное руководство, а также видео в конце. Однозначно полезно, так что читаем – смотрим …

Конечно, сейчас аккумуляторы шагнули очень сильно вперед, если не брать AGM, GEL и EFB технологии, то даже обычные батареи подразделяются на три основных подвида – это сурьмянистые, кальциевые и гибридные (подробно описывал эти технологии в статье — ). Если «сурьмянистые», это зверь на наших прилавках достаточно редкий, потому как он безнадежно устарел, то вот кальциевые и гибридные очень широко приставлены на наших полках. И вот для каждого АКБ нужно правильное зарядное устройство, ведь скажем «кальциевый» многие производители рекомендуют заряжать токами в 16 – 16,5В, . А это уже как понимаете совершенно другие «зарядники»!

Классический заряд

Про это у меня уже есть статья, ее вы можете . Но если коротко, то:

• Батарею ЖЕЛАТЕЛЬНО заряжать 10% от ее емкости. Например, 60Ач, нужно заряжать 6 Амперами.
• Нужно учитывать напряжение вашего АКБ, бывают как на 12 так и на 24 Вольта
• Напряжение должно выставляться — чтобы шел заряд! ПОЯСНЮ. НА 12 Вольтовую версию нужно подавать 13,2 – 14В (именно столько дает генератор), если заряд будет идти с 12,7 – 12,8В то заряжаться аккумулятор не будет, либо будет но очень медленно
• Щадящий режим заряда. Лично я всем всегда РЕКОМЕНДУЮ заряжать в так называемом «щадящем режиме», это примерно 3 – 4 % от емкости. То есть если 60Ач, ставим примерно 2 – 3А и заряжаем пока не упадет зарядный ток до 0,5А

Эта инструкция подходит для большинства типов АКБ, но не для всех. Поэтому если вы выберете зарядное устройство которое с максимальным напряжением в 14,5В, то современные варианты оно не сможет запитать.

Импульсное или трансформаторное

Сейчас существует всего два типа «зарядников»:

• Трансформаторное
• Импульсное

Трансформаторные это устаревшие модели, которые основаны (как понятно из названия) на «трасформаторах». Они громоздкие, тяжелые и сейчас практически не выпускаются. Плюсами этих моделей можно назвать надежность и отказоустойчивость.

Импульсные модели – намного легче и компактнее, и что самое важное они дешевле, сейчас просто наводнили рынок. С развитием технологий они также стали достаточно стабильными и отказоустойчивыми.

Смотрим на свой аккумулятор

Соответственно исходим из своих задач, то есть если вы используете старые батареи, может быть еще и сурьмянистые, то для них подойдет практически каждое зарядное устройство. А вот если у вас «кальциевый» или тем более «зарядное» должно быть абсолютно другим, более совершенным.

Например «сурьмянистый» вариант — если на него подать напряжение больше 14,2В он закипит, причем очень интенсивно.

Также кальциевые АКБ, заряжаются током выше 16В, не каждое устройство может его выдать.

Большим плюсом будет система десульфатации, при ее помощи вы сможете восстановить батарею (если это еще возможно).

Я хочу отметить, что чем совершеннее зарядное устройство, тем больше вариантов оно сможет зарядить или даже восстановить.

Зарядное и пуско-зарядное устройства

При выборе стоит отметить, что на рынке уже довольно давно существует два типа агрегатов:

• Обычные зарядные системы – они банально заряжают аккумуляторы.
• Пуско-зарядные системы – они не только восполняют заряд, но могут и запустить автомобиль с полностью «дохлым» АКБ.

Многие могут подумать что обычный «зарядник», также может запустить автомобиль – НО ЭТО НЕ ТАК! Они не обладают высокими токами пуска, и банально могут сгореть. Ведь когда запускается автомобиль, он кратковременно потребляет сотни ампер, например среднее значение для легкового авто, это около — 300 Ампер, а в зимний период возможно еще больше. Именно такой ток и может отдать пуско-зарядное устройство.

