Динамические качества снегоходу обеспечивает одноцилиндровый двухтактный двигатель от мотоцикла ММВЗ - 3.111, плавность хода - подрессоренные лыжи и независимая пружинная подвеска корпуса, а проходимость - движитель, представляющий собой одну резиноармированную гусеничную ленту от «Бурана».

ДВИГАТЕЛЬ мощностью 10,5 л.с. - легкий и надежный, с отличными пусковыми качествами. На снегоходе он работает в частично закрытом подкапотном объеме, и, чтобы не допускать перегрева, пришлось оснастить его вентилятором принудительного охлаждения.

ТРАНСМИССИЯ.

От ведущей звездочки (z = 14) главной передачи двигателя крутящий момент цепью ПР- 12,7 передается звездочке (z = 24) первичного вала реверс-редуктора. Последний(его передаточное отношение 1:1,64) - от лодочного мотора СМ-500В. На вторичном валу реверс-редуктора закреплена звездочка (z = 16), от которой цепью ПР-15 крутящий момент передается звездочке (z = 20) ведущего вала гусеницы. На нем же установлены две текстолитовые звездочки (z = 9), входящие своими зубьями в окна гусеницы и заставляющие ее двигаться.

КОРПУС снегохода собран с применением дуговой электросварки из предварительно изготовленных узлов и деталей: рамы снегохода, рамы реверс-редуктора, тоннеля, багажника, приборного щитка, днища моторного отсека, подножек и прочего.

Сварка велась пунктирно - прихватками. Необходимая жесткость корпуса обусловлена как прочностными характеристиками примененных материалов, так и его конструктивными особенностями (ребра жесткости, гофр, накладки и т. д.).

Сиденье водителя сделано из фанеры толщиной 10 мм. латексной губки и обивки из искусственной кожи, приколоченной к фанерному основанию обойными гвоздями. Сиденье установлено шарнирно (откидывается вправо на двух петлях), открывая доступ к багажнику (замка багажник не имеет).

Моторный отсек с трех сторон защищен резиновым бампером трапециевидного сечения, приклепанным к боковине отсека трубчатыми заклепками с шагом 50 мм через стальную ленту-накладку. Спереди в бампере прорезаны три продолговатых отверстия-воздухозаборника для вентиляции подкапотного пространства. Кроме того, на подножки вровень с трубами рамы снегохода уложены деревянные планки и прикреплены к обшивке снизу шурупами. Поверх планок настлан резиновый коврик и прибит к ним мелкими гвоздями. Наконец, капот оснащен ветровым стеклом, а тоннель гусеницы сзади прикрыт резиновым щитком.

КАПОТ изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм при помощи дуговой электросварки. На нем смонтированы путевая фара (с кабелем подключения ее к бортовой электросети) и ветровое стекло. Капот установлен на бампере и прикреплен к корпусу снегохода двумя пружинными замками.

Напомню, что двигатель снегохода работает в частично закрытом подкапотном пространстве, и, чтобы избежать перегрева, мне пришлось оснастить его вентилятором принудительного охлаждения.

Постараюсь объяснить, как я это сделал.

Отсоединив рычаги переключения передач и запуска, снял левую крышку картера, стараясь не повредить прокладку. В крышке, примерно в том месте, которое находилось напротив коленвала двигателя, просверлил отверстие диаметром 20 мм.

Далее, сняв с коленвала гайку крепления ведущей звездочки, заменил ее приспособлением для точной разметки контура отверстия (на внешней поверхности крышки картера) под корпус вентилятора. Приспособление представляет собой стальной стержень диаметром 18 мм, один конец которого оформлен в виде гайки (для навинчивания на хвостовик коленвала), а другой имеет сквозное радиальное отверстие (для

Г-образной чертилки) и осевое резьбовое (для фиксирующего чертилку винта).

Затем вернул крышку картера на место, вставил в приспособление чертилку и зафиксировал ее с таким расчетом, чтобы своим остро заточенным концом она очерчивала окружность диаметром 50 мм.

Временно установил на место рычаг запуска двигателя и осторожно провернул коленчатый вал - чертилка на крышке картера оставила четко видимую риску окружности. Сначала грубым круглым, а затем тонким полукруглым напильником я удалил лишний металл, не забывая примерять предварительно выточенный на токарном станке корпус вентилятора.

Вставив корпус в крышку, разметил и просверлил отверстия под крепежные винты. Запрессовал манжетное уплотнение и подшипники с распорной втулкой. Между корпусом и крышкой установил прокладку из плотного картона толщиной 1 мм.

Вал крыльчатки со стороны двигателя имеет шестигранную полость, в которую плотно входит штатная гайка крепления ведущей звездочки. Шестигранная полость с гайкой создают своего рода шлицевое соединение.

Для более надежной работы вентилятора фланец крыльчатки выточен из дюралюминия. Крыльчатка - от двигателя мотороллера «Электрон». Поскольку направление ее вращения на мотороллере обратно направлению вращения коленвала двигателя снегохода, то своими лопатками крыльчатка обращена к крышке картера. На этой же стороне находятся воздухозаборные отверстия, надежно защищенные от попадания посторонних предметов. Кожух, воздуховод и фланец улитки сварены электродуговой сваркой.

Воздуховод был подогнан к двигателю по месту; сварочные швы обработаны напильником, и вся улитка окрашена в красный цвет.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ. На снегоходе применена простая и надежная система питания: топливо поступает к карбюратору по бензопроводу самотеком. Штатная крышка в поплавковой камере карбюратора заменена другой, с горизонтальным расположением штуцера, что дало возможность исключить «лишнее» колено бензопровода. Топливный бак - от мопеда «Рига- 12» емкостью 5,5 л (для моего снегохода такой емкости вполне достаточно). Габариты бака позволили легко «вписать» его в подкапотное пространство, зажав в жестком хомуте с резиновой прокладкой.

