Добрый день любители высококачественного автозвука!!! В этой статье я расскажу о простых истинах добавления и выбора усилителя в машину, впрочем, а для опытных эта статья приоткроет массу новых знаний. Очень надеюсь, что статья поможет хотя бы некоторым ищущим высококачественный звук в авто.

Зачем добавлять усилитель в авто?

Если вы хотите, чтобы ваша музыка стала громкой, то вам нужен будет в автомобиль усилитель, который безусловно, будет частью вашей системы. Хороша ли ваша или плоха, но автомобильный усилитель мощности вдохнет жизнь в вашу музыку. Вот некоторые из основных преимуществ добавления усилителя в машину:

- Более . Добавление усилителя даст вам чистый источник энергии, который управляет вашими громкоговорителями не напрягаясь. В отличие от усилителя, встроенного в стерео-магнитолу, внешний усилитель мощности не ограничивается в доступном пространстве схемотехники. Это означает одно ваша музыка в авто будет звучать чище на всех уровнях громкости.

- Питания для динамиков стандартной магнитолы не всегда может хватать для автомобильных динамиков . Если вы добавляете высококачественную акустику в систему вашего автомобиля, они могут потребовать больше энергии для пиковой производительности, чем существующая магнитола.

- Подключение сабвуфера в авто . Сабвуферы требуют значительно больше энергии. Отдельный усилитель является необходимостью для «саба».

Стандартные стереосистемы в особенности стандартные заводские в автомобилях, как правило «выдают» не более 10 Вт RMS Максимальной выходной мощности на канал, несмотря на то, что рекламируют их как 4х50 и более:). Им, как правило, не хватает мощности, чтобы преодолеть даже дорожный шум, о высоком качестве звука-усилении и речи быть не может. Отличный способ обновить свою акустическую систему без изменения заводского внешнего вида вашего автомобиля, это модернизация стерео-системы на заводе-изготовителе. Эта система включает в себя усилитель и другие устройства для обработки звука, специально разработанные для вашего конкретного транспортного средства, что значительно улучшит звук и заставит вас услышать высокое качество звука в авто.

Более экономичный способ обновить свою акустическую систему без изменения заводского ресивера и громкоговорителей, это поместить в машину компактный 4-канальный усилитель, чтобы повысить мощность для ваших передних и задних динамиков . Clarion XC1410, причем 4-канальный усилитель как пример того усилителя, который достаточно мал, но он может быть установлен за панелью и может быть достаточно мощным, чтобы резко повысить качество и четкость звука.

В инструкции к вашим динамикам в спецификаций говорится про RMS (или «непрерывная») номинальная мощность, как правило, в виде диапазона — «5-60 Вт RMS — мощность». Чем выше число представляет собой приблизительную мощность, при котором динамик будет играть на полную катушку, то он лучший по словам производителя. На самом деле, большинство динамиков для авто весьма убоги как по строению/комплектующим, так и по звуку. Но они действительно не будут звучать хорошо, если они не в состоянии получить, по крайней мере три четверти (75%) этой мощности.

Если ваша передняя и задняя пара акустики в авто немного отличается, то не волнуйтесь, если вы не можете найти усилитель достаточно мощный, чтобы соответствовать динамикам с низкой мощностью. Вы всегда можете установить в машину усилитель, причем, он никогда не будет достигать своей полной мощности, и колонки будут в безопасности.

Многие люди используют музыку с динамиками в передней панели и не используют задние динамики. Автомобильный усилитель 2-канальный будет для них практическим решением, когда нужно усиление только для одной пары динамиков. Но если вы, используете задние динамики в качестве заполнения объема звучания в вашем автомобиле и хотите сохранить главными именно переднюю акустику, то вам необходим 4-канальный усилитель — один канал для каждого динамика.

Есть некоторые иные конфигурации усилителей для авто

3-канальный усилитель может позаботиться об одной паре динамиков плюс саб.

4-канальный усилитель также может быть использован для пары колонок и сабвуфера, причем надо подключить два канала мостом, чтобы запустить саб «на полную», а два других для управления 2 динамиков в стерео-режиме. Это дает вам возможность для будущего расширения вашей системы в авто, позволяя позже изменить усилитель и подключить четыре динамика и добавить отдельный усилитель для сабвуфера. Наконец, есть усилители 5-канальные для машины , причем в одной удобном и компактном корпусе.

Я планирую поставить новые динамики вместе с моим новым усилителем в машину

При построении системы с нуля, один из первых вопросов, которые вы должны спросить себя: «Как громко я хочу слушать?» Автомобильная аудио система не обязательно должна быть с мощным усилителем, чтобы звучать громко, но имеющаяся энергия должна иметь «запас», с возможностью эмоционально взрывов, для музыки или кино.

Если вы едете в компактном купе или хэтчбеке, спортивном автомобиле, или пикапе, то 50 Вт RMS на канал, или меньше, то этот усилитель, хорошо преодолеет дорожные шумы и добавит четкость в вашу музыку. Ищите динамики мощным RMS не менее 35 Вт, чтобы идеально согласовать их с усилителем.

