Ремонт ржавого кузова своими руками»>
Как избавиться от ржавчины на – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Ржавчина не сквозная

Кузов имеет мелкие дырочки

Молотковый паяльник

Применение заплаток

Убираем ржавчину с кузова автомобиля – пошаговое описание от «а» до «я»

Коррозия рано или поздно может появиться на любом автомобиле, и чем раньше вы приступите к борьбе с ней, тем меньше пострадает кузов. Но как избавиться от ржавчины, чтобы на пораженном участке она больше не появлялась и при этом автомобилю вернулся привлекательный вид? Поэтапное описание процесса удаления ржавчины с последующей защитой кузова от коррозии мы подготовили для вас в статье.

1 Подготовка кузова, или с чего начать работу?

Прежде чем убрать очаги ржавчины с кузова, необходимо тщательно его помыть, чтобы поверхность автомобиля была идеально чистой. Дело в том, что на грязной поверхности плохо видны пораженные участки, к тому же без соблюдения этого требования невозможно качественно выполнить последующую отделку и защиту металла от коррозии.

Если к пораженному коррозией участку затруднен доступ из-за других деталей, их необходимо демонтировать. Это может быть бампер, молдинг, поворотник, эмблема и т.д. Кроме того, поверхности вокруг пораженного ржавчиной участка необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы не повредить их в процессе работы и не испачкать краской. На этом подготовительные действия заканчиваются.

2 Подготовка материалов для ремонта кузова – набор инструментов

Чтобы качественно и быстро избавиться в домашних условиях от ржавчины на кузове автомобиля, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• угловая шлифовальная машинка или даже обычная электродрель со специальной насадкой в виде металлической щетки;
• наждачная бумага с абразивом P120, P600 и P1000;
• преобразователь ржавчины типа «Цинкарь»;
• обезжириватель;
• полиэфирная смола для ламинирования и стеклохолст.
• антикоррозионная грунтовка;
• шпаклевка со стекловолокном;
• шпаклевка без наполнителя (финишная);
• краска.

Надо сказать, что в продаже существуют ремонтные наборы для борьбы с ржавчиной, такие как «Цинкор-Авто». Они содержат три компонента – преобразователь ржавчины, обезжириватель и антикоррозионное покрытие, как правило, выполненные на основе цинка. Подобные наборы позволяют устранить небольшие очаги коррозии.

3 Удаляем коррозию с минимальными потерями сил и времени

Как известно, существует два метода борьбы с коррозией:

Наибольшего эффекта можно добиться, если бороться со ржавчиной комплексно. Поэтому далее мы будем применять сразу оба метода.

Начинаем работу с механической обработки ржавых мест. Для этого лучше воспользоваться болгаркой или электродрелью, так как самостоятельно зачищать достаточно тяжело и долго. Ржавчину необходимо удалять вместе со старой краской и слоем старого грунта, т.е. работать необходимо до появления чистого блестящего металла не только на пораженном ржавчиной участке, но и участке вокруг него, шириной около сантиметра-двух. Когда поверхность будет зачищена, пройдитесь сверху наждачкой P600, при необходимости зачистите труднодоступные места вручную.

Если электроинструмента у вас нет под рукой, придется устранять краску вручную. Для этого используйте шкурку с зерном P120. Затем произведите дочистку шкуркой маркой P600. Если металл прогнил насквозь, необходимо расширить дыру до «живого» металла. Затем подготовленную поверхность обработайте преобразователем ржавчины. Химическое средство позволит избавиться даже от микроскопических следов коррозии.

Не используйте более грубую наждачку, чем P120, так как она оставит на поверхности глубокие царапины, которые придется шпатлевать.

Прежде чем использовать состав, тщательно его взболтайте. Затем при помощи распылителя, кисточки или даже тряпки нанесите жидкость, чтобы поверхность была тщательно смочена. После этого прекратите работу и дождитесь, пока состав полностью высохнет. Далее обработайте поверхность металлической щеткой, чтобы удалить остатки преобразователя, которые не прореагировали, а также преобразованную наждачную бумагу.

Для получения наибольшего эффекта процедуру необходимо повторить. В завершение работы обработанный участок нужно тщательно промыть водой и затем насухо вытереть тряпкой. Учтите, что это обязательное требование, которым пренебрегать нельзя.

По такому принципу обработайте все ржавые точки на поверхности автомобиля.

Чаще всего коррозия появляется на дверях под молдингами, где скапливается грязь и влага, а также на порогах. Поэтому демонтируйте все навесные детали на этих участках, так как под ними может скрываться ржавчина.

4 Восстанавливаем поврежденный участок

Итак, с удалением ржавчины мы успешно справились. Теперь необходимо сразу же приступить к антикоррозионной обработке подготовленного участка, иначе уже через несколько дней на поверхности начнут появляться новые следы коррозии. Работу начинаем с протирки металла обезжиривателем. Для этого просто пропитайте тряпки в жидкости и затем протрите ими зачищенный металл.