ВЕДУЩИЙ ВАЛ гусеницы расположен под приборным щитком и состоит из собственно вала с приваренными к нему двумя дисками-ступицами и двух текстолитовых звездочек, каждая из которых крепится к ступицам шестью болтами М8. Левый конец вала вставлен в шарикоподшипник, глухой корпус которого прикреплен к стенке тоннеля снегохода шестью болтами М6. Правый конец вала пронизывает корпус подшипника, стенку тоннеля и несет на себе звездочку, зафиксированную шпонкой и винтом М 10x1,5. Корпуса обоих подшипников имеют пресс-масленки.

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ с направляющим валом гусеницы расположен в конце тоннеля и прикреплен к раме снегохода. Он состоит из двух кронштейнов, приваренных к законцовкам труб рамы, стальных стаканов, корпусов подшипников с подпружиненными штоками и стального вала с двумя текстолитовыми звездочками. На концах вала - подшипники с манжетными уплотнениями, удерживаемые в корпусах стопорными кольцами. Корпуса подшипников направляющего вала также имеют пресс -масленки.

Натяжение гусеницы регулируется двумя тягами с гайками М10х1,5. Под массой водителя снегоход немного «проседает» - и гусеница ослабевает. Поэтому подтягивать ее нужно до размера 20-25 мм между каждым стаканом и корпусом подшипника.

ОПОРНЫЕ ТЕЛЕЖКИ. На снегоходе имеются три опорных моста (три оси) с шестью опорными тележками, состоящими из балансиров, катков и пружин.

Конструктивно все двенадцать сварных балансиров совершенно одинаковые. Каждый из них представляет собой комбинацию из шести деталей.

Катки вращаются в шарикоподшипниках. Чтобы они не соскакивали с осей, концы последних расклепаны. Втулки катков дюралюминиевые, обода - резиновые, заклепки - стальные. Так как подшипники закрытые и смазки не требуют, то пресс- масленки здесь отсутствуют.

Упругими элементами тележек являются пружины. Они постоянно находятся в слегка сжатом состоянии, поскольку распрямиться до конца им не дают упирающиеся друг в друга стерженьки, приваренные к балансирам снизу.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Руль снегохода - мотоциклетного типа. Выгнут из стальной трубы диаметром 21 мм. На правом роге руля расположен рычажок управления дросселем от мотоцикла ИЖ-49, на левой - рычаг сцепления.

Рукоятка управления реверс-редуктором расположена справа от приборного щитка. Она имеет три фиксированных положения: левое - движение вперед, среднее - «нейтраль», правое - движение назад.

Рукоятка запуска двигателя находится слева от приборного щитка, на тоннеле гусеницы. Если резко дернуть рукоятку на себя, то прикрепленный к ней шнур через блок потянет рычаг запуска - и двигатель заработает. Здесь же находится педаль переключения передач.

Скорость движения снегохода контролируется по спидометру. Рядом с ним установлены переключатель «ближнего - дальнего» света и общий выключатель электропитания. Кстати, энергией электрооборудование «Жука» снабжается от генератора Г-427 двигателя.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Пожалуй, это самая сложная и трудоемкая система снегохода. Как и руль, рулевой вал изготовлен из стальной трубы диаметром 21 мм. Пространственное положение ему задают два съемных кронштейна - верхний и нижний. Первый двумя болтами М8 прикреплен к приборному щитку; второй, несущий на себе еще и узел крепления двигателя, - четырьмя такими же болтами - к стенке тоннеля гусеницы.

Рулевой вал может поворачиваться - подшипниками скольжения ему служат запрессованные в кронштейны бронзовые втулки. Они имеют каналы для подвода смазки, которая подается через пресс-масленки, имеющиеся по бокам кронштейнов (на чертежах не показаны).

Нижний конец вала снабжен съемным карданным шарниром от мотоцикла «Урал-2». Одна из вилок кардана приварена к двуплечей качалке, которая вместе с подшипником установлена на цапфе, приваренной к днищу моторного отсека снегохода. Двуплечая качалка с трехплечей, а та, в свою очередь, с сошками лыжных шкворней соединены регулируемыми по длине тягами. Все восемь пальцев тяг зашплинтованы. Втулки шкворней смазываются через пресс-масленки (на рисунках не показаны). Отклонение лыж от продольной оси влево и вправо достигает 25°.

ЛЫЖИ. Полозья рулевых лыж изготовлены из стального листа толщиной 2,5 мм. Для лучшей управляемости и предохранения от абразивного износа снизу они имеют подрезы из стальной полосы сечением 10x6 мм. Отогнутые вниз боковые кромки полозьев, а также лонжероны П-образного профиля придают им необходимую жесткость. В горизонтальных полках лонжеронов имеются отверстия диаметром 20 мм, через которые производилась сварка лонжеронов с полозьями.

Амортизатор каждой лыжи сделан из одного листа рессоры автомобиля ГАЗ-69. Сзади амортизаторы закреплены как обычно - с помощью проушин, резиновых втулок и болтов. Спереди же они имеют с лыжами подвижное (скользящее) соединение. Поскольку необходимый для данной конструкции изгиб передних законцовок амортизаторов потребовал бы предварительного термического отпуска металла и последующей закалки, то избран пусть грубый, зато более простой путь: законцовки сначала были лишены петель, затем отрезаны, перевернуты и приклепаны к рессорам.

Такая конструкция благодаря подвижности соединения позволяет амортизатору упруго прогибаться и воспринимать нагрузку, а уступ на законцовке ограничивает его от чрезмерного прогиба. Для меньшего истирания поверхностей лонжеронов, контактирующих с амортизаторами, между ними введены тефлоновые прокладки. Так как крейсерская скорость снегохода сравнительно небольшая, то ударные нагрузки невелики, и такой амортизации вполне достаточно.

Кроме того, к носкам лыж приварены ручки, согнутые из листовой стали толщиной 2,5 мм. Они нужны в основном для переноски и погрузки снегохода (с использованием поручня сзади) или для разворота снегохода вручную в узких местах.

