Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля относится к элементу подвески. Стабилизатор служит для минимизации крена автомобиля на поворотах, что в конечном итоге сказывается на управляемости, безопасности и более щадящему режиму эксплуатации не только подвески, но и всего автомобиля в целом.

Одними из элементов стабилизатора поперечной устойчивости машины являются стойки. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости испытывает достаточно большие нагрузки, и поэтому является элементом конструкции, который приходится регулярно менять.

По конструкционным особенностям стойки могут быть несимметричными, подходящими только под одну сторону подвески (левую или правую) и симметричными, подходящими под обе стороны одновременно. Кроме этого стойки могут отличаться их расположением (для переднего и заднего стабилизатора). Отличие заключается чаще всего в линейных размерах.

Причины, которые выводят из строя стойки и другие детали подвески, очевидны. Низкое качество дорог – главная причина, которая способна погубить стойку стабилизатора поперечной устойчивости даже всемирно известных производителей.

Признаки того, что возможно начались проблемы со стойками:

Слышен характерный стук при движении автомобиля, особенно при движении на неровной дороге и на поворотах.
Движение автомобиля становится неустойчивым. Наблюдается уход машины в сторону.
Увеличен крен автомобиля.
Машина может раскачиваться на поворотах или при торможении.

Но эти признаки характерны и для проблем с втулками, поэтому можно провести самостоятельно дополнительный тест или отправить автомобиль в сервис, специалисты которого могут выполнить профессиональную диагностику.

Простые способы определения проблем со стойкой

Колеса выворачиваются по максимуму в правую или левую сторону. После этого в колесной нише нужно взяться рукой за стойку. Затем энергичными движениями, прикладывая максимальную силу, дергаем стойку в разных направлениях. Если чувствуются люфты, стуки, то явно возникла проблема со стойкой. Нужно учитывать, что нагрузки, которые испытывает стойка стабилизатора поперечной устойчивости при движении автомобиля гораздо больше, чем при испытании рукой. Поэтому малейшее отклонение от нормы говорит о том, что деталь нужно менять.

Для второго способа нужна яма. Откручивается нижняя гайка и освобождается стойка. После этого деталь проверяется в разных направлениях. Если слышны стуки, а шарниры двигаются практически свободно, без сопротивления, то это повод приступать к замене стойки. Не откручивая гайку второй стойки, можно проверить и ее. Для этого машина раскачивается в вертикальной плоскости за стабилизатор поперечной устойчивости. Если слышен характерный стук, то это значит, что и вторую стойку нужно менять.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости может быть проверена еще одним способом, требующим наличия ямы и помощника. Один человек находится в яме и держит палец, приложенным к шарниру. Второй – раскачивает машину в горизонтальной плоскости. Проблемы со стойкой в этом случае определяются тактильно, а не по звуку.

Нужно понимать, что неполадки со стойками могут привести к печальным последствиям. Если во время не сделать диагностику и не поменять стойку, возможны самые разные ситуации на дороге, вплоть до ДТП.

время от времени каждый автовладелец проверяет исправность амортизаторов, все делают различными способами, вот основные известные способы:

• раскачивание автомобиля
• внешний осмотр
• оценка уровня нагрева
• анализ поведения автомобиля при движении
• диагностика при помощи стенда

Это самый простой и распространенный способ, автомобиль раскачивают по очереди за все «углы». Есть два варианта проведения данного теста:

• автовладелец нажав на автомобиль, смотрит за перемещением кузова, если он медленно подымается, значит, амортизатор исправен, а если его «отстреливает» без задержки — неисправен.
• активно раскачивают кузов, если амортизаторы исправны то, как только раскачка прекращается кузов автомобиля останавливается сразу, либо на втором раскачивании, чем дольше автомобиль раскачивается, тем хуже его амортизаторы.

Данный тест может провести практически любой, но верность такой проверки очень низкая. Единственное что Вы узнаете так это рабочий или нет амортизатор. Например, амортизатор частично гасит колебания, и это невозможно определить этим способом, будет складываться ощущение полностью исправного амортизатора. А при движении такой амортизатор не обеспечит полноценного контакта с дорожным покрытием на высоких скоростях.

Так же напомню, раскачивая автомобиль давить или тянуть можно только за ребра жесткости, достаточно небольшого усилия и Вы оставите вмятину на мягком металле кузова автомобиля, на крыле, капоте и т.д.

Визуальный осмотр

Данный способ выявления неисправности по эффективности находится на уровне предыдущего способа. Суть его заключается в осмотре амортизатора и обнаружения подтеков масла, что свидетельствует о его разгерметизации и частичной или полной неисправности.

Следует знать, масляное пятно не всегда указывает на поломку амортизатора, необходимо очистить амортизатор от грязи и повторно осмотреть через пару — тройку дней. Если масляные подтеки появились снова, значит амортизатор неисправен.

Необходимо осматривать шины, ведь неравномерный износ является показателем неисправности амортизаторов. Если протектор изношен пятнами, особенно по краю это говорит о «скачках» колеса, данное явление возникает при неисправности амортизаторов.

Оценка уровня нагрева

Очень редкий вид диагностики, во первых из-за неудобства, ведь зачастую амортизаторы находятся в труднодоступных местах. Принцип работы масляных амортизаторов основан на преобразовании кинетической энергии в тепловую, получается, чем горячей амортизатор, тем лучше он выполняет свою задачу.

Чтобы получить точные результаты необходимо как следует покататься. При проверке уровня нагрева температура должна быть приблизительно одинаковая у всех амортизаторов. Если у какого либо амортизатора температура значительно ниже, скорее всего он потерял эффективность. Проверять температуру удобно на эстакаде или смотровой яме.

