В настоящее время существует множество самых разнообразных приборов, предназначение которых — помощь в диагностике двигателя. Какие-то из них работают с блоком управления двигателя, позволяя воспользоваться средствами самодиагностики и управления исполнительными механизмами, т. е. сканеры неисправностей. Другие передают сведения о работе систем зажигания и различных датчиков. Больше всего в этом помогает, естественно, осциллограф. С помощью различных вакуумметров и компрессометров мы можем получить информацию о механическом состоянии , т. е. о компрессии и герметичности надпоршневого пространства. Мы можем даже оценить состояние внутренней поверхности цилиндров с помощью эндоскопа. Однако единственный прибор, с помощью которого у нас получится оценить то, как проходит сам процесс сгорания топлива, — это газоанализатор.

Существует великое множество различных табличных данных и указаний типа: «Если CH превышает X процентов, следует посмотреть туда, сюда и туда». Спору нет, это очень полезные данные, и во многих случаях они действительно помогают. Да и знать конкретные цифры для конкретного автомобиля, так или иначе, надо, во всяком случае нелишне знать, что у такого-то автомобиля при исправном двигателе и системах зажигания и подачи топлива содержание CH в выхлопе не должно быть выше Y процентов. Совсем другое дело — знать, а что же эти цифры обозначают и откуда берутся.

Существует мнение, и мы его поддерживаем, что проведение грамотной диагностики невозможно без знания того, как, собственно, работает двигатель. Это куда более важно, нежели умение работать с аппаратурой для ремонта. Ведь никакой прибор никогда в жизни не скажет вам: «Оборван сине-зеленый провод в трех сантиметрах от замка зажигания». Пример этот приведен для того, чтобы показать: любой диагностический прибор, выражаясь не вполне научно, лишь дает подсказку насчет того, где же может скрываться неисправность. Работа же диагноста — правильно воспользоваться этой подсказкой и найти причину. А затем ее устранить. Ну да это уже не столь сложно — устранить проблему, как правило, гораздо проще, чем найти. К чему такое длинное вступление? К тому, что в данной статье будут рассмотрены вопросы в большей степени теоретические, нежели практические.

Проверка на герметичность

Итак, газоанализ. Прежде чем перейти собственно к рассказу про CO и CH, стоит напомнить: любой, даже самый совершенный газоанализатор не отобразит реального содержания газов в выхлопе, если нарушена герметичность выхлопного тракта. То есть он будет выдавать некорректную информацию. Казалось бы, если в выхлопной трубе давление выше атмосферного, как туда может попасть воздух? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить о том, что выходят из цилиндров не непрерывным потоком, а циклически: между моментами, когда открывается выпускной клапан и газы выходят из цилиндра, существуют моменты, когда выпускной клапан закрыт и газы движутся по трубе, так сказать, по инерции. В эти моменты они создают в трубе разрежение. Результатом чего и является как раз подсасывание атмосферного воздуха.

В итоге — сбивающие с толку показания и лишняя головная боль диагносту. Поэтому, повторимся, всегда перед проведением теста необходимо проверить выхлопной тракт на герметичность. Для этого существует два способа. Первый из них более инновационный. Как известно, есть специальные дымогенераторы, аналогичные тем, что используются при выступлениях певцов и артистов. Суть в том, что при движении создаваемого ими плотного дыма по магистрали сразу же становятся видны все утечки. По словам Рязанова, многие из тех, с кем ему приходилось общаться, хотят использовать такой аппарат в работе. Несмотря на это, почти никто его не применяет.

Сложно сказать, почему. Вероятнее всего, дело в цене. Жидкость для создания дыма достаточно дорога. Поэтому практически повсеместно используется второй способ, имеющий достаточно почтенный возраст для того, чтоб называться "дедовским". Несмотря на это, эффективности он не потерял и вряд ли потеряет ее до тех пор, пока систему выпуска отработанных газов не сделают кардинально иной. Смысл банален до тривиальности: один человек чем-либо зажимает выходное отверстие выхлопной трубы. Тем самым давление в ней повышается. Другой же человек просто проводит рукой рядом с выхлопной трубой, по всей ее длине. Если рука чувствует движение воздуха — весьма вероятно, что в этом месте расположена утечка. Второй способ, несмотря на свою архаичность, безусловно, выигрывает в соотношении «Эффективность / Цена».