Для более крупных транспортных средств и для тех, кто просто хочет больше объема, вам нужно выбрать усилитель в авто по крайней мере, 75 Вт RMS на канал. Хотя разница в 5 или 10 ватт в любом случае не будет иметь никакого значения и, вероятно, даже не может быть услышана.

Те из вас, кто хочет еще большего звука и сногсшибательного баса для вашей системы в авто, то нужно будет выбрать усилитель мощностью 100 Вт RMS и более на канал.

Я просто добавлю сабвуфер

Гораздо труднее для усиления, чем остальная часть звука — вот почему существует так много больших и мускулистых усилителей для сабвуфера в аудио-салонах, сделанные исключительно для воспроизведения низких частот. Моно или 1-канальные усилители предназначены для , которые работают с широким диапазоном сопротивлений, у них есть настройки тембра и специально созданные фильтры, чтобы помочь воспроизвести громоподобный в машине. Хотя многие двух канальные усилители и 4-канальные могут усилить звук достаточный для запуска сабвуфера, но они часто потом не могут справиться с низким импедансом, и перегреваются или «уходят» в защитный режим.

Вы хотите, чтобы бас был музыкальный, не смешанный и хорошо сбалансированный с остальной частью вашей системы, то вам необходим усилитель для вашего автомобиля — от 50 до 200 Вт RMS.

Вы должны знать импеданс своего ​​усилителя и . Это будет пустой тратой денег, если вы купите пару сабвуферов и усилитель, например, но потом узнаете, что усилитель не сможет работать, потому что, подключив их друг с другом, сопротивление будет слишком низким для усилителя, работать он конечно будет, но будет постоянно перегреваться.

Вашему вниманию предлагаю интересное пособие «Концертный зал на колесах» в (размер 200.32 MB) варианте и (размер 7.65 MB) скачать вы можете совершенно БЕСПЛАТНО !!!

Удачи во всевозможных авто комбинациях звука!

Я надеюсь, что это объяснение немного помогло. Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже, чтобы я мог вернуться к вам. Не бойтесь меня и добавляйтесь в

Усилители НЧ представляют собой неотъемлемую часть домашней звуковоспроизводящей системы. Они применяются как усилители мощности для маломощных устройств воспроизведения и достижения параметров сигнала, способных «раскачать» акустическую систему. Бывают и устройства воспроизведения со встроенными усилителями мощности, но зачастую их технические параметры и функциональные возможности оставляют желать лучшего. Поэтому многие любители высококачественного звука часто прибегают к покупке внешнего усилителя, наиболее отвечающего их требованиям. В этой статье мы попробуем помочь понять какой выбрать усилитель для дома.

Типы усилителей

1. Предварительные усилители. Они используются для подготовки маломощного входного сигнала к дальнейшему усилению. Обычно их размещают поблизости от источника сигнала, чтобы избежать наводок и помех от других электрических и электронных устройств. Как правило, они состоят из блока коммутации входов, блока регулирования громкости и тембра и самого усилителя, который производит усиление сигнала до уровня 1-2 В. Предварительные усилители требуют применения усилителя мощности;
2. Оконечные усилители (усилители мощности). Их назначение состоит в усилении сигнала до уровня и мощности, необходимого для нормальной работы акустики. В них, как правило, отсутствует возможность регулировать какие-либо параметры сигнала;
3. Полные усилители. Выполняют одновременно функции предварительного и оконечного усилителей, поэтому дают больше эксплуатационных удобств. К тому же их стоимость часто оказывается меньшей, чем суммарная стоимость отдельно взятых предварительного и оконечного усилителей.

• Ламповые усилители. Их достоинствами являются:

• высокое качество звучания при относительно простой схеме;
• менее жесткий и более «теплый» звук;
• меньший уровень шума;
• более мягкое ограничение сигнала при перегрузке;
• устойчивость к коротким замыканиям в нагрузке.

• Транзисторные усилители:

• Они основаны на применении полевых и биполярных транзисторов в качестве усилительных элементов. Для достижения примерно одинаковых параметров с ламповыми усилителями транзисторные требуют более сложной схемотехники. Также, в отличие от ламповых усилителей, к ним предъявляются особые требования по защите выходных каскадов и блоков питания от перегрузок и коротких замыканий. Сегодня вместо транзисторных усилителей на дискретных элементах часто применяются устройства на базе интегральных микросхем;
• Усилители на интегральных микросхемах. Обычно кристалл интегральной микросхемы содержит все основные каскады полного усилителя. К достоинствам таких усилителей относят их компактность, минимальное количество внешних элементов и высокую ремонтопригодность;
• Гибридные усилители. В них используются одновременно как электронные лампы, так и полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы со всеми их достоинствами и недостатками.

Основные параметры усилителей

На какие же параметры следует обратить внимание в первую очередь при выборе домашнего усилителя? К таким параметрам относятся:

• Число усилительных каналов;
• Мощность, развиваемая в нагрузке;
• Коэффициент искажений;
• Рабочий диапазон частот;
• Скорость нарастания сигнала на выходе;
• Отношение сигнал/шум.

