Досталась мне от племянника вот такая машинка радиоуправляемая игрушка. Радиус действия всего около 15 метров, слабая электронная часть, т.е. еле ворочаются передние колёса и очень слабо тянет привод.

От нечего делать решил не много прокачать данную радиоуправляемую машинку. Порывшись в закромах нашёл приемник 40МГц и две сервы, одну HS-311 в рабочем состоянии и одну мощную цифровую MG946R со сгоревшим двигателем. HS-311 приспособил на руль в замен родной, хиленькой конструкции, а MG946R взял только электронную плату управления. За место двигателя сервы подключил тяговый двигатель радиоуправляемой машинки, а в место переменника сервы припаял подстроечный резистор 4,7кОм.

Настройка радиоуправляемой машинки

Переделанная радиоуправляемая игрушка при первом включении передатчика начинает крутить колёсами, что бы их остановить, надо:

• Серву газа подключить во 2 канал (канал РВ)
• Настроить если надо реверс канала
• Подстроечным резистором остановить вращение колёс

Дальше отстраиваем экспаненты (на газ ставим 100%), расходы и тримируем руль.Для питания я использовал 5 банок NICD аккумуляторов, переделанная радиоуправляемая машинка пролучилась мощная и юркая. Не обошлось и без проблем, родной тяговый двигатель оказался слабоватым он сильно греется и воняет, думаю не долго жить ему придётся. А в общем переделка удалась, теперь машинка ездит из под пульта

Добрый день!

Решил своему сыну сделать радиоуправляемую машинку BMW X5 с повышенными динамическими характеристиками. Донор - это старая убитая неработающая машинка 1\16 , можно сказать с помойки... Все что мне от нее было нужно это кузов и трансмиссия. Она кстати полноприводная. С постоянным полным приводом и двумя свободными дифференциалами. Привод передних колес через платиковые привода равных угловых скоростей.

Мотор я подобрал КОЛЛЕКТОРНЫЙ. Т.к. бесколлекторный просто порвет пластиковые дифференциалы, да и мощности коллекторного более чем хватает. Об этом ниже))

Естественно, что донор был без сервопривода рулевого управления и мне пришлось из алюминиевой пластины 10х3мм? согнуть рулевую трапецию необходимых габаритов. Сервопривод использовал Corona C-DS-929MG (). Эта сервомашинка раньше стояла на автомате перекоса НК 450. У этих сервомашинок очень хлипкий корпус и слабые уши. На вертолете они прожили не долго. Треснул корпус. Я их снял, и проклеил прочной нитью с клеем. Корпус стал не убиваемый.

Качалки от вертолета HK 450pro:

Силовой электромотор, честно говоря, не зная какие у него характеристики. Я нашел его у одного друга дома. Ему была уготована судьба быть выброшенным в мусорное ведро))

Регулятор напряжения взял HobbyKing X-Car 45A Взял с запасом, все таки полный привод...

Теперь неприятности. Был утерян кардан... Куда он делся ума не приложу. Как в воду канул. На кардане были одеты пластиковые сферы,типа как кости у Шорта Трупер 1\10. Сам кардан сделать не проблема. А вот эти наконечники жалко. Вообщем пока машина с классическим задним приводом (.

Припаял провода к мотору. Подсоединил к приемнику сервопривод и регулятор тока.

Аккумулятор укладываю прямо в салон через снятый люк. Т.к. у меня нет маленьких 2S аккумуляторов. Есть только нанотеки 2S 5000мач. А они огромны для штатного батарейного отсека.

Вообщем машинка получилась просто зверь. На 40% мощности и аккумуляторе 2S не возможно тронуться без пробуксовки. Нужно колеса с хорошим сцеплением. Машина динамична и хорошо рулится. Можно на ней дрифтовать)))

Вообщем, не выбрасывайте старые игрушечные машинки! Дайте им новую жизнь.

С уважением Сергей.

Ребята сделали классную машину. Наполовину Победа, наполовину Бэт-мобиль!

