Автопроизводители вкладывают огромные средства для обеспечения выпускаемых транспортных средств отличными эксплуатационными характеристиками: легкостью управления, надежностью, комфортом передвижения. Одной из составляющих, обеспечивающих эти параметры, является система амортизации.

Система амортизации состоит из следующих деталей:

1. Стойки стабилизатора.
2. Шаровые опоры.
3. Пружины.

Принцип работы

Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. Крепление стоек стабилизатора осуществляется с помощью специальных ушек на задней балке и в передней подвеске. Заводы-производители устанавливают примерный эксплуатационный срок стоек, обычно он равен 120000 километров.

Как осуществляется замена стоек стабилизатора своими руками, вы узнаете в этой статье. Подвеска автомобиля состоит из многочисленных деталей. Назвать какие-то детали главными - нельзя. Устройство современных автомобилей очень сложное, поэтому все детали одинаково важны.

Вышедшую из строя деталь необходимо починить, если это возможно, или поменять на новую. Стойки стабилизатора играют значительную роль в работе и комфортном использовании автомобиля. При возникших проблемах они требуют своевременной починки или замены. Затягивание с решением этого вопроса может привести к поломке автомобиля или к аварии. Опытные автолюбители легко меняют стойки стабилизатора, не прибегая ни к чьей помощи.

Поверьте, заменить стойки может каждый домашний мастер. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада. Некоторые мастера обходятся простым домкратом. Главное, разгрузить стабилизатор устойчивости.

Проверка и выбор

О том, что со стойками не все в порядке, вы узнаете, услышав характерные постукивания, которые автомобиль будет издавать при движении на неровном дорожном покрытии и поворотах.

К выбору новых стоек стабилизатора отнеситесь серьезно.

Необходимо использовать стойки, предназначенные конкретно для вашей модели автомобиля. Стойки, соответствующие вашим по углу наклона и длине, не могут считаться взаимозаменяемыми.

1. Перед началом работы по замене задних стоек поднимите ось автомобиля. Сделайте это домкратом или с помощью подъемника. В таком положении подвеска будет находиться в равновесии. Все необходимые ключи для работы должны быть у вас под рукой.
2. Затяните ручник, под задние колеса подложите упоры и только после этого начинайте подъем. Без осуществления этой процедуры при подъеме стабилизатор оттянет подвеску вниз, и даже если вы демонтируете заднюю стойку, то правильно установить новую уже не сможете.
3. Очистите от грязи и протрите место предстоящего ремонта.
4. Чтобы полуось не проворачивалась, вставьте шестигранный ключ и захватите ее торец.
5. Затем откручиваете гайку, фиксирующую стойку. Снимаете ее.
6. Места крепления очищаете от грязи. Устанавливаете новую стойку стабилизатора. Придерживая ключом торец полуоси, закручиваете гайку. Не затягивайте до конца, а наживляйте.
7. Теперь опускаете автомобиль и до конца затягиваете гайки, после того, как стойки займут правильное положение. Гайки рекомендуется подтянуть и после небольшого пробега в несколько километров.

После замены вами стоек стабилизатора необязательно регулировать развал-схождение колес, стойки не влияют на угол их наклона.

Замена передних стоек

Порядок выполнения работ по замене передних стоек аналогичен замене задних. Устанавливаете автомобиль на ручной тормоз, под колеса подкладываете противооткатные упоры, можно воспользоваться простыми кирпичами.

Вам понадобится шестигранник на 6 и ключ на 21, лучше воспользоваться накидным.

Следует обработать спреем болты и гайки. Это облегчит работу.

1. Шестигранником фиксируете полуось от прокручивания, снимаете гайку.
2. Убираете чашку (упорная шайба). Ослабляете ключом на 27 гайку штока. Опытные автолюбители советуют открутить на полтора оборота.
3. Поднимаете с обеих сторон переднюю часть авто, устанавливаете металлические опоры.
4. На креплении суппорта откручиваете верхний болт, затем ослабляете нижний. После чего аккуратно отводите суппорт в сторону.
5. Ослабляете накидным ключом на 18 нижние гайки, болт крепления, а с обратной стороны придерживаете гаечным ключом.
6. Вытаскиваете болты, можно осторожно постукивать молотком, чтобы ускорить процесс. Стойка освобождена от крепления. Аккуратно удалите ее.
7. При замене передней стойки стабилизатора, освободите из кронштейнов тормозные шланги.