Что на выходе

	Так выглядит состав выхлопных газов исправного при нормальном смесеобразовании. Как видно, значения параметров в пределах нормы, но не эталонные.
	Здесь мы видим повышенное содержание CH. Чаще всего причиной этому — пропуски воспламенения. Кроме CH заметно и повышенное содержание кислорода. Кислород попадает в выхлопные газы из камеры сгорания вместе с несгоревшим бензином
	В данном случае имеются неплотности в соединениях. При этом подсасывается атмосферный воздух. В результате содержание кислорода значительно вырастает, количество же остальных газов остается почти таким же, потому что их содержание в атмосферном воздухе невелико. Вместе с выросшим количеством кислорода, на газоанализаторе видно и повысившийся расчетный коэффициент «лямбда».
	Состав выхлопных газов двигателя, соответствующего нормам Euro-2. Сразу чувствуется влияние катализатора, который исправно дожигает отработанные газы. Содержание CO — ниже предела измерений используемого газоанализатора. CH также очень мало. О хорошем сгорании топлива говорит и высокое содержание CO2 вкупе с низким содержанием кислорода. И параметр «лямбда», соответственно, почти равен 1.

Когда-то давно, когда об инжекторах большей частью думали, а использовали почти везде , и газоанализаторы были под стать. С тем, что можно было получить от карбюраторного смесеобразования, этих двух параметров было вполне достаточно как для диагностики, так и для регулировки системы подачи топлива. Теперь все стало сложнее. Во-первых, ужесточились экологические нормы.

Во-вторых, системы впрыска позволяют получить более точное смесеобразование. А вот чтобы этим точным смесеобразованием воспользоваться, мало двух вышеназванных параметров. Поэтому в настоящее время необходимо учитывать и другие газы. Какие? Во-первых, теперь учитывается и содержание CO2. Это продукт полного сгорания бензина, и он тоже важен. Кроме того, в выхлопе содержатся кислород и различные окиси азота. Откуда берутся окиси азота? Ответ логичен: они берутся из воздуха, потому что именно в воздухе содержится около 80% азота. И при температурах порядка 1000 °С азот вполне охотно начинает реагировать с кислородом, т. е. гореть.
Поскольку же температура в 1000 °С не является чем-то экстраординарным для камеры сгорания, появление окисей азота закономерно и даже ожидаемо. Из вышесказанного, кстати, стоит сделать вывод, что использование двухкомпонентного газоанализатора аналогично тому, чтобы повесить над входом вывеску: «Мы не профессионалы». Как минимум необходим четырехкомпонентный прибор. Четырехкомпонентные газоанализаторы измеряют содержание CO, CH, NOx, CO2.
Пятикомпонентные газоанализаторы замеряют еще и количество кислорода. Использование пятикомпонентного газоанализатора все же предпочтительнее. Впрочем, при выборе «газоанализатора нет вообще или есть двухкомпонентный», безусловно, стоит отдать предпочтение второму варианту.
Также хотелось бы отвлечься на важный нюанс. Если измерение первых четырех параметров происходит с использованием инфракрасных камер, то датчик кислорода (для измерения количества кислорода) работает по другому принципу. Поэтому он имеет определенный срок службы, и периодически его необходимо менять. Кроме того, поскольку в воздухе содержится и приличное количество кислорода, работать этот датчик начинает с момента контакта с атмосферой. Отсюда вытекают два факта: во-первых, независимо от того, пользовались ли вы газоанализатором или нет, на периодичность замены датчика кислорода это не влияет; во-вторых, при покупке датчика кислорода необходимо проверить герметичность упаковки. Если она негерметична, то срок службы этого датчика будет меньше ровно на столько дней, сколько прошло с момента нарушения герметичности упаковки. А установить, когда это произошло, вряд ли получится.