Август 2008 года…
Был взят краун 93 г.в. 3 литра, автомат. По началу планировалось делать проект москвич 401, были сделаны слепки с родного кузова, расширены, удлинены в пропорциях. В итоге получался как бы москвич, но только бОльшего размера. После прикидки кузова, измерения пропорций, и обдумывания — как же это будет выглядеть?! — вывод, что кузова москвича на базу крауна не канает, надо сильно сдвигать назад моторный щит, а это тянет за собой кучу моментов — на которые не планировалось терять время.
… в итоге кузов сняли и начал думать, что же замутить… нужен был какой-нибудь седан, со стильным дизайном…
вспомнил, что пару лет назад попадалась интересная машина, … начал искать в интернете, нашёл, им оказался холден эфиджи и в подобном плане линкольн зефир — но у него не понравилось исполнение передней части… начали делать форму кузова по концепции холдена… началась кропотливая работа создания макета кузова, … в ход шёл пенопласт, монтажная пена, куски пластика, отрезанная крыша крауна, гипс… жилы, хрящи, рога, копыта… и т.п…
делалась форма, оценивалась с разных ракурсов — пропорции, что не хватает, что можно добавить… что-то удалялось, что-то снова добавлялось…
… результат трёх месяцев работы, под черновую обклеен стеклопластиком и от шпаклёвано под грубую…

— реализация проекта 2009-2010 год.
— Кастом-кар, на базе Toyota Crown 93 г.в.:
Изготовлен композитный кузов в стиле 60-х годов на тематику волга газ 21 в современной обработке и установлен на несущий кузов и раму а/м тойота кроун, в качестве дизайна были взяты и обработаны аналогичные зарубежные проекты: холден-эфиджи, линкольн-зефир и т.п.,
— купэ переделаны железные двери от hr-v,
— передние фары от гелентвагена,
— задние сделаны на основе светодиодной матрицы фар от камаро,
— покраска в рубиновый цвет,
— установлен мотор 2jz-gte,
— механика r154,
— турбина под 450 л.с.,
— выпускной коллектор,
— вестгейт,
— блуофф hks,
— интеркуллер,
— маслянный куллер с выносом фильтра,
— насос повышенного давления valbro,
— регулятор давления топлива,
— маслоуловитель,
— титановый выпуск на 90,
— полиуретановая подвеска,
— более жёсткие амортизаторы gas-a-just,
— заниженные пружины RS-R,
— передние тормоза с "тоурер-в",
— редуктор "торсен",
— органическое сцепление,
— усиленная корзина,
— американские колёса ULTRA на 15, перед 235/60, зад 275/60,
… была в планах полная перетяжка салона кожа и алькантара, но пока работа над салоном приостановлена на неопределённый период (готова и перетянута только торпедо и передние седения, изготовлена центральная консоль с подлокотником). спортивный руль, педали, ручки кпп и ручника, датчики: буст, температура масла, давление масла, температура охл. жидкости, соотношение воздуха и топлива, вольтметр, спидометр, тахометр, передние сиденья от супра 70, установка автозвука: голова pioneer с двд, трёхполосный фронт "signat", 2 усилителя "genius" "ЗП", сабвуфер "PG-xenon" 1,2 кВт, гелиевый аккумулятор, конденсатор 1,5 Ф.

Характеристики:
— длинна кузова 5 метров,
— ширина передним аркам 195 см,
— ширина по задним аркам 205 см,
— высота (по крыше) 124 см,
— крилинс (на заниженных пружинах) 12 см,
— свес передней части от передней оси 65 см,
— свес задней части от задней оси 140 см,
— вес 1750 кг. (в сборе с проклейкой и музыкальной аппаратурой)
По данным базы данных

— Двигатель 3.0 (370 л.с.)
— Машина 1993 года выпуска, была куплена в 2007 году

Сегодня очень популярно делать изделия своими руками, и что только не делают народные умельцы — капитальный ремонт из подручных средств, мебель, игрушки, украшения, одежду, обувь, предметы декора интерьера и даже ландшафтной придомовой территории. Вот казалось бы, что можно сделать из машинки для стрижки волос? А между тем, есть много полезных в хозяйстве предметов, которые можно сделать всего за полчаса. Каких — расскажем ниже. Но для начала поговорим о том, как работает устройство, какие могут возникнуть сложности при его переделке.