Далее надо нанести на поверхность антикоррозионный грунт. Он не только защитит метал от коррозии, но и улучшит адгезию между основанием и шпаклевкой или лакокрасочным материалом. Грунт наносится при помощи распылителя или обычной кисти. После просыхания первого слоя нанесите второй слой и затем третий. Подробней об использовании грунта прочитайте в инструкции от производителя. Дело в том, что разные грунты имеют свои нюансы, которые необходимо учитывать при их нанесении. Таким образом, обработайте грунтовкой все зачищенные от коррозии места.

Антикоррозионная грунтовка позволяет остановить процесс развития коррозии. Поэтому, при необходимости, после ее нанесения вы можете сделать перерыв в работе, но сильно затягивать все равно не стоит.

После этого нужно заделать дырки, если, конечно, они имеются. Для заделки маленького отверстия воспользуйтесь стекловолоконной шпаклевкой. Наносите ее шпателем как на обычную сплошную поверхность. Благодаря достаточно густой консистенции и наличию стекловолокна в структуре, она не будет проваливаться в отверстие.

Если дыра побольше, диаметром 2–3 см, с тыльной стороны металла можно подклеить малярный скотч. Если же площадь дыры большая, т.е. более 3–4 см в диаметре, ее можно заклеить стеклохолстом, который приклеивается полиэфирной смолой. Для этого предварительно вырежьте латку из стеклохолста, чтобы она сантиметров на 5–10 перекрывала неповрежденный металл. Затем смешайте смолу с отвердителем, как правило, последний добавляется в количестве 3% от количества смолы.

Имейте в виду, что «живучесть» смолы составляет около 10 минут, после чего она твердеет и схватывается. Поэтому сразу же после замешивания нанесите ее кисточкой на подготовленную поверхность и приложите к этому участку стекловолоконную латку. Поверхность латки промажьте смолой, чтобы она полностью ею пропиталась. После застывания смолы ее нужно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы удалить все крупные неровности.

Если повреждения кузова незначительные, поверхность можно даже не шпатлевать, достаточно нанести несколько слоев грунта, после чего можно приступать к покраске.

Затем нанесите на поверхность финишную или универсальную шпаклевку тонким слоем, стараясь как можно аккуратней ее разгладить. После высыхания покрытие зачистите наждачкой «нулевкой». Далее поверхность нужно тщательно очистить от пыли. Чтобы под краской не проявились пятна и сама краска хорошо держалась, нанесите на поверхность еще один слой грунтовки. После застывания грунт нужно отшлифовать наждачкой «нулевкой», предварительно размоченной в воде.

После этого подготовленную поверхность нужно покрасить. Для ремонта небольшого участка можно воспользоваться краской в баллончике. Если надо подкрасить совсем маленький участок, можно использовать ремонтной карандаш с краской или краску в небольших тюбиках, которая продается с кисточкой, как женский лак для ногтей. На этом, собственно, ремонт кузова машины и завершен. Единственное, можно нанести поверх краски лак и затем отполировать его.

Предлагаем вам напоследок ознакомиться с некоторыми полезными советами по удалению ржавчины:

• наилучшего качества удаления коррозии механическим способом можно добиться при помощи пескоструйного аппарата, так как он позволяет обработать даже самые мелкие поры, но при этом не меняет толщину металла;
• для устранения ржавчины химическим способом путем можно использовать несмываемые преобразователи, которые превращают ржавчину в защитную пленку, пригодную для нанесения отделочных материалов;
• если зачистка ржавчины осуществляется вручную, смачивайте наждачную бумагу в уайт-спирите, что несколько увеличит эффективность работы;
• если у вас нет преобразователя ржавчины, сделайте его своими руками. Для этого на два литра воды добавьте граммов 15–20 щавелевой кислоты, а также немного лимонной кислоты и пищевой соды. Полученной жидкостью надо обработать пораженный коррозией участок и подождать 3–5 минут. Затем поверхность необходимо хорошо промыть;
• вместо обезжиривателя можно использовать обычное моющее средство для посуды;
• при удалении ржавчины отколите кусочек краски от авто и сохраните его, он позволит точно подобрать краску под цвет кузова.

Вот, пожалуй, и все основные моменты, зная которые вы даже в домашних условиях сможете выполнить качественный ремонт кузова своего авто.

Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход - ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть (минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

Ремонт ржавого кузова своими руками

Как избавиться от ржавчины на кузове автомобиля – это вопрос, который волнует большинство владельцев подержанных машин. Вариантов не много, ехать на станцию техобслуживания, либо заняться проблемой самостоятельно. Многие не знают, как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, поэтому зачастую просто замазывают краской, но этот способ спасает не на долго, однако ржавчина не смертельна, поэтому рассмотрим способы избавления от неё.