Перед монтажом новой стойки, прокачайте ее и удерживайте в вертикальном положении до окончательной установки на место.

Видео

Ниже представлена подробная инструкция по замене стойки стабилизатора на Рено Логан:

Задача стабилизатора поперечной устойчивости передней и задней подвески заключается в том, чтобы увеличивать устойчивость транспортных средств при прохождении поворотов.

Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости – конструкция

Центробежная сила при повороте автомобиля вызывает раскачивание его кузова и ощутимый крен, что может стать причиной опрокидывания машины. Чтобы подобных ситуаций на дороге не возникало, и был придуман интересующей нас стабилизатор (СПУ), который сейчас монтируется на разные типы автомобильных независимых подвесок (и передних, и задних). Он является важным элементом подвески, работает на скручивание, соединяет между собой при помощи торсионной упругой детали противоположные колеса.

Не устанавливается данный элемент на задние колеса легковых ТС, использующих собственную торсионную балку в качестве подвески.

Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости конструктивно выполняется в виде круглой по сечению штанги (стержня) из пружинных марок стали. Штанга изготавливается в форме литеры «П». Крепят ее, используя хомуты и резиновые втулки, к кузову машины (поперек). Конфигурация стабилизатора может быть очень сложной, так как его прокладывают под днищем кузова, где размещено немало разнообразных агрегатов и механизмов ТС. Сразу же добавим, что втулки из резины дают возможность СПУ вращаться.

С компонентами подвески авто стабилизатор соединяется амортизаторными стойками (так называемые косточки) и поперечными двойными рычагами. Причем такое соединение чаще всего выполняется при помощи стоек (по сути, стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой обычную тягу), хотя допускается производить крепеж и без использования дополнительной тяги.

Как работает передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости?

Конструкция СПУ такова, что он не в состоянии противодействовать угловым продольным и вертикальным колебаниям . А вот с выравниванием легкового транспортного средства по отношению к дорожной плоскости и задний, и передний стабилизатор поперечной устойчивости справляются великолепно. Принцип их действия базируется на выверенном перераспределении между компонентами подвески поступающих на ось нагрузок.

При угловых колебаниях в поперечном направлении (при боковом крене) автомобиля тяги стабилизатора двигаются в разные стороны. В результате одна тяга опускается, а вторая – поднимается. При этом втулки позволяют закручиваться средней части СПУ. Сопротивление описываемого элемента увеличивается при повышении крена кузова, за счет чего и происходит выравнивание машины на дороге. Кроме того, тяги (косточки) обеспечивают более высокое качество сцепления покрышек с дорожным покрытием при прохождении поворотов.

Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (либо передней) выполняет свои функции тем качественнее, чем большую жесткость имеет его конструкция. Данный показатель зависит от:

• геометрии крепления тяги;
• формы механизма и ее соответствия «изгибам» днища;
• характеристик металла, использованного для изготовления СПУ.

Машина, которая имеет жесткий передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости, легко справляется с самыми крутыми поворотами (причем водитель даже не ощущает при их прохождении какого-либо крена). А перед конструкторами автомобилей открываются новые возможности, ведь они могут монтировать на заднюю и переднюю ось разные по степени жесткости СПУ. Установка стабилизатора поперечной устойчивости той или иной жесткости позволяет добиваться определенного баланса управления транспортным средством.

Достоинства и недостатки СПУ

При явной простоте конструкции интересующего нас механизма (нужна лишь надежная опора для его крепления, качественные втулки из резины, тяги, косточки) он легко справляется с возложенными на него задачами. Но здесь стоит сказать, что СПУ снижает ход независимой подвески и «отбирает» у нее некоторые другие важные свойства. По этой причине установка стабилизатора поперечной устойчивости не осуществляется на внедорожные авто.

При езде на таких вездеходных машинах, оснащенных , по плохим дорогам отмечается утрата контакта колеса с дорогой и его вывешивание. И обуславливается такое негативное явление именно использованием СПУ. Понятно, что автоконструкторы не собираются отказываться от применения стабилизатора и в этих случаях. Сейчас разработано несколько вариантов улучшения конструкции СПУ, предназначенных для внедорожников.

