Прежде всего, стоит учитывать один нюанс, силовой агрегат, прошедший капитальный ремонт, приобретает свойства нового двигателя. А именно, все детали, которые задействованы в механической работе, не притертые между собой. Что вызывает повышенный износ и сложные условия для работы мотора. Это связано с тем, что каждая деталь, хоть и изготавливается на высокоточном оборудовании, но все же имеет собственную структуру поверхности, тем самым, вызывает большее сопротивление трения. Данный эффект исправляется в течении некоторого времени работы, но что бы сохранить максимальный ресурс отремонтированного агрегата, необходимо выполнять все правила и требования обкатки нового или отремонтированного двигателя.

Поэтому, в данной статье будут описаны все способы и подробные рекомендации по эксплуатации двигателя и самого автомобиля во время первых километров после капитального ремонта. Следование этим советам, поможет сохранить работоспособность двигателя еще больше.

Также, стоит учитывать качество комплектующих деталей. Естественно, в такой ответственный элемент автомобиля как двигатель, стоит устанавливать только оригинальные запчасти, или заведомо лучшего качества. Иначе, даже грамотная обкатка не предотвратит еще одного ремонта в ближайшее время.

Данная статья рассчитана на новичков в техническом обслуживании автомобилей, потому что, опытные мастера хорошо осведомлены во всех нюансах обкатки, и сами могут посоветовать как именно ее проводить, или проведут ее самостоятельно на стендовом оборудовании в мастерской.

Разновидности обкатки мотора

Холодная обкатка двигателя на стендовом оборудовании;

Холодная обкатка двигателя самостоятельно;

Горячая обкатка (применяется и мастерами на СТО, и автовладельцами в гаражных условиях);

Естественная обкатка.

И так, перейдем к описанию данных способов:

Холодная обкатка на стендовом оборудовании

Холодная обкатка без стенда

Но существует несколько способов, позволяющих определить успешность обкатки автомобиля, а при использовании холодного способа, данные признаки особенно заметны:

Двигатель начинает хорошо и стабильно держать обороты на холостом ходу. А их количество в минуту не превышает стандарта для Вашего мотора;

Двигатель начинает запускаться намного легче;

Автомобиль получил дополнительную прибавку в мощности и динамических характеристиках.

Горячая обкатка двигателя

Для начала, двигатель запускается на короткий промежуток времени (до трех минут), но данная процедура повторяется несколько раз. При этом, между этапами мотор должен остыть, иначе, можно получить точечный перегрев деталей в местах трения.

После проведения цикла коротких запусков, которые позволяют провести быструю или первичную притирку деталей, двигатель запускается на один час. В течении данного часа, обороты мотора постепенно повышают, в конце процедуры, обороты мотора не должны превышать половины от максимально допустимых для данного агрегата. В течении всей процедуры, необходимо следить за температурой мотора, и в случае ее повышения сверх нормы - немедленно заглушить двигатель, и после остывания повторить процесс с начала. Также, необходимо следить за уровнем масла и охлаждающей жидкости, и тщательно проверить все соединения и прокладки на возможность утечки технических жидкостей.

Теперь можно считать, что обкатка двигателя после капитального ремонта - завершилась. Но стоит отметить, что рекомендуется пройти еще и естественную обкатку - это даст гарантированный результат полноценной притирки всех элементов мотора.

Естественная обкатка мотора

Также, не стоит резко разгонять автомобиль до рекомендуемой скорости, проводить торможения двигателем и перегружать автомобиль. А также, необходимо постоянно следить за уровнем автомобильного масла, температурой мотора и количеством охлаждающей жидкости. После данной процедуры, автомобиль можно использовать в полной мере.

Стоит помнить, что на момент обкатки двигателя после капитального ремонта, используется новое моторное масло и масляный фильтр. После проведения всех необходимых процедур, необходимо промыть двигатель, залить новое качественное масло и поставить новый масляный фильтр. Это делается потому что, после притирки всех деталей. В масле появляются мелкие частички металла, которые при длительной эксплуатации могут забить тонкие масляные каналы и сработать как абразивный материал.

Еще, после окончания обкатки двигателя, необходимо проводить технический осмотр, касающийся всех важных узлов двигателя, включающих в себя проверку газораспределительного ремня, ремня генератора и других элементов.

Вывод

Капитальный ремонт двигателя производят при ряде показателей: чрезмерный износ трущихся деталей, падение мощности силового агрегата, необычное увеличение расхода топлива и масла, разительное снижение свойств пуска, увеличение токсических показателей выхлопных систем и др. При ремонте двигателя заменяются все трущиеся детали и узлы. Если есть какие либо неисправности в двигателе, и они не поддаются устранению – производят капитальный ремонт двигателя. Капремонт движка является последней стадией ремонта силового агрегата и включает в себя полное восстановление эксплуатационной характеристики.