CH, как уже говорилось, — это несгоревшее топливо. Если данный параметр завышен, значит, бензин горит не полностью. Возможно это в двух случаях:

1)богатая смесь. Здесь все просто. Бензина много. Воздуха мало. И далеко не на каждую молекулу бензина находится молекула кислорода. Топливо и хотела бы сгореть, но кислорода не хватает. Вот и выбрасывается бензин в буквальном смысле в трубу;

2)бедная смесь. Да, звучит парадоксально. Казалось бы, кислорода достаточно и ни одна молекула бензина не уйдет обиженной. Однако так не происходит, и бензин не горит.

Как же понять, бедная у нас или богатая смесь? Вот тут и приходит на помощь знание второго параметра. Как уже говорилось, CO — это тот бензин, который гореть начал, но что-то помешало ему это сделать. А помешала ему это сделать нехватка кислорода. В случае бедных смесей кислорода у нас в избытке, и уж если наткнулась молекула бензина на молекулу кислорода, то и вторая молекула кислорода наверняка где-то близко. Поэтому если уж молекула бензина начала гореть (т. е. окисляться), то окислится наверняка. Таким образом, при бедных смесях содержание CO близится к нулю. В случае же с богатой смесью кислорода не хватает никому. Поэтому наряду с возросшим CH будет присутствовать и повышенный CO.
К сожалению, даже при идеальном составе смеси не будет достигаться идеального горения и в трубу станет уходить фактически топливо, от которого еще можно получить полезную работу. Дожигается оно в катализаторе (при его наличии). Механической энергии мы от этого не получаем, но хотя бы не портим экологию.
Как видно, уже зная только два параметра, можно сделать какие-то выводы о том, как работает двигатель.

Газоанализ спешит на помощь

Впрочем, возможности газоанализа на этом отнюдь не исчерпываются, а скорее, только начинаются. Возьмем для рассмотрения такую неисправность, как пропуски воспламенения. Пропуски воспламенения принципиально делятся на два случая: пропуски зажигания, когда по какой-то причине не возникает искры, и нарушение формирования заряда смеси, когда искра есть, но топливо не сгорает. Одной из причин нарушений формирования заряда смеси является неправильная работа форсунок. То есть форсунка не распыляет топливо ровным факелом, а просто подает бензин большой каплей.
Как известно, сам по себе бензин не горит, а горят его пары в смеси с воздухом. Поэтому, если мы имеем каплю чистого бензина, окруженную чистым воздухом, он не загорится. Так или иначе, если мы столкнулись с проблемой пропусков воспламенения, возможны варианты. Самым простым случаем является тот, когда двигатель троит, т. е. один цилиндр просто не работает. Тут определиться достаточно просто: проверить искру, проверить, подается ли топливо. В общем, стандартный набор процедур.
Гораздо хуже, когда пропуски происходят хаотично. Сейчас не сработал первый цилиндр, потом второй и т. д. То есть нет одного явно неработающего цилиндра, с которым можно четко определиться. При такой проблеме проявляется неприятный эффект: вибрации двигателя и автомобиля в целом.