Например, компания «TRW» создала современную систему, состоящую из гидроцилиндров, которые играют роль стоек, датчика бокового ускорения, гидравлического насоса и специального управляющего блока. Данная система, которой не требуются резиновые втулки, отлично зарекомендовала себя как эффективная замена традиционного СПУ.

Также западные автопроизводители стали активно устанавливать на свои машины адаптивные подвески. Эти механизмы дают возможность и вовсе отказаться от СПУ, гарантируя идеальное поведение транспортного средства (без кренов) в любых условиях езды (при ускорении, поворотах, резком торможении и так далее).

Замена и ремонт СПУ – когда требуется и как выполняется?

Ремонт стабилизатора необходимо безотлагательно выполнять в тех случаях, когда его элементы имеют явно выраженную деформацию. Если вы видите, что штанга прогнулась несущественно, рекомендуется аккуратно ее выровнять. А вот при значительных деформациях выходом является ее незамедлительная замена.

Кроме того, ремонт или замена СПУ производятся при потере эластичности (сильной изношенности) подушек механизма, при их некачественном прилегании к стойке. Для того чтобы отремонтировать или установить новые подушки, нужно выполнить следующие действия: выкрутить крепежные болты со скобы, которая держит подушки; подсунуть отвертку под скобу, аккуратно поддеть ее и снять.

• на штанге откручивают гайку, которая удерживает крепежный болт;
• достают втулку (верхнюю);
• двигают из рычага подвески болт стойки (направление – вниз), после чего демонтируют еще две втулки – резиновую и специальную распорную.

По такому же принципу снимают и вторую стойку, выполняют их замену или ремонт, а затем устанавливают в обратной последовательности. Если требуется демонтировать штангу, после снятия стоек нужно будет удалить скобы подушек (эту операцию мы описали ранее), после чего штанга легко покидает место своего размещения.

Все особенности стоек стабилизатора и их слабые места.

Доброго времени суток дорогие друзья, сейчас мы с вами проанализируем какие стойки стабилизатора лучше покупать, сколько они должны работать и какие слабые места у них имеются. Возьмем для примера такие автомобили как Hyundai/KIA Suzuki Chery и сравним качество стоек разных производителей:

1. GMB (Япония)

2. CTR (Южная Корея).

3. Lemforder (Германия).

4. Sidem (Бельгия).

5. Zekkert (Германия)

6. Links Master (Россия, г. Тверь).

Так, в двух разных стойках под брендом Lemforder в одном случае оказались стойки южнокорейской CTR, а в другом — тайваньские с логотипом "L". Сразу понятно что Lemforder является только упаковщиком для этих автомобилей и сам не производит. Цены импортные детали на март 2016 года находятся в диапазоне 7-11$ за штуку, отечественные стойки немного дешевле около 4-5$, сейчас разберемся стоит ли переплачивать за импорт. Предварительный вывод— все импортные стойки сделаны аккуратно , тогда как отечественное изделие сделано более неряшливо, ш арниры у всех стоек перемещаются плавно, без заеданий, получше у CTR, Lemforder, GMB и Sidem, чуть похуже у Zekkert и Links Master, но это не критичным, т.к. шарниры еще новые и не разработались.

1. GMB (Япония). Известная фирма, делает запчасти, связанные с подвеской, рулевым управлением, водяные насосы. Т.е. шарниры и подшипники — ее профиль. Стойки ожидаемо оказались очень аккуратного изготовления, причем в комплекте зачем-то прилагался пакетик со смазкой.

2. Lemforder- внутри CTR (Южная Корея). В пакете под брендом Lemforder оказались стойки южнокорейской фирмы CTR и мы будем считать, что для теста была куплена именно стойка CTR. Фирма уже проверена годами, сделана стойка тоже очень аккуратно, к тому же у нее самый плавный из всех образцов ход шарового пальца.

3. Lemforder-L (Тайвань). На саму стойку нанесен логотип в виде вписанной в треугольник буквы "L". Что за фирма не известно, от сюда простой вывод в упаковке с брендом Lemforder может быть все, что угодно, но к самому изделию нареканий нет, все сделано аккуратно. Ход шарового пальца плавный.