Как обкатать по правилам

После капремонта мотора, почти все детали новые и не притертые (если их увеличить, поверхность будет шершавой, а не гладкой), а для езды на полную мощность, необходимо, чтобы все трущиеся детали были идеально притертыми. Правильная обкатка позволяет добиться этого в полную меру. Обкатку двигателя проводят с обязательной заменой масла, для того, чтобы все установленные, обновленные детали начали притираться друг к другу. Обкатка двигателя включает в себя работу двигателя на холостых оборотах, езду на малых и средних оборотах. Масло после капремонта, для повышения рабочего ресурса двигателя при обкатке, необходимо менять несколько раз. Но если вы получили двигатель после капитального ремонта, сначала стоит спросить, как обкатать двигатель у опытных мотористов.

Двигатель после капремонта почти как новый и эксплуатировать его необходимо как можно бережливее. Что будет, если не обкатать двигатель после капремонта? С вероятностью до 100% будут проблемы с попаданием масла в воздухоочиститель, проблемы с пуском двигателя и возможно повышенный расход топлива. Не стоит пренебрегать обкаткой и проверять силы, нового сердца авто на полную мощность, иначе в дальнейшем такое отношение может привести ко многим, мелким и крупным неисправностям.

Как правильно обкатать самому

На заводах и специализированных станциях есть специальные стенды, на которых проходят обкатку новые (или после капремонта двигателя), также там есть специалисты, которые знают как правильно обкатать двигатель, той или иной конфигурации. Но, как обкатать двигатель, если нет возможности обратится на СТО?

Обкатка двигателя после капремонта должна сопровождаться несколькими пунктами:

1. Зарядить аккумулятор до полной емкости;

2. Проверить работоспособность стартера; Это необходимо, чтобы наперед не было никаких проблем с вращением коленвала, так как оно будет немного туговато;

3. Заменить, если необходимо масляной фильтр на новый;

4. Замерить уровень масла и залить его до верхней отметки и подождать минут 10, чтобы масло стекло в поддон. При этом нужно понимать, что масло, должно быть высокого качества;

6. Прикрыть воздушную заслонку, руководствуясь погодой и температурой. Если на улице зима, то следует подогреть картер каким- либо нагревательным прибором – тепловой пушкой, газовой горелкой;

7. Произвести пуск стартером, при этом контролируя уровень масла на манометре и указателе, на панели приборов. Первый запуск двигателя после капремонта может занять больше времени, чем обычно, но не стоит беспокоиться – это происходит заполнение системы питания;

8. Приборы должны показывать уровень масла на отметке 3,5 – 4 кг /см2, сразу после этого, начинать прогревать мотор на холостых оборотах. Ничего страшного, если из-под капота пошел дым – это всего, лишь прогоревшее масло, которое попало в двигатель, дым скоро пройдет;

9. После этого запускаем вентилятор радиатора и ждем, пока он поработает, далее, глушим двигатель;

Затем ждем, пока двигатель поостынет, градусов до 40 (то есть будет слегка горячим или теплым). После этого снова начинаем цикл прогрева двигателя. И так 10-15 раз. После этого можно приступать к обкатке двигателя на средних оборотах. Для этого нужно завести авто и повышать обороты до 1000, около 3 или 4 минут, затем столько же на 1500 оборотах в минуту и 5 минут на 2000оборотах в минуту. После этого можно начинать обкатку на ходу. Ездить нужно в пределах 60-70км в час, избегая повышенных передач.

Желательно читать инструкцию по эксплуатации машины, там указаны все скоростные режимы, доступные при обкатке. Через пару километров можно приступить к регулировке оборотов. Обкатка двигателя после ремонта должна быть аккуратной, не стоит сильно нагружать двигатель. Повышать нагрузку очень осторожно, а максимальную нагрузку давать после 10-15 тысяч пробега. В дальнейшем перед ездой, стоит прогревать двигатель 5-10 минут, держа его на холостых оборотах.

Чего нельзя делать

1. Повышать обороты до 2000об\мин;

2. Чрезмерно нагружать автомобиль грузом, в том числе пассажирами;

3. Резко сбрасывать обороты и скорость;

4. Не ездить на повышенной и сильно пониженной передачах. Необходимо чередовать скоростной режим, так как в этот период образуется плавность хода и экономичность движка;

5. Ездить по автострадам, ездить днем. Это обязательно приведет к резкому сбросу оборотов и скорости, что чревато в дальнейшем. Лучше обкатывать на пустыре, вечером;

Также необходимо прослушать посторонние шумы и стуки, когда происходит первый запуск двигателя после капремонта.

Отдельно нужно написать о замене масла во время обкатки. Масло, после того как был выполнен капремонт движка, должно в идеале меняться 3-4 раза. Это необходимо для лучшей притирки деталей (с частой заменой масла, вымываются сверхмелкие фракции продукты износа) и повышенному ресурсу двигателя в будущем. Первый раз заменить масло после капремонта, нужно после 500км пробега, второй раз – после 1000 и третий после 1500-2000км пробега. Применять стоит масла повышенного качества, которые рекомендует производитель. Дешевые масла почти не обладают противозадирнымиприсадками.