Способы избавления от ржавчины

Разумеется, наиболее правильным и кардинальным решением в борьбе с коррозией будет замена всей детали целиком, однако:

• Бывает, что такую деталь не достать, либо её стоимость превышает разумные пределы, а ведь всегда хочется сэкономить;
• Поэтому, сейчас разберемся как устранить ржавчину на кузове автомобиля своими руками;
• Способов несколько, и все они довольно трудоемкие;
• Современные автомобили имеют кузов из оцинковки, по крайней мере большинство;
• Это не дает коррозии развиваться, однако при глубоких царапинах, заломах и сколах защитный цинковый слой повреждается;
• Как вам убедиться, что кузов вашей машины оцинкован?
• Достаточно изучить паспортные данные вашего автомобиля;
• Либо очень аккуратно соскрести с малозаметного участка кузова краску, не забывая затем его закрасить;
• Для авто кузов из нержавейки не производят, скорее всего дело в стоимости производства, поэтому проблема ржавчины остается актуальной;
• Необходимо соблюдать меры безопасности, использовать очки и резиновые перчатки, при выполнении кузовных работ, чтобы избежать попадания на тело химических веществ.

Ржавчина не сквозная

Если кузов поражен ржавчиной в нескольких местах, необходимо перед началом работы хорошенько вымыть эти места при помощи автомобильного шампуня, затем:

• После высыхания корпуса, все проблемные места нужно обработать шкуркой с крупным зерном, либо использовать щетку по металлу;
• Шлифмашинку применять не рекомендуется, потому что зачистные диски снимают слой металла;
• Для выполнения подобной процедуры подходят только диски с пластиковой подошвой;
• Абразивным кругом, насаженным на дрель, проходите проблемные места.

Кузов имеет мелкие дырочки

Если коррозия глубокая, и даже возникли мелкие дырки, тогда действуют следующим способом:

• С помощью конусной щетки, (рекомендуется более жесткая) надетой на дрель производится снятие ржавчины с кузова автомобиля

Внимание: Применение абразивных кругов и шлифмашины не допускается – вы просто пережжете металл, после такой зачистки он очень быстро сгниет.

• После зачистки можно уверенно оценить, насколько глубоко проникла коррозия Зачищенное место обдувается воздухом от компрессора, затем нужно поставить позади детали прожектор либо фонарь;
• Если деталь корпуса несъемная, тогда надо постараться воткнуть сзади источник света;
• В местах, где появились дырки, будут видны светящиеся точки, при погашенном внешнем освещении;

Инструкция, как остановить коррозию кузова автомобиля, следующая:

• Наиболее простым способом является запаивание дырок обычным оловянным припоем;
• Для этого нужен молотковый паяльник, паяльная кислота (канифоль тут не годится), припой марки ПОС-61, еще может пригодиться строительный фен, чтобы прогревать ремонтное место, когда недостаточно мощности паяльника;
• Приобретите преобразователь ржавчины, без него не обойтись.

Внимание: Перед началом работы с новым паяльником вам следует облудить жало (его рабочую поверхность).

Молотковый паяльник

• Перед началом работы, ремонтное место, имеющее сквозную коррозию, следует очистить от остатков ржавчины;
• Потому, что к ржавой поверхности припой приставать не будет;
• Самое главное не лениться, когда возиться лень, тогда возвращайтесь к началу, где рекомендуется приобрести новую деталь;
• Чтобы удалить остатки ржи вам понадобятся остроконечный надфиль, либо обломок ножовочного полотна, либо ножик, имеющий острое лезвие и абразивная шкурка;
• Грубой шкуркой, (зерно Р60-80) проходят очагу ржавчины (если не прошлись щеткой), так снимается поверхностный слой;
• Затем следует выковырять из металла ржавчину, которая уже въелась;
• Чтобы места стали хорошо видны, нужно нанести преобразователь ржавчины при помощи кисти и выждать пару минут;
• Ржавчина потемнеет и станет хорошо заметной на чистом металле
  на этом этапе вам и пригодятся остроконечные предметы, чтобы выковыривать гнилой металл;
• Процесс наиболее муторный и затратный по времени;
• Следует постоянно наносить кисточкой преобразователь ржавчины эти места;
• Таким способом, вы смываете ржавчину, которую уже отковыряли, и видите, где вам следует приложить дополнительные усилия;
• После того, как место зачищено, можно приступать к облуживанию его;

Внимание: Когда диаметр сквозных дырочек превышает 2-3 миллиметра, залить их припоем уже не удастся, подобный способ годится, когда сквозная коррозия образуется виде мелкой сетки.