Надо заметить, что причиной вибраций могут быть не только пропуски воспламенения. Например, причиной этого может быть просто обрыв ремня, приводящего в движение балансирный вал, или же просто разбитые подушки крепления двигателя.
Вот здесь газоанализатор практически незаменим, ибо позволяет сэкономить много времени и труда на проверку гипотезы. Если с воспламенением все нормально, то и состав выхлопа будет в норме. Если же пропуски воспламенения присутствуют, это явно отобразится на показаниях.
Во-первых, если топливо не сгорает, оно просто уходит в выхлоп. Это уже резкое повышение CH. Кроме того, при нормальном сгорании смеси выделяется и CO2. Содержание CO2 в воздухе мало; если же смесь не сгорает, то и воздух тоже уходит в выхлоп. Поэтому содержание CO2 в выхлопе будет пониженным. Кроме того, воздух, идущий в выхлоп, резко увеличивает и количество кислорода. Этот метод, естественно, не скажет, то ли дело в зажигании, то ли в формировании смеси.
Но тут уж грешно жаловаться. Подключение мотор-тестера и проверка работы системы зажигания вряд ли будет проблемой для сведущего человека. Да и куда проще искать, когда знаешь, что именно ищешь. Переходя от частного к общему, газоанализ позволяет нам определить некую генеральную линию поиска неисправности.
Как пример можно привести весьма распространенную жалобу клиентов на высокий расход топлива. Тут нелишне заметить, что в первую очередь стоит расспросить хозяина о стиле езды. Правда, как показывает опыт большого количества диагностов, клиенты в подавляющей массе говорят, что ездят спокойно. К сожалению, понятие спокойной езды у всех свое. Посему после расспросов клиента необходимо довериться беспристрастным приборам. А точнее — сначала одному беспристрастному прибору, о пользе которого мы и говорим в этой статье.
Наиболее вероятной причиной большого расхода является, естественно, богатая смесь. Но при этом не стоит забывать, что и бедная смесь может являться причиной той же самой проблемы. Почему это происходит — было сказано выше, но мы повторим. При обедненной смеси все равно происходит неполное сгорание топлива. При этом двигатель не развивает необходимой мощности, и инстинктивное действие водителя — нажать педаль газа сильнее. Получается, что топливо не только не сгорает, но и количество этого несгоревшего топлива увеличивается в результате попыток поддать газку.

Как своими силами снизить токсичность выхлопных газов и пройти ТО

В 80% на токсичность выхлопных газов влияет несколько основных факторов:
1. Топливо (первый и главный фактор)
2. Состояние двигателя (износ, количество загрязнений)
3. (тип, качество, чистота)
4. Состояние (сопротивление)

Давайте разберем каждый из факторов.

1. Топливо. Прежде чем ехать на технический осмотр, за несколько дней до этого, следует заливать только качественный бензин с высоким октановым числом. Такой подход резко снизит содержание токсинов в выхлопных газах.

2. Состояние двигателя. Это самый распространенный фактор, который приводит к изменению состава выхлопа. Рекомендуется два раза в год проводить чистку топливной системы и не забывать периодически менять топливный фильтр. Очень сильно на токсичность влияет состояние свечей зажигания, рекомендуется их заменить перед ТО.

3. Моторное масло. Как не странно, качество моторного масла тоже изменяет состав выхлопных газов. Синтетическое моторное масло приводит к снижению токсичности, а минеральное к увеличению. Поэтому, перед прохождением ТО, рекомендуется заменить старое моторное масло на свежее, использовать необходимо только качественное масло, купленное у официальных представителей.

4. Состояние воздушного фильтра. Всем известно что сопротивление воздушного фильтра (загрязнение) вызывает снижение мощности, к избыточному разряжению во впускном коллекторе и увеличению токсичности. Перед прохождением ТО, его также следует заменить на новый!

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

/НА ГЛАЗОК

ТРИ ЦВЕТА

ПОЧЕМУ ДЫМИТ ДВИГАТЕЛЬ?

ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКОВ

Выхлоп, основной продукт жизнедеятельности автомобиля, содержит о нем обширную информацию. Добыть ее можно разными путями. Научный подход принят в лабораториях автопрома, в современных, оснащенных предприятиях автосервиса. «Умные» приборы способны определить состояние двигателя чуть ли не по запаху. У рядового автолюбителя арсенал куда скромнее, однако и он знает: если из выхлопной трубы валит паровозный дым - что-то не так. Первые прикидки легко сделать «на глаз» - каждая неисправность имеет в дыме свой цвет.

Черный - свидетельство неполадок в системе питания. Хорошо горит только правильно приготовленная смесь. Если она «богата» топливом, выхлоп содержит недоокисленные частицы углерода - сажу. Чаще всего виноваты в этом забитые воздушные жиклеры да худой клапан поплавковой камеры. А еще - горе-умельцы, готовые за вознаграждение заставить двигатель вдвое превзойти заводские показатели (в том числе и по расходу топлива).

