При техобслуживании автомобиля должен выполняться ряд регламентных операций, в том числе замена ремня ГРМ Chery Amulet. В статье описано, когда нужно менять ремень газораспределительного механизма, дана подробная инструкция и соответствующее видео. Данный материал дает возможность произвести замену, не прибегая к услугам автосервиса.

[ Скрыть ]

В каких случаях необходима замена?

Ремень ГРМ — это резиновое изделие с зубьями на внутренней поверхности. Его основное назначение – служить связующим звеном между двумя валами: распределительным и коленчатым. Кроме того, он также является приводом для масляного насоса и помпы.

Если не выполнить вовремя замену, возможен обрыв ремня. Для автомобиля Chery Amulet это может иметь самые печальные последствия. При обрыве клапана встречаются с поршнями и гнутся, могут сломаться коромысла. Эти неисправности приводят к капитальному ремонту двигателя или его замене.

Замена ремешка ГРМ – регламентная операция, которая выполняется согласно срокам, которые указаны в мануале Chery Amulet, через 40 тыс. км пробега или четыре года. Кроме того, через каждые 15 тыс. км следует выполнять визуальный осмотр механизма газораспределения и менять расходники, если обнаружены следующие дефекты:

Если обнаружены следы масла, это говорит о том, что сальники не обеспечивают надлежащую герметичность. Необходимо устранить причину течи масла и обязательно поменять ремень, так как масло действует разрушающе на резину. При осмотре ГРМ следует обратить внимание на помпу и натяжной ролик, при наличии дефектов или люфта, их нужно заменить. Рекомендуется натяжной ролик менять при каждой замене расходников.

Инструкция по замене

Для выполнения процедуры автомобиль желательно установить на эстакаду, смотровую канаву или подъемник. При их отсутствии можно воспользоваться домкратом.

Необходимые инструменты

Из инструментов и материалов для проведения процедуры необходимо приготовить:

• головки на «10», «13» и «19»;
• удлинители;
• отвертки: крестовую и плоскую;
• домкрат;
• расходные материалы.

Расходники для Chery Amulet лучше покупать оригинальные, тогда они могут прослужить положенный ресурс.

Этапы

Процедура состоит из следующих шагов:

1. Чтобы обеспечить доступ к ременной передаче, необходимо демонтировать воздушный фильтр с патрубком воздухосборника. Для этого нужно открутить блок реле, болты крепления фильтра и хомуты, которые удерживают шланги.
2. Далее следует снять верхнюю защитную крышку ГРМ.
3. Затем демонтируем правое переднее колесо.
4. Срываем болт крепления шкива коленвала и откручиваем, но не до конца.
5. Для доступа к ремням и шкивам снимаем пластиковый подпыльник.
6. Далее метки нужно выставить так, чтобы поршень первого цилиндра был расположен в положении верхней мертвой точки.
7. Чтобы снять ремень генератора и компрессора кондиционера, нужно ослабить натяжной ролик.
8. Далее нужно снять ремешок с насоса гидроусилителя ремня.
9. На следующем этапе нужно выкрутить болт крепления и снять шкив коленвала, расшатывая его из стороны в сторону.
10. Затем демонтируется нижняя защитная крышка ГРМ.
11. Для выставления меток наживляем болт крепления шкива коленвала. Поворачивая коленвал по ходу часовой стрелки, метку на верхнем шкиве ГРМ выставляем так, чтобы она совпала с меткой в виде пики. Аналогично метку внизу на шкиве совмещаем с отливом на двигателе.