• Наносите на поверхность паяльную кислоту, пока она не высохла, нужно прогретым паяльником нанести оловянный припой по всей зачищенной поверхности, где уже есть и могут возникнуть отверстия от коррозии
• Чтобы лучшего прилипал оловянный припой, постоянно подмазывайте испаряющуюся кислоту
• Когда металл корпуса толстый и мощности молоткового паяльника будет недостаточно, чтобы прогреть олово, тогда используйте промышленный фен либо второй паяльник

Совет: Пайку производить надо на открытом воздухе либо проветриваемом помещении, (либо помещении имеющем принудительную вытяжку), так как испаряемая кислота, является очень вредной для дыхательных путей, да и запах у неё не из приятных.

• Ремонт коррозионных повреждений кузова не терпит халтуры, цена небрежной работы –корпус снова и очень быстро проржавеет;
• После завершения работы снова проверяйте светом, не остаются ли еще сквозные отверстия;
• После того, как ремонтное место у вас облужено, а очаги коррозии пропаяны, следует обработанные поверхности очистить от кислоты и преобразователя, которые могли остаться;
• Как правило промывают водой, либо смесью бензина со спиртом;
• Для того, чтобы повысить срок эксплуатации отремонтированной кузовной детали, важно её правильно защитить от контакта с атмосферой;
• На облуженное место этой кузовной детали, при помощи краскораспылителя наносите кислотный грунт, затем, поверх него акриловый грунт, только после этого можно поверхность зашпаклевать;

Важно: Поверх кислотного грунта шпатлевку класть нельзя, поэтому кладется акриловый грунт.

• Если вдруг, при шлифовании шпатлевки, у вас появятся протиры до металла – тут ничего страшного нет, просто еще раз задуйте кислотным грунтом и замажте акрилом оголившиеся места;
• Завершая восстановление ржавого кузова автомобиля, вам следует непременно защитить и обратную сторону того ремонтного места;
• Условие обязательное! Иначе вся проделанная работа пойдет насмарку;
• Есть много способов защиты от коррозии, главное перекрыть доступ влаги и воздуха к защищенному месту;
• Первый вариант - загрунтовать обратную сторону кислотным и акриловым грунтами;
• Второй вариант- нанести слой хорошего герметика, мастики либо залить мовилем;
• Выбор варианта будет зависеть от удобства доступа к обрабатываемой поверхности;
• Если распылителем не подлезть, попробуйте кисточкой нанести грунт, после чего покрыть мовилем, для надежности либо аналогичным средством;
• Теперь вам ясно, как произвести восстановление кузова автомобиля от ржавчины с небольшими дырочками;

Применение заплаток

Когда в кузове уже образовалась дыра, шпатлевкой либо пайкой тут не обойтись:

• Самым простым способом тут будет изготовление и установка заплатки;
• Разумеется, такой способ годится для дырок с диаметром не больше 5-7сантиметров, когда дыра больше, однозначно необходима замена элемента кузова, или сварочные работы;
• Как избавиться от ржавчины на кузове авто, если уже появились дыры?;
• Сначала место повреждения следует хорошенько вымыть, затем зачистить очистить от ржавчины, выше описанным способом;
• После этого вырезается заплатка размерами немного большими, чем дыра, из нетолстого металла, подойдет консервная банка;

Заплатка из тонкой жести

• Теперь нужен тот же молотковый паяльник, с его помощью предстоит залудить оловом поверхности с наружной стороны отверстия и края готовой заплатки;
• Как флюс используется паяльная кислота, либо её аналог;
• В конце необходимо будет заплатку припаять сплошным швом, затем заплатку молотком необходимо осадить;
• Выступающие края зачищаете крупнозернистой наждачкой;
• После этого дефектное место покрываете шпаклевкой, грунтуете и красите;
• Ремонт кузова после ржавчины может быть выполнен при помощи сварки;

• Заплатку приваривают углекислотной сваркой к кузову, однако для этого вам понадобится сварочный аппарат (или сварщик с аппаратом), плюс навыки сварщика;
• Дальнейшая обработка как и с предыдущей заплаткой, зачистка грунтовка, шпатлевка, шлифовка шпатлевки и покраска;
• Не забываем про обработку обратной стороны.

Желаем успехов в кузовных работах!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

• Абсолютно легально (статья 12.2.4).
• Скрывает от фото-видеофиксации.
• Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
• Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
• Гарантия 2 года,

Как спасти кузов от сквозной ржавчины

Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

Способы заделывания дыры

Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

• Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
• Заплатка - или «припой» - припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
• Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
• Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
• Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
• Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Этапы работы

Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

Подготовительный этап

Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

Сварка

Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

Паяние

Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

Шпатлевка

Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.

Завершающие работы

Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.

Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

Не секрет, что реагенты на дорогах, которые использую в зимнее время, негативно воздействуют на кузов автомобиля. Если у иномарки кузов способен противостоять ржавчине десятки лет, то про русские автомобили такого сказать нельзя. Поговорим о том, какие есть способы устранения коррозий и последующей защиты кузова автомобиля от ржавчины .