Число усилительных каналов

Мощность, развиваемая в нагрузке

• Большинство усилителей дают наиболее высокое качество при работе на уровне примерно 70% своей мощности. Для акустики этот же параметр составляет примерно 90%. Поэтому наиболее оптимальным является отношение мощности акустики к мощности усилителя, равное приблизительно 1:1.6. Другими словами, усилитель должен обеспечивать мощность на 60% большую мощности акустики;
• Многим производителям свойственно указывать максимальную мощность усилителя. Ориентироваться же нужно на его номинальную мощность, так как именно она определяет долговременное воспроизведение звука с заданным уровнем искажений;
• Мощность усилителя связана с чувствительностью акустики. Последняя измеряется в децибелах. Имеет место простая зависимость: снижение чувствительности акустики системы на 3 дБ требует для получения одинаковой громкости двукратного увеличения мощности усилителя.

Коэффициент искажений

• Коэффициент интермодуляционных искажений – не более 3% в полосе частот 250 – 8000 Гц;
• Коэффициент гармонических искажений – менее 1% в полосе частот 40 – 12500 Гц.

Рабочий диапазон частот

Скорость нарастания сигнала на выходе

Минимальная допустимая нагрузка

Отношение сигнал/шум

В этой статье я расскажу, что такое автомобильный усилитель мощности, для чего он нужен, чем они отличаются и как правильно его выбрать, а также установить в автомобиль.

Какие бывают усилители мощности.

В автомобильных системах среднего и высокого класса для достижения высокого качества звучания, большей громкости, а также для подключения сабвуфера становится недостаточно мощности встроенного усилителя автомагнитолы. Для решение этой проблемы предназначены автомобильные усилители мощности. Рассмотрим основные виды автомобильных усилителей мощности, их характеристики, а также принципы на которых надо основываться их выбирая.

Усилители бывают 1-канальные (моноблоки), 2-х канальные, 3-х канальные, 4-х канальные, 5-ти канальные, 6-ти канальные. Так же усилители делятся на класс AB (аналоговые, с высоким качеством усиления и не высоким КПД и соответственно мощностью) и D (цифровые, высокий КПД, большая мощность, низкое качество).

1-канальные усилители (моноблоки) используются в автомобильных системах как правило для сабвуферов. Слово моноблок при выборе усилителя для сабвуфера обозначает только то, что усилитель может работать на низкоомную нагрузку (1-2 Ом), если сабвуфер рассчитан на 4-8 Ом, то искать моноблок для него не принципиально, будет достаточно и 2-х канального усилителя, подключенного мостовой схемой. Моноблоки в основном все идут класса D, т.к. рассчитаны на подключения сабвуфера в автомобиле, а для саба самое главное хорошая мощность, а не качество звука. Также имеют развитый кроссовер в низкочастотном диапазоне и выносной регулятор громкости, что очень удобно при подключении к штатной автомагнитоле, в которой нет встроенной регулировки громкости сабвуфера.

Примеры достойных моноблоков:

3-канальные усилители сейчас используюся очень редко, т.к. все современные 4-канальные усилители имеют возможность мостового подключения и работы в режиме 2 каналов на акустику + 1 на сабвуфер.

4-канальные усилители - самые распространенные автомобильные усилители мощности. Могут быть использованы как для четырех динамиков, так для двух динамиков и сабвуфера, а также и для двух сабвуферов. Наиболее часто продаваемые и устанавливаемые усилители.

Примеры достойных 4-канальных усилителей:

6-канальные усилители мощности используются и распространены крайне редко за своей не востребованностью. Редкая автозвуковая система в них нуждается.

Но все же они есть:

Термины и обозначения которые нужно знать и использовать выбирая усилитель.

Одна из основных характеристик всех автомобильных усилителей мощности. Бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Также как правило на всех усилителях есть цифра на корпусе. То что указано на корпусе усилителя как правило из области фантастики - это общая максимальная мощность всех каналов с искажениями, верить этой цифре нельзя, т.к. это не что иное, как рекламный ход производителя для завлеченная покупателя. В паспорте или на коробке в характеристиках указана номинальная мощность - мощность которой следует верить, если она указана с должным КНИ (

На сегодня практически в любом усилителе мощности есть встроенный кроссовер. Он позволяет обрезать частоты, усиливаемые усилителем снизу (HPF - High Pass Filter - Фильтр высоких частот) и оставить только верхние частоты или сверху (LPF - Low Pass Filter - Фильтр низких частот) и оставить только низкие частоты. В большинстве современных усилителей есть плавная регулировка частоты среза. Также существуют переключатели, которые позволяют умножать частоту на 10 (X10) и благодаря этому осуществлять по-канальное усиление без использования внешнего кроссовера акустики. Например Eton ECC 500.4, Audison SR 4. Также очень круто, когда можно изменить крутизну спада среза - 6, 12, 24 дБ.

Так обычно обозначается регулировка, которая позволяет усилить басовую составляющую звука. Актуальная для подключения сабвуферов. Хорошо когда такой фильтр позволяет выбрать частоту на которой можно усиливать бас и не просто его усилить, а плавно в децибелах.

Вход сигнала высокого уровня. Используется в системах с штатным головным устройством или когда автомагнитола не имеет линейных выходов. Подключение по нему не самый лучший вариант, т.к. Вы будете получать на громкости в аудиотракте искажения усилителя головного устройства. Используется только тогда, когда нет другого выхода. Есть усилители, которые могут начинать работать по наличию сигнала на таком входе, то есть для них не надо искать Remote в штатной системе автомобиля.