Принцип работы

Конечно, устройство разных моделей может различаться, но в общем виде его можно представить следующим образом:

• пластмассовый корпус;
• неподвижный железный сердечник;
• катушка с проводом;
• кнопка включения;
• механизм, приводящий в движение ножи;
• собственно лезвия ножей.

Важно! При подаче переменного тока на катушку, в ней возникает переменное магнитное поле, которое приводит в движение подвижный механизм — якорь. Он, в свою очередь, заставляет двигаться ножи электромашинки.

В принципе — это все. Устройства могут отличаться конфигурацией и функциями, но основная работа от этого не изменяется.

Итак, что же мы можем сделать из старого триммера? Разберемся подробнее.

Шлифовальная машинка

Для того чтобы самостоятельно создать вибро шлифовальный прибор, нам понадобится совсем немного.

Инструменты и материалы:

• старый, но работающий триммер для стрижки;
• отвертка;
• болт и гайка на 5 мм, и два болта с внутренним шестигранником;
• небольшой кусочек фанеры, чуть больше, чем 8х8 см, и еще один для проверки готового прибора;
• электролобзик;
• двусторонняя липкая лента;
• наждачная бумага мелкая и средняя;
• линейка и карандаш;
• стамеска;
• дрель;
• шестигранный ключ.

Когда все необходимые материалы инструменты подготовлены, можно начинать работу.

Шаги

Для начала нам понадобится снять с нашей старой машинки для стрижки лезвия. Сделать это можно, открутив два крепления при помощи отвертки. Далее следует выполнить определенную последовательность шагов:

1. Ножи снимаются, и откладываются в сторону. Для этого устройства они нам не нужны.
2. Далее необходимо разобрать прибор, открутив отверткой шурупы на его корпусе.
3. Когда корпус открыт, мы можем увидеть в нем широкую металлическую пластину, которую тоже необходимо извлечь, открутив все крепления.
4. Внутри устройства расположен мотор.

Важно! Учтите, что не все моторы одинаковые. Существуют модели с двигателем, а есть механизмы с эксцентриком, но в любом случае они отвечают за работу нашего устройства.

1. Далее берем болт и гайку на пять, прикручиваем их к носику якоря, чтобы вибрация получилась более мощной. После этого механизм можно привести в действие и проверить уровень вибрации.
2. Когда проверка закончена, крышку прикручивают обратно и ненадолго откладывают заготовку.
3. Далее нужно взять небольшой кусочек фанеры, начертить на нем равнобедренный треугольник.

Важно! Размеры треугольника должны быть такими, чтобы при его закреплении по центру машинки, края насадки выступали на полтора два сантиметра. Обычно используют сторону в восемь сантиметров, но вы можете подобрать для себя оптимальный вариант опытным путем.

1. Когда треугольник начерчен, можно воспользоваться электролобзиком: аккуратно выпилить заготовку и зачистить все места срезов при помощи наждачной бумаги.
2. Далее вновь возьмем нашу машинку, открутим крепежи регулируемой пластины наверху прибора, извлечем ее.
3. Прикладываем пластину по центру треугольника, обводим ее со всех сторон карандашом, не забыв про две дырочки посередине.
4. Затем необходимо будет сделать углубление для регулируемой пластины в треугольнике, но сначала просверлите две дырочки посередине и установите в них болтики с внутренним шестигранником. Если их шляпка сильно выпирает, она будет мешать работе, поэтому сверлом большего диаметра делают углубления по размеру шляпки.
5. Заусенцы на местах спилов нужно хорошо зачистить наждачной бумагой.
6. Далее стамеской выдалбливаем прямоугольное углубление под пластину.

Завершающим этапом прикручиваем пластину к устройству, к ней болтами присоединяем фанерный треугольник. Чтобы вся конструкция держалась крепко, воспользуйтесь шестигранным ключом. Сборка завершена, и наше устройство необходимо проверить.

Проверка:

• Для проверки подготовьте наждачную бумагу мелкой зернистости, приклейте на нее с тыльной стороны двухсторонний скотч и вырежьте из наждачки со скотчем треугольник, по размерам нашей самодельной насадки.
• Далее наждачку приклеивают на прибор и проверяют его работу на небольшой части фанеры.