Автомат, не автомат

Лично для меня качественное зарядное устройство, это то в котором я могу «руками» контролировать «от и до». Например, напряжение, силу тока, время заряда и т.д. Однако сейчас на рынке очень много, так называемых «автоматов» (автоматических зарядных устройств). Обычно китайского производства, с сомнительным качеством. Собственно никаких обозначений на них нет, не вольтажа, не ампеража – просто подсоединил и он «автоматом» должен зарядить ваш АКБ! Должен, но не обязан! Также от куда ему знать какой тип аккумулятора к нему подсоединили? ДА банально вы даже не сможете проконтролировать какое сейчас напряжение на клеммах!

Конечно такие варианты большая помощь для новичков, которые вообще ничего не понимают в таких системах! Получается, как у сотового телефона, подключил клеммы и забыл, в этом есть немного рациональности. Однако если берете такие системы, то берите серьезных фирм, хотя бы таких как BOSCH.

Как я уже писал сверху лично я за контролируемый вариант. Люблю сам выставлять токи и напряжение, задавать алгоритмы (кстати, все серьезные «зарядники» сейчас программируются). Например, для кальциевых АКБ, нужны так называемые «качели» — если утрировать, когда ток несколько минут один, с одним напряжением, а вот следующие несколько минут другой, с другим напряжением. Дешевые «автоматы» по умолчанию на это не способны.

Поэтому если задумали брать «зарядку», то лично я вам советую брать с возможностью ручной настройки, причем сейчас у них есть прекрасные инструкции, в которых даже «чайник» разберется.

Режим десульфатации

Это реально полезный режим. От жаркой погоды, либо от глубоких разрядов на пластинах может образовываться сульфаты серной кислоты, при этом плотность электролита будет падать. Эти сульфаты запечатывают пластины и емкость аккумулятора значительно падает. Иногда потеря емкости может быть в 70 – 80%! При таких показателях нельзя запустить двигатель автомобиля.

Удалить эти сульфаты достаточно сложно, . Однако есть такие устройства, которые делают это в штатном режиме, циклами заряда – разряда. Просто ставите свою батарею, и она стоит несколько часов, а скорее всего и дней. Сульфаты разбиваются, поверхность пластин становится чистой, емкость восстанавливается. Нужно отметить очень полезный режим.

Проверка работоспособности АКБ

Многие батареи так сказать необслуживаемые, их нельзя вскрыть (без хирургического вмешательства) и реально нельзя понять, когда из строя вышла одна из банок. Бывает ее банально перемкнуло. Если в обслуживаемой батареи вы выкручиваете одну пробку и видно темный электролит, то в необслуживаемой – так сделать нельзя. Хотя напряжение упадет до 10 – 10,5В. Так вот современные зарядные устройства могут определять замкнутую банку и констатировать «приговор», так же полезная функция.

Замер и контроль емкости батареи

Опять же не все зарядные устройства, а только самые продвинутые, могут показывать емкость батареи. Причем как остаточную, так и ту которую они берут. Очень полезная функция. То есть вы наглядно сможете увидеть, сколько забрала ваша батарея, сколько Ампер за какое время.

В качестве итога

Итак, давайте пробежимся по основным этапам при выборе зарядника для автомобиля:

• 12 или 24 Вольта. Зачастую если у вас легковая машина, хватит и 12 Вольтовой системы.
• Автомат – не автомат. Лично я советую вручную настраиваемый агрегат, желательно с программами
• Зарядное или пуско-зарядное устройство. Если у вас есть свой гараж, то пуско-зарядное устройство не будет лишним. Оно запустит двигатель вашего авто, даже если аккумулятора вообще нет. Однако и стоит такой агрегат почти в два раза дороже
• Возможность заряда AGM, GEL и кальциевых батарей. НА многих современных «зарядниках» будет указываться такая информация. ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ. Потому как АКБ сейчас развиваются. Зачастую это значит подача напряжения от 15 до 16,5Вольт
• Наличие режима десульфатации
• Проверка работоспособности
• Проверка емкости
• Программируемый заряд. Полезно будет если можно запрограммировать цикл заряда, то есть сейчас подается один ток и напряжение, через несколько минут другой и т.д.