В.ПЕТРОВ,

Красноярский край

Николай комментирует:

Двигатели с трансмиссией, полностью готовые для установки на Вашу технику. Для снегоходов, вездеходов. багги, картов и т.д. Подробная информация тут: спам удален

Снегоход, о котором пойдёт рассказ, собрал десятиклассник Сергей Сорокин из Алтайского посёлка Усть-Каманка. И это не удивительно. Техникой парень увлекается с детства – уже восемь лет он занимается в ЦДТ (Центре детского творчества) в кружке «Малогабаритная техника». В подборке чертежей и проектировании компоновочной и трансмиссионной схем машины помощь оказал руководитель кружка Виктор Александрович Курбатов. Ответственные сварочные работы помог выполнить отец – Борис Андреевич. Всё остальное, вплоть до обработки деталей на станках, выполнил сам. В общей сложности, строил Сергей снегоход около года, на одну только сборку ушло почти четыре месяца, с осени до весны. И пока не растаял снег, успел его лишь испытать, «испахав» все сугробы вокруг дома. Но зато теперь выявил некоторые недостатки, которые к следующему сезону собирается устранить.

Края наши снежные, и зима длится чуть пи не полгода. Поэтому каждый местный мальчишка мечтает о снегоходе – поражает способность этой машины преодолевать глубокие сугробы. Гусеничный снегоход мне посоветовал строить друг – он сам начал зимой делать такую же машину (правда, потом поостыл и забросил). К тому же, летний транспорт -скутер – у меня уже был. Весной я тоже начал работу, хотя и неспешно (к тому же её тормозили проблемы со сваркой).

1 – направляющая лыжа (2 шт.); 2 – глушитель; 3 – выхлопная труба; 4 – двигатель (от мотоцикла К-125); 5 – рулевой вал (труба d22); 6 – руль; 7 – бензобак; 8 – наклонная стойка сиденья (труба 20×20, 2 шт.); 9 – вертикальные стойки сиденья (труба 20×20, 4 шт.); 10 – подушка сиденья (поролон s50, обшитый кожзаменителем); 11 – гусеница; 12 – узел натяжной оси с двумя катками); 13 – подрамник с опорной лыжей и полозьями; 14 – рама; 15 – узел приводного вала гусеницы; 16 – подножка (стальная штампованная решётка, 2 шт.); 17 – обшивка каркаса сиденья (фанера s5)

Определиться с конструкцией оказалось несложно – поскольку опыта было ещё маловато, решил строить по подобию тех, что имелись в кружке: трёхопорный (с гусеницей из деревянных брусков на двух полосах из транспортёрной ленты и двух передних рулевых лыж). Для упрощения конструкции счёл целесообразным эти опорные узлы выполнить без амортизирующих подвесок. Летом подготовил ленту и бруски для гусеницы, купил «бэушный» (бывший в употреблении) силовой агрегат от мотоцикла «Минск». У двигателя пришлось заменить поршень и кольца. А осенью, когда купили сварочный агрегат, работа по созданию снегохода оживилась.

Рама снегохода хотя и пространственная, но простая – прямоугольная в плане. Основные её силовые элементы (лонжероны и поперечины) сварены из стальных труб прямоугольного сечения 40×20 мм, вспомогательные – из квадратных труб – 20×20 мм. Передняя траверса изготовлена из трубы сечением 60×30 мм и приварена к передним концам лонжеронов под углом 15 градусов (угол между более длинной стенкой трубы и горизонталью). Вообще-то, все поперечины, кроме первой, выполнены в виде порталов (П-образными, только на коротких стойках). Поначалу стойки портальных поперечин сделал слегка наклонными внутрь (так мне казалось будет красивее), но, как оказалось на испытаниях, за них стали задевать концы траков. Надо было укорачивать и без того недлинные траки, поэтому решил, что лучше переварить порталы, сделав их прямоугольными.

К деталям рамы можно отнести и корпуса поворотных кулаков управляемых лыж. Корпуса выполнены из стальной трубы наружным диаметром 32 мм с толщиной стенки 5 мм и приварены к концам траверсы под углом 15 градусов к вертикали.

1 – передний бампер (стальная труба 20×20); 2 – втулка поворотного кулака направляющей лыжи (труба 022, 2 шт.); 3 – передняя проушина крепления силового агрегата (стальной лист s4); 4 – лонжерон (труба 40×20, 2 шт.); 5 – задняя проушина крепления силового агрегата (стальной лист s4); б – подкос (стальная труба 20×20); 7 – подпорная стойка втулки рулевого вала (труба 20×20); 8 – втулка рулевого вала (труба 028); 9 – подкладная пластина сиденья (стальной лист s2); 10 – хребтовая перемычка (труба 20×20); 11 – портальные стойки (труба 20×20, 6 шт.); 12 – задний бампер (труба 20×20); 13 – косынка (стальной лист s4, 4 шт.); 14 – кронштейн крепления приводного вала и натяжной оси гусеницы (стальной лист s4, 4 шт.); 15 – обрамление подножки (труба 20×20,2 шт.); 16 – портальная перемычка (труба 20×20,3 шт.); 17 – опорная поперечина (труба 20×20); 18 – траверса (труба 50×30)

1 – рамка (стальной уголок № 2); 2 – подошва (полиэтилен s5); 3 – основа (стальной лист s2); 4 – кронштейн (2 шт.); 5 – заклёпки (снизу – головки впотай, комплект)

1 – полоз (стальной лист s3); 2 – хребет (стальная труба 20×20); 3 – втулка (стальная труба d26x2)

Гусеничный движитель подобен тем, что используют большинство само-дельщиков. Его гусеница представляет собой пару параллельных бесконечных полос (со склёпанными концами) из транспортёрной ленты шириной 65 мм, объединяющих траки из деревянных брусков сечением 50×40 мм, прикреплённых к ним с шагом 100 мм. Общая длина гусеницы – чуть более двух метров, количество траков на ней – 20 штук. Чтобы гусеница не «съезжала» в стороны, на концах брусков-траков (через один или два) со свободной стороны закреплены уголки. Каждый уголок – деталь сварная, причём их вертикальные полки-стенки выполнены закруглёнными (из трубы), чтобы сами уголки не смогли заклиниться на опорной лыже или приводных зубчатых колёсах.

