Вряд ли кто-то станет отрицать тот факт, что машинка на радиоуправлении — это наиболее интересный и уместный подарок для ребенка и многих взрослых мужчин. Но нередко случается так, что даже дорогостоящие модели оказываются ненадежными и показывают малую скорость. И даже в этом случае имеется решение. В этой статье мы рассмотрим способы, как сделать радиоуправляемую машинку, чтобы сполна насладиться управлением гоночной машиной по спланированной вами траектории.

Как собирать машинку на радиоуправлении?

Итак, для самостоятельного сбора радиоуправляемой машинки вам понадобятся следующие элементы:

• модель абсолютно любого автомобиля, можете использовать и самую простую, производство любое — от китайского до отечественного, от американского и до европейского;
• ВАЗовские соленоиды для открывания дверей, аккумулятор на 12 Вольт;
• аппаратура радиоуправления — АРУ, но не путайте с Автоматической регулировкой усиления, потому как аббревиатура абсолютно одинаковая;
• аккумуляторы вместе с зарядными устройствами;
• радиатор;
• электроизмерительные агрегаты;
• паяльник вместе с припоем, а также слесарный инструмент;
• кусок резины, который необходим для того, чтобы усилить бампера.

Пример сборки радиоуправляемой машинки

Ну а теперь перейдем непосредственно к схеме, иными словами к процессу создания высококачественной модели РУ-машинки:

1. В самом начале соберите подвеску — именно поэтому нам и понадобилась базовая моделька, а также аккумулятор 12 В.
2. После этого возьмите ВАЗовские соленоиды, пластмассовые шестеренки и соберите редуктор.
3. На корпусе и шпильках нарежьте резьбу таким образом, чтобы иметь возможность навесить соленоиды и шестеренки.
4. Теперь подключите редуктор к питанию, обязательно проверьте. Если все в порядке с его функционалом, установите сам редуктор непосредственно в машину.
5. Установите радиатор для того, чтобы защиты схемы от процесса перегрева. Пластину радиатора, кстати, можете достаточно надежно закрепить с помощью болтов.
6. После того, как вы установите радиатор, установите микросхемы радиоуправления и силового драйвера.
7. После установки микросхем полностью соберите корпус вашего автомобиля.

Теперь смело можете приступать к тестовым заездам автомобиля.

Итак, вы имеете в своем арсенале радиоуправляемую машинку. Что необходимо сделать для того, чтобы она стала более надежной и маневренной?

Не стоит перегружать модель лишними системами и деталями. Все звуковые сигналы, фары дальнего, ближнего света, открывающиеся дверцы — это все, само-собой, выглядит достаточно красиво, правдоподобно. Создание машины на радиоуправлении — процесс и без того достаточно непростой. Еще больше его усложнять не стоит, потому как это может весьма негативно сказаться на основных ходовых показателях вашей модели.

Самое важное, на чем необходимо сконцентрироваться — это изготовить качественную подвеску, обеспечить прекрасную передачу сигнала. Ну а для улучшения маневренности, оптимизации скоростных показателей вам поможет доводка системы в процессе тестовых заездов.

Важно! Даже самая интересная радиоуправляемая машинка не может быть единственным увлечением ребенка на долгое время. Чтобы он не скучал и с интересом познавал все новое, а вы меньше тратили свои нервы, исправляя последствия проказ маленького крохи, воспользуйтесь подборкой наших интересных идей:

Видеоматериал

Теперь вы можете сделать радиоуправляемую машинку и наслаждаться игрушкой столько времени, сколько у вас будет оставаться азарт, ведь это столь увлекательно.

Инструкция

Самостоятельная сборка машинки на имеет несколько плюсов. Вы не только сэкономите , но и сможете сделать именно такую , какую вы хотите. Прежде всего определитесь с размером суммы, которую вы готовы потратить. Ассортимент запчастей и типов очень велик, разброс цен также очень большой. Когда сумма будет определена, то приступите к разработке небольшого плана постройки. Решите, какую именно машинку вы хотите. Можно сделать ее просто на проводном управления, а можно использовать , которое будет стоить несколько дороже.