Мостовое подключение. Обычно обозначено скобочкой на клеммах подключения акустики к усилителю. Дает суммированное усиление мощности 2-х каналов усилителя. Используется как правило для подключения сабвуфера.

Вход для подключения линейных проводов по которым на усилитель подается сигнал с автомагнитолы.

При выборе усилителя в первую очередь рекомендую обращать внимание на производителя. Есть много уже легендарных фирм, которые производят усилители в автомобиль уже не одно десятилетие и завоевали на этом поприще заслуженную славу. Помните что неизвестный бренд вряд ли когда то Вас чем то удивит, как бы его не хвалили при продаже. А дать послушать усилитель в автомобиле вряд ли какой магазин Автозвука согласится.

Для усилителя на акустику обращайте большее внимание на качество звука, выбирая усилитель на сабвуфер более важна мощность. Очень хорошо когда у мощного моноблока есть встроенный вентилятор и выносной регулятор уровня громкости, в также вход высокого уровня - очень удобно при подключении к штатной голове или автомагнитоле в которой нет регулировки громкости сабвуфера.

Куда чаще всего устанавливаются (инсталлируются) усилители мощности в автомобиль.

Усилители мощности чаще всего ставятся в багажник - на спинку заднего сидения, под сидения автомобиля, на заднюю полку, в подпол, на фальш-панель в угол багажного отсека. За установкой усилителя не стоит обращаться к тем инсталляторам, которые не могут его настроить. Настройка усилителя - процедура не сложная, но обязательно нужная и если установщик не может настроить усилитель, то есть большая вероятность что и установит он его не правильно, в результате Вы не получите от него должный эффект.

Надеюсь все вышесказанное поможет Вам правильно выбрать с виду простой, но в то же время сложный компонент Вашей аудиосистемы в автомобиль.

С Уважением, Иванов Евгений.

© www.сайт - При перепечатывании материалов сайта ссылка на источник обязательна.

В этой статье я расскажу, что такое автомобильный усилитель мощности, для чего он нужен, чем они отличаются и как правильно его выбрать, а также установить в автомобиль. Какие бывают усилители мощности. В автомобильных системах среднего и высокого класса для достижения высокого качества звучания, большей громкости, а также для подключения сабвуфера становится недостаточно мощности встроенного усилителя автомагнитолы. Для решение этой проблемы предназначены автомобильные усилители мощности. Рассмотрим основные виды автомобильных усилителей мощности, их характеристики, а также принципы на которых надо основываться их выбирая. Усилители бывают 1-канальные (моноблоки), 2-х канальные, 3-х канальные, 4-х канальные, 5-ти канальные, 6-ти канальные.

Так же усилители делятся на класс AB (аналоговые, с высоким качеством усиления и не высоким КПД и соответственно мощностью) и D (цифровые, высокий КПД, большая мощность, низкое качество). 1-канальные усилители (моноблоки) используются в автомобильных системах как правило для сабвуферов. Слово моноблок при выборе усилителя для сабвуфера обозначает только то, что усилитель может работать на низкоомную нагрузку (1-2 Ом), если сабвуфер рассчитан на 4-8 Ом, то искать моноблок для него не принципиально, будет достаточно и 2-х канального усилителя, подключенного мостовой схемой. Моноблоки в основном все идут класса D, т.

К. Рассчитаны на подключения сабвуфера в автомобиле, а для саба самое главное хорошая мощность, а не качество звука. Также имеют развитый кроссовер в низкочастотном диапазоне и выносной регулятор громкости, что очень удобно при подключении к штатной автомагнитоле, в которой нет встроенной регулировки громкости сабвуфера. 2-х канальные усилители мощности используются как для пары динамиков, так и для подключения сабвуфера используя мостовое соединение, либо по катушке/сабвуферу на канал усилителя, если позволяет мощность.

3-х канальные усилители сейчас используюся очень редко, т. К. Все современные 4-х канальные усилители имеют возможность мостового подключения и работы в режиме 2 каналов на акустику + 1 на сабвуфер.

Но все же они есть. 4-х канальные усилители - самые распространенные автомобильные усилители мощности. Могут быть использованы как для 4-х динамиков, так для 2-х динамиков и сабвуфера, а также и для 2-х сабвуферов. Наиболее часто продаваемые и устанавливаемые усилители. 5-ти канальные усилители используются в автомобильной системе для усиления 4-х динамиков и сабвуфера.

Как правило служат удешевленной альтернативой для более качественной компоновки системы, когда ставится отдельно усилитель для акустики и отдельно для сабвуфера. Также экономит место. 6-ти канальные усилители мощности используются и распространены крайне редко за своей не востребованностью. Редкая автозвуковая система в них нуждается.

Термины и обозначения которые нужно знать и использовать выбирая усилитель. Одна из основных характеристик всех автомобильных усилителей мощности. Бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Также как правило на всех усилителях есть цифра на корпусе.