1 – приводная звёздочка вала привода гусеницы (z=32); 2 – корпус подшипника №205 (2 шт.); 3 – шпонка; 4 – ступица приводной звёздочки (труба d40x7,5); 5 – зубчатое колесо z=8, t=50 (дюралюминий); 6 – фланец крепления зубчатого колеса к валу (стальной лист s4, 2 шт.); 7 – вал (сталь, круг 25); 8 – болт М8х25 (8 шт.); 9 – подшипник № 205 (2 шт.); 10 – гусеница; 11 – кронштейн крепления вала к раме

Гусеница (а-вид спереди; б – узел стыковки гусеничной ленты; в – вид сверху левой по ходу гусеничной ленты):

1 – трак (берёзовый брус 50×40, компл.); 2-полоса (транспортёрная лента 65×10, 2 шт.); 3-ограничитель (стальной лист s4, компл.); 4 – пластина (стальной лист s4, компл.); 5 – болт М6 с обычной и пружинной шайбами, компл.)

Нижняя ветвь гусеницы подпирается опорной лыжей, а верхней ветви не позволяют провисать два полоза из деревянных брусков сечением 50×50 мм. Концы полозов скошены для более лёгкого захода на них и бесшумного схода с них гусеницы. Опорная лыжа выполнена из листового полиэтилена толщиной 5 мм на основе из стального 2-мм листа с рамкой из уголка № 2. Спереди и сзади она имеет загибы вверх. В качестве смазки при скольжении траков по опорной лыже и полозам служит сам снег, который, как показывает практика, обеспечивает срок службы деталей на один-два сезона (в зависимости от интенсивности эксплуатации), после чего их приходится менять. Опорная лыжа в подрамнике прикреплена шарнирно к паре стоек, приваренных другими концами к дополнительной поперечине рамы, выполненной из прокатного уголка 50×50 мм. Но на первых же испытаниях стойки стало загибать. Пришлось их усилить подкосами из стальной полосы сечением 30×4 мм. Полозы установлены параллельно лонжеронам и прикреплены к дополнительной поперечине рамы жёстко болтами М10.

Силовой агрегат, как было сказано выше, использован от мотоцикла «Минск» (двухтактный, рабочий объём – 125 см3 и мощность – 10 л.с.). Его расположил впереди, посередине рамы. Такая компоновка позволила не задумываться о развесовке агрегата, но вынудила сделать «кривой» рулевой вал, чтобы при поворотах он обходил цилиндр двигателя, не задевая его. Двигатель закрепил на раме с помощью пары кронштейнов-проушин, изготовленных из 4-мм стального листа и вырезанных по форме штатных, какие приварены к раме мотоцикла. Мотор никаким переделкам не подвергался, даже звёздочка выходного вала осталась штатная, пят-надцатизубая.

1 – руль (от мотоцикла «Минск»); 2 – рулевой вал (стальная труба d22x2); 3 – рулевая сошка (стальной лист s4); 4 – рычаг поворотного кулака (стальной лист s4, 2 шт.); 5 – поперечная тяга (стальной лист s4,2 шт.); 6 – шкворень с вилкой (2 шт.); 7 – корпус поворотного кулака (стальная труба d32x5,2 шт.); 8 – подшипник скольжения (капрон, 4 шт.); 9 – траверса

1 – корпус поворотного кулака; 2 – шкворень (сталь, круг 16, 2 шт.); 3 – вилка (швеллер № 5); 4 – ось кулака (сталь, круг 16,2 шт.); 5 – подшипник скольжения оси (капрон. 2 шт.); 6 – гайка M16 с пружинной шайбой крепления оси (2 компл.); 7 -рычаг поворотного кулака (стальной лист s4); 8 – гайка М16 с пружинной шайбой крепления рычага; 9 – подшипник скольжения шкворня (капрон, 4 шт.); 10 – траверса рамы; 11 – ребро жёсткости лыжи (хребет лыжи); 12 – полоз лыжи; 13 – втулка лыжи

Топливо (смесь бензина с моторным маслом для двухтактных двигателей) подаётся в карбюратор двигателя самотёком, из самодельного бензобака объёмом 5 литров, расположенного над двигателем между рулём и сиденьем.

Трансмиссия снегохода тоже самая простая – без промежуточного вала и редуктора. Цепная передача с выходного вала передаёт вращение непосредственно на приводную звёздочку вала гусеницы, на котором закреплена пара приводных зубчатых колёс гусеницы. Зубчатые колёса отливал в кружке из расплавленного в электропечи алюминия в чугунную форму. С валом они соединены через приваренные к нему круглые стальные фланцы, каждый четырьмя болтами М8.

Вал вращается в двух подшипниках № 203, корпуса которых закреплены на предназначенных для них (приваренных к лонжеронам) пластинчатых кронштейнах рамы. По подобию приводного вала выполнена и натяжная ось, только вместо приводных зубчатых колёс на ней установлены два обрезиненных катка, диаметром поменьше.

Цепь натягивается (или ослабляется для демонтажа) смещением приводного вала подальше от силового агрегата, а гусеница – смещением задней натяжной оси ещё дальше назад.

Направляющие лыжи (их две) изготовлены из стального листа толщиной 3 мм и усилены приваренным сверху продольным элементом жёсткости из стальной трубы сечением 20×20 мм. Со стойкой поворотного кулака лыжа соединена шарнирно и имеет возможность поворачиваться в вертикальной плоскости – наезжать на препятствия и обкатывать их. В горизонтальной плоскости лыжа поворачивается вместе с кулаком от действия рулевых тяг при повороте руля. Подрезов (или, как их ещё часто называют, – «ножи») лыжи не имеют, но на управляемость это влияет не сильно, так как сами лыжи довольно узкие.

Рулевое управление – типичное для снегоходов с двумя управляющими лыжами и квадроцикпов: руль-рогач мотоциклетного типа, рулевой вал с сошкой, ну а поперечные тяги с поворотными кулаками – уже по типу автомобильных. Особенность рулевого вала была отмечена выше – он «кривой».