Выберите шасси для вашей будущей машинки. Сейчас можно найти огромное количество различных шасси, причем все они взаимозаменяемы. При покупке обратите внимание на качество деталей. Не должно быть вкраплений и зазубрин на пластмассовых деталях. Передние колеса должны легко поворачиваться. Вместе с шасси обычно продаются колеса. Им также стоит уделить большое внимание. Лучше всего покупать колесики с резиной, так как пластмассовые обладают очень плохой сцепкой с поверхностью.

Следующий шаг - выбор мотора. Это самый важный шаг, так как вы выбираете вашей будущей машинки. От него во многом будут зависеть динамика и технические характеристики будущей модели. Есть два типа моторчиков для моделей - электрические и бензиновые. Электрические моторчики неприхотливы в обслуживании и обладают относительно невысокой ценой. Они очень экономичны, так как питаются от аккумуляторов, которые легко подзаряжать. Бензиновые двигатели обладают большей мощностью, однако стоят дороже и требуют тщательного ухода. Да и специальное топливо имеет значительную цену. Если вы новичок в моделировании, то смело выбирайте электромотор. Вы сэкономите деньги и время.

Теперь нужно определиться, какого типа будет управление - проводное или беспроводное. Проводное управление дешевле, но будет кататься только в радиусе, равном длине провода. Радиоблок стоит немного дороже, но позволяет управлять автомобилем на расстоянии покрытия антенны. Лучше всего немного переплатить и купить радиоблок. Также задумайтесь о корпусе вашего автомобиля. На полках вы сможете найти корпуса практически всех современных моделей авто. Также вы можете сделать корпус по своему собственному уникальному эскизу.

Теперь необходимо собрать все комплектующие. Возьмите шасси и прикрепите моторчик и радиоблок. Установите антенну. Вместе с комплектующими вам должны продать инструкцию , в которой вы подробно сможете найти схему соединения частей. Установите аккумуляторы и антенну. Отрегулируйте работу мотора. Когда все будет синхронно работать, прикрепите корпус автомобиля на шасси. Теперь остается только украсить машинку на свой вкус.

Терпеть не могу не законченные проекты, поэтому не выкладывал ни одной фотографии этой модели до полной постройки. Наконец-то моё умение пересеклось с моими стремлениями. Модель строилась пол года. Ну давайте же я поведаю, как и к чему я пришёл.
Думаю многие помнят статью про самодельную трагги от Сергея Ерастова из Саратова (),
так вот именно эта статья подхлестнула меня на постройку данной модели.

До этого я строил модель что-то на подобии монстра с задним приводом.

Качество оставляло желать лучшего, поэтому я решил найти в интернете хороший пример самодельной автомодели. Попадались либо недострои, либо конструкции из покупных деталей, либо такие модели, до которых мне как до луны пешком, причём первых в десятки раз больше. Не скажу что я всё это время сидел без дела, просто ничего особо интересного не делал, скажем так, повышал свои навыки. Но вот я наткнулся на статью Сергея, его лёгкий подход к делу меня поразил, несложные пластиковые детали, достаточно аккуратная сборка, разве что редуктор фирменный меня немного смутил, ну в принципе понятно, дифференциал самому сделать более чем сложно. И я подумал, монстры- уже не для меня, надо строить что-то типа трагги, её преимущества Сергей уже высказывал. В общем я принялся за разработку. Было решено повысить планку, я решил сделать полный привод, не применяя фирменных редукторов, от дифференциалов я отказался, потому как у меня был горький опыт в их постройке, последняя конструкция разлетелась на куски при испытании модели, хоть на малых оборотах работала без нареканий. Я научился делать карданы, за это отдельное спасибо автомодельной лаборатории! Первые телескопические привода раскритиковал мой друг, ссылаясь на их хлипкость, поэтому я сделал более мощные из нержавеющей стали (все карданы сделаны из трубки, первые 4х6 мм, вторые 4х8 мм). Если крестовина в первой версии состояла из миллиметровых штифтов, то во второй версии стояли штифты 1,5 мм. Телескопическими карданы я сделал для компенсации биения, да и геометрия подвески не позволяла сделать их постоянной длины.