Вода тоже способствует появлению ржавчины и это хорошо прослеживается в регионах с влажным климатом. К примеру, если на автомобиле ВАЗ не проводилась антикоррозийная обработка, то влага совместно с дорожной солью способна через несколько лет оставить сквозную ржавчину . Стоит только немного ей появиться, как она начинает стремительно разрастаться, поэтому советуют не затягивать, а сразу избавиться от ржавчины. Весь процесс достаточно трудоемкий и поэтому некоторые решают просто скрыть ржавчину, что в корне не правильно.
Через год коррозия снова появиться и для ее удаления потребуется уже еще больше сил.

Коррозия кузова может быть различной тяжести, и чем она больше, тем больше мероприятий будет направленно на ее устранение.

Как обыграть онлайн-казино на 368 548 рублей, используя дыру в алгоритме?
Пошаговая инструкция

Привет! В интернете меня знают, как Джером Холден и я зарабатываю на тестировании алгоритмов всем известного казино Вулкан: ищу уязвимости в играх, делаю ставки и срываю куш.

Сейчас я собираю комьюнити для более глобального проекта, поэтому делюсь схемами бесплатно. Рассказываю все максимально подробно, ничего сложного нет, работать можно прямо с телефона, справятся даже девушки)). Можешь протестировать алгоритмы, заработать денег и решить - присоединиться к моей команде или нет. Подробности тут .

За три месяца я заработал на своих схемах 973 000 рублей:

Способы устранения ржавчины на кузове автомобиля

Последний этап - антикоррозийная обработка (антиржавчина). На рынке предлагают великое множество таких средств и одним из них может быть эпоксидный грунт. Состав этого средства хорошо защищает от ржавчины и создают хорошую основу для нанесения грунта или краски. Недостатки таких средств - это длительность и токсичность. Таким образом, для получения качественного результата требуется не меньше 12 часов.

И последний, на мой взгляд лучший способ удаления ржавчины . Это метод на основе электрохимических процессов. В отличии от жидких антикорров, этот метод требует в десятки раз меньше времени. Метод на основе электролитического раствора солей цинка на данный момент считается наиболее надежным в борьбе с коррозией. В основе лежит цинк, который оседает на металле и не позволяет ржавчине вновь появиться. Все слышали про оцинкованный кузов, который не поддается ржавчине ?

Такой набор называется "Цинкор-Авто " в состав которого входит раствор для обезжиривания и удаления ржавчины, а также раствор для нанесения защитного покрытия.

При работе с цинковыми препаратами сначала нужно удалить ржавчину с выбранного участка кузова, а затем обрабатывают смоченным в растворе ватным тампоном, который по проводам подсоединен к аккумулятору. В результате воздействия электричества частички цинка оседают на кузове, а обработанный участок становится серого цвета.

Если в магазинах нет похожих комплектов по борьбе с коррозией металла, тогда можно перед покраской покрыть кузов автомобиля цинком в домашних условиях :

1. Потребуется кусочек цинка, паяльная кислота, длинный провод, чистая тряпка, источник 12-30В (подойдет аккумулятор автомобиля).
2. Обмотать кусочек цинка тряпкой под которую подкладывается вата, получается тампон.
3. В кусочек цинка вкручиваем саморез с проводом, который последовательно через 12в лампочку подключаем к плюсовой клемме аккумулятора.
4. Одеваем перчатки и хорошо смачиваем рабочую поверхность тампона паяльной кислотой.
5. Водим тампоном по поверхности кузова в течении 5-10 минут до получения серого налета.
6. Смываем остатки кислоты с металла и даем высохнуть.

В случае, когда ржавчина сквозная , то работы по восстановлению кузова займут не один день. После удаления ржавчины нужно восстановить первоначальную форму участка кузова автомобиля. Реставрация может быть выполнена за счёт приваривания новых металических панелей. В завершении опять же наносим эпоксидный грунт.


Но до такого плачевного состояния кузов лучше не доводить.

Заключение

Многие автовладельцы встречают ржавые пятна. Степень их проявления чаще всего зависит от добросовестности производителя. Еще на заводе работники должны наносить антикоррозийный слой – оцинковку. Если ржавчина стала заметной, то желательно начинать борьбу с ней как можно раньше. Даже через несколько месяцев ситуацию будет труднее спасти. Процесс коррозии будет прогрессировать, а это уже грозит дорогостоящим ремонтом кузова.

Что влияет на появление ржавчины и где они чаще проявляются

«Рыжики» или как их еще называет народ – «жучки», появляются из-за воздействия воды, воздуха и статического электричества. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о весомых причинах возникновения ржавчины:

• наличие микротрещин в лакокрасочном слое;
• недостаточная обработка антикоррозийными средствами;
• влияние химических реагентов;
• песок, галька, грязь.

Выделив основные ситуации, когда происходит процесс, мы сможем определить самые частые места возникновения неприятных ржавчин:

• капот;
• пороги;
• крылья.