Белый говорит об избытке влаги. Вообще, вода - один из продуктов сгорания бензина. При непрогретом моторе пары, пройдя длинный путь от камеры сгорания до кончика выхлопной трубы, успевают сконденсироваться в туман. Так что если после пуска из глушителя закапало, значит, у вас мотор хорошо настроен. Но по мере прогрева двигателя и выпускной системы «роса» перестает выпадать и выхлоп становится бесцветным - водяной пар, в отличие от тумана, прозрачен. Если же из трубы валят белые клубы - дело плохо. Скорее всего, не выдержала прокладка головки блока, цилиндр захлебнулся охлаждающей жидкостью - и теперь, как насос, гонит воду в раскаленный выпускной коллектор. Результат виден невооруженным глазом. Кстати, если даже после грамотного ремонта картина не меняется, не спешите паниковать - пройдет само. Просто все закоулки системы выпуска пропитаны «Тосолом». Чтобы их просушить, нужно время!

Голубой оттенок выхлопу придают содержащиеся в газах частицы масла. Если видавший виды двигатель начинает «жрать» его банками, самый дремучий «чайник» поймет - запахло капиталкой. Не забывайте следить за уровнем масла и когда мотор в порядке. Нет ничего проще проверить, не течет ли оно наружу. Если после ночной стоянки на асфальте не видно капель и, тем более, лужиц - с герметичностью все в порядке. Пусть даже мотор зарос слоем жирной грязи (что само по себе не делает вам чести) - не пугайтесь. Он «потеет», а значит, жив. Заметим здесь, что особенно интенсивно масло выдавливается наружу, если плохо работает система вентиляции картера - давление в нем становится заметно выше атмосферного. (Известны случаи, когда мотор «Жигулей» «выплевывал» масляный щуп!) Следить за исправностью этой системы - значит изредка, хотя бы раз в 40–50 тыс. км, ее чистить. Иначе дойдет до того, что где-то масло «погонит» струей - и на грязных поверхностях появятся промоины. С нормально функционирующей вентиляцией хорошо собранный мотор должен долго оставаться чистым, сухим.

А еще масло способно вылетать в выхлопную трубу. Это нерадивый хозяин ежедневно наблюдает в зеркале заднего вида. И чем плотнее голубоватый туман, тем больше денег уйдет на ремонт. Попытки залить масло погуще, а зажигание сделать попозже ничего не дадут. Так что лезть в двигатель все равно придется. А вопрос всего один: кольца или колпачки? Много пива утекло в поисках ответа, а консенсуса так и нет.

Как считают «бывалые», в разных режимах масло попадает в цилиндр своими путями. При резком разгоне обе дроссельные заслонки карбюратора открываются. Срабатывают экономайзер и ускорительный насос. Обогащается смесь, увеличивается плотность заряда. Соответственно растет давление в камере сгорания. Но скорость поршней в цилиндрах сравнительно невелика - и при подсевших кольцах раскаленные газы прорываются в картер. Затем, прихватив пары масла, по системе вентиляции они возвращаются в карбюратор - а там и обратно в цилиндр. Финиш - в глушителе. Коль авто дымит при разгоне, в большей степени виноваты кольца. Это подтверждает и расход масла. Если водитель доездился до того, что на каждую «сотню» добавляет 200–300 г масла (а то и больше!), то едва ли кольца ни при чем.

Если тормозить двигателем - картина меняется. Дроссель закрыт, а обороты велики. В результате на такте впуска в цилиндре максимальное разрежение. Масло из головки через негодный сальник (по стержню клапана) засасывает внутрь. А из-под поршня подсасывает по стенкам. Нечто похожее, только в меньшей мере, происходит на холостом ходу. И снова - сизый дым, хотя и по иным причинам.

А в жизни все факторы взаимодействуют, рождая новые споры на эту тему. Так что, если вы не провидец, начинайте ремонт с малого - меняйте колпачки. А поскольку вариантов всего два, метод исключения сработает безотказно!

Выхлопные газы любого автомобиля, содержат о нем довольно обширную информацию. И узнать эту информацию можно различными путями. Научный подход распространён в совершенных лабораториях автомобильной промышленности или в современных и хорошо оснащённых мастерских автосервиса. А сложные и умные приборы, напичканные современной электроникой, способны определить состояние двигателя буквально по запаху. У скромного рядового водителя арсенал приборов очень скромен, а у большинства водителей нет ничего, даже древнего газоанализатора. Но всё же, если из выхлопной трубы валит дым как у паровоза, любой водитель поймёт, что что то не так. И каждая неисправность имеет в дыме свой цвет, который довольно легко можно определить на глаз.