    Совмещение меток шкива коленвала

12. Теперь можно демонтировать . Для этого выкручиваются болты крепления натяжителя, демонтировать натяжной ролик и, не проворачивая шкивы, снять газораспределительный ремешок.
13. Далее устанавливаем новый натяжной ролик.
14. Снова нужно проверить, чтобы все метки совпадали.
15. Новый ремень ГРМ сначала надевается на зубчатый шкив коленвала, затем на шкив помпы, а затем заводится за натяжной ролик и надевается на шкив распредвала.
16. Далее нужно отрегулировать натяжение ремешка.
17. После окончательной установки, нужно провернуть на два оборота коленвал и проверить метки. Если они не совпадают, то необходимо повторить процедуру установки ремня.
18. Далее снятые комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При установке ремней вспомогательного оборудования нужно отрегулировать их натяжение.

Закончив сборку, следует завести двигатель и проверить его работу. Если все в порядке, то процедура замены ремня на Chery Amulet закончена.

В каждом из движков используется привод ГРМ. Часто автолюбители не спешат уделить ему внимание, а ведь данный элемент является одним из самых важных в автомобиле. В качестве передачи в узле ГРМ может быть использована как цепь, так и ремень. Здесь речь пойдет о замене ременной передачи на Чери Фора 2.0. Эту процедуру вполне можно провести самостоятельно, без привлечения специалистов. Конечно, для этого придется постараться, но результатом будет экономия средств и получение опыта.

Когда менять ремень

Основное назначение привода ГРМ – синхронизация действий валов, принимающих участие в работе двигательной системы – коленвала и распредвала. С помощью ремня передается крутящийся момент от коленвала распредвалам. Так отработанный газ выводится, а цилиндры снабжаются воздухом. С помощью ремня обеспечивается синхронная работа клапанов и поршней, поэтому во время движения они не сталкиваются.

Если ремню не оказывать должного внимания, то он обязательно порвется, и произойдет это раньше времени, регламентированного производителем. Считается, что ремень на Чери Фора подлежит замене после 60 000 км. Но это может произойти и гораздо раньше, если не производить диагностику.

Ремень ГРМ приводит в действие водяной насос, из-за чего он получает дополнительные нагрузки. Производить диагностические процедуры по отношению к ремню рекомендуется через каждые 25 000 км. А вот какие признаки говорят о том, что расходник пора заменить на новый:

• автомобиль стал расходовать топлива больше, чем прежде;
• в работе мотора стали часто замечаться сбои;
• мощность автомобиля стала падать;
• двигатель стал быстро перегреваться.

При обнаружении одного из этих признаков стоит задуматься и заглянуть под капот, чтобы проверить состояние ременной передачи. В ходе визуального осмотра узла ГРМ можно самостоятельно обнаружить дефекты, говорящие о том, что привод пора заменить. Вот список данных дефектов:

• поверхность ремня выглядит изношенной;
• на зубьях видны сколы и выбоины;
• поверхность покрылась трещинами;
• торцы разлохматились и видны отдельные нити;
• структура начала расслаиваться;
• поверхность покрыта масляными пятнами.

Если на ремне были обнаружены масляные подтеки, это значит, что придется менять и сальники. Если это не будет сделано, то масло продолжит капать и на новый расходник, что очень быстро выведет его из строя, так как машинное масло сильно разъедает резину. Если вы решите, что будете производить замену своими силами, тогда приготовьте все необходимые инструменты, а именно:

• накидные ключи;
• набор головок;
• динамометрический ключ;
• отвертки с разными жалами;
• домкрат;
• опору, которую можно подложить под мотор.

Покупайте только оригинальные расходники, так как подделки выйдут из строя намного раньше, и получится, что вы зря потратите свои деньги.

Самостоятельная замена ременной передачи ГРМ

1. Первым делом берем домкрат, поднимаем с его помощью авто и снимаем правое колесо. Авто после этого нужно поставить на опору, которую следует приготовить заранее.
2. Для нашей безопасности автомобиль должен быть обесточен. Для этого обязательно следует отсоединить левую клемму от аккумуляторной батареи.
3. Снимаем корпус воздушного фильтра и остальное оборудование, которое может нам помешать при проведении работ.
4. Откручиваем болты, крепящие расширительный бочок. Сам бочок полностью снимать не обязательно, достаточно только отодвинуть его в сторону.