4. Links Master (Россия, Тверь). Редкий пример чисто отечественной детали для иномарочной подвески. Судя по внешнему виду, эти стойки действительно были сделаны не по заказу за рубежом, а именно в России. Причем фирма делает только стойки и ничего более. На сайте производителя много расписано о супер-конструкции и супер-материалах, из которых изготовлены эти стойки.. Но внешний вид у них совсем неказистый, на фоне импортных конкурентов. Шаровой палец не болтается, но как будто прослаблен, ход заметно легче, чем у импортных стоек.

5. Sidem (Бельгия). Фирма специализируется на деталях подвески и рулевого управления, имеет приличную историю, а производство расположено в Европе. Данный бренд не особенно на слуху, но, как говорится, "широко известен в узких кругах". Мне встречалась упаковка двух видов дизайна, возможно, недавно был сделан ребрендинг. Стойки сделаны аккуратно, претензий нет. Ход шарового пальца мягкий.

6. Zekkert (Германия). Из шести купленных образцов, только у Zekkert на пыльники были установлены защитные транспортировочные пластиковые колпачки, да и сами стойки выполнены аккуратно. Также от других образцов их отличает "двухуровневая" соединительная штанга и использование белой литиевой смазки, у других фирм смазка прозрачная. В целом впечатление осталось благоприятное, но окончательные выводы сделаем позже.

Меняя в очередной раз эти детали, каждый из нас задумывался, почему одни шарниры служат многие десятки тыс км, а другие едва дотягивают до первого десятка тыс км? Конструкция у всех примерно одинаковая, материалы тоже. Так давайте же разберемся что и как да почему?

У стоек стабилизатора первыми выходят из строя нижние шарниры. Верхний шарнир еще как живой, а нижний уже застучал. Нагрузки у них примерно одинаковые, а выходят первые из строя именно нижние.

Рулевые наконечники выходят из строя намного реже, чем стойки стабилизатора , хотя условия их работы тоже не из легких, а размеры шарниров примерно одинаковые. Т ак в чем же дело? Народный опыт гласит, что "жив пыльник — жив и шарнир". Покупая качественные детали подвески, преимущественно оригинальные, с пыльниками из хорошей резины, и очень редко встетишь порванный пыльник. Все пыльники целые, внешне все отлично, а шарнир все равно стучит!

Возможно, всему виной ударные нагрузки, разбивающие шарнир? Но сняв пыльник со стучащего шарнира, мы видим совсем другую картину — шарнир умирает не от ударов, а от коррозии и абразивного износа, вызванных попаданием воды и дорожной грязи.

Не правда ли, странно? Пыльник цел, а шарнир ржавый. Но, как говорится, причина кроется в мелочах! Ответ пришел, как всегда, случайно. Выше мы сравнили стойки шести разных фирм, 5 импортных и 1 отечественную. Про отечественную стойку это отдельная тема, но все 5 импортных стоек были сделаны вполне качественно , откровенной халтуры не наблюдалось. Проверяя плавность хода шарового пальца у разных стоек, обнаружил большую разницу в герметичности соединения пыльника с шаровым пальцем у стоек разных фирм. При отклонении пальца от вертикали, у одних стоек шарнир оставался герметичным, у других же появлялась щель, через которую и попадают в шарнир вода и песок!

Я думаю, причина именно в этом. И этим, кстати, объясняется и то, что первым выходит из строя нижний шарнир, он ближе к дороге, и первым принимает на себя всю дорожную грязь. Проваливается, допустим, колесо в яму, палец шарнира наклоняется, и грязь засасывается под пыльник через образовавшуюся щель. В этом же я вижу и причину того, что рулевые наконечники ходят дольше, чем стойки стабилизатора. Во-первых, рулевые наконечники расположены обычно выше от дороги, чем стойки стабилизатора. Во-вторых, они обычно обращены пальцем вниз, т.е. накопление воды в шарнире более затруднительно. У стоек же шарнир расположен горизонтально и попавшая вода остается в пыльнике. В-третьих, у рулевых наконечников палец шарнира, как правило, конусный и без буртика, поэтому пыльник дополнительно поджимается посадочной плоскостью поворотного кулака и не пропускает воду. Из ШЕСТИ стоек только ДВЕ обеспечивают герметичность шарнира! Фото расположены от худших образцов к лучшим. В итоге мой выбор — это стойки производства Sidem и Lemforder , остальные рано или поздно наберут воды и погибнут, одни быстрее, другие чуть позже. Причем Lemforder не корейского производства CTR, а тайваньского, с логотипом в виде буквы L в треугольнике. В абсолютных аутсайдерах — стойки Zekkert. И это при всем при том, что все импортные стойки изготовлены добротно!