Поначалу я пытался сделать полный привод на своей старой модели, в конце концов основание уже есть… Но в итоге от старой модели осталось лишь пара штырей, и такой подход я считаю правильным, чтобы сделать модель нужны мозги и материалы, а не готовые части, все эти заводские узлы только мешают построить конструкцию к которой ты хочешь придти, всегда приходится подстраиваться под то что у тебя есть, поэтому чем меньше у тебя деталей- тем проще разработать конструкцию.
В нашем авиамодельном клубе появился ЧПУ станок, поэтому мне стало немного полегче в плане изготовления точных деталей, но на этом станке для модели изготовлены только детали редуктора и несколько втулок из фанеры толщиной 3 мм и 10 мм. Для модели мной был разработан универсальный редуктор, который мог работать от разных моторов, от 280-того типа до 400-того, моторы могли ставиться попарно одного типа естественно.
Если передний мост был с независимой подвеской, то сзади я посчитал что сойдёт и зависимая, может и зря, но этого уже не изменить. От редуктора на мосты вращение передавалось через трубки с прорезями под штифты, эта конструкция работала примерно как шрусы на фирменных моделях, только вместо шарика трубку центрировала резиновая прокладка, и надо сказать что это реально хорошо работало, на небольшие углы (примерно до 20 градусов) движение передавалось без проблем.




Я поставил бесколекторный двигатель 380-того типа, аппаратуру и аккумулятор я закрепил на «втором этаже», настало время испытаний.



И
вот первый выезд, поначалу всё было хорошо, машина резко рвала и преодолевала неровности во дворе, но меньше чем через минуту что-то стало проскальзывать, и машина остановилась. Подвели конструкцию пластиковые конические шестерни, вот уж от них я не ожидал. Ни карданы, ни трубки алюминиевые, ни фанерный редуктор, а именно шестерни. Я был в отчаянии, ибо ничем лучшим я их заменить не мог, они не сломались, у них не сточились зубья, они просто проскальзывали, как бы сильно я их не прижимал. Я уже было отказался от полного привода, закрепил редуктор на задней оси и катался так, но благо мне пришла цепная передача фирмы Tamiya. Это была сборная пластиковая цепь и несколько звёздочек, я заказал этот комплект на пробу, но случилось так что он мне пригодился раньше чем я предполагал.
Я переделал мосты под цепную передачу, редуктор оставил на задней оси, рассчитывая что если полетит полный привод, хотя бы останется задний. Модель прошла испытания, она получилась очень резвой, отсутствие дифференциалов, как мне показалось, не сильно повлияло на управляемость. Я принялся за корпус.
Корпус выклеен из ПВХ толщиной 2 мм и 5мм, я не стал сильно заморачиваться с формой и построил что-то на подобии кирпича, ведь если он разлетится при испытаниях хотя бы не так жалко будет, зато первое анти крыло у меня получилось весьма сложной формы. Ну и естественно на испытаниях разлетелось фигурное анти крыло, поэтому я его упростил.
Ну, в итоге модель ездит быстро по бездорожью, смотрится вполне неплохо на мой взгляд, в общем всё что я и хотел.
Из покупных частей:
-Шаровые наконечники двух типов,
-Пластиковая цепь tamiya ladder chain sprocket set
-Радиоаппаратура FLYSKY FS-GT3B 2.4 G 3ch и сервомотор TP MG995 RC Metal Gear 55g Servo High Speed & Torque 13KG
-Бесколлекторный мотор 380-того типа с регулятором хода
Из халявных деталей:
-Шестерни
-Металлические уголки
Вот видео:
Вот фото:

А вот детали, которые не вошли в финальную конструкцию:

А вот фото моей модели рядом с моделью друга, к слову она тоже самодельная с передним приводом




Вот фото внутренностей:












Да, было много поломок, но на них я многому научился:
1) Лучше использовать только цилиндрические зубчатые передачи.
2) Фиксированное положение всех шестерён всегда лучше регулируемого.
3) Пластиковые шестерни лучше закреплять через промежуточную металлическую деталь.
4) Полный привод всё-таки не панацея, можно и без него хорошо покатать.
5) Масштаб 1/16 ни для постройки, ни для покатушек не удобен, лучше сразу строить 1/10.