5. После этого нам предстоит демонтировать привод навесного оборудования.
6. Теперь можно снять верхнюю крышку кожуха, закрывающего механизм ГРМ.
7. Сейчас снимаем правую опору. Для этого придется немного поднять двигатель.
8. Снимаем шкив коленвала. Для этого необходимо зафиксировать коленвал, чтобы он не проворачивался и вывернуть крепящие болты.
9. Теперь уже можно демонтировать нижнюю крышку кожуха ГРМ.
10. Демонтируем клапанную крышку. Для этого придется отвернуть 12 болтов. Крышку следует снимать с прокладкой. От газораспределительного механизма отсоединяем всю проводку.
11. Обратите внимание, что метка, расположенная на коленвале, должна находиться в горизонтальном положении.

12. Выкручиваем заглушку возле четвертого цилиндра и вкручиваем в образовавшееся отверстие специальный болт.
13. Устанавливаем все валы в точности по меткам. Фиксируем распределительные валы. Сделать это можно при помощи специальной пластины, которую. Обратите особое внимание на правильность установки валов по меткам.
14. Ослабляем натяжной ролик. После этого снимаем ременный привод.
15. Снимаем также и ролики. Обязательно обследуйте их на предмет дефектов. Если таковые будут обнаружены, ролики также подлежат замене вместе с ремнем.
16. Ставим новые ролики. Опять проверяем метки и натягиваем новый ремень.
17. Риски совмещаем путем проворачивания натяжного ролика. Затем затягиваем, крепящий ролик, болт.
18. Снимаем фиксатор и прокручиваем коленвал вправо на 2 оборота. Проверяем метки еще раз.

Остальную сборку проводим в обратном порядке. Обязательно проверьте работу автомобиля после завершения процесса ремонта. Если при включенном двигателе будут слышны неестественные шумы, то процедуру придется повторить.

Заменить ремень вполне можно самостоятельно. Время от времени обязательно проверяйте его состояние. Это поможет избежать обрыва ремня.

Видео

Предупреждение фанатам китайского автопрома - данная статья никоим образом не являет собою цели ущемить вас в высоких чувствах к вашим автомобилям и являет собою лишь специфический технарский взгляд автора на конструкцию машины и ее особенности. Если вас это смущает или задевает, можете смело закрывать данную статью и идти на сайты любителей "Чайнамобиле". Если у вас возникнет желание отремонтировать ваш китайский автомобиль, автор с радостью вам поможет, по адресу расположения Мастерской .

Итак, посмотрим на продажные фотографии сего пепелаца. Дизайн выразителен и красив, машинка выглядит очень эффектно. Низкопрофильная резина на 14-х колёсах - китайцы знают, чем завлечь покупателя. Правда, летняя китайская резина Champiro вся покрылась трещинами, а зимняя Кордиант на ходу воет, как истребитель на взлёте. Одно из редких достоинств этой машины - изумительный головной свет. Просто прелесть.

Задняя часть так же неплохо выглядит.

Салон - обычная дубовая пластмасса, но всё на первый взгляд выглядит хорошо (особенно, по сравнению с отечественными поделиями). Кривой рычаг КПП китайцами преподносился как некий изыск в дизайне. Во время эксплуатации так и хотелось его выпрямить. Машина может похвастаться двумя подушками безопасности.

Багажник маленький, но его достаточно для нескольких пакетов из супермакета, а больше и не надо.

Машина богато оснащена. Современный мотор семейства Acteco - новейшая разработка Чери. Объем 1.3 литра , полноценные 4 цилиндра, мощность 83 силы - отлично, для такой малышки! Коробка передач - механическая, 5-ти ступка. Кроме упомянутых выше подушек безопасности, есть гидроусилитель руля, штатная аудиосистема, АБС, кондиционер и даже парктроник.