Собственно это все функции, я специально не указывал на производителей потому их реально много, даже на нашем Российском рынке есть очень неплохие устройства, типа «ОРИОН ВЫМПЕЛ» (они очень гибко программируются). Также многие меня спрашивают можно ли заряжать IMAX B6 автомобильные батареи? Конечно можно, этот прибор вообще универсален. Главное подобрать правильный блок питания и выставить правильную программу.

Столкнуться с «реанимацией» своего аккумулятора приходится по разным причинам – кто-то забывает выключить габариты, кто-то высаживает батарею морозным утром в попытках запуска, у кого-то на машине электрический ток за ночь подъедают сигнализация или неправильно подключенная магнитола. В любом случае зарядное устройство иметь про запас будет полезно: рано или поздно оно сможет выручить.

На рынке можно встретить разнообразные конструкции «зарядок», и все они имеют свою специфику применения. Ее необходимо учитывать, чтобы не совершить необдуманную покупку – разным АКБ требуются и разные условия зарядки.

Менее всего капризны – они могут спокойно выдерживать и заряд повышенным током (напомним – стандартным током заряда считается ток, составляющий 1/10 от числовой величины емкости батареи, то есть батарея на 45 А*ч нужно заряжать током до 4,5 А, 55 А*ч – до 5,5 А и так далее), и перезаряд. «Выкипание» в них легко скомпенсировать, доливая воду, а риск повреждения из-за повышенного газовыделения устраняется очень просто – выворачиванием пробок.

Поэтому самые простые зарядные устройства, состоящие из трансформатора и диодного моста, могут прекрасно работать с аккумуляторами классического типа. Они обычно имеют переключатель режимов зарядки «меньший ток-больший ток», но, как мы уже говорили, для классических батарей это не является принципиальным. Зато в саму конструкцию таких «зарядок» заложен большой плюс – напряжение на их клеммах во включенном состоянии присутствует всегда, поэтому даже долго простоявший без заряда АКБ они медленно, но верно «оживят». Но надолго оставлять батарею без присмотра не стоит: в конце цикла зарядки начнется обильное выделение водорода (то самое «кипение»), а в смеси с воздухом он крайне взрывоопасен.

Видео: Как и какое выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Просто о сложном

Однако свинцово-кислотные источники энергии классического типа постепенно уходят с рынка, их сменяют необслуживаемые кальциевые аккумуляторы. Им уже требуется четкое выдерживание режима заряда: при превышении зарядного тока они начнут терять уровень электролита, который из-за неразборной конструкции восполнить будет нельзя. Поэтому для всех типов необслуживаемых батарей (а это и кальциевые, и AGM, и ) подойдут только автоматические зарядные устройства.

Конструктивно они уже гораздо сложнее – их схема рассчитана на то, чтобы автоматически устанавливать необходимый ток и прерывать процесс зарядки, когда ток падает ниже определенного значения. Такое зарядное устройство, бесспорно, будет гораздо удобнее в работе – зарядив АКБ, оно отключится, а не будет «кипятить» его. К тому же в большинстве моделей автоматических зарядок предусмотрена защита от неправильного подключения, так что, как говорится, с ними разберется и блондинка.

Но из принципа действия автоматических устройств проистекает и их главный минус – если такую зарядку подключить к долго простоявшему разряженным аккумулятору, она не сможет его зарядить: в этом случае он будет в начале цикла принимать очень малый ток, и автоматика посчитает его полностью заряженным. Выходов может быть несколько:

1. Купить автоматическое зарядное устройство с возможностью отключения защитной автоматики (как правило, это пускозарядные устройства), и на несколько часов оставить его подключенным в этом режиме. При наличии постоянного напряжения на клеммах АКБ постепенно «оживет» — кристаллы сульфата свинца на пластинах начнут растворяться, и зарядный ток вырастет до величин, с которыми автоматика будет работать адекватно.
2. Можно сделать проще – имитировать зарядный ток, чтобы автоматика не выключала зарядку. Для этого достаточно включить какую-либо нагрузку параллельно клеммам аккумулятора (например, лампочку из фары) – если через несколько часов отключение этой нагрузки не приведет к отключению ЗУ, значит, «оживление» прошло успешно.