То что указано на корпусе усилителя как правило из области фантастики - это общая максимальная мощность всех каналов с искажениями, верить этой цифре нельзя, т. К. Это не что иное, как рекламный ход производителя для завлеченная покупателя.

В паспорте или на коробке в характеристиках указана номинальная мощность - мощность которой следует верить, если она указана с должным КНИ (
На сегодня практически в любом усилителе мощности есть встроенный кроссовер. Он позволяет обрезать частоты, усиливаемые усилителем снизу (HPF - High Pass Filter - Фильтр высоких частот) и оставить только верхние частоты или сверху (LPF - Low Pass Filter - Фильтр низких частот) и оставить только низкие частоты. В большинстве современных усилителей есть плавная регулировка частоты среза. Также существуют переключатели, которые позволяют умножать частоту на 10 (X10) и благодаря этому осуществлять по-канальное усиление без использования внешнего кроссовера акустики. Например DLS CA450i.

Также очень круто, когда можно изменить крутизну спада среза - 6, 12, 24 дБ. Grand Bass, Bass, Bass Boost
Так обычно обозначается регулировка, которая позволяет усилить басовую составляющую звука. Актуальная для подключения сабвуферов.

Круто когда такой фильтр позволяет выбрать частоту на которой можно усиливать бас и не просто его усилить, а плавно в децибелах. High Level, High Input
Вход сигнала высокого уровня. Используется в системах с штатным головным устройством или когда автомагнитола не имеет линейных выходов. Подключение по нему не самый лучший вариант, т. К. Вы будете слушать все искажения усилителя головного устройства, используется только тогда, когда нет другого выхода.

Мостовое подключение. Обычно обозначено скобочкой на клеммах подключения акустики к усилителю. Дает суммированное усиление мощности 2-х каналов усилителя. Используется как правило для подключения сабвуфера.

Вход для подключения линейных проводов по которым на усилитель подается сигнал с автомагнитолы. Полезные советы и рекомендации при выборе усилителя. При выборе усилителя в первую очередь рекомендую обращать внимание на производителя. Есть много уже легендарных фирм, которые производят усилители в автомобиль уже не одно десятилетие и завоевали на этом поприще заслуженную славу.

Вот несколько из них, купив которые Вы точно не прогадаете и не выкинете деньги: DLS, Genesis, Alpine, Audison, Boston Acoustics, JL Audio, Kicker, Infinity, Rockford Fosgate. Также не стоит забывать и про самых известных производителей автозвука, таких как Pioneer, Kenwood, Sony, JVC, Blaupunkt - их продукция также достойна внимания. Ну а от производителей типа Mystery, NRG, Prology особо хорошего результат ждать не стоит, дай Бог чтобы вообще заработали. При выборе усилителя на акустику обращайте большее внимание на качество звука усилителя, при выборе усилителя на сабвуфер более важна мощность, нежели качество звука. Очень хорошо когда у мощного моноблока есть встроенный вентилятор и выносной регулятор уровня громкости - очень удобно при подключении к штатной голове или автомагнитоле в которой нет регулировки громкости сабвуфера. Куда чаще всего устанавливаются (инсталлируются) усилители мощности в автомобиль.

Усилители мощности чаще всего ставятся в багажник - на спинку заднего сидения, на заднюю полку, в подпол, на фальш-панель в угол багажного отсека. Надеюсь все вышесказанное поможет Вам правильно выбрать с виду простой, но в то же время сложный компонент Вашей аудиосистемы в автомобиль. С Уважением, Иванов Евгений. www.

Auto-HiFi. Ru - При перепечатывании материалов сайта ссылка на источник обязательна. Статья c: http://www.auto-hifi.ru.

Предлагаемая вашему вниманию статья, на наш взгляд, полезна тем, что в ней затрагиваются фундаментальные, можно сказать - извечные, вопросы High Fidelity. Автор, хорошо понимающий суть проблемы, не понаслышке знаком с тяготами, которые преследуют неподготовленных к самостоятельному выбору покупателей. Для начинающих аудиолюбителей материал ценен тем, что авторский опыт изложен в виде краткого перечня практических советов: «не так страшен черт, как его малюют»…

Форумы профильных порталов интернета заполнены вопросами: как усилитель Х работает с акустикой Y? Ответы либо отражают специфические вкусы владельца конкретной системы, либо порождают сонм встречных вопросов. Кроме того, словесное описание характера звучания редко содержит достаточное количество сведений, необходимых для индивидуального выбора аудиотехники. С чего начать несчастному неофиту, удрученному обилием самой разной по классу и цене аппаратуры? С приобретения акустики (опытные мужи советуют на ней не экономить)? Или - с усилителя? Какой из возможных вариантов поведения выбрать? Возьмем на себя смелость дать потенциальному покупателю достаточно простые рекомендации, которые родились из опыта, благоприобретенного автором на практике…