Тормозов снегоход не имеет, но останавливается достаточно быстро за счёт трения узлов и деталей в гусеничном блоке и трансмиссии при сбросе «газа».

И хотя мой снегоход выполнен в упрощённом варианте, имеет немало недостатков, но меня он радует своей завидной проходимостью по заснеженной целине и сугробам. Поэтому снегоход я назвал «Сугробер КМ-125» – покоритель сугробов.

С. СОРОКИН, п.Усть-Каманка, Алтайский край

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Для того чтоб сделать вездеход из запорожца необходимо для начала, решить вопрос с кузовом, он доложен быть обязательно герметичен, для того чтоб во время форсирования рек или болот вода не попадала вовнутрь Итак, вопрос, как сделать вездеход из запорожца, имеет несколько подводных камней, первый из которых это дилемма оставлять родной кузов или делать новый с нуля.

Оставляя родной кузов необходимо заварить двери примерно до уровня стекол. Причем шов должен быть герметичен и не пропускать воду. проверить весь кузов и все технологические отверстия заварить, а затем обработать жидкой резиной. Для удобства крышу машину стоит немного увеличить, соответственно оригинальную крышу и рамы от лобового и заднего стекла необходимо срезать, а на их место приварить более высокие.

В случае если вы решили делать кабриолет амфибию, все значительно проще, достаточно просто срезать крышу и боковые рамы, оставив только лобовое стекло. А крышу можно сделать в виде тента на специальной раме, который можно убирать в сухую погоду. Для создания самой рамы достаточно выгнуть из труб каркас, который затем привариться с внутренней стороны кузова, а уже по его размерам шьется тент.

Чтобы придать обтекаемость и уменьшить сопротивление при езде по воде, перед машины лучше всего сделать в виде носа у лодки, для этого достаточно просто приварить лист метала под углом так чтоб он спускался от фар запорожца вниз сантиметров на 20-30. Если лист сделать клинообразным, то такой нос станет неплохим волнорезом, что придаст скорости на воде.

Далее особое внимание нужно уделить моторному отсеку, кстати, именно тот факт, что двигатель находится сзади и имеет воздушное охлаждение, делает Запорожец идеальным для создания вездехода на его основе. Днище под моторным отсеком можно усилить листами железа, а сварные стыки опять же обработать жидкой резиной.

Делая вездеход из запорожца, не стоит забывать о выхлопной системе. Обычные глушители придется отрезать, а вместо них оборудовать выхлопную систему так чтоб глушитель был выведен вверх. Для этого достаточно взять термостойкий резиновый шланг и подсоединить его к патрубкам в моторе, а затем вывести вертикально вверх закрепив на раме машины.

По суше машина будет передвигаться на колесах, по воде также хватает вращательного движения колеса, но для увеличения скорости стоит приклеить небольшие фанерные или алюминиевые лопатки на внешний обод колес. Кстати, для управления машиной в водной стихии хватает также поворота колес, как и на дороге.

С приходом зимы люди начинают забывать о двухколесном своем друге, находясь в активном поиске новых средств передвижения. При этом вам не обязательно сильно тратится, поскольку отличный вид транспорта — снегоход можно создать собственноручно.

Если говорить о практичной точки зрения, то передвижение по заснеженным территориям легковым автомобилем неактуально. А бывает, даже нереально. Тогда как в идеале снегоход поможет решить поставленную задачу без особого труда.

Как сделать самодельный снегоход из бензопилы?

Перед тем как приступать непосредственно к сборке механизма снегохода, необходимо создать чертежи и работать на их основании. Все для того, чтобы агрегат мог полноценно работать, а в машине все продумывалось до мелочей. Места и так немного, поэтому каждому узлу стоит определить свое место.

Какую бензопилу выбрать?

Для создания снегохода вы можете использовать различные бензопилы. Наиболее подходящими вариантами будут модели «Дружба», «Урал» и «Штиль». А какой агрегат выбрать — все зависит только от вашего желания.

Дружба

Основной положительной стороной использования бензопилы «Дружба» в качестве исходного материала для изготовлени снегохода своими руками считается его простота конструкции. Здесь представлена элементарная сборка, где каждая деталь играет свою роль. Без лишнего, только самое необходимое.

Технический паспорт:

• мощность – 1 кВт;
• вес — до 12 кг;
• двигатель (двухтактовый);
• длина шины – 45 см;
• топливо (бензин).

Урал

Специализированная профессиональная бензопила «Урал» создавалась целенаправлено для валки стволов деревьев. Этоочень удобный в процессе работы механизм, отличающийся большой мощностью. Данный агрегат относится к экологически чистым приборам, которые могут эксплуатироваться даже в условиях суровых зим.

Как поймать больше рыбы?

1. Активатор клева . Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов , входящих в состав и стимулирует ее аппетит . Жаль , что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу .
2. Более чувствительные снасти. Читайте соответствующие руководства по конкретному типу снасти на страницах моего сайта .
3. Приманки на основе феромонов .

Если вы решили использовать бензопилу «Урал» для собственноручного создания снегохода — это правильный выбор. Поскольку технические параметры данной машины полностью отвечают заявленным требованиям.

Технический паспорт:

• двигатель (бензиновый, двухтактный, одноцилиндровый);
• мощность – 3,68 кВт;
• вес – 11,7 кг;
• параметры – 46 х 88 х 46 см.

Штиль

Бензопила «Штиль» также подойдет в качестве основного механизма для создания снегохода. Она выполнена из экологически чистого материала, безвредного для человека, имеет хорошую мощность и и бесшумно работает. Поэтому ваша поездка будет очень даже комфортной.