Анализ поведения автомобиля при движении

Данную проверку может определить только водитель с опытом и знанием своего дела. Если амортизаторы неисправны то уже при скорости 80-90 километров в час автомобиль «водит» по дороге, появляется поперечная и продольная раскачка, уменьшается курсовая устойчивость, раскачка слабо уменьшается, а при наезде на новые неровности дороги она увеличивается. Автомобиль с опозданием реагирует на поворот руля, тормозной путь увеличен.

Диагностика при помощи стенда

Ну, тут все просто, Вам необходимо посетить стенд для проверки исправности амортизаторов. Такие стенды имеют солидные автосервисы и станции диагностики. По результату теста Вам выдадут полный список характеристик для каждого амортизатора и скорей всего предложат сделать еще несколько проверок подвески, например: тест бокового увода.

Ощутили неисправность в ходовой части своего автомобиля или хотите сделать профилактический "осмотр" ходовй? Первое, что для этого нужно - специалист (не любой свободный работник СТО, который уже закончил подметать территорию или работает на посту замены масла). Это должен быть самый лучший. Потом вы обсудите с ним целесообразность замены деталей попарно, комплектами, по пробегу, для профилактики… Для начала, поставьте перед ним задачу - найти реальные неисправности. Если он действительно может и хочет это сделать, что ему для этого нужно?

С вашей стороны, нужно: определиться с характером ощущений от неисправностей и условий (режимов движения), при которых они возникают. Предоставить авто чистым от грязи, снега, наледи. Желательно, чтобы детали ходовой были сухими (не бликовали от освещения, не размывались ржавые следы играющих трещин).

Оглянитесь вокруг, как выглядит пост, на котором будет производиться диагностика. Основное условие для успешной диагностики ходовой - возможность имитации всех режимов работы деталей подвески с наблюдением. Поэтому автомобиль должен распологаться на платформенном подъёмнике или на смотровой яме. У мастера должна быть возможность диагностировать автомобиль как стоящий на колёсах, так и с вывешенными осями. Так же должна быть обеспечена возможность загрузки отдельных узлов подвески - подставками.

Идеальным постом для диагностики ходовой можно считать платформенный подъёмник (с дополнительным подъёмником - траверсой для вывешивания одной оси), снабженный люфт - детектором (подвижными площадками под колёса, совершающими колебания в горизонтальной плоскости). Для полной картины, нужен амортизаторный и тормозной стенды.
Самую популярную организацию диагностики ходовой на подъёмнике, поднимающем авто за кузов, когда осматриваются только вывернутые (разгруженные) подвески - считаю не эффективной, ограничивающей возможности мастера - диагноста. Ни подставки, ни монтажки не позволят увидеть истинную картину состояния ходовой.
Нормальным вариантом организации поста диагностики ходовой считаю хорошую смотровую яму. На такой яме можно имитировать практически все режимы нагрузки и проверить шарниры в нормальном (рабочем) положении. На яму можно установить и площадки люфт - детектора).

самодельный люфт-детектор

Имитацию рабочих нагрузок в подвеске автомобиля можно произвести и без люфт - детектора.

1). Боковая раскачка авто - производится на смотровой яме. Слесарь находится в яме с фонариком, ощущая источники люфтов, стуков, скрипов. Один или два помошника (находясь по углам кузова по диагонали) раскачивают авто за кузов в горизонтальной плоскости. Автомобиль совершает упругие колебания, "вращаясь" вправо - влево на небольшие углы вокруг воображаемого центра симметрии авто. Лёгкость раскачки зависит от высоты профиля шин. Но даже самую низкопрофильную шину реально раскачать используя умелые, слаженные не сильные толчки.

С помощью этого приёма проверяются шаровые опоры, сайлентблоки рычагов, люфты в ступицах, люфты штоков ам. стоек в подвесках Макферсон,

2). Продольная раскачка авто: Под одно из колёс, на котором нужно проверить подвеску, устанавливаем противооткатные упоры с обоих сторон, как можно плотнее к покрышке (я использую резиновые упоры см. фото). Раскачивать авто (вдоль оси) лучше, находясь в яме вдвоём с помошником (на днище авто - есть за что ухватиться). Наезжая колесом на упоры, подвеска напрягается знакопеременно в продольном направлении. С помощью этого приёма выявляются люфты сайлентблоков рычагов, шарниров растяжек и реактивных тяг, подушек подрамника.

3). Покачивание руля: на машине, стоящей колёсами на твёрдом покрытии (после прокатывания), расположенной на смотровой яме. С выключенным двигателем. Со включенным двигателем, для проверки наличия стуков внутри рулевого редуктора с усилителем.

Помошник стоит стоит рядом с автомобилем, водительская дверь открыта, правая (для левостороннего авто) рука держит руль внешним хватом в положении "12часов". Слесарь в осмотровой яме с фонариком осматривает, ощупывает детали, шарниры "в работе".

Короткие частые колебания рулём влево - вправо на 20 - 30 градусов от среднего положения с частотой ок. 3 колебаний в секунду: выявляются люфты в шарнирах рулевых тяг, рулевых наконечников, шарнирах некоторых типов многорычажных подвесок, люфт оси червячных рулевых редукторов, люфт оси маятникового рычага, люфт сошек на поворотных кулаках, рулевой колонке…

Длинные размашистые колебания рулём с частотой ок. 2 колебаний в секунду: выявляются перемещения рулевого редуктора относительно кузова, подмоторной балки или подрамника относительно кузова, податливость потерявших жесткость передних лонжеронов…

Длинные колебания рулём с резким обратным рывком - амплитуда и частота подбираются для каждого раза индивидуально - задача продемонстрировать стук в рулевом механизме реечного типа для дальнейшей диагностики причины стука.