Вот только парктроник - слеп и глух (через несколько месяцев после покупки был сломан задний бампер - наехали на вкопанную шину), гур излишне переусилен (руль неприятно лёгкий), салон сделан из пластмассы для детских игрушек - пластик хрупкий, обивочная ткань сидений легко марается (бывший хозяин натянул чехлы).

"Современный мотор" Acteco очень занятен. До 4000 об он тянет слабенько и с натугой, а вот после 4000 об просыпается и с рёвом уносит машинку вперед. Впечатление, будто на машине стоят "веселые валики" - мотор радостно крутится вплоть до отсечки где-то на 6000 об. Если выкручивать мотор до отсечки, то машина довольно динамична, особенно на трассе. Вот только для "женского пола" такой характер мотора неудобен. Другой нюанс - высокий расход топлива. Трасса 8-9 литров, город 11-12 литров летом и около 13-14 литров с кондиционером ! Малыш 1.3 "жрёт" как 1.8 литровик! Стрелка топливомера буквально усыхала на глазах. Расхода масла не было.

В машине зимой очень холодно. Убогая схема системы охлаждения и холодный мотор вынуждают мёрзнуть. Печка греет слабо. Предыдущий хозяин поставил кран, перекрывающий обратку. Помогло незначительно. Замена термостата и антифриза помогли, но немного.

Коробка передач заставила вспомнить Ладу - качество шестерен таково, что коробка воет на всех передачах, что на ходу, что на сбросе газа. Замена масла в коробке шумность не снизила.

Качество звука головного мультимедиа - как у дешевого китайского радиоприёмника. Звук плоский и пластмассовый. И это при том, что автор отнюдь не меломан. При выключении зажигания "мафон" забывает трек и воспроизведение композиций с флешки (разъем микро-USB потребовал переходного кабеля) начинается с начала. Через полгода мафон начал глючить и периодически "умирать". Энтузиасты воскрешали мафон заменой конденсаторов, но автор до такого не успел дойти.

Управляемость машины очень спорная. Высокий и узкий кузов - как цыганская кибитка на дороге. Очень жёсткая подвеска некомфортна - едешь как на ломах. Все кочки на дороге ощущаются весомыми пинками на пятой точке. Через пару месяцев вся ходовая начала греметь и стучать. Задняя подвеска сделана по примеру Матиза - на "солдатиках". Т.е. нет многорычажки, нет балки. Привет заносам и переставке в поворотах (зимой ездить тяжко). Задок кидает и переставляет. Лобовое стекло высокое и узкое - щётки не могут очистить его полностью и сверху остаётся широкая полоса грязи. Туда щётки просто не достают.

За время эксплуатации была установлена сигнализация с автозапуском. С ней намучились изрядно - установщики оказались очень некомпетентны.

Отказывал стартер. Купили новый - почти за 4 тыс.руб. Установка очень трудоёмка, подкапотное пространство тесное. После замены новый стартер так же не работал, оказывается, сгнила проводка (точки крепления массы на кузове). И это на пятилетней машине с пробегом 55 тыс.км . На Оке такие фортели с отгниванием проводки начинались к пробегу 250 ткм .

Кузовное железо очень тонкое. За непродолжительное время машина начала быстро обрастать вмятинками и тычками. Капот мялся от небольшого усилия пальца. Внизу порогов - непрокрасы (с завода), был виден грунт пятнами. После зимы пороги начали усиленно гнить, перед продажей закрасили битумной мастикой. Еще пара зим и пороги сгниют в труху.

Подсветка приборной панели - вырви глаз, синий цвет. Ночью на трассе слепит просто адово, даже при выкрученном до минимума регуляторе яркости. Выход был найден простой - вся приборная панель закрывалась шарфом. Ибо ездить ночью было реально тяжко.