Хотя у меня FOCUS второго поколения, принцип замены практически одинаковый. Спасибо вам автор за такую подробную статью. Но у меня такой вопрос – для чего вообще нужны стойки стабилизатора на автомобиле? Ведь на наших отечественных автомобилях раньше таких устройств не было! Я беру ВАЗ, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2114, сейчас не знаю, может уже устанавливают. Ведь ездили и незаморачивались. Так зачем они вообще нужны? В инете искал, но информации минимум. Расскажите, пожалуйста. Спасибо если не проигнорируете мой вопрос, Артем »

Вопрос действительно интересный, постараюсь вам ответить…

Артем вы немного заблуждаетесь, стабилизаторы на ВАЗ были и есть (даже на заднеприводных), однако они не такие, какими вы привыкли их видеть сейчас на иномарках. Раньше кузов стабилизировался тягами и втулками, условно их также можно назвать стойками. Вот короткое видео, по переднеприводным ВАЗ (для примера), часть стабилизирующих стоек, но это не все.

Прогресс не стоит на месте, техника развивается, становится более совершенной, скорости автомобилей также становятся более высокими, а поэтому подвеска видоизменяется. Основные требования – должна быть прочной, комфортной, безопасной и должна хорошо держать дорогу.

Многие производители не только усовершенствуют подвеску, но и делают ее более простой в обслуживании. Поэтому сейчас на многих «бюджетных автомобилях», коих во всем мире очень много, начали устанавливать , они не только простые, но и отвечают многим требованиям производителей. Но для такой подвески обязательно нужны стойки стабилизатора, они просто являются частью этой конструкции. Причем это только часть стабилизации кузова, есть еще много других элементов.

Так что если бы стоек не было вообще?

Такое и представить сложно. Получилось бы, что кузов автомобиля живет своей жизнью, а подвеска своей. Стабилизация кузова нужна для того, чтобы связать кузов и подвеску в одно целое и при этом улучшить динамические характеристики, а также безопасность автомобиля .

Представьте — при разгоне автомобиль жестко кренится назад. При торможении – резко вперед, а на поворотах – в бок. Если бы их не было, то скорости автомобилей были бы в разы меньше, автомобили бы вылетали в поворотах, а на мокром (дождь) или скользком (лед) покрытии вообще передвигаться было бы сложно.

Нужда в стабилизации кузова, родилась не ежечасно, она разрабатывалась годами. Кузов и подвеска работают как одно целое, равномерно распределяя нагрузку при кренах кузова. Также стойки держат и подвеску, объединяя ее в один механизм. Конечно на словах понять сложно, посмотрите это видео, пусть тут подвеска в миниатюре однако принцип очень хорошо виден.

В частности если бы не было стоек стабилизатора (косточек), то автомобиль намного хуже вел бы себя при боковых нагрузках – повороты, объезды препятствий и т.д., да и при разгоне и торможении они помогают – не давая кузову раскачиваться.

Так что как бы не казалось что эти «косточки», это лишние детали подвески, это не так! Они очень нужные! Другой вопрос в качестве этих элементов — так например на французских автомобилях, стабилизаторы начинают стучать уже через 30 000 километров, при чем стучат так что кажется будто подвеска разваливается, нужно менять. Но это совсем другая история.

Думаю, стало понятно что и как!