Капот обычно страдает от впереди едущих автомобилей. По любому каждый автолюбителей видел летящие камни, они как раз и убивают эту часть кузова, а иногда добираются до крыши. Пороги и крылья мы повреждаем сами. Эти кузовные части больше всего контактируют вредными для покрытия веществами – грязью, песком, камнями и реагентами. К слову, установка нештатных дисков и резины способствует большему развитию коррозионного процесса.

У одних автомобилей видна лишь незначительная локализация ржавчин, у других по всему кузову. Вторая ситуация обычно происходит с автомобилем после неудачного ремонта кузовщины. Усилий по их устранению придется приложить намного больше, нежели при борьбе с одним – двумя пятнами. Хозяину придется серьезно постараться, так объем работ весьма большой. Каждый «жучок» обычно это не поверхностная проблема. Процессу коррозии свойственно развиваться вглубь металла.

Способы устранения «рыжиков»

На сегодняшний день для автовладельца предлагается два способа ликвидации проблемы:

1. механический метод – представляет несколько шагов: зачистка, грунтовка, шпаклевка и покрытие завершающими слоями краски и лака;
2. химический метод – это применение преобразователей ржавчины и средств для оцинковки кузова.

Без применения механического способа не обойтись, если ситуация запущена. Все следы ржавчины тщательно зачищаются до металла. Будет огромным плюсом, если все очистить до блеска.

Химический метод будет беспроигрышным при образовании коррозии в труднодоступных местах. Это могут быть внутренние части арок и изогнутости на днище. В зависимости от используемого средства, в процессе обработки ржавчина может превратиться в пену или застыть, в этом случае слой химии станет защитой от внешних факторов. В первом случае покрытия от коррозии придется лишь удалить пену сухой тканевой салфеткой или ей же, но смоченной в воде. Какой эффект хочется получить от средства выбирать каждому самому, в помощь придет прилагаемая инструкция.

Перед началом работ стоит произвести оценку степени повреждения кузова ржавчиной и определить обойдутся ли действия лишь химией. Нередко встречаются случаи, когда коррозия съела металл до дыр или остается слишком тонкий слой металла. В такой ситуации потребуются целый комплекс сварочных работ или заделывание отверстий с помощью шпаклевки и стекловолокна.

Пошаговый комплекс работ механическим способом

Правильное и неспешное выполнение процесса по данной инструкции поможет забыть о ржавчине автомобиля на 1 – 2 года. Итак, определим основную работу:

• Подготовка инструментов и материалов.
• Первичная зачистка поврежденных мест.
• Обезжиривание.
• Слой грунта.
• Слой краски.
• Слой лака.
• При необходимости – полировка.

Перечень инструментов и материалов:

• шлифовальная машина или бумага;
• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель (растворитель);
• грунтовка с антикоррозийными свойствами;
• подобранный цвет краски (единый с другими деталями, в баллончике);
• лак, не имеющий пигмента (в виде баллончика);
• про запас – автомобильная шпаклевка (с отвердителем).

Итак, выполнение работ ведется по следующему плану:

1. Зачистку можно провести пескоструйным инструментом, дрелью либо болгаркой со специальной насадкой, а также всегда доступным вариантом – шкурить вручную. Таким образом, счищаем пораженные слои до металла, делаем все аккуратно с плавными переходами и избегаем появления грубых царапин. От тщательности первого шага зависит срок службы ремонта.
2. Наносим слой преобразователя. Этот шаг уберет оставшуюся ржавчину. Иногда мы ее не замечаем, но мелкие частицы точно остаются после зачистки. Обычно на данную процедуру можно потратить около 30 – 40 минут.
3. Обезжириваем поверхность растворителем.
4. Делаем ремонтируемый участок идеально ровным. Заполняем все неровности в виде царапин шпаклевкой в несколько слоев. Каждый слой просушивается согласно инструкции, и шлифуется. Шкурим бумагой с разным процентом абразивности, это поможет добиться желаемого результата.
5. Приступаем к самой приятной части. Закрываем в радиусе 1 м поверхность кузова пленкой или бумагой, крепим все малярным скотчем – это некая мера безопасности, чтобы жидкости не распылялись на весь кузов. Обеспечиваем отсутствие пыли и мелкого мусора.
6. При выборе грунта стоит обращать внимание на расцветку. Останавливаемся на варианте с приближенным цветом к кузову, то есть для белой машины не нужно брать черный грунт. Наносим материал в 2 – 3 слоя. Распыление производится горизонтально в отдалении от поверхности на 20-30 см, исключая наплывы и потеки. Каждый слой просушиваем от 15 до 20 минут в летнее время, в иных вариантах пользуемся инструкцией.
7. Красим автомобиль. На отведенный участок распыляем краску и лак. Техника нанесения аналогична с распылением грунтовки (то же количество слоев и соблюдение расстояния).
8. Заключительным моментом рекомендуется нанести автомобильную полироль. Она позволит сгладить все видимые недостатки после покраски. Способ нанесения предлагаем – замшевой салфеткой или специальной мягкой насадкой на инструмент.