Когда обкатка закончена, то рекомендуется заменить масло последний раз и промыть двигатель. Только после этого нужно заливать синтетическое масло. Также стоит упомянуть о вязкости масла. При летней обкатке нужно использовать масло вязкости: 15W -40 либо 10W -40. Зимой 10W -40 либо 5W -30. Система классификации моторных масел API рекомендует применять маловязкие масла, якобы они ускоряют притирку деталей, несмотря на то, что более вязкие масла не допускают шероховатостей верхних слоев деталей. Некоторые производители запрещают менять масло на начальном этапе обкатки, так как фирменные масла производителей содержат специальный пакет присадок, который ускоряет притирку деталей.

1 Заменить масляной фильтр (Так как он засоряется металлическими опилками, образующимися в результате трения деталей);

2 Обтянуть резьбовые соединения;

3 Отрегулировать зазоры клапанов;

4 Натянуть или ослабить ремень или цепь натяжения;

5 Провести регулировку привода ГРМ;

Причин, когда двигатель после капремонта не заводится, может быть, великое множество. Обычно их делят на две группы. Первая – некачественный ремонт: вероятно, неправильно выставлены метки между валами, проблема в приводе ГРМ, может быть мусор, ветошь в двигателе и т.д. Вторая, когда после капремонта не заводится двигатель – недостаточный впрыск масла в систему смазки и соответственно не срабатывают гидрокомпенсаторы. Первая решается, диагностикой и повторным разбором двигателя, вторая решается принудительной поставкой масла, в масляный насос и последующей подкачкой топлива.

Обкатка двигателя после капремонта может быть и холодной. Холодная обкатка двигателя есть принудительное прокручивание коленвала, цилиндров и др. в принудительном режиме с заданной частотой и определенным временем. Холодная обкатка исключает факт повреждения деталей от резкой смены холодной температуры на горячую, так как узлы после капремонта мотора нагреваются сильнее обычного (все знакомы с физикой – при нагревании металл расширяется и наоборот). При такой резкой смене тепловых режимов, могут увеличиться или уменьшится зазоры между деталями, будет происходить повешенное трение и чрезмерный износ.

Применяют холодную обкатку на специальных стендах центров СТО, для некоторых двигателей – свой стенд. Обычно, холодная обкатка длится около трех часов. Народные умельцы обкатывают двигатель по «холодному способу» с помощью электрических приборов, вручную, буксиром и др. Нужный инструмент и оборудование, а также тонкости процедуры, знают только специалисты.

Обкатка дизеля не отличается от обкатки бензинового двигателя, но вот основные условия:

1. Период до 10000км пробега, является периодом обкатки;

2. Не допускается резко повышать обороты;

3. Не допускается длительные повышенные обороты (свыше 3 000 об. мин);

4. Не допускается перегрузка автомобиля;

5. Не допускается пуск «холодного» двигателя, необходимо; прогревать не меньше пяти – шести минут;

6. Обкатка дизельного двигателя, если на нем установлена турбина, не допускает остановку двигателя сразу после быстрой езды;

7. Смена масла и фильтра после 2000 км пробега;

8. После обкатки, производится диагностика двигателя;

Почти все автолюбители знают, что сразу же после приобретения нового автомобиля, необходимо провести его полноценную обкатку. Суть данного мероприятия, которое именуется в народе «горячей обкаткой», состоит в том, что первые пару тысяч километров необходимо ездить в щадящих условиях, которые прописаны в инструкции. Никаких резких нажатий на педаль тормоза или акселератора быть не должно. Также, не стоит позволять мотору работать продолжительное время на холостых или же повышенных оборотах.

Тем не менее, это характерно для новых автомобилей. А вот машины, которые уже изрядно послужили, проходят процедуру капитального ремонта, после которого обкатка может потребоваться снова.

Мотор после обкатки ведёт себя, как «новый»

Таких признаков, которые бы указывали на необходимость проведения подобного мероприятия, есть несколько.

1. Самым очевидным будет увеличение расхода топлива и моторного масла без видимых на то причин.(О нормах расхода автомобилей Лифан: , )
2. Также, внимание нужно обратить и на ситуацию, когда из выхлопной трубы выходит дым чёрного или же сизого цвета.
3. Заподозрить неладное можно и в .
4. И, конечно же, важным показателем будет то, что на низких или же высоких оборотах начинает падать тяга, а двигатель прекращает свою работу при смене передачи, как вверх, так и вниз.

Но, узнать это можно лишь после проверки на СТО.

Необходимость ремонта может заключаться в проблемах с блоком цилиндров

Устранить подобные недостатки можно посредством замены прокладок на блоке цилиндров или же доливки специального масла . Но, реальным решением проблемы станет лишь полный ремонт мотора.