Кроме технических проблем, досаждала электроника. Периодически загорались в сырую погоду лампы ABS, EPC. Так же сами по себе гасли. Последняя лампа досаждала особенно сильно. Electronic Power Control (EPC) - машина видела какие-то неисправности с электроникой и ограничивала мощность двигателя. С горящей лампой EPC мотор не крутился выше 3500 об и превращался в овощь. Люди на форумах тщетно бились над проблемой - меняли элекронные дроссели, педали, датчики, всё бесполезно. Официальные дилеры не могли устранить эту неисправность. Очевидно, китайская проводка где-то сбоила, коротила и мозги "дурили". Найти косяки в китайской проводке - почти нереально, и замена стартера из-за отгнившей проводки была "первым звоночком". Лампа EPC погасла на какой-то кочке (машина заметно тряхнуло) и мощность восстановилась сама собой. В сырую и дождливую погоду система ABS выключалась и зажигалась лампа неисправности. На удивление лампа Check Engine не досаждала ни разу. Пора было избавляться от машинки.

Перед продажей было решено отремонтировать ходовую, заменить задний бампер и поменять ГРМ.

В новом бампере (оригинал Chery) не оказалось отверстий и мест крепления под датчики парктроника. Маляры посмеялись и посоветовали проделать дырки вручную, а датчики приклеить клеем. Так и сделано...

По ходовой гремели и потели все амортизаторы, люфтили шаровые и рулевые наконечники. Спасибо китайцам, на пыльниках шаровых и рулевых не было одной пружинки - вся вода свободно проникает внутрь шарниров. Передние ступичные подшипники пришли в полную негодность - на дороге от них стоял дикий вой. Стёрлись китайские тормозные колодки. Запчасти дешевые, всё оригинал, под маркой Chery. Вот только незадача - даже на первый взгляд видно, что детали новые и старые отличаются друг от друга. Кстати, шаровые опоры здесь меняются вместе с рычагами. На форумах колхозят шаровые от других машин, но автору этим было заниматься недосуг, т.к. машина уходила на продажу. Все железо вышло порядка 10 тыс.руб, что весьма бюджетно.

Ремонт ходовой несложен. Всё свежее, хорошо откручивается. Вот только конструкция удручающая. Пыльники, которые свободно болтаются на шаровых... На рейке так же пришлось заменить оба пыльника, они тоже пришли в негодность. Штоки передних амортизаторов пришлось дорабатывать - на резьбовой части старых был пропил, который фиксируется в верхней опоре, а в новых, якобы "оригинальных Chery" такого не было. Пришлось резать болгаркой.

После ремонта ходовой стуки пропали, но ощущение "езды на ломах" осталось. Машина с управляемостью телеги и комфортом ходовой от рессорной брички времен Лермонтова могла устроить разве что очень непритязательного водителя. Мы были не из их числа. Сразу же на щебенке проявился дробный стук - одна из новых стоек работала с подклиниванием . Качество китайских "оригинальных запчастей" - просто ад.

Завод требует заменить через 50 тыс.км ремень ГРМ на новый. Многие форумчане на Кимо после замены ремня сталкивались с его обрывом - он не выхаживал 10-15 ткм и рвался. Выдвигались гипотезы, что процедура замены ремня проводится неправильно. По технологии, нужен спец.инструмент, меток на моторе нет. Один крендель на чайнафоруме проехал 223 ткм на родном ремне, после чего собрал клапана в кучу.

Но дело не в инструменте, а в говённом качестве запчастей. Оригинальный ремень, снятый с мотора имеет полустёртую маркировку, но в ней виден значок Chery и Gates.

Заказываем ремень по оригинальному артикулу Chery - приходит какой-то левый ремень в целлофановом пакетике с совершенно другой маркировкой (нижнее левое фото). Понятно, что он подходит по длине и зубьям, но это китайская залепуха и ходить он не будет.
Заказываем настоящий ремень Gates , с похожими параметрами. Отличие лишь в том, что он уже на несколько мм. Это некритично, главное, это настоящий ремень от Gates. Теперь можно приступать к замене ремня.