Упомянутые выше, это достаточно специфичный класс – они могут не только заряжать, но и в течение нескольких секунд отдавать значительный ток для прокрутки стартера. Они удобны тогда, когда нельзя тратить несколько часов на зарядку высаженной батареи: зарядив АКБ «хоть на сколько-то», можно перевести такое устройство в пусковой режим, и их совместной с аккумулятором токоотдачи уже хватит для запуска. По сути, кнопка пускового режима в них просто отключает всю защитную автоматику – как мы уже упоминали, для «реанимации» глубоко разряженных батарей это тоже может пригодиться.

Видео: Как правильно выбрать зарядное устройство для АКБ

И, наконец, последний класс зарядных устройств – это переносные бустеры. Они не питаются от электросети, а имеют встроенный гелевый аккумулятор небольшой емкости, но с большой токооотдачей. Главный их плюс – это возможность подзарядить аккумулятор или завести мотор там, где ни , ни подключить зарядку к электросети нельзя. Но и минус понятен – компактные размеры вынуждают урезать емкость батареи, поэтому время зарядки от бустера и тем более число попыток запуска строго ограничены.

Зарядные устройства для классических аккумуляторов

Оборонприбор ЗУ-75А

Конструкцию этого зарядного устройства можно описать словами «проще не придумаешь» — внутри его корпуса скрыты трансформатор с переключением выводов вторичной обмотки (тумблер 4А/6А на корпусе), диодный мост и контрольный амперметр. Для хранения в сыром и плохо проветриваемом гараже это оптимальный вариант – в отличие от электронных зарядных устройств, тут банально нечему ломаться.

Определенные нюансы эксплуатации связаны с небольшой габаритной мощностью встроенного трансформатора – хотя производитель и заявляет о возможности работы с 90-амперными аккумуляторами, реально «потолок» для ЗУ-75 – это АКБ с емкостью 65 ампер-часов, для их зарядки потребуется еще вполне приемлемое время.

С необслуживаемыми кальциевыми батареями это зарядное устройство можно использовать только при крайней необходимости, и тем более с AGM или гелевыми: в конце процесса зарядки напряжение на клеммах может превышать 15 В, что для таких батарей чревато повреждениями.

Автоматические зарядные устройства

FUBAG MICRO 80/12

Современная электроника позволяет создавать компактные и не требующие развитого охлаждения высокотоковые схемы. Поэтому зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов необязательно должно быть «ящиком с ручкой» — компактное ЗУ Fubag Micro скорее напоминает блок питания от ноутбука.

Тем не менее, оно может похвастаться несколькими программами зарядки, оптимизированными для батарей разных типов. Поэтому независимо от того, какая установлена на вашей машине, Fubag Micro зарядит ее быстро и безопасно, все остальное время не занимая много места. Особенно нужно отметить, что в этом ЗУ есть режим восстановления сульфатированных аккумуляторов – оставив машину на несколько дней с высаженной «в ноль» батареей, вы сможете ее потом спокойно зарядить.

Кулон 715А

Эта торговая марка уже давно обосновалась в магазинах автозапчастей, но из числа всех зарядных устройств «Кулон» стоит выделить именно 715А. В его схему был введен дополнительный режим «блок питания», когда автоматика не снижает постепенно ток на выходах, отключаясь в конце процесса зарядки, а поддерживает постоянное напряжение на клеммах. Этому режиму можно найти много применений – например, запитывать в гараже 12-вольтовую переноску, «реанимировать» глубоко разряженные аккумуляторы и так далее.

Видео: Лучшее Зу для АКБ. Кулон 715д

При использовании в автоматическом режиме пользователю достаточно выставить по амперметру максимальный зарядный ток, определяемый, как мы уже писали выше, из емкости аккумулятора. С учетом того, что ток может доходить до 15 ампер, это ЗУ пригодится и для малогабаритных аккумуляторов , и для тяговых батарей коммерческой техники.