Недостатки в работе могут касаться и других деталей

Мы не будем рассматривать процесс капитального ремонта, а лишь детально остановимся на том, как же именно нужно вести себя в первое время после подобного вмешательства.

Обкатываем мотор после капитального ремонта

Как только мастер закончил свою работу, и отдал вам ключи от машины, нужно проверить, не забыли ли на сервисе поменять все фильтры, подключить все шланги, а также провести финальную проверку. По возможности, сделайте это всё сами, чтобы «воочию убедиться» в готовности машины к эксплуатации.

Поменяйте масло

Но, тут нужно помнить о том, что перед вами машина с почти новым мотором, который требует к себе особого подхода. И вам понадобится немало времени, чтобы все кольца и поршни, а также подшипники скольжения вышли на свои оптимальные эксплуатационные характеристики.

В общем же, в понятие обкатки входит несколько мероприятий. К примеру, езда должна проходить в максимально щадящем режиме. Мотор должен быть промыт. Но делать это нужно исключительно при помощи специального моторного масла. Желательно, не применять никаких промывок или же присадок, которые, будто бы, сокращают срок и цену промывки. Фильтры, как мы уже сказали, должны быть сразу же заменены новыми.

Важным советом будет то, что если работы, проводившиеся на СТО, затронули газораспределительный механизм, или же был заменён распредвал, цепь и клапаны, то обкатка мотора не будет очень долгой, и его можно будет эксплуатировать в нормальном режиме уже после пятисот, максимум — тысячи, километров.

Но, в ситуации, когда механики полностью заменили гильзы, поршни с соответствующими кольцами, проводили настройку сцепления, работали с коренными и шатунными вкладышами на коленвал или же осуществляли прочие сложные работы, то период обкатки мотора затянется на три тысячи километров.

Мотору нужно время, прежде чем выезжать из гаража

Если же вам интересно, что представляет собой щадящий режим езды, то он зависит от характеристик вашего автомобиля.

Как правило, это езда не больше 50 км/ч при оборотах коленчатого вала на уровне 2500.

Ничего тянуть, рвать с места или же проводить другие экстремальные действия, нельзя.

Почему необходима обкатка: причины

Причин, по которым должна проходить обкатка силового агрегата, может быть несколько.

1. Так, поршневые кольца обязаны найти свою позицию в специальных местах в канавках поршней. Если старт будет очень резким, то существует вероятность того, что кольца сломаются или же мотор попросту заклинит.
2. Второй причиной считается то, что во время притирки, как и при любых других работах, возникает металлическая стружка.Убрать её возможно лишь посредством смены моторного масла. Если этого не сделать, то стружка будет повреждать детали мотора, и новый капитальный ремонт придётся делать совсем скоро.
3. А причина номер три говорит о том, что при взгляде на поверхность поршней под большим увеличением, то там можно заметить, что на поверхности металла присутствует множество мелких повреждений, вроде бугорков и впадин. Они остаются даже после самой тщательной обработки. И вот, за период обкатки всё это должно выровняться.

Ещё одним важным советом можно считать то, что даже после полного цикла обкатки, который длится до трёх тысяч километров пробега, нельзя говорить об абсолютной притирке деталей. Такого эффекта можно добиться лишь после пяти или даже десяти тысяч километров пробега. Конечно же, столько времени двигаться со скоростью не выше пятидесяти километров нельзя, однако, избегать чрезмерных нагрузок, всё же, стоит.

Избегайте перегрузок

Заряди аккумулятор

К примеру, прежде чем провести обкатку, вам понадобится проверить, . Дело в том, что первый пуск силового агрегата является самым важным. А коленвал будет прокручиваться очень туго, так что от аккумулятора потребуются максимальные усилия.

Замени масло и фильтр

Далее следует то, что вам нужно установить полностью новый фильтр масла, а также залить это самое масло в автомобиль. Фильтр не должен обмакиваться в масле перед своей установкой, так как это может привести к возникновению воздушной пробки . И мотор, в самый важный для него момент, получит эффект масляного дефицита. Это способно привести к дальнейшим повреждениям силового агрегата.

Подробнее о том как менять масла на автомобилях Лифан:

• Солано (здесь)
• Смайли (тут)
• Х60 (жми сюда)
• Бриз (тута)

Холостой ход и давление масла

Когда мотор уже заведён, вы должны оставить его так поработать на холостом ходу до того момента, пока давление масла не станет на свой нормальный уровень. Если всё проходит хорошо, то на это не потребуется времени не больше трёх или четырёх секунд. Но, если масляное давление не снижается, то это может говорить о необходимости сразу же выключить зажигание. Вполне возможно, что проблема заключается в процессе подачи масла.