Снегоход из бензопилы своими руками схема изготовления (чертежи)

Легкий снегоход из бензопилы «Урал» : 1 -руль; 2 - топливный бак (от бензопилы «Дружба»); 3-силовой агрегат (от бензопилы «Урал»); 4-втулка стойки рулевой лыжи (труба 030, 2 шт.); 5-рулевая лыжа (2 шт.); 6-приводное зубчатое колесо гусеницы (капрон, лист s1 5, 2 шт.); 7-гусеница (от снегохода «Буран», укороченная); 8-рама; 9-опорный каток (от картофельной сортировки, 18 шт.); 10-подкос спинки-ограничителя (труба 1/2); 11-натяжное устройство гусеницы (2 шт.); 12 - натяжное зубчатое колесо гусеницы (капрон, лист sl5, 2 шт.); 13-подшипник № 80204 в корпусе (4 шт.); 14-короб-багажник (дно-фанера s4, борта-доска s20);

15-сиденье (крышка-фанера s4, поролон, кожзаменитель); 16 - 1-я ступень цепной передачи; 17 - 2-я ступень цепной передачи; 18-спинка-ограничитель сиденья (труба 1/2″) 19-ведомая звездочка 1-й цепной передачи (большая звездочка ходоуменьшителя-промежуточного вала), z = 38; 20-ведущая звездочка 2-й ступени цепной передачи (малая звездочка ходоуменьшителя), z = 10; 21 -ведомая звездочка 2-й ступени цепной передачи (приводная звездочка ведущего вала гусеницы), z = 18; 22-ведущая звездочка 1-й ступени цепной передачи (звездочка выходного вала редуктора), z = 12; 23 -рычаг поворотного кулака; 24-рулевая тяга (2 шт.); 25-рулевой вал с сошкой; 26-балка переднего моста (труба 030); 27-приводной вал гусеницы; 28 - натяжная ось гусеницы.

Для начала необходимо создать схемы и чертежи для создания снегохода, чтобы соединить между собой следующие узлы:

• двигатель;
• трансмиссия;
• лыжи или гусеница.

Причем гусеницу не обязательно конструировать самому, можно взять уже имеющийся механизм со старого «Бурана». А если вам необходимо сделать детский транспорт, то и лыжи будут хороши.

Стойки

Рулевая лыжа: 1 -полоз (капрон, лист s20, от детского снегоката); 2-пружина (нормально растянутая, от заднего амортизатора мопеда); 3-опорный подпятник пружины; 4 - подрез (дюралюминиевый уголок 20×20); 5 — — крышка пружины (уголок 35×35); 6- крепление пружины к крышке (болт М8 с шайбой); 7 - опорный рычаг (труба 30×30); 8 - проушина крепления стойки-вилки к рычагу лыжи (сталь, лист s2); 9- проушина крепления опорного рычага к лыже (сталь, лист s2); 10 -оси (болт М8, 2 шт.);

11-стойка поворотного кулака (велосипедная рулевая стойка с коронкой и частью вилки); 12-рулевая сошка (сталь, лист s4); 13- крепление рулевой сошки (тика М16); 14 - крепление подпятника пружины и проушины рычага к лыже (болт М5 с потайной головкой, 7 шт.); 15 -втулка рычага (стальная труба диаметром 30); 16- подшипник скольжения (капроновая втулка, 2 шт.); 17 - втулка стойки (стальная труба диаметром 30) На виде сверху детали 11, 12, 13 поворотного кулака условно не показан.

В качестве стоек для изготовления снегохода можно использовать уголки из стали размером 3 х 3 см. Их соединение производится стальными поперечинами. В результате получается не сильно большой портал. Для создания площадки рекомендуется соединить лист стали толщиной 2 мм методом точечной сварки с передней его частью и серединой правой стороны конструкции транспортного средства. Именно сюда в дальнейшем будет помещаться редуктор нашей бензопилы и вал цепной передачи.

На фрагменте свода заднего портала и середины машины рекомендуется смонтировать некрупный модуль, который станет хорошей опорой для сидения.

Соединение передка рамы и траверсы переднего моста обеспечивается с помощью балки. В качестве связующего элемента в данном случае выступает стандартная водопроводная труба радиусом не меньше 1,5 см.

По окончанию этой трубы привариваются втулки рулевых лыж, а по ее середине монтируется стойка. Последняя и будет выступать в качестве моторного подрамника.

Обратите внимание, что на местах соединения стоек дополнительно рекомендуется использовать косынки стали толщиной 2 мм. Это позволит сделать транспортное средство передвижения надежным и долговечным даже в суровые зимы.

Гусеница

Рама снегохода с гусеничным блоком: 1 - — задняя часть лонжерона (стальной лист s2, с отбортовками, 2 шт.); 2 - натяжное устройство (4 шт.); 3 - задний портал (уголок 30×30); 4-средняя часть лонжерона (уголок 50×63, 2 шт.); 5-кронштейн-вилка установки оси опорных катков (стальной лист s2, 10 шт.); 6 - средний портал (уголок 30×30): 7-площадка для крепления редуктора силового агрегата и промежуточного вала-ходоуменьшителя (стальной лист s2); 8 - косынки (стальной лист s2,4 шт.);

9- передний портал (уголок 30×30); 10-передняя составная часть лонжерона (стальной лист s2 с отбортовками); 11 - ось натяжных зубчатых колес; 12--натяжное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.); 13-ось опорных катков (сталь, круг 10, 5 шт.); 14-крепление оси (гайка М10 и пружинная шайба, 20 компл.); 15-дистанционная втулка (дюралюминиевая труба); 16 - каток (18 шт.); 17-подшипниковый узел (4 шт.); 18-приводное зубчатое колесо гусеницы (2 шт.);

19—приводной вал гусеницы; 20 - приводная звездочка ведущего вала (ведомая звездочка 2-й ступени цепной передачи), z = 18; 21 -втулка поворотного кулака рулевой лыжи (труба диаметром 30, 2 шт.); 22 - балка переднего моста (труба диаметром 30); 23 - косынки (4 шт.); 24 - подмоторная стойка (труба диаметром 30); 25 -бандаж катка (резиновое кольцо, 18 шт.)