Пускозарядные устройства

Elitech УПЗ 30/120

Это зарядное устройство имеет возможность работы с 12- и 24-вольтовыми аккумуляторами, причем у него два режима зарядки: если в «нормальном» можно работать и с необслуживаемыми батареями, то в «быстром» можно только заряжать классические свинцово-кислотные, так как зарядный ток в нем значительно увеличивается.

Тумблер пускового режима отключает защитную автоматику, позволяя ЗУ кратковременно отдавать в нагрузку до 120 А. По меркам профессиональных пускозарядных устройств это немного, но нужно учитывать, что перед нами все же компактная переносная модель. К тому же именно нескольких десятков ампер и не хватает обычно, чтобы провернуть стартер с разряженным аккумулятором.

FUBAG COLD START 300/12

При своих компактных размерах (масса – всего 1,5 кг) это инверторное пускозарядное устройство может отдавать пусковой ток до 50 А. Поэтому его применение точно отражено в названии – это устройство предназначено в первую очередь для помощи при холодном запуске, когда стартеру не хватает совсем «чуть-чуть» тока.

Что же касается применения именно для зарядки, то здесь реализована та же цифровая схема, что и в Fubag Micro – владельцу достаточно выбрать нужный режим кнопкой Mode, после чего ЗУ само задаст необходимые параметры зарядки для конкретного типа аккумулятора. Ток и напряжение заряда можно по выбору вывести на экран прибора, а при возникновении неисправности на нем же отобразится соответствующий код ошибки.

Бесперебойную работу автомобиля обеспечивает своевременное обслуживание, в частности систематическая замена масла в двигателе. Для этих целей вы можете обратиться в СТО, либо же самостоятельно произвести все действия. О последнем варианте замены масла и пойдет речь в этой статье.

Сколько нужно масла в двигатель автомобилей ВАЗ?

Для замены маслав в автомобилях марки ВАЗ потребуется 3.5 — 4 литра масла, поэтому рекомендуем приобрети 4 литра, с запасом и возможностью последующего долива.

Стоит сразу отметить, что доливать следует после преодоления определенного числа километров. В случае с ВАЗом, производитель рекомендует производить замену после 15 тысяч километров. Но, чтобы предупредить неприятные ситуации, специалисты рекомендуют «не тянуть» с километражем, а сократить его приблизительно в два раза. Таким образом, менять жидкость в двигателе следует после 7-8 тысяч километров. Помимо этого, после каждой замены масла необходимо ставить новый масляный фильтр.

Для замены масла первым делом следует вооружиться специальным ключом, чтобы пробить кожух фильтра. Если такого инструмента в вашем гараже нет, подойдет любая отвертка. Используйте ее в качестве рычага для снятия масляного фильтра.

Наиболее эффективнее производить замену жидкости на разогретом двигателе, так как в ином случае консистенция масла меняется: вещество становится более вязким. Нормальная температура мотора при замене – 80°С.

Инструкция следующая.

1. Припаркуйте машину на ровной местности. Если в гараже имеется смотровая яма – поместите автомобиль над ней.
2. Если вы меняете марку масла, рекомендуем промыть двигатель — специальным промывочным маслом, оно стоит недорого. Залейте промывочное масло и дайте двигателю поработать 5-10 минут, после чего слейте его.
3. Используя ключ, снимите отработанный масляный фильтр. Обязательно промажьте уплотнительное кольцо новым веществом.
4. После этого залейте купленное моторное масло, но не до крайней отметки. Идеальное количество – 3 литра.
5. В обязательном порядке проверьте уровень масла на щуп. Он должен быть строго между «Min» и «Max». В случае любого отклонения слейте или долейте смазку.
6. Заключающий этап – «прогон» машины на холостом ходу около пяти минут. Не лишней будет повторная проверка уровня масла.

Обратите внимание! Если залить много масла, автомобиль начнет «давиться», в связи с чем рекомендуется строго придерживаться дозировки.