Это может быть воздушная пробка, поломка насоса или любые другие недостатки. Если же вы не заглушите мотор, то это может привести к его поломке, и возникновению необходимости в новом капитальном ремонте.

Постоянно следите за давлением масла (на примере отечественный автомобиль)

Но, если давление стоит на своём уровне, то мотору нужно дать время, чтобы он набрал нужную температуру. Как только температура масла увеличится, оно станет намного жиже, и давление будет уменьшаться до своих нормальных значений. Как правило, мы говорим о показателе от 0,4 до 0,8 килограммов на один квадратный сантиметр.

Примечательно, что после капитального ремонта возможно возникновение дополнительных проблем. Мы говорим об утечке рабочих жидкостей. Решать подобные недочёты, в случае их проявления, нужно будет очень быстро. Если этого не сделать, то может снизиться уровень масла или охлаждающей жидкости. А это, в свою очередь, приведёт к тому, что мотор перегреется и выйдет из строя.

До ремонта двигатель мог работать неустойчиво не только из-за собственного износа, виновниками могли выступать и прочие элементы его питания. Если двигатель работает не устойчиво, то следует проверить:

Первая тысяча км нового сердца автомобиля

Как только первая тысяча километров в режиме обкатки прошла, можно поднимать уровень максимальной скорости с пятидесяти километров в час до девяноста километров в час. Так придётся ездить ещё около двух тысяч километров.

5000 км — меняем масло

А вот после пяти тысяч километров пробега нужно будет слить моторного масло. Вы сами сможете убедиться в том, насколько много в нём есть мелких посторонних предметов. .

Лучше всего, избегать езды по городу в первое время

Также, помните, что если геометрия цилиндров была нарушена (проводилась расточка или же устанавливались ремонтные поршни, размер которых больше), то придётся заливать масло с повышенной вязкостью. Это нужно для поддержания необходимого уровня компрессии.

А вот после прохождения десяти тысяч километров, можно давать мотору уже полную нагрузку.

Видео о ремонте двигателя

Канал Евгения Травникова на Ютуб просто клад для тех, кто ищет информацию про двигатели.

Видео об обкатке двигателя от Травникова

Галерея двигателей, которые попали на капитальный ремонт

Двигатель прошел чуть более 150 000 км. Симптомы поломки: потеря мощности, белый дым из выхлопной

Оборванный выпускной клапан в 6 цилиндре двигателя (фото ближе)

Тот же самый выпускной клапан в цилиндре. На фото двигатель с автомобиля БМВ

Сломанный поршень первого цилиндра (на фото двигатель авто Дэу Нексия)

После капремонта двигателя нетерпеливые или неопытные водители стремятся поскорее испытать силы своего автомобиля с его новым «сердцем». Чем допускают грандиозную ошибку, грозящую в будущем многими мелкими неприятностями. Даже после самого мелкого ремонта двигатель теряет часть своей мощности, а первое время после капитального вмешательства его сила составляет около 30% от первоначальной. Для того чтобы вернуть автомобиль в строй придётся повозиться!

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта?

Обкатка двигателя внутреннего сгорания нужна в нескольких случаях – после выпуска из завода, капитального ремонта или длительного простоя. Причём следует осознавать, что заводской мотор, всегда быстрее обкатать, чем отремонтированный. Даже идеально подогнанные детали не могут быть настолько гладкими, чтобы можно было, в первые же поездки, гнать на полную силу.

Запуск двигателя после капремонта — видео

Рано или поздно владельцы «девяток» или «восьмерок» сталкиваются с необходимостью капитального ремонта двигателя своего автомобиля. Многим известно, что любая часть двигателя после капитального ремонта, будь то шлифовка валов, расточка отверстий, цилиндров нуждается в том, чтобы приработались сопряжения, а для этого необходимо время. Так называемая первичная обкатка для большинства пар трения в большинстве случаев происходит в течение первых 2-3 тыс. км пробега. Продолжительность безотказной работы двигателя напрямую связана с правильной обкаткой двигателя.

Зачем после капитального ремонта необходима обкатка двигателя?

• С новым автомобилем все понятно - необходимо, чтобы детали двигателя «притерлись». В этой статье речь как раз пойдет именно о том, зачем нужна обкатка после «капиталки».
• Для обкатки 2-3-тысячный пробег нельзя назвать окончательным. Пройдя эту дистанцию, можно плавно и равномерно увеличивать нагрузку на двигатель. Окончательно детали прирабатываются после 10-15 км пробега. Это зависит как от качества деталей, так и качества выполнения капитального ремонта. И только пройдя эту дистанцию можно из двигателя выжимать все «соки», требуя от него все, на что он может быть способен.
• В процессе прирабатывания трущихся пар всегда возникает повышенный нагрев. По этой причине обкатывать новый двигатель или двигатель после капитального ремонта необходимо на пониженных нагрузках. Нельзя, чтобы обороты коленвала превышали 60% от максимальных. Горюче-смазочные материалы при этом нужно обязательно использовать именно те, которые рекомендованы производителем.
• При неправильной обкатке двигателя его ресурс может уменьшиться до 30% проектной мощности, заложенной конструкторами. Правильно же обкатанный двигатель впоследствии «отблагодарит» своего хозяина длительной работой без серьезных поломок. На автомобиле с таким двигателем можно проехать очень много тысяч километров.