Если вы решили сделать собственноручно мини-версию снегохода, то в качестве гусениц можно применять гусеницы со старого «Бурана». Но эту запасную часть необходимо немного доработать, укоротив заготовку не меньше чем на полметра и соединив ее транспортной лентой. Зубчатые колеса можно сделать с листа капрона толщиной в 1,5 см.

Приводной вал

Приводной вал гусеницы (натяжной вал такой же, только поз.4 заменена на поз.1): 1-левый (по ходу) наконечник (сталь, круг 22); 2 - вал (сталь, труба 028×2); 3 - фланец крепления зубчатого колеса к валу (стальной лист s4, 2 шт.); 4-правый (по ходу) наконечник вала (сталь, круг 29); 5-зубчатое колесо привода гусеницы (2 шт.); 6-лонжерон рамы (2 шт.); 7 - крышка корпуса подшипника (сталь, 2 шт.);

8 - подшипник 80204 (2 шт.); 9- корпус подшипника (сталь, 2 шт); 10 - приводная звездочка вала; 11 -крепление звездочки на валу (гайка М12 с уширенной и пружинной шайбами; 12-шпонка (сталь 20); 13-уплотнение (фетр, 2 шт.); 14-крепление зубчатого колеса к фланцу вала (болт М8 с уширенной и пружинной шайбой, 8 компл.); 15-крепление корпуса подшипника к лонжерону (болт М6 с пружинной шайбой, 4 компл.)

Приводной вал выступает в качестве трубчатого элемента радиусом 1,4 см. Поверх него накладывается фланец со специальными отверстиями для фиксации зубчатых колес. К окончанию приводного вала впресовываются и ввариваются контактным методом сварки наконечники-цапфы. Кроме того они должны подвергаться проточке под подшипники.

О двигателе

Самым ответственным в этом механизме считается двигатель. Другие же запчасти, к примеру, цепь и шина, не имеют такого большого значения в процессе конструирования рассматриваемого вида транспорта. В этом случае самое важное, вовремя проследить за правильной работой мотора. Если последний находится в исправном состоянии, снегоход будет работать очень долго и без любых нареканий.

В том случае, когда у вас есть желание применять бензопилу импортного производства, не стоит сразу же покупать новы агрегат. Можно воспользоваться и механизмом бывшего использования. Еще одним элементом, который должен работать без вопросов и нареканий, считается редуктор.

Звездочки

Обратите внимание, что в данном случае наконечник справа создается несколько длиннее того, что слева. На удлинении производится шпоночный паз для фиксации звезды цепной передачи. Именно этот элемент именуется звездочкой вала гусеницы, который надежно закреплен с помощью гайки. Хотя изначально на изделии необходимо создать желаемую резьбу.

Та звезда, что находится на первой ступени обязана иметь наибольшее количество зубьев. К примеру, на двигателе бензопилы «Урал» имеется 38 единиц.

Рулевое управление

В качестве руля вы можете использовать руль от скутера или даже обычного велосипеда. Здесь важно в дальнейшем произвести вывод ручного управления на элемент. Рекомендуется сделать наборку таковой, чтобы центральная ось мгновенно производила регулировку тяги для дальнейшего управления лыжами и комфортного передвижения.

Тормозная система

Тормозная система в данном транспортном средстве вовсе не предусмотрена, но при желании ее можно сделать. Но особого смысла в этом нет, поскольку машина не развивает больших скоростей. Хотя все делается исключительно по вашему усмотрению.

1. Очень важно обратить ваше внимание на то, что самодельный снегоход не относится к разделу транспортных средств согласно Закону. Поэтому любые передвижения по территории заснеженных просторов в данном случае производятся исключительно по вашему усмотрению и риску. Движение по автомагистрали не предусматривается.
2. Не стоит спутывать снегоход с плавающим вездеходом. Хоть и внешний вид их несколько схож, соотношение общего веса у них отличается.
3. Поскольку мощность бензопилы небольшая, транспортировка тяжелых грузов не предусмотрена. Чаще всего это машина с одним посадочным местом.
4. Если вы желаете передвигаться в темное время суток можно предусмотреть и освещение (фары). Это очень удобно и значительно обезопасит ваше передвижение.

Настала любимая многими зимняя пора. Активные забавы на свежем воздухе – залог иммунитета и хорошего здоровья. Что относится к зимним играм? Катание на санях, на ледяных горках, на лыжах, на коньках. Это традиционные занятия. Если в детском возрасте кататься на горке очень интересно, то в более взрослом хочется новых, более экстремальных ощущений. На помощь приходит современное изобретение – снегоход.

Вот где можно развернуться. Настоящий подарок для любителей активного отдыха. Однако его стоимость быстро снижает пыл активистов. Что делать в данном случае? Вернуться на лыжную трассу? Ни в коем случае. У вас есть голова на плечах и умелые руки – воспользуйтесь ими и сделайте свой снегоход самостоятельно. Как сделать снегоход своими руками? Не стоит думать, что это так сложно. На самом деле, это под силу практически каждому. Необходимо лишь прислушаться к следующим рекомендациям.

Придумать идею и сделать – разные вещи. Многие боятся взяться за самостоятельное изготовление именно потому, что им кажется, что сборка снегохода – очень сложный и практически невыполнимый процесс. На самом деле это совсем не так. Здесь только нужен правильный подход к работе.

Итак, вы решили самостоятельно собрать снегоход. Не стоит сразу же браться за работу. Это не приведет к хорошим результатам. Необходимо хорошо подготовиться:

1. продумайте, зачем и когда будет использоваться ваш снегоход;
2. сможете ли вы самостоятельно собрать модель, или вам потребуется посторонняя помощь;
3. какие детали из черных и цветных металлов имеются у вас в наличии;
4. есть ли у вас необходимые для работы инструменты. Если нет – заранее попросите их у близких или соседей;
5. просчитайте, на какой финансовый бюджет вы сможете рассчитывать при сборке.

А сможем ли?

