Из этой статьи вы сможете узнать, как сделать простой кодовый замок с небольшими финансовыми затратами. Если речь не идет о дерзком взломе при помощи грубой физической силы, то подбор комбинации к этому кодовому замку может занять годы.
Схема этого кодового замка была найдена на просторах интернета, но после сборки прибор не функционировал из-за двух базовых резисторов. Их сопротивления пришлось снизить, чтобы все заработало, как следует.

Сердцем данной схемы является микросхема CD4017, которая является счетчиком с десятью рабочими выводами.

Для подачи импульсов на эту микросхему будут служить кнопки, которые будут работать по принципу: одно нажатие - один входной импульс. Кнопки S1-S4 — это рабочие или правильные кнопки. S5 -S12 – это ложные кнопки, количество которых может быть любым.

При подключении схемы к источнику питания на 3-м выводе микросхемы будет присутствовать логическая единица. При нажатии первой правильной кнопки S1 единица поступает на вывод 14 микросхемы, который является входом.

При подаче на вход первого импульса, счетчик начинает работу – считывание импульсов, и логическая единица появляется уже на выводе 2.

При нажатии на кнопку S2 единица снова поступает на вход 14, и открывается 4-й выход, потом 7-й и последний 10-й. Сигнал с последнего поступает к базе транзистора, и тот срабатывает, и уже можно управлять любой нагрузкой, например, обмоткой электромагнитного реле для коммутации сетевых нагрузок.

В схеме задействованы всего 4 вывода микросхемы. Таким образом, верный код будет состоять из 4 цифр, причем кнопки должны нажиматься в определенной последовательности (S1, S2, S3, S4). Если нарушить порядок нажатия кнопок, то замок не сможет открыться.
Микросхема снабжена функцией сброса, за которую отвечает 15-й вывод. Если нажать одну из восьми неверных кнопок, то логическая единица окажется на 15-м выводе. Произойдет сброс до первоначального состояния, и комбинацию потребуется ввести заново.
В роли устройства ввода выступила клавиатура от старого телефона. Но после разборки выяснилось, что с такой клавиатурой будет много возни. В данном телефоне подключение контактов в последовательно-параллельном исполнении. Лучше воспользоваться обычными кнопками, чтобы не путаться при подключении.

После сборки прибор необходимо проверить. Для этого можно использовать провод. Сначала можно набрать правильную комбинацию и убедиться, что на базе транзистора появился сигнал, то есть загорелся светодиод, затем несколько ложных. И в конце проверить функцию сброса.

Замок рассчитан на ввод определенного четырех-значного числа с панели. При желании число знаков можно и увеличить, но как показывает практика и четырех цифр обычно всегда достаточно.

Схема очень простая и при правильной сборке не нуждается в налаживании.

Схема кодового замка

Как видим- все чрезвычайно просто: Кнопки SB1... SB4, работающие на замыкание, служат для набора установленного кода, а кнопки SB5... SB8, работающие на размыкание, ≈ для приведения устройства в исходное состояние, например в случае ошибочного набора кода или его подбора.

Замок срабатывает только при одновременном открывании всех тиристоров VS1...VS4. Добиться этого можно последовательным нажатием кнопок SB4, SB3, SB2 и SB1. При другой последовательности нажатия этих кнопок не все тиристоры будут открыты и, следовательно, открыть дверь не удастся.

Исключение составляет случай, когда одновременно нажаты все четыре кнопки SB1... SB4. В случае нажатия на любую из кнопок SB5...SB8 цепь питания электромагнита YA1 обрывается и устройство приводится в исходное состояние. Тоже произойдет и при нажатии всех кодовых кнопок SB1...SB8. Кнопка SB9 служит для приведения замка в исходное состояние после открывания двери. Замок питается от сети переменного тока напряжением 220 В через трансформатор Т1 и двухполупериодный выпрямитель VD2. Для питания замка может быть использован любой блок питания с выходным напряжением 12≈60 В, в зависимости от типа используемого электромагнита.

Часто подсобные помещения или хранилища приходится запирать, а ключ где-то положили и забыли — не очень-то удобно. Для этого предлагаю несложный электронный кодовый замок в транзисторном исполнении. Для квартир электронный кодовый замок — не лучший вариант: отключили электричество — лезь в форточку, если открыта, или жди, когда свет дадут. В схеме предусмотрено аварийное подключение аккумулятора к электронному замку на такой случай: его носить с собой не будешь, а дома он всегда под рукой.