Увеличив только что обработанные детали, можно увидеть поверхность, которая состоит из небольших впадин и бугорков с достаточно острыми вершинами.

• В процессе обкатки с уменьшенной нагрузкой на сопряжениях происходит сглаживание этих микроскопических неровностей. Некоторые считают, что если детали хорошо изготовлены, то им не нужна обкатка. Это мнение категорически ошибочное! В процессе изготовления деталей используются режущие инструменты, которые в любом случае оставляют после себя различного рода микронеровности. Именно от величины этих неровностей зависит продолжительность обкатки. В разделе нашего сайта вы сможете , а также ознакомиться с рядом других объявлений о продаже транспортных средств.
• Продолжительность обкатки также зависит от материала, использованного для изготовления деталей. Так, при установке нового хромированного кольца в приработанный цилиндр время обкатки значительно увеличивается.
• Существует еще одно ошибочное мнение о том, что в период обкатки можно заливать недорогое масло низкого качества, так как на двигатель это никоим образом не повлияет. В действительности при обкатке работа деталей происходит в повышенном режиме, так как соприкосновение их поверхностей происходит лишь вершинами микроскопических неровностей, неизбежно остающимися в результате механической обработки. Таким образом, нагрузка, которая предназначена для всей поверхности соприкосновения, ложится лишь на поверхность трения, на которой выступают микро-бугорки. В итоге усиливается локальное нагревание по причине повышенного трения в местах соприкосновения. «Бугорки» с обеих сторон имеют острую форму, поэтому возникает излишнее трение. Кроме всего прочего, они препятствуют нормальному теплоотводу. Если в этом случае дать двигателю максимальную нагрузку, то в результате локального нагрева «бугорки» могут оплавиться и появиться задиры металла, устранение которых невозможно. Подобные задиры существенно снижают ресурс двигателя. Они возникают тогда, когда бугорки оплавляются и свариваются между собой. В итоге металл из обеих трущихся частей пары «вырывается», перемещается в зазоры, в результате чего происходит дополнительное разрушение соприкасающихся частей. Зачастую в таких случаях происходит частичное или полное заклинивание сопряжения.

Именно по этой причине при обкатке двигателя нельзя применять дешевое масло, так как в нем обычно отсутствуют противозадирные присадки. Благодаря дешевому маслу и чрезмерным нагрузкам деньги, которые были потрачены на капитальный ремонт, можно сказать, будут потрачены впустую.

• В период обкатки не рекомендуется применение различных ресурсосберегающих присадок, так как благодаря им увеличивается время обкатки, а сопряжение с еще не сформировавшимся зазором может попросту заклинить.

Исходя из многолетнего опыта обкатки двигателей, можно воспользоваться одной рекомендацией, немного отличающейся от того, что советует завод-изготовитель. Дело в том, что производителем изначально предполагается, что механическая обработка каждой детали осуществлялась в специальных условиях на современном оборудовании. В действительности технология ремонта, к всеобщему сожалению, может не соблюдаться, значительно отличаясь от заводских условий. Даже фирменное оборудование не дает гарантии выполнения капитального ремонта по технологии производителя - это может быть обусловлено различными причинами, например, низкой квалификацией специалистов автосервиса, применение не соответствующего технологии оборудования, отсутствие контроля над выполнением работ. В итоге после ремонта качество деталей может иметь некоторые отличия от желательного результата, естественно, не в лучшую сторону.

• В связи с этим, приступая к обкатке (сразу после установки двигателя) рекомендуется «погонять» мотор на холостом ходу немного дольше, чем рекомендуется производителем. С учетом вероятности невысокого качества обработки деталей благодаря такому подходу двигатель только выиграет. Только после обкатки на холостых режимах можно начинать плавно увеличивать нагрузки и совершить первый выезд. Благодаря таким щадящим «мягким» условиям в самом начале «новорожденный» двигатель сможет быстрее и безболезненнее приспособиться к будущим нагрузкам. В таком режиме обкатки не предусмотрены специальные обкаточные стенды и другое дорогостоящее оборудования. Однако, как свидетельствует практика, это не сказывается отрицательно на ресурсе двигателя после капитального ремонта.