Важно! Такое устройство хорошо подойдет для очень деликатной шлифовки различных поверхностей, а также для чистовой зачистки. В принципе, прибор может справиться и с общими отделочными работами над различными материалами, например, деревом или изделиями из металла.

Несмотря на то, что обработка поверхности в этом типе машин происходит только за счет вибрации, она легко поможет справиться с небольшими отделочными работами.

Конечно бывает, что одной вибрации недостаточно для качественной шлифовки, но именно благодаря ей прибор хорошо скользит по поверхности.

Но это — не все, на что способны народные умельцы. Также из старой машинки для стрижки волос можно сделать вибромассажер.

Делаем массажер

Когда мастера ищут ответ на вопрос, что можно сделать из старой машинки для стрижки волос, им приходят очень необычные идеи. Например, сделать домашний массажер своими руками.

Порядок работ:

1. Для начала разберем машинку. Для этого откручиваем все верхние крепежи и снимаем пластиковую крышку, защищающую мотор.
2. Далее при помощи крепежных заклепок к подвижному механизму присоединяем небольшую металлическую пластину, которая будет служить держателем для массажных роликов.
3. Собственно, затем устанавливаем на пластину держатель и сами ролики, которые будут выполнять массажные функции.
4. Защитную крышку прикручиваем на место, включаем устройство в сеть для проверки.

В итоге мы получаем прекрасный самодельный массажер, который поможет расслабить мышцы после тяжелого трудового дня.

Но есть и еще один неплохой вариант переделки старого триммера — демагнитизатор.

Делаем демагнитизатор

Начинаем работу, как обычно — с того, что разбираем устройство. Внутри мы обнаружим маятник, который двигает лезвия, катушку и сердцевину в виде буквы “Т”:

1. Чтобы достичь мощного эффекта, от демагнитизатора изначально необходим мощный мотор. Оставляем часть с мотором, а по нижней части маятника отпиливаем корпус, и отсоединяем маятник от катушки. Уберем его в сторону, для дальнейшей работы он нам не нужен.
2. Верхнюю крышку мы распиливаем таким же образом, и устанавливаем ее длинную часть назад, закрутив все крепления.

Важно! Верхняя часть распиленного прибора закреплена не прочно, поскольку после распила в ней не осталось шурупов. Поэтому воспользуйтесь изолентой, спайкой или клеем, чтобы закрепить детали между собой.

1. Далее устройство подключаем в сеть, не нажимая кнопку включения.
2. Затем проверяем работу: возьмите несколько железных болтиков и, например, отвертку. Болтики оставим на столе, а машину включаем при помощи кнопки.
3. Прикладываем железную часть отвертки к открытой сердцевине. Отвертка при этом, должна сразу притянуться, а прибор может издавать небольшой треск. Таким образом отвертка намагничивается.
4. Отключаем устройство и проверяем, примагничиваются ли болтики к отвертке.

На этом намагничиватель готов. Но как же теперь размагнитить отвертку? Все просто.

Общее знакомство со швейной машинкой "Подольск-2М"

Машинка появилась в СССР примерно в конце 50-х годов прошлого века и была почти полным аналогом
американской машинки Singer 15-й серии. Это обычная для того времени прямострочная машина, предельно простая по конструкции и имеет непревзойденную надежность. Корпус отлит из чугуна, все детали выполнены из прочной технической стали, которой в СССР после войны осталось неимоверно много и производство стали росло. Машинка имеет всего лишь одну "критическую" настройку (нижний вылет игловодителя - настройка,которая влияет на работоспособность в-принципе), и две "не критических" настройки - натяжение верхней и нижней нити - которые влияют только на качество стежка. Машину достаточно только один-два раза в год смазать в контрольных точках и продолжать безпроблемно работать.

Привод машинки

Исходно машина шла в двух компоновках - настольный ручной и тумбочный (ножной) варианты. Со временем к настольному варианту (да и к тумбочному) стали производить небольшие 100-Ваттные двигатели с очень простым креплением, и управляемыми педалью. Педаль внутри имеет 2 положения - в начальный момент нажатия питание идет через нихромовую спираль (реостат), что резко понижает обороты, но уменьшает крутящий момент двигателя, а при дальнейшем нажатии на педаль питание идет на двигатель напрямую, в обход реостата, чем достигаются максимальные обороты (6000 об/мин) и максимальный крутящий момент двигателя.