из чего состоит электронный кодовый замок

Пульт управления (ПУ) электронного замка можно взять от бухгалтерского калькулятора: кнопки пронумерованы, к плате легко припаиваются провода. Лишнее от панели отрезать и сделать свою панельку, на которой, кроме оставшегося, установить тумблер SA и клеммы для аккумулятора. Внушительный пучок проводков от ПУ через отверстие в косяке вывести к клеммной колодке, расположенной в электронном блоке кодового замка. Клеммник пригодится для быстрого изменения кода. Проводки обязательно промаркировать, чтобы не было путаницы с подключением электронного блока или сменой кодировки.
Трансформатор питания — любой с выходным напряжением 12 В. Нет готового — перемотайте. Как перемотать вторичную обмотку, смотрите . Выпрямительные диоды D1-D4 — КД202 , подойдут и Д242-246, но они места много занимают.
В качестве КМ — реле или с катушкой 220 В. Хотите обойтись без КМ — пожалуйста, только блок питания будет всегда включенным, а этого не совсем хочется.
Резисторы маломощные, их номиналы можно увеличить или уменьшить почти наполовину (что найдете). С1-3 — от 20 до 100 мкф . Почему такой разброс в номинале конденсаторов? При маленькой емкости кнопки управления надо нажимать быстро, чтобы конденсаторы не успевали разрядиться. Большая емкость оставляет немного времени код вспомнить.
Транзисторы маломощные, но желательно с током коллектора не менее 250-300 mA, . Для p-n-p придется менять полюса блока питания и электролитических конде-ров.
Кнопки SB9.1, SB9.2 — это одна сдвоенная. Она устанавливается внутри помещения для открывания при выходе.
РП — малогабаритная релюшка на 12 В — таких найдете уйму. В качестве электромагнита Y сгодится 12-вольтовый электромагнитный клапан от гидравлики. Если установите Y на 220 В, то его цепь подключить непосредственно к сети, тогда SB9.1 уже не нужна.

Особое внимание обращаю на конструкцию запора. Скобы желательно сделать из медных или алюминиевых шин, чтоб шток не примагничивался к ним при включении. Конец штока заточить так, как показано на Рис.2 (вид сверху), а скобу на двери врезать именно с таким наклоном. Для чего? Когда закрывается дверь, такое расположение и заточка способствуют плавному отжатию запора.
С установкой концевика SQ на дверном косяке, думаю, проблем быть не должно.

работа схемы электронного кодового замка

Нажимая с пульта управления SB0 (цифра 0), включаем цепь реле КМ, которое удерживает себя своим контактом КМ2 и подает напряжение с помощью КМ1 на трансформатор. 12 В подается через тумблер SA на электронный кодовый замок.
Допустим, задан код 3-4-6-8 . Нажимаем на «тройку» — открывается транзистор КТ1, заряжается С1. SB4 подает полученный заряд на КТ2, и идет зарядка С2. По этому алгоритму совершаем действия с SB6 и SB8. КТ4 включает нагрузку РП, ее контакт РП1 блокирует КТ4, удерживая во включенном состоянии, одновременно включая с помощью РП2 электромагнит. Замок отщелкивается, дверца открывается, дверной концевик SQ отключает электронный кодовый замок от сети.
Обратим внимание на элементы схемы, начерченные синим пунктиром. Они не обязательны, но с ними комбинация вариантов кодировки увеличивается в невероятное число раз. Например, нажали на SB1 или SB5, разрядились соответствующие конде-ры — начинай сначала. Сколько вы их воткнете в схему — ваше дело, но чем больше, тем меньше шансов кому-то разгадать вашу комбинацию.
И последнее. Вошли в комнату и захлопнули за собой дверцу. Чтобы выйти, надо нажать на двойную кнопочку SB9 , сработает электромагнитный замок, выходите.
Электронный кодовый замок возможен и на 24 вольта, только все комплектующие детали выбрать именно на это напряжение.

Схема соединений центрального замка: 1 - монтажный блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 2 - блок управления автомобильной противоугонной сигнализацией; 3 - блок управления центральным замком; 4 - выключатель центрального замка в левой передней двери; 5 - выключатель автомобильной противоугонной сигнализации в левой передней двери; 6 - электропривод замка левой передней двери; 7 - электропривод замка правой передней двери; 8 - электропривод замка левой задней двери; 9 - электропривод замка правой задней двери; 10 - электропривод замка двери багажного отделения (хэтчбек и универсал)

1) СЕДАН

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

Ж/П ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

Ж/П ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА

s302

2) ХЭТЧБЭК

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

б. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ & И НАХОЖДЕНИЕ НОМЕРА КОНТАКТА

в. РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И СОЕДИНЕНИЙ МАССЫ

Ж/П ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ

Ж/П ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

Ж/П ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

г. КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА

s302

3) УНИВЕРСАЛ

а. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗЪЁМЕ

Всем привет, в этой статье вам покажу как сделать простой, но надёжный кодовый замок без применения сложного и дорогостоящего микроконтроллера.

Схема кодового замка

Основой нашей схемы является счетчик импульсов - микросхема CD4017. Отечественный аналог этой микросхемы К561ИЕ8, а в качестве генератора входных импульсов у нас служат кнопки.