Добился ли я успеха? В постройке модели- да, она ездит, даже неплохо. Но вот повторить данную конструкцию я не посоветую никому, уж больно сложно тут всё, а причина проста- чертёж делался почти параллельно с моделью, а действие никогда не должно опережать мысль. Моя задача на будущее- спроектировать шасси для участия в соревнованиях.
Я с раннего детства занимаюсь авиамоделизмом, но и к автомоделям не равнодушен. К сожалению я вырос уже в таком поколении, где удивление вызывают не фирменные автомодели, а самодельные. С появлением массовых игрушечных и спортивных фирменных автомоделей, самодельные аппараты постепенно ушли с трассы, теперь автомодель- это то что стоит на витрине специализированного магазина… Это меня ни сколько не устраивает. Поймите, я не против покупных моделей, у самого есть, пусть они будут, не всем же строить самодельные, просто мне не нравится что покупные модели полностью вытесняют с трассы самодельные конструкции, а ведь изначально автомоделизм был спортом умелых ребят, которые не боялись строить сложные и надёжные конструкции.
Моделисты самодельщики, живите, объединяйтесь, разнообразьте наш вид моделизма!

Своими руками - у многих эта фраза ассоциируется прежде всего с лобзиком по металлу, паяльником и прочими инструментами «хэндмэйдера». Сделать собственную модельку с абсолютного нуля - вытачивая каждую деталь самостоятельно - действительно можно, но это достаточно сложный, трудоёмкий и очень требовательный к собственным навыкам процесс. Поэтому сейчас мы будем говорить о более простом и доступном варианте: как собрать радиоуправляемую машину у себя дома.

Как это работает?

Современные модели на радиоуправлении можно разделить на две больших группы:

• RTR. Полностью готовые к использованию машинки, . То есть, достал модель из коробки, поставил аккумулятор - и вперёд, на гонки;
• Kit. Вариант поставки для продвинутых пользователей: вместо собранной машинки приходит набор запчастей, к которым Вы добавляете свои - кастомные - запчасти, собирая в итоге модель своей мечты самостоятельно.

Примечание : вариант, в котором Вы все запчасти покупаете отдельно, мало чем отличается от . Просто Вы не пользуетесь готовыми наборами, но, тем не менее, используете фабричные запчасти.

Зачем вообще нужна RC-модель своими руками? Ровно за тем же, что и любой кастом: чтобы выделиться в толпе, сделать свою машинку уникальной. Тем более, что сборка из готовых деталей менее требовательна к навыку, чем «работа напильником».

Какие запчасти понадобятся?

Как правило, если Вы выбрали какой-то Kit, то в его комплектацию входит только шасси и корпус. Дополнительно понадобятся (рассматриваем вариант с электрической машинкой ):

• Двигатель;
• Радиоаппаратура: пульт управления, приёмник, телеметрия;
• Колёса;
• Аккумулятор;
• Диски, вставки и т. д.

В конечном итоге, всё зависит от конкретного набора для сборки радиоуправляемой модели машины своими руками: в некоторых, например, нет кузова, и он приобретается отдельно.

Сложно ли собрать Kit?

Именно на стадии сборки Kit’a сложностей обычно не возникает: детали пронумерованы, к ним в комплекте идёт подробная инструкция - делайте всё аккуратно, и проблем не будет. Трудности чаще всего возникают на объединении шасси с остальными комплектующими, поэтому ещё раз советуем: перед покупкой двигателя и прочих запчастей внимательно изучите выбранный Kit и его характеристики. Отличным выбором будет почитать тематические форумы: наверняка с этим Kit уже кто-то работал - и, скорее всего, этот кто-то охотно поделится опытом.

Пластик или алюминий?

Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, о каком бренде идёт речь, но об этом ниже. Если сравнивать «в вакууме» - и хороший пластик с хорошим алюминием - картина выглядит примерно вот так:

• Пластик : легче, лучше гасит удар, восстанавливает форму после столкновений. Но, при этом, при слишком сильном ударе пластик трескается и рвётся, починить его будет практически нереально - деталь под замену. Кроме того, на пластиковых деталях со временем разбалтываются посадочные места валов и подшипников, из-за чего возникают люфты - снова приходится менять деталь;
• Алюминий . Поддаётся ремонту и практически не деформируется со временем, но хороший алюминий стоит дороже, чем хороший пластик. Плохой алюминий обычно довольно хрупкий и буквально рассыпается при том уровне нагрузок, который качественный пластик даже не заметит. А стоит примерно столько же.

Производители запчастей

Можно выделить три наиболее интересных бренда:

• RPM. Лучший пластик на рынке. Идеальное качество, высокая прочность, исключительная долговечность - то, что нужно, чтобы сделать своими руками неубиваемую rc-модель. Недостатков у бренда всего два: высокая цена и явная заточенность под американские машинки вроде , на «китайца» запчасти RPM, скорее всего, не поставить;
• Integy. Алюминиевые детали, неплохой баланс между ценой и качеством. Если всё-таки предпочитаете металл пластику, вполне можно задуматься о выборе этого бренда. Ну и да: алюминий классно смотрится!
• Pro- Line . Ещё один отличный - и вполне универсальный - бренд. Оптимальный выбор, если собираетесь работать не с американскими Kit. Среди достоинств марки: 5 лет на рынке, куча наград, очень широкий ассортимент и приемлемая ценовая политика.

​​​​​​​

Общие выводы по машинкам на управлении своими руками

Если аккуратно следовать инструкции и не торопиться, в самостоятельной сборке RC-модели нет ничего запредельно сложного. Главное - это использовать качественные комплектующие от известного бренда, они встают на свои места беспроблемно. Ну и рекомендуем начинать с Kit’a попроще, а потом уже, получив первый опыт, задирать планку кастома.

Идея создания радиоуправляемой автомодели возникла давно. Но воплощению этой идеи в пластике и металле всё время мешали какие-то объективные причины. Во-первых, полное отсутствие опыта проектирования и постройки такой модели (моё хобби-авиамоделизм, и устройство и работу некоторых узлов автомоделей, типы применяемых материалов, двигателей, аккумуляторов, подбор редуктора и т. д. я представлял весьма туманно). Во-вторых, полное отсутствие литературы по этой тематике. В-третьих, отсутствие комплектующих (двигателей, шестерен, подшипников малого диаметра и т. д.). К удивлению, последняя проблема разрешилась быстро и просто. Я работаю на вычислительном центре, и ребята, знающие о моём увлечении моделизмом, как-то отдали мне несколько списанных печатающих механизмов от принтеров и накопителей на магнитных лентах. Из всех этих "железок" мне удалось подобрать несколько пар шестерен с разным передаточным числом, несколько валов из качественной стали для осей и маленькие подшипники. С литературой тоже было довольно просто: я пересмотрел все журналы "Моделист-конструктор" у себя и в библиотеке, и нашёл несколько интересных для меня статей. Для начала было решено построить самую простую модель (без дифференциала, без амортизации, без подшипников, двигатель - от механизма блокирования замка автомобильной двери, питание - 8-10 аккумуляторов СЦ-0,55 А/ч).

После более близкого знакомства с каталогом и моделями фирмы TAMIYA я убедился, что сделал не модель, а игрушку. Захотелось построить что-то более серьёзное, пришлось опять разрабатывать чертежи. Из-за довольно-таки высокой сложности узлов фирменных моделей (практически все детали литые и сложной конфигурации), трансмиссии, содержащей много деталей, малой прочности и износостойкости механизмов (прошу учесть, что это моё субъективное мнение) проектировать полноприводное и переднеприводное шасси я даже не пытался. Прототипом послужило шасси от модели Формула-1; модель изначально задумывалась для асфальта. Материалы - листовой стеклотекстолит, сталь, дюралюминий, капролактам, микропористая резина. Дифференциал сделал по описанию в "Моделисте-конструкторе", передняя подвеска - аналогично фирменной, но из стеклотекстолита, регулятор - самодельный, механический. В ходе эксплуатации возникли некоторые нюансы, которые меня не устраивали. Во-первых, полная незащищённость колёс от ударов соперников. Пришлось несколько раз менять рычаги передней подвески и пару раз ось заднего моста. Во-вторых, очень плотная компоновка механизмов под кузовом малого объёма, и, как следствие, затруднённое обслуживание и чистка узлов. В-третьих, был неудачно выбран материал для деталей дифференциала, и его работа меня не устраивала.