Как переделать на шитье кожи?

В своей базовой комплектации машинка предназначена для шитья 60-ми нитками и иголкой №90, т.е. предназначена шить х/б ткани, джинсу и тому подобное. И это при том, что машинка обладает 100-кратным запасом прочности. Но этот факт ранее мало кого интересовал, т.к. кожа была недоступна и никому особо необходимости такой переделки не было.

Но сегодня ситуация изменилась. Кожи стало много, много дешевых прекрасных подошв, т.е. поле для обувного творчества безграничное. Единственным ограничителем, как ни странно оказалось отсутствие подходящего компактного швейного оборудования. И хотя разговоры про то, что Подольск и Зингер без труда шьет кожу были, мало кто всерьез к этому подходил. В последний год-два в интернете таки стали появляться ролики о кожевенных сверхспособностях машинки. Поэтому решил попробовать этот вариант и я, т.к. свою промышленную машинку, которая занимала пол-комнаты я продал и был на грани забрасывания этого хобби. Ожидания оправдались, и теперь у меня есть возможность продолжать. Но, перейдем к делу.

Внимание! Читайте внимательно подписи к фотографиям

Если что не понятно, спрашивайте в комментариях к ролику на Ютубе. На сайте я не стал ставить комментарии, чтобы не спамили.

Свой рассказ я буду сопровождать фотографиями. (Жмите на фотографии для увеличения)

Первое изменение - если у Вас машинка не самых первых выпусков, которые шли именно с вот такими огромными 9-и спицевыми шкивами, то найдите на барахолке в запчастях для швеек такой вот шкив и замените. В ручном режиме в любом случае придется помогать очень часто, а на маленьком шкиве - это очень муторно. Заодно у него и диаметр проточки под ремень на 1мм больше - мелочь конечно, но крутящий момент на каплю больше будет.	Второе изменение - двигатель - это не обычный мотор для бытовых швейных машин (90 Вт), а двигатель для оверлоков (250 Вт). Он продается там же, в магазинах швейных принадлежностей и там же где швейные машины продаются. Китайский, но мастера его хвалят.	Вот такие характеристики у этого двигателя на табличке сверху. Внимание! Если Вам попадется двигатель с обратным вращением, не расстраивайтесь - вскройте движок, и увидите, что к щеткам припаяны по паре мелких диодов - возьмите в руки паяльник и разверните каждый диод задом наперед - и всего делов.
Общий вид роликовой лапки, которая позволит Вам делать вот такие плавные и самое главное точные ровненькие швы.	Итак, 3-е изменение - покупаем ролик и устанавливаем. Никаких переделок не потребуется. По мелочи - придется на самом ролике посадочное место чуток пошоркать надфилем - у меня очень туго он лез - это не трудно, т.к. все из алюминия сделано, во-вторых на самой машинке декоративную хромированую панельку снизу пришлось сточить на 1 - 1.5 см, т.к. ролик в нее упирался.	4-е изменение - нужно во-первых заменить иглодержатель на вот такой маленький, которые шли на зингеровских прототипах Подольска и на первых выпусках Подольсков, позднее на Подольски стали ставить увеличенные иглодержатели (см. фото ниже), которые мешают ролику приблизиться вплотную к иголке. Но в конце этой статьи до меня дошло, как можно было обточить родной и не париться (читайте ниже, возле последних фоток). Во-вторых при посадке уменьшенного иглодержателя нужно будет снять игловодитель (он элементарно снимается одним винтом) и обточить на наждаке или напильником его кончик, чтобы на него налез уменьшенный иглодержатель.
Ролик для возможности замены иглы отворачивается вверх.	Вот этим винтом, который сейчас я кручу отверткой и прикручивается ролик.	Ролик снят - никаких проблем.
5-е изменение . Ставим иглу №130 для кожи. Она кроме того, что вообще потолще, еще имеет специальные проточки для толстой нити.	Вот так выглядят родные иглодержатель и стандартная лапка.	Перед Вам два иглодержателя - сверху зингеровский (маленький), а снизу родной (большой). Нужно найти либо зингеровский на барахолке (хотя иногда его отдельно от целой машинки не хотят продавать), либо обточить немного родной (см. ниже, возле последних фоток)
То же самое в увеличении	Вот что важно - когда будете ставить уменьшенный иглодержатель, нужно будет обточить кончик игловодителя именно с передней стороны, где есть проточка для иглы. Чтобы позволить иглодержателю уйти вправо, и не мешать ролику.	Вот тоже мелочь, которую нужно будет сделать - т.к. ролик по размерам раза в 2 больше лапки, то нужно будет снять переднюю хромированную крышку (крепится на морде на одном винте), дальше ослабить винт, на который я показываю пальцем и поднять весь шток вверх на нужную высоту (приставляйте ролик и смотрите сами), потом опять этот винт затянуть.
После подъема штока для лапки он будет выпирать сверху на пару сантиметров.	Про иглу уже писал - нужна №130	После установки ролика осталось отрегулировать вот этим регулировочным винтиком с гаечкой зазор между роликом и иглой. Я считаю, что в опущенном положении между нижним краем ролика и иглой должно быть примерно 1 мм. (Но тут я не уверен, что это правильно, просто мне было классно и удобно шить именно при таком зазоре.)
А вот как можно обойтись без покупки зингеровского иглодержателя. На снимке нижний родной иглодержатель я обточил на наждаке - снял примерно 1мм с передней части (которая в сторону ролика), во-вторых на 2 мм укоротил его "горло" - где иголка показывает, там раньше было где-то 4мм, осталось около 2-х.	Вид сверху на обточенный родной иглодержатель. Сравните на верхних фотографиях как он выглядел до обточки.	И, наконец, последнее 6-е изменение . Доработка натяжителя верхней нити. При шитье кожи стандартного натяжения, которое обеспечивается вот этой мощной пружиной не хватает, поэтому мастер, которого я вызывал при настройке во-первых вообще выбросил маленькую пружину - она совсем нам теперь не понадобится, а большую пружину взял в 2 руки и растянул ее где-то на 1 см (хорошо видно на следующей фотке). После этого сила натяжения увеличилась почти вдвое. Именно такое натяжение сильное нам и понадобится.
Вот такого размера должна стать пружина после растяжения.