После установки двигателя самым ответственным моментом является первый запуск

Для этого необходимо:

• Зарядить до полной емкости аккумулятор, в противном случае из-за тугого вращения коленвала он может первый запуск попросту не «осилить».
• Залить моторное масло. Как говорилось выше, заливать необходимо только качественное масло в соответствии с временем года (условиями окружающей среды), а также диапазоном рабочих температур. Заливать масло необходимо до верхней отметки щупа. Нельзя забывать, что оно густое и не сразу попадет в поддон. В связи с этим рекомендуется необходимое количество масла отмерить заранее. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим - его не нужно заполнять маслом, как ошибочно считают некоторые автолюбители. Такое заблуждение приводит к тому, что в самый неподходящий момент двигатель будет работать в «сухом» режиме - при первом запуске. В этом случае образуется воздушная пробка, создаваемая фильтром, пропитанным маслом.

Как это происходит?

• Дело в том, что в магистрали давление масла возникает не в результате пропитки маслом фильтра, а потому, что стекающее с фильтрующего элемента масло попадает на сухие шестерни маслонасоса, поэтому он быстрее начинает работать.
• Гораздо эффективнее часть приготовленного для заливки масла перед запуском двигателя принудительно подать в магистраль. Сделать это можно сквозь резьбовое отверстие в датчике давления. Таким образом масло попадет на сопряжения еще до момента запуска двигателя и начала работы насоса.
• Абсолютно не обязательно обильно поливать маслом всю систему смазки - можно половину оставить для механизма газораспределения, находящегося под маслоналивной горловиной. Для того,чтобы это сделать в гараже, можно воспользоваться старым насосом для шин, из которого нужно предварительно удалить обратный клапан, а также изготовив необходимый резьбовой переходник.

Также можно воспользоваться корпусом от паяльной лампы. С этой целью из лампы выкручивается головка, вместо которой накручивается переходной шланг, изготовленный из маслостойкой резины, с нужным резьбовым наконечником и заборной трубкой. В баллон лампы заливается масло, а шланг вставляется в маслоналивную горловину.

• Для создания необходимого давления можно использовать насос или компрессором. Предварительно нужно приготовить пробку с резьбой, куда вкручивается шинный вентиль. Пробка вставляется вместо лампового насоса. Это же устройство можно использовать для заливки масла в другие труднодоступные места: картер главной передачи или коробку передач.
• В карбюраторный двигатель (без электрического насоса) топливо необходимо подавать вручную до тех пор, пока в карбюраторе не заполнится поплавковая камера.
• Если воздушная заслонка не имеет автоматического привода, следует в зависимости от окружающей температуры, прикрыть. В разделе нашего сайта вы сможете
• Запустить двигатель стартером, при этом в обязательном порядке в магистрали необходимо контролировать давление масла. Для этого используется манометр либо давление контролируется по индикаторам приборной панели. Если необходимое давление в течение первых секунд после запуска не возникает, необходимо сразу же заглушить двигатель, в противном случае очень скоро потребуется еще один капитальный ремонт. Остановив двигатель, нужно найти причину неполадки.
• Необходимо соблюдать предельную осторожность и аккуратность, так как излишками воздуха может быть увеличен объем бензобака - этот процесс необратим!

При возникновении таких проблем бессмысленно давить до пола педаль газа. Тем более, что «газовать» очень вредно, так как это приводит к возникновению усиленной нагрузки в местах сопряжения, а без необходимого количества масла детали очень быстро могут выйти из строя.