Чёрный выхлоп свидетельствует о неполадках в системе питания. Ведь нормально сгорает только правильно приготовленная рабочая смесь. И если в ней преобладает топливо над воздухом, то выхлоп будет содержать недоокисленные частицы углерода, то есть сажу (нормальная горючая смесь состоит из 1 кг бензина и 15 кг воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания бензина). Чаще всего в такой неисправности виноваты забитые воздушные жиклеры, или негерметичный клапан поплавковой камеры, который увеличивает уровень бензина в поплавковой камере, и этим постоянно обогащает горючую смесь на всех режимах работы двигателя. Так же причиной переобогащения может быть забитый воздушный фильтр. Многие водители меняют его по предписанию завода, например через 10000 км. Но не многие учитывают то обстоятельство, что это предписание (особенно для иномарок) действует для чистых европейских дорог, которые часто моют специальными составами. Но если вы ездите по дорогам России или СНГ, то менять воздушный фильтр нужно уже не через 10000 тысяч км, а через 5000. А сельским водителям фильтр следует менять ещё чаще.

Белый выхлоп говорит об избытке влаги. Не многие знают, что вода, один из продуктов сгорания бензина. Когда двигатель не прогрет, пары пройдя длинный путь от камеры сгорания до концевой насадки выхлопной трубы, успевают сконденсироваться в туман. Так что если в холодное время у вас после запуска двигателя закапало из глушителя, не переживайте — это нормальное явление, и у вашей машины двигатель, а точнее его система питания, нормально настроена. А по мере прогрева двигателя и его глушителя, туманный конденсат перестаёт выпадать и выхлоп становится бесцветным, ведь водяной пар в отличие от тумана довольно прозрачен.

Если же после прогрева двигателя из выхлопной трубы валит белый дым, то дело плохо. Вероятнее всего, что прорвало прокладку между головкой цилиндров и блоком мотора. А если прокладка порвана, то цилиндр захлёбывается охлаждающей жидкостью и как насос гонит её в раскалённый выпускной коллектор. Результат этой неисправности хорошо виден, и выходит из выхлопной трубы в виде клубов белого дыма. И если вы разобрав двигатель, поменяли прокладку, а затем запустив мотор увидели ту же самую картину, то не спешите паниковать. Это само пройдёт постепенно, так как все шкеры и закоулки выпускной системы, буквально пропитаны охлаждающей жидкостью, и должно пройти некоторое время, что бы они высохли.

Голубой оттенок выхлопа . Такой цвет ему придают содержащиеся в выхлопных газах мельчайшие частицы масла. И если пробежавший не мало автомобиль начинает кушать масло литрами, то любому, даже начинающему водителю-чайнику становится ясно — капитальная переборка двигателя просто необходима. Но следует постоянно следить за уровнем масла, даже когда двигатель в полном порядке, а так же проверять не течёт ли масло снаружи. И если после стоянки машины ночью, вы не наблюдаете масляных пятен под двигателем, то с герметичностью сальников и прокладок двигателя вашей машины всё в порядке.

Если же мотор вашей машины покрылся слоем жирной грязи, то не пугайтесь. Серьёзной неисправности здесь нет, скорей всего вам нужно будет просто почистить систему вентиляции картера. Если она забита, то давление в картере постоянно увеличено и мотор от этого потеет маслом. Чистить систему следует примерно раз в 40 тысяч пробега. Иначе дойдёт до того, что масло погонит струёй, а нормальное и качественное масло стоит денег (о правильном выборе масла, советую почитать ). После чистки системы вентиляции (узнать где она, можно в мануале своего мотора), желательно отмыть двигатель, ведь чистый мотор хорошо охлаждается. Тем более, что с чистой и нормально работающей системой вентиляции картерных газов, ваш двигатель долго будет оставаться чистым.