Химический способ борьбы

Данный метод исключает подготовительные работы по зачистке поверхности. Как заявляют производители – это средство устраняет ржавчину, и предупреждает ее новые появления. Химию накладывают на 30 – 40 минут, затем убирают тканью или смывают. Такой способ хорош для начальных стадий, иначе для запущенного случая все равно придется зачищать, шпаклевать и полировать.

Как убирать «рыжики» и «жучки»

На сегодня не известны никакие чудодейственные средства по устранению ржавых пятен. «Рыжик» лишь кажется мелочью. Под ним скрывается весь процесс коррозии.

В рынке товаров можно встретить пасту «Антиржавчина», тот же преобразователь. Применение такого средства позволит очистить поверхность от видимых рыжих следов, но победить очаг оно не способно. Такой метод хорош перед продажей автомобиля, так как проявление пятен замечается уже через 2 – 6 недель после применения пасты.

Некоторым личностям удается продлить эффективность средства. Они дополнительно поверх пасты наносят лак. Такая хитрость будет уместна, если преобразователем удалось стереть все следы ржавчины, что бывает в редких случаях.

Когда вам автомобиль дорог, и вы не собираетесь его продать, то имеет смысл подумать о физической работе над машиной. Воспользоваться одним из способов глубокого устранения ржавчины.

Профилактические меры, предупреждающие коррозию

Предлагаем автовладельцам некоторый список действий, которые помогут предотвратить всю описанную выше процедуру подготовительно-покрасочных работ:

• частая мойка автомобиля, не исключая зимнее время года (плюсом станет нанесение воска, что позволяет значительно повысить защиту от неблагоприятных внешних факторов);
• отслеживание первоначальных признаков, их мелкий ремонт незначительного участка исключит большие затраты и время;
• обеспечение автомобиля брызговиками и подкрылками;
• нанесение антикоррозийного материала на днище машины.

Видео

О том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками? думает буквально каждый третий автовладелец. Коррозия в условиях города - это страшная эпидемия, косящая автомобили постоянно.

После контакта с водой и воздухом все изделия на основе железа (Fe) и его сплавов (стали, чугуна) подвергаются коррозии. Сама по себе коррозия - это электрохимический процесс. Во время коррозии с анода (например, кузова автомобиля) эмиссией высвобождаются электроны через электролит (вода с растворенными солями) на катод (любые металлические части, принимающие электроны).

Ежегодно человечество теряет до 30% всех металлических конструкций из-за коррозии. Вполне возможно, искусственный оксид железа - это единственный продукт, который человечество произвело в наибольшем количестве за свою историю.

Коррозия и способы борьбы с ней

Так как окисление - это естественный процесс, человечество так и не придумало, как бороться со ржавчиной на автомобиле максимально эффективно. Но в современном мире потребительского общества это и не нужно. Чтобы обеспечить высокие темпы промышленного производства и получения прибыли предприятия, делают автомобили с запланированным старением комплектующих. В итоге такие машины не могут прослужить более 5–10 лет, в каких бы идеальных условиях они ни эксплуатировались. Зато более старые авто делались на совесть и эксплуатируются по 20–40 лет, и для них борьба с коррозией очень важна.

На ответ, как бороться с ржавчиной на автомобиле, имеется несколько ответов:

• барьерная защита с применением красок и лаков;
• протекторная защита — оцинковка кузова (когда ржавеет не метал кузова, а его покрытие);
• электрохимическая защита (изменением электродного потенциала, при наличии постоянного тока окисляется только отдельная деталь — электрод, а не все авто).

Важно подчеркнуть, что последний способ самый дорогостоящий и применяется в исключительных случаях. Чаще его можно встретить на газопроводах.

Защита оцинковкой

Чтобы удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками было успешно, необходимо использовать специальные разбавленные кислоты и абразивный инструмент (шкурку-нулевку). Пользователи заказывают в специальных автосервисах дополнительную обработку кузова своих авто специальными мастиками или даже делают оцинковку кузова. Однако любой из этих видов защиты кузова очень дорогой и имеет смысл для дорогих авто, которое хотят защитить от усиленной коррозии в зимнее время (наши коммунальные службы используют агрессивные реагенты для уборки снега и льда с трасс). Выполнить обработку в домашних условиях практически невозможно.

Разве что убрать маленькую ржавчину, закрасив ее.

Когда автовладельца раздражает ржавчина на авто, методы борьбы своими руками становятся мгновенно актуальными. Не обязательно иметь идеальное авто, но ржавое и с дырами не хочет никто. Тем более локализовать только начавшийся процесс куда проще, чем сильно запущенный.