Замена ремня на Кимо - процедура неприятная. Мотор очень компактно размещен в маленьком отсеке. На всю работу автор потратил около дня. Крайне неудобно орудовать в тесном отсеке - рука лезет с трудом. Нужно демонтировать впускной ресивер, снять клапанную крышку. Снять опору, снять два приводных ремня в очень тесном пространстве. Весь день машина ездила на подъемнике как на каруселях.
И да, на моторе есть гидрокомпенсаторы и даже толкатели клапанов на роликах - ВАУ!!

Зачем нужно снимать клапанную крышку? Для выставления распредвалов специальной планкой. Её пришлось изготовить на заводе. Но китайцы видимо сами запутались в своём Актеко - на шестернях распредвалов они нанесли при сборке белым маркером метки для себя =)) Шестерню коленвала они тоже пометили маркером. В общем - замудрили.

Чери Тиго 1.8 своими руками нужно, комплект ключей в котором есть ключи на «16» и «18», и шестигранники, а так же два приспособления пластина и штырь, конечно же, еще потребуется сам ремень (ориг. 481H1007073BA) с роликами (натяжной 473H1007060AB и обводной 481H1007070).

Все, можно приступать, первое, что делаем, это поднимаем свой автомобиль, ставим его на опору (включаем 5 передачу и поднимаем ручник). Правое переднее колесо нужно снять. Двигатель тоже нужно поддомкратить, что бы приподнять его.

Расширительный бачок снимается, из него вытаскивается трубка, после снимаем его с крепления.

Опора двигателя демонтируется, для этого нужно отвернуть 2 гайки и 4 болта. Подкрылок и пластиковую защиту двигателя снимаем.

Теперь пользуясь ключом на 16 снимаем ролик, а затем снимаем натяжной механизм. Под ним находится болт крепежа кожуха. Заодно можно проверить люфт и целостность подшипников.

Нужно снять шкив коленвала, когда будите снимать коленвал, не откручивайте центральный болт, а обводной ролик нужно снять. Далее начинаем разбирать 2-ю часть крепежа двигателя, для этого Вам нужно будет выкрутить 3 болта. Верхний и нижний кожухи нужно снять.

Теперь отключаются ВВ провода и выворачиваются свечи, датчик детонации отключается, снимается трубка отвода картерных газов, еще нужно демонтировать клапанную крышку.

Не забудьте поставить коленвал в сервисную точку. Ваш задача такова, Вам потребуется выставить горизонтально метки на валах ГРМ так что бы, зубчатые шкивы переместились до точки в которой маленькие метки совпадут.

Есть еще один способ регулировки, положение коленвала можно регулировать, пользуясь четырьмя одинаковыми стержнями, для этого их нужно опустить в свечные колодцы. Как только коленвал встанет правильно, стержни встанут ровно.

Дальше, при помощи пластины (CH-20010) в горизонтальном положении фиксируются валы. Теперь, на натяжном ролике ослабляется болт крепления, после, пользуясь шестигранником проворачиваем внутреннюю часть до тех пор, пока ремень не ослабится. Все, ГРМ можно снимать.

Ремень нужно одевать так, что бы не сместился нижний коленвал. Ремень должен быть натяну, иначе он провиснет между большими верхними шкивами аж до нижней точки. Натяжение ремня выставляется вращением внутренней части натяжного ролика до он вращается до тех пор пока не совместятся прорези со стрелкой, после фиксируем. Теперь проверяем правильность установки ГРМ. Он стоит правильно если: совпадают метки на верхних шкивах, нижний коленвал в сервисной точке.

Теперь стопорной пластиной закрепились верхние валы, а сам ремень натянулся. Сейчас потребуется ослабить два болта крепления зубчатых верхних шкивов. Для того, что бы стопорная пластина не согнулась, нижний коленвал придерживайте ключом. Теперь ищем болт- заглушку в передней части двигателя, он находится правее и чуть выше площадки с номером, его нужно вывернуть. Поворачивая ключом нижний коленвал, понадобится вставить фиксирующий болт (CH-20003), но можно и штырь, со штырем работайте аккуратно, так как при неправильном положении коленвала, штырь может провалиться.