А ещё, на изрядно пробежавшем автомобиле, моторное масло (а следовательно и ваши деньги) способно в прямом смысле вылетать в трубу. Это может увидеть любой водитель, в зеркале заднего вида изношенного автомобиля, когда надавит на педаль газа. И расчёт довольно прост — чем плотнее голубоватый выхлоп, тем больше денег потребуется на ремонт двигателя. А попытки залить масло погуще, а момент зажигания сделать попозже, ничего не дадут, кроме лишних телодвижений по капотом. Ведь лезть пот капот (и не на один час) вам или ремонтникам автосервиса всё равно придётся. И многие часто задаются вопросом: что менять кольца или сальники клапанов? Я скажу, что тут и гадать нечего — менять надо всё (хотя чаще конечно дело в изношенных кольцах, всё зависит от пробега машины). Кому предстоит ремонт двигателя, советую почитать , да и не помешает.

В разных режимах работы двигателя моторное масло попадает в цилиндры своими путями. Например при резком старте машины, сразу обе дроссельные заслонки карбюратора открываются и одновременно срабатывает экономайзер и ускорительный насос. Плотность заряда увеличивается и горючая смесь обогащается, и соответственно растёт давление в камерах сгорания. Но пока скорость поршней в цилиндрах сравнительно небольшая, то при изношенных кольцах раскалённые газы прорываются в картер двигателя. Далее захватив пары масла, по системе вентиляции картерных газов они возвращаются в карбюратор, а потом естественно всасываются опять в цилиндры мотора. Здесь уже горючая смесь горит вместе с маслом (как в двухтактных моторах, которые постоянно чадят) и результат мы наблюдаем на выходе из глушителя. И коль машина дымит голубоватым дымом при разгоне, то конечно в большинстве случаев виноваты изношенные кольца. И если водитель добился пробегом того, что на каждые 100 км пробега добавляет примерно 200 — 300 грамм масла, то виновником уже могут быть не только изношенные кольца, но и изношенные поршни.

Теперь рассмотрим ситуацию, которая определит, что причина перерасхода масла из-за сальников клапанов. Если мы тормозим двигателем, то дроссельные заслонки закрыты, а обороты ещё велики. И в результате этого, на такте впуска в цилиндре мотора максимальное разряжение. Масло из головки мотора через изношенный сальник (а может и через изношенную направляющую клапана и сам стержень клапана, всё зависит от пробега) засасывается в камеру сгорания и выходит через глушитель. Похожее происходит и на холостом ходу.

И последнее. Заменив кольца или маслосъёмные колпачки, вы несомненно устраните расход масла и дымление двигателя. Но этого можно добиться только если у вашего двигателя не очень большой пробег (у всех машин по разному). Но при более значительных пробегах, когда кроме сальников клапанов изношены ещё и сами направляющие и стержни клапанов, замена сальников ничего не даст. То же касается и поршневых колец. При значительных пробегах, когда изнашивается и поршень и цилиндр, естественно замена колец ничего полезного не принесёт.

Согласитесь, мы редко обращаем внимание на дым из выхлопной трубы, ведь, по сути, труба на то и нужна, чтобы выводить отработанные газы. Однако ситуация меняется в корне, когда вместо привычного светлого пара появляется плотный густой дым, который сохраняется или даже усиливается после прогрева. А уж если выхлоп имеет ярко выраженный характерный цвет - это явный сигнал о неисправности одной из систем двигателя. Какой именно - разберем в данной статье.

Каким должен быть нормальный выхлоп?

Итак, остановимся на цвете выхлопа. Каким он должен быть в идеале? Главное правило определения «нормальности» дыма из выпускной трубы - это его незаметность. То есть, условно говоря, до тех пор, пока он Вас не беспокоит, все в порядке. Но как только выхлоп теряет свою прозрачность, а за машиной буквально тянется целый дымовой (и нередко - ядовитый) шлейф, такое становится трудно не заметить.

Впрочем, паниковать раньше времени не стоит. Далеко не всегда «цветной» дым из выхлопной трубы означает серьезную поломку и дорогостоящий ремонт. Вполне вероятно, виной всему небольшая неисправность или износ расходной детали системы двигателя, и достаточно будет просто заменить запчасть.