С учётом вышеперечисленного, а так же накопленного опыта создания и эксплуатации подобных моделей был разработан несколько иной вариант шасси. Изменения коснулись главным образом типа шасси (для закрытого кузова), компоновки узлов, некоторых деталей дифференциала, узла защиты рулевой машинки. Мне довольно затруднительно дать объективную оценку своему "произведению", но шасси меня устраивает. По сравнению с моделями TAMIYA шасси более скоростное (правда, сравнение производилось визуально, сравнивались переднеприводное, полноприводное и моё шасси; модели были стандартного исполнения, без дополнительных опций). Детали и механизмы более простые, чем фирменные, в случае поломки легко восстанавливаемые или ремонтируемые.

К сожалению, у меня не было возможности поработать с фирменными комплектующими (колёсами, деталями дифференциала и т.д.). Но я думаю, что, изменив размеры и конфигурацию некоторых деталей передней подвески и заднего моста, вполне можно применить стандартные колёса, дифференциал, амортизаторы и т.д., выпускаемые фирмами. Кроме того, изменяя размер некоторых деталей, вполне можно изменить базу и колею шасси, то есть сделать шасси под любой кузов закрытого типа. Ну и, наконец, шасси обошлось мне не в 200$ плюс примерно столько же на тюнинг (может, где-то цены и пониже, но у нас такие).

В настоящем материале я ни в коем случае не хочу принизить заслуги и достижения фирм-производителей модельной продукции, обидеть людей, которые имеют возможность покупать дорогие модели и комплектующие к ним или претендовать на новизну идей. Практически все материалы были опубликованы в журнале "Моделист-конструктор", правда, я применял иногда другие материалы, что-то изменял и дорабатывал с учётом тех деталей, которые у меня были. В общем, что у меня получилось, то и предлагаю Вашему вниманию.

Краткая техническая характеристика

Описание конструкции

Основание шасси

Функционально шасси состоит из трёх основных узлов: основание шасси, задний мост с системой амортизации и передняя подвеска с системой амортизации и защитной муфтой. Основание шасси-деталь 1, вырезанная из стеклотекстолита толщиной 2,5 мм. На этой детали установлены в соответствующие пазы боковины 3 и 4, которые образуют коробку-пенал для размещения силовых аккумуляторов. После установки этих деталей места соединения обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. На стойках 5 (материал-дюралюминий или алюминиевый сплав) крепится "второй этаж" шасси 2, на котором размещены рулевые машинки, регулятор хода, узлы крепления масляного амортизатора и защитной муфты рулевой машинки. Следует отметить, что пазы детали 2 должны совпадать с соответствующими шипами боковин 3 (эти места не проклеиваются!). Такая конструкция в собранном виде повышает прочность аккумуляторной коробки. Перед задними колёсами установлены кронштейны 6, которые играют роль защитных "ушек" и, кроме того, в них установлены штыри крепления кузова. В передней части шасси кузов можно крепить к аналогичным штырям, установленными в районе бампера-отбойника. Конфигурация бампера зависит от носовой части прототипа и на чертежах не показана. Также не показаны места крепления штырей кузова. Их расположение зависит от обводов капота прототипа. Ввиду того, что стеклотекстолит уступает по прочности углепластику, окна облегчения вырезаны только в деталях, образующих коробку для силового аккумулятора.