Вот и все что необходимо сделать для перестройки машинки на шитье кожи.

Итог переделки:

Всего потребовались 6 изменений:

• 1. Устанавливаем большой шкив
• 2. Ставим мощный двигатель на 250 Вт (оверлочный).
• 3. Ставим ролик (при этом стачиваем лицевую панель, поднимаем шток лапки и подтачиваем надфилем посадочное гнездо на самом ролике.)
• 4. Покупаем уменьшенный или стачиваем родной иглодержатель (при этом в обоих случаях нужно снимать игловодитель и стачивать его кончик с передней части).
• 5. Ставим иглу №130
• 6. Растягиваем толстую пружину натяжителя, а маленькую совсем выбрасываем.

Предлагаю Вам посмотреть 2 видеообзора именно этой швейной машинки после переделки. В первом я говорю, что кожу лучше шить в ручном режиме - все-таки не был до конца уверен в способностях двигателя - думал сожгу мотор. Но посмотрев достаточное количество роликов на Ютубе как американцы шустро шьют кожу на таких же Singer-1591 с двигателями, я достал свой движок, поставил его, опробовал, успокоился и снял второй обзор. Итак:

Обзор швейной машинки Подольск-2М для шитья кожи в ручном режиме

А вот второй обзор, котрый я снял уже опробовав машинку с двигателем. Еще раз напоминаю, что двигатель этот не для швейной машинки, хотя по размерам такой-же, а для оверлоков - 250 Ваттный, в котором мне пришлось переворачивать диоды с помощью паяльника, чтобы он крутился в нужную сторону.

Обзор швейной машинки Подольск-2М по шитью кожи с применением двигателя 250 Вт.

На этом я завершаю свой рассказ по-поводу очень удачной, на мой взгляд техники, которая позволит нам реализовать любые планы по пошиву любой обуви, вплоть до кирзовых сапог.