В том случае, если штырь установлен правильно, он упрется, а снаружи останется примерно 2-3 см. излишка, коленвал застопорится. Смотрим положение поршней, они должны быть выставлены ровно, пластина не деформирована и стоит на месте. Все, можно затягивать болты и рисовать новую метку. Все приспособы вытаскиваем, и собираем все в обратном порядке. Для своего успокоения поверните колесо, и убедитесь, что нет стопоров и поршни не упираются в клапаны. Ремень, который я менял по инструкции был как новый, и как мне кажется проходил бы еще до 80 - 90 тыс.

Производитель Chery Indis рекомендует менять ремень ГРМ каждые 50 тысяч километров. Но если автовладелец не любит рисковать – 40 тысяч километров. Автомобиль на рынок поставляется с двигателем в двух вариантах, которые имеют схожий объем – 1,3 литра. Многие не доверяют машинам КНР, однако, за последние несколько лет они все больше завоевывают доверие, улучшая качество производимых моделей.

Под капотом этого автомобиля все расположено достаточно близко. Ловкость рук нам не помешает, так как замена ремня ГРМ Чери Индис сложное задание.

Шаг 1
Слегка откручиваем два винта, которые крепят устройство гидроусилителя рулевого колеса и максимально ослабляем другой болт (регулировочный).

Шаг 2
Двигаем его предельно близко к блоку цилиндров, одновременно стараемся снять ремень. Точно также проделываем с генератором, предварительно ослабевая регулировочный болт.

Шаг 3
Крышка газораспределительного механизма закреплена на 5 болтов.

Нам необходим шестигранник на 5 мм, откручиваем и снимаем.

Шаг 4
Получив доступ к шкивам ГРМ, анализируем расположения меток (скорее всего, они отсутствуют).

Шаг 5
Берем головку на 17 мм. Упираем ее для неподвижности к валу, откручиваем несколько болтов, которые держат шкив. Вынимаем его.

Шаг 6
Снизу видим скрывающую часть механизма крышку. Крепится она на пяти болтах на 10 мм. Берем соответствующий инструмент и отвинчиваем ее.

Шаг 7
Если меток все-таки нет, делаем два параллельно друг другу обозначения на распредвале, две в верхней части, затем рядом с ремнем у зуба и на самом ремне.

Эту процедуру проделываем и с другим валом, отмечая меткой блок и шкив, а другую – зуб ремня.

Шаг 8
Снимаем вместе с изношенным ремнем ролик обводки и натяжения.

Шаг 9
В комплекте с ремнем должны поставляться ролики. Устанавливаем их, ставим болт крепления и затягиваем с хорошим усилием.

Шаг 10
Делаем обозначение на ремне в произвольном месте. Берем изношенный ремень и определяем число зубцов между обозначениями. Берем новый ремень и обозначаем через соответствующее число зубчиков другую метку. Для проверки прикладываем два ремня параллельно – если метки совпадают, смело устанавливаем его на место, совмещая остальные в правильном порядке.

Шаг 11
Болт, благодаря которому крепится ролик, не затягиваем до регулировки совпадения пометок на приобретенном ремне.

После соответствия обозначений при помощи соответствующего ключа крутим коленвал два полных раза. Клапана не должны соприкасаться с поршнями (этого не будет, если метки были отмечены правильно). Их положение меняется в результате несоответствия зубьев на коленвале и распредвале. На это не смотрим – главное, чтобы совпали метки между блоком и звездочками обоих механизмов.

Если все соответствует, собираем в обратной последовательности необходимые элементы, а затем заводим автомобиль. Помним про замену ремня раз в 40 000 километров пробега. Некоторые ГРМ при сборке мотора дорабатывают напильником до необходимой посадочной формы.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате