Багги из запорожца своими руками. Багги своими руками как сделать? Багги своими руками - чертежи

Багги – это довольно необычное средство передвижения. Фактически, багги – это автомобиль, с которого сняли все детали несущего кузова, а потом пересадили на открытое шасси и оснастили большими колесами. Требуется всё это для того, чтобы подготовить автомобиль для езды по бездорожью, в частности по песчаным дюнам.

Первые багги собирались в США (под названием “Dune Buggy”) и Великобритании (британцы обозвали эту гордую машину “Beach Buggy”, то есть «пляжный жучок»). Вообще слово «багги», то есть «жучок», пошло именно оттуда – первые модели делались из отслуживших свое автомобилей (то есть Фольксваген Жук), а так как новые модели были меньше легче, то острые на язык американцы и обозвали результаты жучками.

С тех пор багги используются практически везде, где нет дороги – в пустынях, где они стали практически хитами, причем как в песчаных, так и в ледяных; в отдаленных фермерских хозяйствах, где они предоставляют дешевую альтернативу традиционным тяжелым пикапам… Даже армия США использует багги на основе легких джипов – при оснащении такого неповоротливого с виду авто пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проедет БТР.

В данной статье мы рассмотрим процесс постройки своего собственного багги на основе старого советского авто, которое было незаслуженно забыто и отправлено на свалку истории – ЗАЗ 968, то есть классический сорокасильный «Запорожец».

Часть 1. Проектировка

Вам понадобятся чертежи. Это аксиома. Конечно, соблюсти их на 100% у вас не выйдет – в конце концов, вы не на заводе работаете, а в гараже, однако чертежи будут все равно нужны. Основа корпуса багги – металлические трубы, которые должны образовывать максимально жесткую конструкцию, которую предстоит рассчитать заранее.

Впрочем, если самому это делать лень, либо не хватает знаний, то всегда есть возможность собрать багги по чертежам, которые можно найти в интернете – сайтов любителей таких авто много и большинство из них вполне свободно делится опытом. Мы использовали чертежи из советского журнала «Моделист-конструктор», а сама багги в нем называется АБ-82.

Часть 2. Постройка основы

Начать стоит со сборки рамы, на которую потом будут устанавливаться прочие детали автомобиля. Материалом, из которого вы это будете исполнять, может стать обычная железная профильная труба, она же «железный профиль». В большинстве случаев ее вполне хватает для того, чтобы выдержать вес мотора, остатка кузова автомобиля, а так же наездника с грузом. Впрочем, если хотите «выпендриться» — можете использовать и более крепкие и дорогие материалы.

Стоит подумать о подвеске. В нашем случае использовалась передняя подвеска на основе ВАЗовской – она относительно дешева и при этом вполне надежна. Вот то, что изменилось в процессе ее переработки и подгонки под багги:

Трубы рычагов – от задней подвески ВАЗ «Классика». Той, что с сайлент-блоками. Или сайлент-броками, как метко называют детали такого качества за рубежом старые автомобилисты.

Ушки для установки блоков пришлось делать самостоятельно из металла толщиной 2мм.
Крепление шаровой опоры снизу – кусок ВАЗовского же переднего рычага.
Сверху – релевой наконечник ВАЗ, заменивший шаровую.
Втулка для регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обращаться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило).
Тот же токарь помог адаптировать верхнюю шаровую опору под наконечник – у них разные конуса.
Использовались амортизаторы ИЖП-4… но их использовать не стоит – слишком слабые. Позже их заменили на парные амортизаторы.
Небольшой совет – при постройке подвески старайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта покрышки с дорогой максимальным.

Задняя подвеска исполнялась по методу сборной солянки из нескольких ВАЗовских с ремнем, ограничивающим ее ход.

Передние колеса – изначально ВАЗ, а вот задние планировалось использовать от «Запорожца». Однако позже выяснилось, что ЗАЗовские барабанные тормоза ни к черту и у токаря были заказаны втулки под ВАЗовские колеса и ВАЗовские дисковые тормоза соответственно.

Часть 3. Установка двигателя

Если вы продолжаете следовать инструкциям и чертежам этой статьи – пришло время попробовать поставить двигатель и коробку передач. В нашем случае использовались «родные» крепления с небольшой «доработкой напильником». Так как в совершенстве чертежам не следовали. В идеале – должны встать и на родных. К мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и был позже заменен на продукцию ВАЗ. Педали – родные.

Важный момент – в вазе мотор стоит наоборот, так что для того, чтобы иметь четыре передачи вперед и одну назад, стоит развернуть шестерню дифференциала. Этот фокус возможен только на сорокасильных моторах, так что будьте внимательны. Карбюратор – ВАЗ через переходник.

Часть 4. Изготовление сидения-ковша

Чертеж сидения был честно «украден» из просторов Интернета. Выполнено оно из 8-мм металла.

Часть 5. Сварка и установка днища

Днище было сварено из листа металла, толщиной 0,8 мм. В принципе, можно обойтись и без него – первые багги так и делали, но с дополнительной защитой спокойнее. Первый вариант крепился на саморезы, но они себя не оправдали. В итоге днище было приварено точечной сваркой.

Часть 6. Бак

Бак был установлен в виде старой пятилитровой канистры. Позже он обзавелся различными датчиками, красивым люком и прочими приятностями.

Готово. Ключ на старт!

Стоит заметить, что эта конструкция оказалась сугубо тестовой – двигатель «Запорожца» умер довольно быстро и бесславной смертью, после чего был заменен на ВАЗ с переделками рамы. А вот КПП через переходную раму по-прежнему чувствует себя нормально… но была заменена на АЗЛК 2141 по причине более высокой надежности последней. Так же сидение было заменено на обыкновенное, мягкое RECARO GT1, а еще сделан полноценный верхний кузов с приборной панелью.

Если вы решили сделать своими руками багги, то должны знать, что есть две разновидности чертежей: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте о том, что должны соблюдаться определенные пропорции, детали должны соответствовать одна другой по размеру, весу, нагрузке и т.д. Собранная собственноручно машина должна быть легкой (около 300 кг).

Гоночная модель должна обладать усиленной рамой из труб. Надежный каркас обязан защищать водителя в случае столкновений или переворота на сложных дистанциях. Такую машину делают одноместной. Туристический багги «одевается» в корпус и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам понадобится

Прежде чем начать сборку в домашних условиях, нужно приготовить все необходимое. Вам в работе понадобится набор инструментов:

Сварка (для первоначального схватывания элементов каркаса и окончательного приваривания труб). Помните! При сварочных работах возникает напряжение металла. Поэтому следите, чтобы каркас не повело.

Болгарка (трубы понадобится обрезать, а края выравнивать под сварочные работы).

Трубогиб (они бывают разные и по цене, и по объему работ, которые могут выполнить: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется гнуть в разных местах, согласно чертежу.

Внимание! Покупая трубогиб, поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, какой максимальный угол изгиба и точность угла изгиба.

Дрель.

Бруски и обрезки досок (для приподнятия или фиксации разных элементов во время конструирования).

Фрезерный станок.

Коронка по металлу.

Материал для каркаса:

Трубы (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут шовные или бесшовные.

Что берем за основу

Самому собрать багги можно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, «Оки», «Запорожца», «Нивы» или ВАЗа. Вам нужен кузов, рама, колеса, бак для топлива, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), посадочное место (желательно оборудовать подголовником). Это далеко не полный список всего необходимого.

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.

Внимание! Мотор и топливный бак отделяются от водительского места перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закрепляют огнетушитель (один патрубок направлен на двигатель, второй – в сторону водителя). Огнезащита должна запускаться с двух сторон (от двух рычагов).

Багги из мотоцикла

Если взять за основу старенький мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги в 300 кг, который сможет колесить по бездорожью со скоростью 80 км/час. Для сборки багги вам потребуется двигатель от мотоцикла (правда, это несколько шумный вариант) и детали от малолитражек.

«Ока» – неплохой донор для багги

«Ока» – очень выгодный донор для багги. Двигатель «Оки» с жидкостным охлаждением, и потому защищен от перегрева, ступицы имеют небольшой вес, рулевая рейка с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подойдет тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Внимание! Разбирая машину на детали для багги, не забудьте сохранить свидетельство о снятии ее с учета.

Сиденье от «Оки» подойдет только экстремалам (оно слишком жесткое). Лучше всего поискать на разборке сидение с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков во время заезда по бездорожью. Багги на основе «Оки» характеризуется большой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если брать за основу «Запорожец», то это получится готовая заднемоторная модель. Двигатель нужно закрепить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Привод переключения передач переделайте (поскольку шток КПП разворачивается к заднему бамперу от водителя – а это усложняет систему кулис).

Сделать багги из ВАЗа

Если вы боитесь проблем с электроникой, то лучше взять за основу карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится за водителем сзади. На задние колеса для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗа. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на заднем мосту фиксируют без возможности поворачивать. А передние – как на автомобиле. Дифференциал блокируют (для равномерной передачи на мосты ). Если взять передние стойки с пружинами от 41-го «Москвича», то повысится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги потребуется сварить из водопроводных бесшовных труб (сечение 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги в качестве транспорта на рыбалку или в лес, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно соорудить полноприводный багги. В качестве подвески берут обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может увеличиться до 1550 мм).

Выбираем подвеску

Независимая подвеска – это великолепный вариант для багги. Рычаги подойдут продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску с японских легковушек). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлент-блок, а вторая служит укосиной, которая берет на себя нагрузки. На спортивных багги рекомендуется ставить подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крен кузова сведет к минимуму, а вес машинки равномерно распределяется.

Полезно знать! Если вы планируете рассекать на багги по дорогам общего пользования, то придется поставить фары, бампер, указатели поворотов (все как на обычной машине, чтобы не нарушать правила дорожного движения).

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается вдоль вертикальных направляющих на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то карданное сочленение используется для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам. Наиболее часто используется кардан с двумя шарнирами. На более простые конструкции в полуосях ставят один карданный шарнир.

Передняя

Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно эта конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом, регулируется жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварочных швов, потому как на эту деталь предстоят очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквы «А» (это продлит жизнь сайлент-блоков). Ширина рычага не должна мешать повороту колеса. Недостаток конструкции в том, что ход пальца нижней шаровой опоры в своем гнезде ограничен (вверх или вниз, он будет не в том месте, где хотелось бы).

Задняя

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, который удерживает колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один изъян: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении нужны переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят перемещение в двух плоскостях. Если на задней оси стоит такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске через центр кардана полуоси будет проходить ось качания рычага, то отпадает необходимость устанавливать у ступицы колеса второй кардан.

Подписывайтесь на наши ленты в

Самодельные багги жертежи. Единые технические требования и конструкторский опыт многих коллективов по логике вещей давно должны были привести к выработке некой «идеальной» схемы багги. Но вряд ли среди прибывших на любые старты машин вы и сегодня найдете две одинаковые. И неудивительно: каждому коллективу, если он по-настоящему творческий, присуще нечто свое, особенное, да и возможности у всех разные. Надеемся, что наш опыт пригодится, прежде всего, молодым спортивным коллективам.

По существующей ныне классификации багги МШИ относятся к 1-му классу и построены из наиболее доступных агрегатов и узлов, входящих в комплект, поставляемый ДОСААФ. Этот силовой агрегат позволяет спроектировать отличную кроссовую машину. Его заднее расположение обеспечивает загрузку ведущих колес, что очень важно для автомобиля такого типа.

Ни форсирование двигателя, ни снижение общего веса конструкции заметно не изменят динамики разгона, если нет надежного сцепления ведущих колес с опорой. Но и перегрузка задней оси нецелесообразна: станет хуже управляемость и продольная устойчивость из-за ослабления сцепления передних колес с дорогой. У нашей машины распределение веса на переднюю и заднюю оси составило 40 и 60%. Такое соотношение, по нашим расчетам, близко к оптимальному.

Кроме того, задняя установка двигателя позволила более удобно расположить водителя, чем в багги с классической трансмиссией. Сиденье размещается точно по продольной оси и в соответствии с выбранной развесовкой смещено вперед. При таком положении водитель управляет машиной точнее, а на поворотах с заносом - перемещается по меньшему радиусу. Рама - это сварной трубчатый каркас.

При его изготовлении использовались трубы из доступных конструкционных сталей: на основной каркас, дуги безопасности и основные несущие элементы подвесок балки - трубы размером 42X2,5, на боковую защиту- 35X2,2, а на остальные, менее нагруженные элементы (защита силового агрегата, отбойники, кронштейны крыльев) - размером 32X2. Сборку рамы начинают с нижнего каркаса.

В передней части к его коротким продольным трубам привариваются кронштейны нижних рычагов передней подвески, а к поперечной балке с противоположной стороны- кронштейны рычагов задней подвески и ушки передней опоры силового агрегата. От геометрической точности сборки всех элементов нижнего каркаса зависит работа узлов ходовой части, поэтому сварку ведут на стапеле из стальных швеллеров.

Затем к каркасу привариваются две П-образные дуги безопасности. Соединенные на верхнем и среднем уровнях продольными трубами, а на нижнем поперечными, они образуют жесткий каркас. Передняя часть рамы имеет клиновидную форму. Размеры ее позволяют разместить рулевой механизм, педали управления и топливный бак. На невысоких стойках этой части рамы приварены кронштейны верхних рычагов передней подвески, а между ними на лонжероне - опорные ушки крепления амортизатора. Часть рамы за задней дугой безопасности служит для крепления и защиты силового агрегата.

Подвески самодельного багги - независимые. Передняя на треугольных поперечных рычагах, сваренных из стальной трубы 28X2,5. Нижние рычаги усилены продольной перекладиной и имеют кронштейн для крепления амортизатора. Установка на раму - через стандартные резинометаллические сайлент-блоки. Шаровые опоры и поворотный кулак «жигулевские», но ось кулака проточена под размеры оси «Запорожца», так как от этого автомобиля взяты ступицы колес.

Задняя подвеска монтируется на стандартных продольных рычагах ЗАЗ. На их концы наварены усиливающие стальные пластины толщиной 4 мм. К ним же крепятся кронштейн амортизатора и ушко подсоединения ремня-ограничителя максимального хода рычага. К ходовой части кроссового автомобиля предъявляются высокие требования.

Основная задача подвесок - максимально обеспечить контакт колес с землей в тяжелых условиях движения и эффективно гасить возникающие колебания. На багги МПИ рычаги передней и задней подвесок оснащены гидропневматическими амортизаторами авиационного типа, обеспечивающими работу при максимальном ходе 240 мм передних и 300 мм - задних колес. Но вполне удовлетворительно здесь ведут себя и более доступные пружинно-гидравлические амортизаторы с пружинами от передней подвески ЗАЗ и амортизаторами от грузовых автомобилей.

Механизм рулевого управления - реечный. Он легче и компактнее червячного, имеет меньшее передаточное отношение (1: 10) и потому удобнее для спортивного автомобиля. У двигателя ЗАЗ-968 в стандартном исполнении мощность 40 л. с, однако ее можно увеличить на 30-50%. Приемы форсировки стандартные. Поршни с шатунами подгоняют по массе. Балансируют коленчатый вал с маховиком и сцеплением в сборе. Улучшают наполнение цилиндров горючей смесью. Для этого впускные и выпускные каналы в головках цилиндров и патрубках тщательно зачищаются и полируются.

Стыки соединений головки с коллекторами проверяют на отсутствие «ступенек». Из применяемых на ЗАЗ-968 карбюраторов советуем выбрать ДААЗ-2101-20 - он проще в регулировке. Настройте его на слегка переобогащенный состав: чтобы двигатель работал без «провалов» и быстро раскручивался. Следует уделить внимание и системе очистки воздуха, контролируя состояние воздушного фильтрующего элемента ВАЗ. При соревнованиях в сухую погоду он быстро забивается пылью и ухудшает работу системы питания. Еще один резерв форсировки двигателя - настройка выпускной системы.

Известно, что резонансные явления в выпускной трубе можно использовать для улучшения очистки цилиндров от отработавших газов. Осуществляется это подбором размеров выпускных труб. На нашей машине успешно применен один из способов типа «четыре в одну». Он рассчитывается по эмпирической формуле и уточняется опытным путем. Подробно об этом можно прочитать в книгах: Назаров М. М. Специальные кроссовые автомобили - багги. М., ДОСААФ, 1980; Морозов К. А., Черняк Б. П., Синельников И. И. Особенности рабочих процессов высокооборотных карбюраторных двигателей. 1., 1971.

Стандартная коробка, передач для самодельного багии непригодна. Четвертой передачей в гонке пользоваться практически не приходится, а интервал передаточных отношений между второй и третьей слишком велик. Поэтому мы установили шестерню третьей передачи вместо четвертой, а вместо третьей - самодельную прямозубую зубчатую пару. Усовершенствованная коробка имеет следующие передаточные отношения: I-3,8, II-2,118, III-1,75 и IV - 1,409.

Широкая колея повысила устойчивость машины, но вынудила удлинить полуоси. Чтобы они при крайнем нижнем положении рычагов не вышли из зацепления с главной передачей, ход рычагов подвесок ограничили прочными брезентовыми ремнями. Такие же ограничители установлены и в передней подвеске. Диски, ступицы и тормозные щиты «Запорожца» использованы без изменений. Покрышки - либо от «Волыни» (ЛуАЗ), либо специальные - НК-9.

Последние обеспечивают надежную тягу при движении по грязи и при этом хорошо самоочищаются, однако па сухом покрытии требуют от водителя большей сноровки: из-за уменьшения пятна контакта машина несколько хуже «держит дорогу». Обшивка рамы дюралюминиевыми листами выполняет не только декоративную и защитную роль. Она служит и силовым элементом конструкции. Листы обшивки водительского отделения, боковины, передняя и задняя перегородки, а также дно крепятся к трубкам каркаса на алюминиевых заклепках. Это повышает жесткость рамы.

Толщина листов обшивки на дне 1,5 мм, по бортам - 1,0 мм, остальные элементы из листа 0,8 мм. Для большей жесткости листы зигуются. Соединять обшивку на заклепках дольше и труднее, чем болтами, зато такое крепление более надежно и не разбалтывается от тряски. На болтах крепится к своим трубчатым каркасам лишь обшивка крыльев: здесь важнее простота ремонта или замены при случайном повреждении. Но той, же причине сделаны съемными трубчатые отбойники, закрепляемые вдоль бортов машины.

Р и с. 1. Каркас самодельного багги в сборе (правые рычаги подвесок условно не показаны): 1, 2 - дуги безопасности, 3, 4 - кронштейны крепления двигателя, 5 - защитный каркас силового агрегата, 6 - ушко ограничителя заднего рычага, 7 - усиление рычага, 8 - рычаг задней подвески, 9 - съемный отбойник, 10 - поворотный кулак, 11 - нижний рычаг передней подвески, 12 - верхний рычаг передней подвески, 13 - амортизатор.

Рис. 2. Каркас кузова (вид сбоку).

Рис. 3. Несущая рама каркаса с рычагами подвесок: 1 - нижний рычаг, 2 - лонжерон, труба 42X2,5, 3 - поперечная балка, труба 42X2,5, 4 - рычаг задней подвески, 5 - кронштейн амортизатора, 6 - ушко ограничителя, 7 - кронштейн двигателя.

Рис. 4. Размещение силового агрегата: 1 - двигатель, 2 - кронштейн двигателя, 3 - рычаг управления коробкой передач, 4 - защитный каркас, 5 - выпускная система, 6 - удлиненная полуось.

Рис. 5. Передняя подвеска: 1 - ступица колеса, 2 - поворотный кулак, 3 - шаровая опора, 4 - верхний рычаг, 5 - тормозной шланг.

Рис. 6. Задняя подвеска:
1 - ограничитель, 2 - кронштейн амортизатора, 3 - рычаг подвески, 4 - полуось.

Мой товарищ предложил сделать багги, настоящую по правильному smile.gif Чуть покумекав я согласился на его провокацию. Товарищ на 99,9% приобретал детальки на баггуху, а я помогал сваркой-идеями-инструментами помещением и главное компанией (одному не по тяге все это делать)

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать...

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала "Моделист конструктор", называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца.
Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета.
Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом)
Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли... Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит... Искусство

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%.Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Где то в процессе, появилась задняя подвеска. Это родные же запорожские рычаги с ступицами, а на родных "ушках", заранее заботливо отчекрыженных от кузова донора. Появилась возможность переехать ко мне в гараж, что мы и сделали. Потрудились дабы был свет, порядок и красота, ничего нахаляву не бывает.

Как было

Как стало
Обращайте внимание на хай-тек технологию покраски стен (думали посветлей сделать, типа красота и свет отражается) Технология такая, один хаотично красит в одном месте, второй в другом, краска неожиданно кончается (продавцы они такие продавцы... обещали что на весь гараж 10 слоев хватит ведра.. а реально...) и на этом мероприятие окончено))

Были сделаны передние рычаги и подвеска.
Трубы рычов - тяги от задней подвески ВАЗ классики. С Сайлентблоками.
Ушки на раме для сайлентов самодельные из металла 2мм.
Крепления шаровой снизу - кусок вазовского рычага переднего.
Шаровая ваз конечно.
Сверху релевой наконечник ваз вместо шаровой.
Втулка для регулировки развала вварена в верхний рычаг (делалась втулка у токаря)
Так же у токаря делалась и проставка под верхнюю шаровую-наконечник (у них конуса разные)
Изначально поставили аммортизаторы ИЖП 4 но это слишком слабый вариант.
Позже сменили.
Резина пока что какая есть, что бы катать.

Подвеска надо сказать была сварена не от балды. Кинематика рычагов вымеряна таким способом, что бы пятно контакта покрышки с дорогой всегда было максимальным. Проверка хода подвески. Это уже очень интересный момент когда конструкция уже хоть как то можно катать! Радости как у 7 летних детей.

Пламенное сердце, двигатель т.е. Примеряем. Крепления мотора и коробки передач остались заводскими, с небольшой модификацией.

Общая фотка с подвеской и самодельным ковшом из металло 0.8 по чертежам из нашего замечательно интернета (что бы мы без него делали?!)

Снова эротические фантазии на темы с крышей... Дизайн и инжиринг (от слова инженер или инжир?))

Прошло время. Выбрали как будет красиво.

Космическая гравицапа. Снимок промежуточный бессодержательный прикольный.

Кстати вот крепления мотора поближе. Если что)

Начали делать педали, крепления бачков, цилиндров. Увы качественных фото процесса не осталось, или исписанные или в промежукте как тут. Но главное газ есть)) Также закреплена навскидку рулевая рейка. Этот момент долго регулируется, что бы шарики в рулевой рейке, были в определенном месте относительно линий крепления подвески. Короче говоря что бы ты рулил машиной, а не она рулила тобой по кочкам. Рулевая рейка ОКА (1111) Карданчики рулевые ВАЗ 2107, очень удобная, и для безопасности + Рулевые наконечники ВАЗ классика.

Первые спуски с горки, руль на палке с изолентой, сидений нет, тормозов нет, ничего нет... Не делайте так, это опасно для все вообще)))) Радости океан конечно. Передние колеса нормальные, ваз, задние заз (вазовское то временный муляж для фотки, реально на заз ступицу только заз колеса)

Днище. Ибо нефик без него кататься, опасно. Лист металла, 0.8 по-моему. Изначально креплилось на саморезы с буром, но как показала практика - для этих целей они не годятся, выпадают от вибирации, и часто срезаются землей при прыжках и прочем. А потом еще загадка кто их соберет колесами... Позже днище было приварено точками. Кстати со старта проект варился электродами. И с переездом в новое жилье машинка создавались только полуавтоматом CO2 и проволка 0.8мм Удобнее, быстрее, легче, масса плюсов у этого вида сварки.

После первых испытаний надежды на компактные легкие аммортизаторы растворились. Поставили по два таких на сторону, стало лучше, ездили на них какое то время, но не то. Кстати краем глаза можете заметить что есть тросик газа, бачки сцепления, тормозов, трубки тормозов и закреплена качественно рулевая рейка. Такого рода моменты требуют много думалки и творчества, поэтому про фото забыли походу. На полу багги - линолеум)) Типа окультурили временно.

Первые багги собирались в США (под названием “Dune Buggy”) и Великобритании (британцы обозвали эту гордую машину “Beach Buggy”, то есть «пляжный жучок»). Вообще слово «багги», то есть «жучок», пошло именно оттуда – первые модели делались из отслуживших свое автомобилей Volkswagen Beetle (то есть Фольксваген Жук), а так как новые модели были меньше легче, то острые на язык американцы и обозвали результаты жучками.

Даже армия США использует багги на основе легких джипов – при оснащении такого неповоротливого с виду авто пулеметом, можно получить высокомобильную огневую точку, которая пройдет даже там, где не проедет БТР.

Часть 1. Проектировка

Часть 2. Постройка основы

В большинстве случаев ее вполне хватает для того, чтобы выдержать вес мотора, остатка кузова автомобиля, а так же наездника с грузом. Впрочем, если хотите «выпендриться» - можете использовать и более крепкие и дорогие материалы.

Ушки для установки блоков пришлось делать самостоятельно из металла толщиной 2мм.

Крепление шаровой опоры снизу – кусок ВАЗовского же переднего рычага.

Сверху – релевой наконечник ВАЗ, заменивший шаровую.

Втулка для регулировки развала приварена к верхнему рычагу (пришлось обращаться к токарю, но такое усиление конструкции того стоило). Тот же токарь помог адаптировать верхнюю шаровую опору под наконечник – у них разные конуса.

Использовались амортизаторы ИЖП-4… но их использовать не стоит – слишком слабые. Позже их заменили на парные амортизаторы. Небольшой совет – при постройке подвески старайтесь сделать так, чтобы кинематика рычагов делала пятно контакта покрышки с дорогой максимальным.

Часть 3. Установка двигателя

Так как в совершенстве чертежам не следовали. В идеале – должны встать и на родных. К мотору полагался родной генератор, но он себя не оправдал и был позже заменен на продукцию ВАЗ. Педали – родные.