Сколько нужно масла в двигатель 1.6

Хорошо, когда оснащен автоматической системой подсчета израсходованного масла. Но, к сожалению, подобные компьютеры имеются только в современных автомобилях, тогда как остальные машины, выпущенные ранее, требуют самостоятельного обслуживания. Время от времени вам необходимо проверять уровень масла, и, когда то будет ниже требуемой отметки, производить долив.

Шевроле Круз, к примеру, тоже не имеет бортового компьютера. Кроме того, замена смазки немного отличается от ВАЗ. Особенность заключается в объеме двигателя, который составляет 1,6 литра. Компания-производитель советует проверять количество масла после каждых 15 тысяч километров пробега, либо же каждый год, если автомобиль используете редко. В случае более «жесткой» эксплуатации, менять смазку следует после каждых 10 тысяч километров.

Помимо технической части, особое внимание следует уделить и самому маслу. Производитель не указывает, какая именно смазка наилучшая, но опытные автомобилисты советуют покупать масло с вязкостью 5W30. В зимнее же время лучший вариант – 5W40, так как во время суровых зим неуместно использование сильно вязкой субстанции.

Относительно количества требуемого масла, то в 1,6 литровый мотор необходимо заливать не более 4,5 литра смазки.

Как выше отмечалось, после каждой замены жидкости в двигателе требуется установка нового масляного . Данных изделий существует огромное множество, поэтому не всегда легко выбрать по-настоящему стоящий товар. В первую очередь, обращайте внимание на бренд, а только потом на стоимость. Также немаловажное значение имеют габариты.

Помимо оригинальных фильтров, могут быть в продаже и аналоги. Они стоят дешевле и по качеству немного уступают. Но, все же, если у вас нет больших финансов, такие изделия тоже подойдут.

Во время замены масла обязательно следует поставить новое уплотнительное кольцо для сливной пробки, так как при эксплуатации машины может протекать масло.

Сколько необходимо масла в двигатель импортных автомобилей?

Если объем вашего импортного автомобиля равняется 1,8-2,4 литра, то требуется заливать в мотор где-то 4,2-4,3 литра масла. Больше лить не рекомендуется. После проведения всех манипуляций обязательно проверьте уровень на щуп, так как даже мастера не могут слить полностью всю отработанную смазку.

Некоторые автомобилисты могут замечать, как машина начинает беспощадно есть масло. Причин этому может быть несколько.

• Трубки, по которым проходит кислород к камере сгорания, имеют повреждения. В итоге поступает в двигатель воздух с мелкими частицами и мусором. Данный эффект может наблюдаться и при плохой фильтрации входящего кислорода. Мусор быстро изнашивает все детали, а масло, их покрывающее, расходуется быстрее.
• Из-за поврежденных или бракованных сальников смазка может начать протекать.
• Больший прорыв газов в следствие сгорания повлечет повышение давления, что, в свою очередь, станет причиной просачивания масла через уплотнительные резинки.
• Если топливо не полностью сгорело, то его оставшаяся часть может «осесть» на цилиндрических стенках. Это станет причиной большого трения и увеличения потребления масла.
• Автомобиль не обслуживался долгое время, масло не менялось более года.
• Использование низкокачественного масла тоже может стать причиной быстрого израсходования.
• Повреждены уплотняемые поверхности, что привело к появлению отверстий и зазоров. Из-за этого масло может оказаться в камере сгорания.
• Высокое давление спровоцировало разрыв уплотнителей. Вам необходимо внимательно осмотреть «сердце» машины. Лучше всего поручить работу мастерам в СТО.

Разумеется, это не полный перечень всех возможных проблем, ведь их насчитывается десятки.

Особое внимание мы бы хотели уделить габаритным машинам и . Как ни странно, но водители таких машин тоже интересуются, сколько масла необходимо заливать. К сожалению, ответить на этот вопрос затруднительно, так как каждый автомобиль имеет свои особенности. Плюс ко всему, моделей грузовиком насчитывается огромное множество. Единственный правильный способ – воспользоваться руководством по эксплуатации транспортного средства. В документации содержится вся техническая информация, необходимая автомобилисту.