Задний мост с системой амортизации

Задний мост выполнен как единый легкосъёмный узел, что увеличивает удобство ремонта и профилактических работ. Основание моста (см. сечение А-А) - стеклотекстолитовая пластина 3 толщиной 2,5 мм (можно применить дюралюминий толщиной 2 мм). К ней винтами М3 крепится моторама 1 и стойка левого колеса 2, выполненные из дюралюминия толщиной 6 мм. Сверху такими же винтами прикручена верхняя рама заднего моста 4. К мотораме и стойке крепятся подшипниковые стаканы 5 (правый) и 6 (левый). Правый выточен из стали и доведён до размеров, показанных на чертеже; левый стакан изготовлен из дюралюминия. Подшипники-13х6х3,

закрытого типа. Ось 20, соединяющая задние колёса, изготовлена из прутка стали диаметром 6 мм. В месте установки левого колеса в оси сделано отверстие М2,5 под штифт. В ступице левого колеса 17 пропилен паз шириной 2,5 мм. При установке колеса на ось штифт входит в пропил ступицы и таким образом предотвращает проворачивание колеса на оси. Правое колесо связано с ведомой шестерней 11 (на чертеже слева показана шестерня, которую я нашёл, справа - она же после доработки) через шариковую фрикционную муфту. Её образуют 6 шариков диаметром 4,8 мм от подшипника, находящихся в гнёздах цилиндрической вставки 10 (цилиндрическая вставка соединена с шестерёнкой шестью винтами М1,5; отверстия под винты просверлены по окружности диаметром 37 мм через 60o; во вставку впрессован бронзовый подшипник скольжения 12). С двух сторон муфта сжата стальными закалёнными шайбами 9 (размер шайб 30х13х1,2). Одна из шайб вклеена в ступицу правого колеса 13, вторая приклеена к упорному диску 8. Посадка упорного диска на ось осуществляется через разрезную бронзовую втулку 7. Для восприятия осевых усилий от давления шариков служит упорный шарикоподшипник 15 (изготовлен из стального прутка; после проточки канавки под шарики детали закалены). Регулировка усилий в муфте выполняется путём затягивания гайки с капроновым вкладышем 19. Для предотвращения осевых смещений на оси 20 установлена втулка 21, которая фиксируется на оси винтом М3. Праая ступица колеса 13 и левый диск 16 выточены из капролактама; в правую ступицу впрессованы два бронзовых подшипника скольжения 14. Шины колёс изготовлены из микропористой резины. Для устранения осевого люфта служит дистанционная шайба 18.

Задний мост навешивается на основание шасси через стеклотекстолитовую пластину-амортизатор 22 с помощью трёх винтов М3. На основании шасси эта деталь закреплена винтом М4 и прижимной шайбой 23, которая навинчена на стержень 24. Этот стержень является осью фрикционного амортизирующего узла. Последний состоит из тарельчатых фрикционных шайб 25 и пружин. Усилие фрикциона регулируется перемещением по оси втулки 27, фиксация которой осуществляется винтом М3. Нижней опорой 26 пружина опирается на дополнительную рессорную планку 28, которая установлена на стойках 29 на основании шасси 1.

Для гашения колебаний, возникающих при работе подвески, устанавливается демпфирующий пружинно - масляный амортизатор. Он крепится к детали 2 при помощи дюралюминиевого кронштейна (Узел I). С верхней рамой заднего моста 4 амортизатор связан шаровым шарниром (Узел II).

Передняя подвеска

Передняя подвеска первоначально была упрощённой (сечение Г-Г), и состояла из верхней и нижней планки 1 из фольгированного стеклотекстолита, соединённых между собой стойками 2 и крепящихся к основанию шасси 1 через резиновые шайбы (Узел III). Поворотный рычаг представлял собой детали 3, 4, 5, собранные в один узел с помощью пайки. Амортизация осуществлялась с помощью пружины и путём перемещения детали 3 по оси 6. На оси 6 сделаны пазы для замковых шайб. В диск колеса 8 впрессованы были два бронзовых подшипника скольжения 9.