Нескучная теория

Если быть серьезным, то вопросы, связанные с объективной оценкой тонкостей взаимодействия усилителя и акустической системы, не могут быть решены в одночасье (и, кстати, до сих пор никем в мире полностью не решены). Технические эксперты Stereo&Video не первый год всесторонне изучают проблему, разрабатывая оригинальные методики для получения исчерпывающей оценки данного явления (до публикаций, правда, дело пока не дошло). «Парное» взаимодействие - одновременно и проблема, и счастье Hi-Fi-индустрии. Отсутствие общих решений порождает армию аудиофилов, готовых до бесконечности переслушивать и менять комбинации «колонка/усилитель». В свою очередь, это способствует повышению доходов производства, каждый год выбрасывающего на рынок новые модельные ряды аппаратуры. В то же время серьезный разработчик, выпуская конкретный усилитель (или акустику), старается с запасом наделить модель свойствами универсальной коммуникативности. Иначе акустика Y никогда «не выйдет замуж» за усилитель X! Cомнения потребителя понять можно, однако в большинстве случаев, когда речь идет о бюджетной Hi-Fi-аппаратуре, эти беспокойства попросту излишни. Казалось бы, проблемы совместимости должны решаться на высоком уровне при конструировании готовых систем (музыкальные центры, AV-комплексы и т.п.). И что же мы видим, кроме общих слов? Полное отсутствие возможности модернизации путем замены компонентов системы плюс явное желание производителя экономить на всем и вся. Может быть, проблема решена в дорогостоящей аппаратуре, недоступной широкому кругу потребителей? Действительно, когда бюджет неограничен, разработчика выручает лобовой подход: монстр-усилитель с почти беспредельными возможностями и покорная акустика, не имеющая права даже чуть-чуть покапризничать (все гладко: и АЧХ, и импеданс, и фазовая характеристика)… Есть еще один путь - создание так называемой активной акустики, которая имеет встроенные многополосные усилители и прецизионные кроссоверы активного типа. Такие системы прижились в профессиональной среде; для домашнего использования предложение подобной техники крайне ограниченно - хлопотно и нерентабельно для массовой Hi-Fi-индустрии делать высококачественную активную акустику. Сказочный High End стоит больших денег, но потребитель снова недоволен. Выясняется, что среди состоятельных аудиофилов число несчастных искателей абсолютной гармонии растет в геометрической прогрессии. Увы, таковы парадоксы потребления.

Сначала - усилитель

Выбрать недорогой Hi-Fi-усилитель (или AV-ресивер) можно, предъявив к нему четыре элементарных требования.
Первое: минимально допустимая нагрузка должна быть не 8 (или 6), а - 4 ома. В этом случае вы не будете связаны какими-либо ограничениями по допустимым сопротивлениям нагрузки со стороны акустических систем (АС). Полное сопротивление АС (импеданс) принято указывать в виде числа из ряда 2, 4, 6, 8, 16 Ом. Чаще всего встречается 4-, 6- или 8-омная акустика, хотя, строго говоря, импеданс меняется от частоты и может падать до 1–2 Ом (обычно в НЧ-области) или, наоборот, взлетать до 30–50 Ом. Представляется, что безопасность работы усилителя должна быть на первом месте. Если его выходной каскад по каким-либо причинам выйдет из строя и возникнет необходимость обращаться в сервисный центр, то в проведении гарантийного ремонта вам могут отказать на основании нарушения правил эксплуатации. Поэтому лучше, если ваш избранник (стереоусилитель или AV-ресивер) будет «официально» готов к работе с минимальной нагрузкой 4 ома, что косвенно свидетельствует о качестве блока питания.
Второе: максимальная выходная мощность должна соответствовать… размеру помещения. Например, величина 30–50 Вт на канал прекрасно подойдет для комнаты площадью 12–15 кв. м. Для жилища в 20–30 «квадратов» такая мощность при определенных условиях может показаться скромной (крайне нечувствительная акустика, страсть к концертному уровню звучания). Чтобы не выкручивать до предела регулятор громкости и не испытывать по этому поводу комплексов неполноценности, запас мощности не помешает. Есть и более серьезный резон: работающий на пределе возможностей усилитель - потенциальный источник нелинейных искажений, связанных с появлением высших гармоник, которые, в свою очередь, увеличивают риск погубить ВЧ-динамики. Значит, полезно брать аппарат помощнее, например, по 100–120 Вт на канал. А как же - колонки? Не надо пугаться этой цифры, даже если акустика рассчитана на меньшую мощность, просто старайтесь, что называется, контролировать процесс.
Третье: приличный усилитель обязан иметь выходные винтовые клеммы для всех каналов, а не отверстия с пружинными защелками для кабелей. Эта нехитрая деталь конструктивного оформления указывает на уровень претензий самого разработчика. Известно, что при выпуске массового товара счет идет по каждому элементу. Например, лицевая панель из металла, а не из пластика, тяжелый трансформатор и могучие радиаторы охлаждения выходных транзисторов (не микросхем!) в определенном смысле служат признаком Hi-Fi-класса.
Четвертое: не всегда следует безоговорочно стремиться приобрести самую новую модель. Зачастую стереоусилитель, пролежавший на складе год-другой, серьезно дешевеет без всякого ущерба для качества. После первого включения питания достаточно оставить аппарат на пару часов под током без подачи сигнала, чтобы утечка электролитических конденсаторов снизилась до нормы. Устаревшая модель AV-ресивера - другое дело; здесь надо точно знать, какие декодеры многоканального звука вам нужны, а какие - нет.
Вы спрашиваете, а как же многочисленные технические параметры, напечатанные мелким шрифтом на последней странице инструкции по эксплуатации? Подавляющее большинство современных усилителей бюджетного класса имеет очень близкие характеристики, что существенно упрощает проблему выбора. Конечно, если на усилитель предполагается потратить совсем «другие» деньги, то и размышлять придется дольше. И последнее: некоторые с виду малосущественные детали могут сильно повлиять на ваш выбор (автор, например, терпеть не может корпуса золотистого цвета). Подумайте, нужен ли вам пульт дистанционного управления, вход для подключения проигрывателя виниловых грампластинок или выход предусилителя?