Рассмотрим основные причины дыма из выхлопной трубы: на что указывает цвет выхлопа и какие действия следует предпринять.

Белый дым из выхлопной трубы

Как выглядит: густой белый пар при нагретом двигателе.

Бело-серый водяной пар на холодном воздухе после ночной стоянки - вполне нормальное явление, свидетельствующее о достаточной влажности в выхлопной системе. Он легко и быстро рассеивается, а при нагревании двигателя и вовсе исчезает. Другое дело, если выхлоп буквально «висит» в воздухе, превращаясь в густое облако, и остается даже после полного прогрева.

Причина: в цилиндры двигателя попала охлаждающая жидкость: вероятнее всего, повреждена прокладка ГБЦ либо в головке или блоке цилиндров образовалась микротрещина.

Подсказка: заметная утечка антифриза.

Действия: проверьте уровень охлаждающей жидкости и обратитесь в сервис - попадание газов в систему охлаждения чревато перегревом двигателя и последующим капитальным ремонтом.

Важно: прежде чем приступать к действиям, убедитесь, что из трубы идет именно водяной пар, а не дым с примесью масла. Для этого поднесите к трубе лист бумаги и немного подождите: влага испарится бесследно, а дым оставит масляные пятна.

Сизый дым из выхлопной трубы

Как выглядит: масляный серо-синий выхлоп.

В зависимости от степени освещения и погодных условий выхлоп может менять оттенок от светло-голубого до насыщенно сизого. В любом случае сильный синий дым из выхлопной трубы, как правило, указывает на наличие масла в цилиндрах.

Причина: масло может попадать в двигатель по разным причинам:

• банальный износ мотора, когда поршневые кольца теряют уплотнение и компрессия ухудшается, а масло расходуется сильнее;
• «залегание» колец (закоксовка, потеря подвижности) из-за низкого качества масла и топлива либо редкой эксплуатации авто и сопутствующего перегрева;
• нарушения в системе вентиляции картера вследствие чрезмерного давления в цилиндрах, когда двигатель начинает «самостоятельно» удалять отработанные газы, повторно их сжигая;
• «состарившиеся» маслосъемные колпачки на клапанах, утратившие эластичность и понемногу пропускающие масло в коллектор и далее в камеру сгорания.

Подсказка: значительно возросший расход масла.

Действия: произведите полную диагностику двигателя, измерьте компрессию, при необходимости проведите раскоксовку, замените изношенные элементы и масло.

Черный дым из выхлопной трубы

Как выглядит: токсичный выхлоп выраженного темного цвета.

Густой черный или серый дым из выхлопной трубы хорошо виден при дневном свете и содержит частицы сажи, образующейся из-за неполного сгорания топлива.

Причина: излишнее обогащение топливовоздушной смеси из-за засорившегося воздушного фильтра или протекающих форсунок; низкокачественное топливо, вызывающее так называемое детонационное сгорание; залитые свечи либо нарушения в работе электроники, контролирующей процесс смесеобразования.

Подсказка: увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, проблемы с запуском.

Действия: начните с доступного - обновите бензин, проверьте воздушный фильтр, датчики и регуляторы давления, просмотрите свечи. Если дым остается - срочно в сервис.

В любом случае, какого бы цвета, консистенции и насыщенности ни был дым из выхлопной трубы, - это сигнал SOS, который подает Ваш автомобиль. Будьте внимательны, используйте качественные детали и компоненты, не скупитесь на диагностику и выбирайте только проверенные продукты и бренды.

Мы рекомендуем профессиональную автохимию и автокосметику LAVR: средства для раскоксовывания и промывки двигателя, масляных систем, оборудование и жидкости для очистки топливной системы, герметики и очистители системы охлаждения, многочисленные присадки и средства для ухода - все, что необходимо для обслуживания двигателя и поддержания его полной «боеспособности»!

Все перечисленные в статье бренды, а также запчасти, аксессуары и автохимию других надежных производителей Вы всегда можете найти в магазинах IXORA. Наши квалифицированные менеджеры помогут Вам сделать достойный выбор!