Но работа подобной подвески мне не нравилась, и с помощью статьи из журнала "Моделист-конструктор" была разработана и изготовлена другая подвеска (детали показаны на чертеже справа от красной штриховой линии) Основанием служит узел 1, собранный из деталей 1А, двух деталей 1Б (стеклотекстолит) и дюралюминиевой детали 2. Детали 1Б приклеиваются к 1А, для большей прочности стянуты винтами М2; деталь 2 прикручивается винтами М2. Нижний рычаг подвески 3 состоит из основания 3Б и двух боковин 3А (стеклотекстолит толщиной 2 мм); после подгонки и сборки стыки обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. Верхний рычаг 4 состоит из серьги 4А, вилки 4Б и оси 4В. Материал для серьги и

вилки - дюралюминий. Рычаги крепятся к основанию 1 с помощью осей 15; на своих местах оси фиксируются замковыми шайбами 16. При помощи такой же оси к нижнему рычагу крепится шкворневая стойка 5 (деталь заводского изготовления, но вполне можно изготовить из дюралюминия, немного упростив). К верхнему рычагу 4 стойка 5 крепится при помощи вилки 4Б и винта М3. Серьга 4А крепится к узлу 1 так, как показано на виде В (ось вращения 15 фиксируется замковыми шайбами 16, для предотвращения осевого смещения серьги служат фторопластовые втулки 14). Поворотный рычаг 6 представляет деталь из дюралюминия, в него вставляется с некоторым натягом стальная ось 7, после этого сверлится вертикальное отверстие диаметром 4 мм под ось вращения 8. Ось вращения фиксируется замковой шайбой.

Диски колес 9 выточены из капролактама. Ступицы 10 - из дюралюминия, крепятся к дискам тремя винтами М2,5. Подшипники - 13х6х3, закрытого исполнения. Шины колёс - из микропористой резины.

Амортизация осуществляется при помощи пластины 11 из стеклотекстолита, которая прижимается к основанию 1Б винтом М3 и дюралюминиевой шайбой 12. Свободные концы пластины опираются на фторопластовые втулки 13, которые одеты на ось 15. Такая конструкция позволяет регулировать жёсткость подвески за счёт толщины и ширины пластины 11 довольно в широких пределах.

Защитная муфта рулевой машинки представляет собой узел, показанный на сечении В-В. По сравнения с узлом, опубликованным в "Моделисте-конструкторе", он немного переделан. Основанием является стальная ось 1, на которую в натяг насажана деталь из бронзы 3. После этого в этих деталях совместно сверлится отверстие диаметром 1,5-2 мм, вставляется штифт и запаивается. Таким образом, деталь 1 и 3 связываются жёстко. Качалка 4 припаивается к детали 2, и узел собирается так, как показано на чертеже. Ось 1 вращается в игольчатом подшипнике, который установлен в детали 6 (которая, в свою очередь, установлена в отверстии основания 1). Вторым подшипником является капроновая втулка 5, установленная в детали 2. Глубину отверстия диаметром 5,2 мм на детали 5 необходимо подобрать так, чтобы обеспечить минимальный люфт оси 1 защитной муфты, но в то же время лёгкость вращения узла. Муфта приводится во вращение при помощи дюралюминиевой качалки 7.

Заключение

Несколько слов о самой модели. Прототипом послужил Ferrari F40, поэтому база и ширина шасси, диаметр колёс разрабатывались исходя из реальных размеров автомобиля, в масштабе 1:10. Кузов - стеклоуглепластиковый, выклеен на болване. Аппаратура управления - Graupner FM -314, рулевые машинки - стандартные 508 (аналогичны по размерам HS 422 Hitec).

Я постарался как можно более подробно описать ход своих мыслей при разработке и порядок изготовления шасси. Вполне возможно, что некоторые узлы можно было сделать иначе, применить другие материалы или конструктивные решения. Хочу дать небольшой совет тем, кто захочет повторить эту модель. Сначала необходимо подобрать комплектующие (шестерни, амортизатор, поворотные рычаги и т.д.; вполне возможно, что не удастся подобрать детали по размерам, указанным на чертежах) и материалы для самодельных деталей. После этого придётся, возможно, внести некоторые коррективы в чертежи, и только потом начинать изготовление. Если у кого-то возникнут вопросы, предложения, критика - буду рад пообщаться на форуме.