• Если температура окружающего воздуха очень низкая, то масло в нужные места «добирается» очень медленно. В холодную пору перед запуском двигателя рекомендуется подогреть масло до рабочей температуры, а еще лучше, чтобы двигатель также был прогрет до положительной температуры. Благодаря этому испарение топлива будет более интенсивным, которое меньше будет смывать масляную пленку, особенно необходимую на начальном этапе приработки.
• Если давление масла поднялось до необходимого уровня (3,5-4 кг/см 2), прогреть на холостом ходу двигатель до номинальной температуры (85-93 о С). В процессе разогрева двигателя необходимо постоянно наблюдать не только за давлением и температурой, но и за тем, чтобы не возникали утечки различных технических жидкостей, которые на первичном этапе обкатки возникают достаточно часто.
• Включить вентилятор радиатора, подождать, пока он «отработает», после чего заглушить двигатель. В процессе разогрева двигателя из-под капота должны начать энергично выходить клубы сизого дыма. Это может насторожить, но бояться нечего - в процессе сборки и установки двигателя на него неизбежно попадает ненужное масло. В процессе сильного разогрева происходит выгорание этого масляного слоя. Спустя некоторое время сизый дым пропадает и больше не появляется.
• При повышении температуры охлаждающей жидкости давление масла должно понижаться, так как с нагревом оно становится более жидким. Уменьшение давления является нормальным явлением, но нужно следить, чтобы оно не опускалось ниже допустимого уровня. При падении давления масла ниже допустимой отметки необходимо искать нарушения, допущенные при сборке двигателя. Среди возможных причин - неправильная работа маслонасоса или зазоры в сопряжениях превышают допустимые значения. Также причина может заключаться в низком качестве масла или то, что залито не сезонное масло.
• После остывания двигателя (температура охлаждающей жидкости 30-40 о С) запустить его снова. Необходимо сделать 15-20 таких циклов, после чего можно приступать к обкатке двигателя на высоких оборотах.
• Далее нужно поэтапно повышать обороты до 2000 об/мин. Делается это таким образом: 3 мин. - 1000 об/мин, 4 мин. - 1500 об/мин, 5 мин. - 2000 об/мин. Нужно следить за возникновением стуков и различных утечек. Появление посторонних звуков недопустимо. В случае их возникновения, во избежание серьезных поломок необходимо сразу же заглушить двигатель и заняться поиском неисправности.
• Следующий этап представляет собой частичную нагрузку в виде обкатки на ходу. Нагружать автомобиль нельзя, скорость на прямой передаче не должна превышать 60-70 км/ч. Использовать пятую (ускоренную) передачу, если таковая имеется, использовать не рекомендуется. Первые 300-500 км для двигателя являются особенно важными. В это время из глушителя может идти сизый дым. Это особенно характерно тогда, когда новые кольца установлены в изношенные цилиндры. Нестабильные обороты на холостом ходу являются вполне нормальным явлением - обороты придется регулировать достаточно часто. Точная регулировка может быть выполнена только после того, как автомобиль проедет первые 500-1000 км.
• Двигатель «расходится» примерно после 2500-3000 км, после чего максимальная скорость может быть увеличена до 80-90 км/ч.
• Когда этот этап пройден, первоначальная обкатка считается законченной и можно приступать к нормальной, хотя щадящей эксплуатации. Нагрузку на двигатель нужно увеличивать постепенно. После 10-15 тыс. км пробега можно давать максимальную нагрузку.
• На протяжении первого обкаточного этапа пробега (до 3000 км) рекомендуется заменить 2-3 раза фильтр и моторное масло. Это делается потому, что масляная система на первом этапе обкатки содержит большое количество продуктов износа, поэтому фильтрующая система может не всегда полностью пропускать через себя масло, подаваемое насосом.

Ошибки автовладельцев

• Автовладельцы очень часто допускают следующую ошибку - обкатывают двигатель на малых оборотах с включенной прямой или повышающей передачей. В процессе такой «обкатки» двигатель испытывает значительные нагрузки, но достаточного количества масла не получает. Во избежание лишних нагрузок в не обкатанных сопряжениях нужно поддерживать такие обороты коленвала, которые позволяют двигателю оперативно «отзываться» на открывание дроссельной заслонки на любой передаче. В таком случае считается, что мотор свободно «дышит», а детали прирабатываются достаточно успешно.
• Нельзя прибегать к еще одной крайности - ездить на первой и второй передаче на повышенных оборотах коленчатого вала. Такая перегрузка приводит к очень быстрому выходу из строя деталей, так как при этом в парах трения и точках соприкосновения разогрев наиболее интенсивен по причине возникновения дополнительных инерционных нагрузок. При обкатке также «притираются» различные сальники, просаживаются прокладки, в результате чего ослабляются резьбовые соединения. Это значит, что нужно внимательно следить за температурой двигателя, вовремя подтягивать ослабевшие крепления.

Основные правила, которые необходимо соблюдать в процессе обкатки двигателя на ходу

• перед началом движения необходимо обязательно прогреть двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры;
• в процессе езды нужно соблюдать режим, необходимый для обкатки мотора, предусмотренный заводом-изготовителем для нового автомобиля. Режимы движения можно найти в специальной инструкции;
• нужно стараться не попадать в сложные дорожные условия, особенно на начальной стадии обкатки;
• в процессе обкатки нельзя загружать автомобиль, а тем более использовать прицеп;
• нужно постоянно следить за температурой как двигателя, так и всех вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт;
• не рекомендуется совершать длительные поездки в период, когда устанавливается режим работы двигателя. Нормальной обкатке это не способствует. Также существует большая вероятность выхода из строя какой-либо детали (не обязательно в моторе) при обкатке. Периодически в допустимых пределах нужно менять режимы работы двигателя.
• устранять увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и подтягивать ослабевшие приводные ремни нужно вовремя, а не дожидаться планового технического осмотра;
• проехав 2,5-3 тыс. км, если в двигателе установлена усадочная прокладка, нужно подтянуть крепление головки блока цилиндров к блоку двигателя.

Правильно обкатанный двигатель способствует долгой и успешной эксплуатации автомобиля, во время которой не нужно тратить время, усилия и деньги на незапланированные ремонты или простои. Ресурс двигателя зависит только от навыков вождения владельца автомобиля - своевременного технического обслуживания, внимательности и аккуратности при вождении. Естественно, ресурс двигателя во многом обусловлен качеством деталей, которые в нем установлены - чем выше качество вновь установленных компонентов, тем большое шансов, что двигатель будет служить максимально долго. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти полезные