Как сделать снегоход своими руками? Для этого потребуются технические знания и навыки. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно справиться с задачей, обратитесь за помощью к друзьям или родственникам. Возможно, они смогут вам помочь. Если и они не уверены в своих силах, лучше отложить процесс сборки снегохода до тех пор, пока вы самостоятельно не изучите все аспекты его изготовления и не будете на 100% знать, что сможете справиться с поставленной задачей.

Помните, что любой снегоход, даже выполненный по наиболее простой схеме – достаточно сложная техника. Если вы ни разу не сталкивались с ремонтом транспорта или ремонтом сложных технических приборов, обязательно возьмите к себе в помощники напарника.

Если у вас или у вашего напарника окажутся так называемые «золотые руки», то для вас сборка снегохода, даже выполненного по самой сложной инструкции, покажется просто процессом сборки детского конструктора. Поэтому смело принимайтесь за работу и используйте самые сложные чертежи.

Какие нужны материалы

Прежде, чем начать детальное изучение чертежей и инструкций, продумайте, а из чего вы будете собирать модель?

Для этого стоит проанализировать содержимое гаражей и подвалов, поспрашивать соседей и знакомых и походить по рыночным рядам. После того, как вы примерно определили, какие материалы можно использовать при сборке, можно начинать первый этап работы.

Итак, для начала стоит определить, какой материал послужит основой для главной части нашего снегохода. Умелые мастера скажут, что собрать конструкцию можно из чего угодно. Из того, что попадется под руку. Наиболее распространенные варианты использованных материалов:

• детали от велосипеда;
• детали от мотоцикла;
• детали от мопеда;
• просто подручные средства от любого типа транспорта.

В зависимости от того, какая деталь станет основной в нашей сборке, зависит и вся последующая конструкция. Многие умельцы рекомендуют изготавливать снегоход из мотоцикла, потому что его конструкция наиболее подходит для «снежного транспорта». Также опытные мастера утверждают, что на снегоходе, выполненном из мотоцикла, можно прочувствовать всю мощь и силу транспорта. Незабываемые ощущения гарантированы.

Если под рукой не окажется ни одного из предложенных типов транспорта, не стоит отчаиваться. Найдите или разработайте чертежи изготовления, и самостоятельно соберите модель из того, что окажется под рукой. Можно проконсультироваться у более опытных мастеров.

Разрабатываем конструкцию

После того, как мы определились с типами используемых материалов, необходимо разработать основной план работы и выбрать конструкцию сборки.

Чтобы сделать самодельный снегоход своими руками, потребуется проанализировать свои знания, умения и возможности и выбрать один из вариантов выполнения работы:

1. изготовление модели в соответствии с инструкциями и чертежами;
2. самостоятельная сборка, зависящая только от ваших умений и фантазии.

Если вы являетесь настоящим мастером своего дела, то можете не использовать стандартные чертежи, и попробовать изготовить модель самостоятельно в соответствии с вашими предпочтениями и пожеланиями.

Как это работает?

Самое главное в самостоятельной сборке и изготовлении – понять основной принцип работы модели. Как только вы поймете, как работает снегоход и что заставляет его двигаться, вы сможете самостоятельно разобраться в том, какие детали нам потребуются для работы и куда их следует устанавливать.

Каковы же принципы работы любого снегохода, в том числе и самодельного:

1. чтобы модель смогла держаться на снегу и удерживать вас и пассажиров, необходимо, чтобы у нее была широкая площадь опоры. Ее размеры должны быть по максимуму большими. От этого зависит его устойчивость и работоспособность;
2. вес конструкции. Здесь все понятно: чем меньше весит наше устройство, тем легче ему будет передвигаться по снегу. Поэтому при сборке обращайте внимание на вес деталей.

Примерные варианты конструкций

На основе изучения принципов работы нашего самодельного транспорта можно разработать примерные схемы, из чего будет состоять модель и что приведет ее в движение:

• используем в качестве основной движущей силы 1 гусеницу, в качестве дополнительной устанавливаем 2 лыжи;
• основная движущая сила состоит из 2 гусениц. Для опор используется 1 лыжа.

Данная конструкция основана на основных физических законах: для того, чтобы модель могла удержаться на снегу, нам необходимо использовать 3 опорные точки. Чтобы снегоход мог самостоятельно передвигаться, необходима движущая сила. В ее качестве выступает гусеница. Чтобы обеспечить оптимальный уровень скольжения по снегу, необходимо использовать лыжи.

Самостоятельная сборка

Наиболее простой вариант сборки изделия состоит из использования мотоцикла и дополнительных инструментов.

Примерная пошаговая инструкция самостоятельного изготовления:

1. устанавливаем переднюю опорную лыжу. Для этого можно снять переднее колесо и вместо него установить лыжу. Конструкция допускает, если колесо останется на месте. В этом случае лыжа устанавливается на него;
2. увеличиваем площадь опоры. Для этого нам понадобится широкий металлический лист. Закрепляем его чуть выше заднего колеса. Чтобы заднее колесо свободно вращалось, делаем в металлическом листе прорезь по его размерам;
3. на заднем колесе закрепляем 2 гусеничных блока (слева и справа).

Если наша конструкция состоит из 2 лыж и одного гусеничного блока, этапы сборки несколько изменяются:

1. на передней части устанавливаем и закрепляем 2 лыжи. Переднее колесо снимаем;
2. увеличиваем площадь поверхности конструкции при помощи металлического листа;
3. на задней части снимаем колесо и закрепляем вместо него гусеничную опору.

Эту конструкцию можно также видоизменить. Для этого на передней части устанавливаем гусеницу, а на задней – 2 лыжи.

Нам нужна долговечность

Чтобы наша самодельная модель прослужила несколько зим, необходимо бережно за ней ухаживать. Эксплуатация снегохода должна быть максимально аккуратной:

• после каждого применения конструкции необходимо проводить влажную уборку. Для этого подойдут моющие средства для чистки автомобилей;
• старайтесь, чтобы в детали двигателя не попадала вода и влага;
• смазывайте основные детали модели силиконовой смазкой или специальным спреем;
• в летний период лучше защитить двигатель от повреждения. Для этого необходимо взять промасленную ткань и закрепить ее на глушителе.