Теперь - акустика

Если перечень моделей усилителей и AV-ресиверов, присутствующих на рынке, легко умещается на 3–4 страничках журнального текста, то с акустикой дело обстоит куда сложнее. В ценовом диапазоне от $200 до $1200 такой список будет в несколько раз больше. А если прибавить перечень акустических систем центрального канала, тыловых АС и сабвуферов, то скрижали информации вырастают до невероятных объемов. Можно, конечно, решить все эти проблемы одним махом - крупные магазины часто продают готовые наборы домашних кинотеатров, укомплектованные всеми необходимыми компонентами (зачастую весьма неплохими). Мы не говорим о «театрах в одной коробке», считая, что истинные аудиолюбители, как говорится, «предпочтут помучиться» и выберут все элементы самостоятельно. Крамольная мысль: стоит ли всегда стремиться к приобретению комплекта кинотеатральных колонок, изготовленных одной фирмой? Представляется интересным изучить возможность подбора отдельных элементов акустики, в особенности если вы, как и автор, совершенно равнодушны (о, ужас!) к цвету отделки. Не исключено, что такая идея может дать превосходный результат. Не претендуя на истину в последней инстанции, попробуем дать несколько небесспорных советов, которые, впрочем, не раз выручали автора. Покупку предваряет процесс выбора, который можно осуществить, на начальном этапе пользуясь справочными данными.

Напольник против полочника

Как бы нас не уговаривали покупать аккуратные колоночки для книжной полки, народ с большей охотой продолжает выбирать акустику напольной конструкции - у нее, как правило, динамики большего диаметра, больше объем корпуса, а, следовательно, глубже бас. Примечательно, что по всем правилам АС полочного типа надо устанавливать на стойки, поэтому в итоге они займут столько же места, сколько и напольники, а суммарные затраты (АС плюс стойки) будут соответствовать стоимости напольной системы более высокого класса. Если вы - специалист в области аудио, то допустимую мощность, которая может быть подведена к акустике, и чувствительность колонок следует рассматривать в комплексе, учитывая размер комнаты. Остальные потребители могут спокойно обойтись без расчетов: вся современная акустика Hi-Fi-класса готова к работе в типичных городских квартирах. Если есть возможность, обратите внимание на колонки, имеющие большую массу и габариты. Впрочем, эта рекомендация имеет второстепенное значение, как не имеет решающего значения и конкретный материал диффузоров (иначе все производители динамиков давно бы использовали один-единственный конструкционный материал).

Больше полос

Аудиофилы из числа минималистов скорее всего предпочтут классический двухполосник (два динамика: высокочастотник и СЧ/НЧ-головка), но если вы решили купить напольные колонки, лучше поищите среди них 3- или так называемые 2,5-полосные АС, в которых громкоговорители низкочастотного диапазона дублируются, чтобы уменьшить рабочее смещение диффузоров (обычный способ снизить нелинейные искажения). Любители авторитетных мнений могут сами убедиться, что лучшие профессиональные контрольные аудиомониторы и дорогие High End-системы часто делаются по четырех- или даже по пятиполосным схемам. Желающие проверить этот факт могут посмотреть сводную таблицу параметров акустики; числа в графе «количество полос», как правило, возрастают с увеличением цены. Кстати, известно, что принц Чарлз (наверное, вместе с королевой Великобритании) слушает пятиполосные колонки… Эти рассуждения можно не принимать к сведению в отношении тыловых АС для домашнего кинотеатра (они вполне могут быть и двухполосными). Акустика центрального канала обязательно должна быть очень хорошо экранированной. Это избавит ваш кинескопный телевизор от появления цветовых пятен на изображении. Проверка элементарная: поднесите громкоговоритель к экрану работающего телевизора.

Меньше вариантов

Теперь можно создать таблицу предпочтительных вариантов, сведя в нее данные по моделям АС, которые устраивают по цене, количеству полос и величине импеданса. С чувством некоторого удивления вы обнаружите, что список стал заметно короче. Вооружитесь телефоном или через интернет узнайте реальные цены на выбранные модели. Выяснится, что часть моделей на рынке попросту отсутствует, часть можно купить только без прослушивания, например, с доставкой на дом или по заказу с предоплатой. Покупать такие АС, конечно, не стоит. Нет смысла реагировать и на заклинания типа: такая же акустика - у господина N. В вашей комнате она может звучать совершенно по-другому. Вообще, в области аудио личные предпочтения и субъективизм ваших знакомых - плохие советчики.