При проезде небольших кочек стало что-то стучать спереди слева. Ездил так всю зиму и весну стук не прогрессировал. В конце весны к нему добавился такой же стук справа. Подумав, решил, что стойки стабилизатора. Ну что ж надо менять. Купил 2 стойки и 2 втулки поехал в серьезный сервис. Машину оставил. Сказали, приходи через 40 минут. Пришел через час. Картина: стоит грязный слесарь, опершись животом о край капота, и что-то там под капотом ковыряет. Зная расположение стабилизатора не могу сообразить, что он там делает. Оказалось он ключом с удлинителем длиной в метр откручивает болт крепления скобы втулки стабилизатора. Крыло все черное (машина белая). Как выяснилось, три(!) из четырех болтов он свернул. Иду к мастеру. Тычу в крыло. "Все исправим". Появилась накидка на крыло ("почему сразу не положили?", оставлено без комментариев). Из разговора с мастером выясняется, что болты закисли и поэтому он их свернул, сказал, что сейчас будут высверливать. Смотрю на стойки стабилизатора. Нещадно срезаны болгаркой (прошу обратить на этот факт внимание). Понимание с мастером найдено и я отправился на 2 часа на работу (хорошо, что рядом). Прихожу через три. Машина висит на подъемнике, под ней уже другой слесарь высверливает болты. И высверлил он только 1. За три часа. Время 5 вечера. Поговорив с мастером о грустных перспективах оставления машины на ночь убедился, что за "2 часа то управятся". "Если что, позвоним". Пошел домой (хорошо, что рядом). Не дождавшись звонка, в 20 часов тащусь обратно. О радость, машина стоит на колесах. Выслушав от мастера какие японцы не молодцы, что в стальную балку завернули дюралевые (не помню какие точно) болты, иду в кассу оплачивать честно заработанные сервисом 1600 рублей. Довольный сажусь и отъезжаю в надежде теперь ездить в тишине. Но что это? Бряканье как было, так и осталось. Ругая себя за то, что надо было делать диагностику, а не самому определять причину стуков, расстроенный, иду пить пиво.
Надо заметить, где-то месяц назад до этого я купил комплект новой летней резины, которая стоит на машине. Так вот переднее левое колесо немного спускало. На следующий день решил (гулять, так гулять) устранить причину этого. Поехал на шиномонтаж. Пока шиномонтажник чего-то там делал с колесом, захотел взглянуть на новые стойки стабилизатора. Когда заглянул за тормозной диск я чуть не подскочил. На одной из гофр пыльника наружного ШРУСа была обнаружена дырка и смазка, вылетающая из этой дырки. Причем гофра была так аккуратно срезана в форме полумесяца. Дырка длиной сантиметра 1,5-2, но смазка оттуда вылетает прилично. Прикидывая, как так можно срезать прихожу к выводу, что при неаккуратном обращении с болгаркой (стойки были срезаны именно ей) как раз получается, что пыльник попадает в зону вращения диска. Чувствую, что начинаю закипать. Еле дождавшись пока шиномонтажник оденет колесо, рванул в сервис. Боря в себе желание чего-нибудь им сломать, захожу в бокс. Очень спокойно (сам потом удивился) объяснил ситуацию. Итак, машина на подъемнике. Осмотр поля боя болгарки и стойки проводят мастер и этот слесарь. Причем как я сейчас понимаю слесарюга о косяке знал, т. к. практически сразу нашел дырку. Дело в том, что при определенном положении колеса если на пыльник смотреть снизу (или сверху), то дырка может оказаться на противоположной стороне пыльника. Так было и в этот раз. Мастер снизу дырка сверху. Но вот осмотр закончен вердикт: покупайте пыльник - поменяем. Уехал заказывать пыльник.
Какой же я был …, что не сказал им посмотреть и второй пыльник на другом колесе. Просто забыл. Ладно, купив пыльник поехал менять. На этот раз поменяли за 3 часа. Взяли 100 рублей за замену смазки внутреннего ШРУСа. Почему-то старая оказалась с водой. Чтобы заменить пыльник наружного ШРУСа нужно снимать весь привод и менять через внутренний. Когда отдавал им машину, попросил посмотреть и другой пыльник, сказали нормальный.
Довольный поехал по делам. Вечером друг посоветовал взглянуть и на другой пыльник. Тут не пришлось даже снимать колесо. Вся арка была в смазке. Подумав, хорошо, что нет под рукой Калашникова, поехал обратно. Теперь они уже ничего не хотели признавать, смотрели - не было. В принципе я спокойно к этому отнесся и поехал за другим пыльником. Заменили за 2 часа - 1500 рублей.

В этой истории виню только себя. Только на кочках все равно стучит, что еще менять?