Выбрать на слух

В результате предыдущих манипуляций список скорее всего сократится до 3–5 моделей, которые можно начинать прослушивать. Вооружитесь CD или DVD с хорошо известными вам музыкальными произведениями, записанными с высоким качеством, а также захватите с собой тестовый компакт-диск с записью скользящего по всему частотному диапазону тону и с синусоидальным сигналом 315 Гц (уровень 0 дБ). Посетите большой салон по продаже аудиотехники, в котором представлены, по крайней мере, две облюбованные модели колонок. Заметим, что, как правило, в Hi-Fi-салонах для демонстрации используются высококлассные усилители. Далее самое сложное: попросите подключить к левому каналу усилителя одну АС первой модели, а к правому каналу - одну АС второй претендентки. В ответ на возмущенные заявления продавца, что так не делается, примите многозначительный вид искушенного специалиста (должно сработать). Как только колонки заиграют, вы немедленно услышите разницу в звучании. Обратите внимание на тональный баланс (тепло/холодно), после чего сможете смело ставить галочку в своем списке. Не забудьте при необходимости выровнять громкость звучания с помощью регулятора баланса (колонки разных моделей могут иметь отличия в чувствительности) и попросите снять защитные грили с лицевых панелей. Если повезло, и в салоне есть еще варианты акустики из вашего списка, попросите заменить не приглянувшуюся по звучанию колонку на новую. Таким же способом подключая две разные колонки одновременно к левому и правому выходам усилителя, можно сравнить АС центрального канала, тыловые громкоговорители. Заметим, что предложенный метод на самом деле весьма далек от совершенства. Речь идет всего лишь о достаточно быстром выборе «вкусного» звука, звука, который должен понравиться по наиболее явным тональным признакам (как цвет крема, который украшает торт). Разумеется, более глубокая оценка таких тонких вещей, как динамические возможности системы, способность колонок воспроизводить пространственные нюансы в звуковой картине, рисовать сцену по глубине и ширине панорамы, конечно же, предполагает классическое прослушивание стереопары.
Что делать, если на слух сразу не удалось определить свои предпочтения (например, тональный баланс, уровень нелинейных искажений и чувствительность разных АС оказались очень близки)? Поставьте тестовый CD с синусоидальным тоном 315 Гц (уровень 0 дБ) в проигрыватель, выведите регулятор громкости на минимум. Последнее указание особенно важно: если вы испортите акустику слишком мощным сигналом, это вряд ли понравится администрации салона. Отключите один из каналов усилителя, а затем плавно и осторожно добавляйте громкость, прослушивая характер довольно неприятного гудящего звука. В какой-то момент звук станет искаженным, как бы жужжащим. Запишите или запомните соответствующее показание индикатора уровня на усилителе. Убавьте громкость, а затем проделайте тот же трюк с другой АС. Если чувствительности обеих претенденток близки, то колонка с наибольшим показателем имеет больше шансов быть избранной, поскольку она при более высокой громкости дает звук без искажений. Контрольное прослушивание неплохо дополнить пробежкой «свип-тоном» по всему частотному диапазону. Здесь не надо мучить колонку высокой громкостью: даже тихого звука достаточно, чтобы оценить, нет ли посторонних призвуков, резонансных всплесков или негармонических проявлений типа дребезга элементов конструкции (пластиковые накладки, грили, платы кроссоверов и т.п.). Подчеркнем еще раз, что столь необычный способ сравнения нельзя признать корректным на все 100%, однако в его эффективности может убедиться каждый.

Напоследок...

Покупая акустику с рук или на рынке, попросите подключить пару АС к усилителю. На среднем уровне громкости внимательно прослушайте работу каждого динамика, приблизив к нему ухо. Вы должны отчетливо слышать работу в частотных полосах от самой верхней головки до басовой. Осторожно приложите подушечки пальцев к краям диффузоров НЧ- и СЧ-динамиков вблизи подвесов - вы должны ощутить уменьшение амплитуды колебаний при поочередном «ощупывании» басового динамика и СЧ-драйвера. Этот эффект укажет на отсутствие короткого замыкания в цепях кроссовера. Внимание! Никогда не касайтесь купольных мембран высокочастотных излучателей - металлические и шелковые полусферы микронной толщины очень легко повредить! На приличной громкости хорошо ощущается поток воздуха в трубе фазоинвертора. Плотно прижмите ладонь к отверстию фазоинвертора и убедитесь, что звучание несколько изменилось. Снижение уровня баса свидетельствует, что труба фазоинвертора случайно не перекрыта изнутри демпфирующим материалом (очень распространенный дефект сборки). Разумеется, было бы неплохо принести свой свежеприобретенный усилитель и испытывать его при работе с разными АС, но далеко не в каждом салоне согласятся с вашим предложением. Оптимальный выход - получение комплектов акустики под залог для проведения испытаний в домашних условиях. Однако в нашей действительности этот вариант выглядит совсем уж фантастическим.
Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими или обязательными. И все же… Не забудьте испытать свою систему упомянутым сигналом (315 Гц с уровнем 0 дБ), запишите где-нибудь на видном месте показания регулятора громкости на усилителе, соответствующие началу искажений, и никогда их не превышайте. Помните, акустика боится не громкого, а искаженного сигнала.