Хорошо, если автопроизводитель побеспокоился о надежной, комбинированной защите кузова и других металлических деталей автомобиля, а если нет? Тогда все ложится на плечи владельца.

Замедлить время

Раздумывая над тем, как остановить коррозию кузова, большинство автолюбителей сходятся на мысли, что лучше чаще мыть автомобиль (минимум раз в неделю) и держать его в хорошо проветриваемых помещениях, гаражах. Чтобы ржавчина не начала свое победное шествие по кузову машины, нельзя допускать механических его повреждений, то есть ударов, царапин, вмятин и прочего.

Желательно остановить коррозию кузова автомобиля на начальном этапе.

Так как потом сделать это будет куда сложнее, ведь проржавевший кузовной элемент придется или менять полностью, или заниматься сложной и дорогостоящей его реставрацией. Чтобы коррозия автомобиля не распространялась быстрыми темпами, многие автовладельцы стараются еще на этапе покупки заказать антикоррозионную обработку днища и других элементов кузова машины. Так можно отсрочить начало процесса на несколько лет.

Проще всего удалить ржавчину с кузова автомобиля с помощью слабо концентрированной щелочной кислоты, но некоторые автомобилисты предпочитают обработку только наждачными шкурками или кругами электрифицированного инструмента (с малой зернистостью абразива).

Какие способы обработки предлагает авторынок

Чтобы зачистить ржавчину на машине, могут использоваться и специализированные химические реагенты, которые преобразуют оксид железа в таннат железа - очень стабильное вещество. Недостатком такого метода является невозможность преобразовать весь оксид, большая часть его остается, значит, процесс коррозии продолжается.

Также борьба с коррозией возможна с применением новомодных грунтовок на полимерной основе, которые защищают металл от влаги, а значит, и от коррозии.

Но наиболее популярной среди автолюбителей считается полная или частичная (наиболее опасных мест) оцинковка. С ней убрать ржавчину с кузова авто можно надежно и на большой срок. К тому же практика тех же немцев или японцев показывает, что оцинкованный кузов и через 40 лет сохранится в идеальном состоянии, без следов ржавчины (примеры: Audi 80, 100, Nissan Bluebird, Mazda 626). То есть обработка авто с помощью цинка или хроматов - довольно действенный способ, доказавший свою эффективность на практике. Если им обработать даже отдельные элементы кузова, можно существенно замедлить старение автомобиля.

Где необходима защита больше всего

Купив недорогой модификатор ржавчины, приступают к обработке наиболее подверженных коррозии мест: порогов, крыльев, днища. Сначала нужно тщательно зашкурить место ржавчины, а затем обработать модификатором. Место обработки окрасится в неестественный зеленый цвет, что свидетельствует об успешном выполнении процесса модификации ржавчины. По истечении 12 часов можно приступать к грунтовке и покраске проблемного места. Проще проводить обработку на крышке багажника или поверхности двери, нежели под машиной, но именно там больше всего влаги, и днище ржавеет намного раньше, чем остальные детали кузова.

Чтобы знать, как убрать ржавчину с кузова машины, нужно хоть немного разбираться в химии. Плохо зашкуренное проблемное место или покраска по ржавчине не приносит успеха. Да, вы замаскируете ржавчину, но процесс не прекратится, и в конечном счете машина сгниет прямо под краской. Чтобы ржавчины на кузове автомобиля было как можно меньше, нужны усилия, причем немалые.

Нужно тщательно зачистить, высушить и обезжирить место, где была ржавчина, нанести качественную грунтовку (лучше на полимерной основе) и только потом красить.

Коррозия на новых авто

Автовладельцы со стажем знают, что толщина металла в современных машинах стала намного меньшей, чем когда-то. Сейчас бюджетное авто начинает коррозировать уже после 2 лет эксплуатации.

Теперь у автомобилистов три основные проблемы:

• устранение ржавчины;
• устранение поломок ходовой части;
• наладка и защита системы питания двигателя.

Эти проблемы вызваны желанием автопроизводителей применять некачественный металл для кузова, суровой действительностью состояния отечественных дорог и плохим качеством отечественного топлива. И хотя коррозия автомобиля кажется проблемой долгосрочной, после первой же зимовки становится ясно, что это ошибочное суждение. Ведь посыпанные солью основные магистрали городских дорог буквально «съедают» кузовы наших автомобилей. Даже те, что были с антикоррозионным покрытием.

Перед тем как избавиться от ржавчины, многие клиенты стараются заказать полную диагностику и выявить все проблемные участки кузова. От того, насколько качественно будет проведена услуга, зависит вся антикоррозионная обработка. Ведь если убрать не всю ржавчину с автомобиля, можно получить существенные проблемы в дальнейшем.

Борьба с невидимым врагом

Оксид железа, то есть ржавчина, имеет специфический буро-красный цвет, его хорошо видно, однако, только на внешней части кузова, а процессы коррозии происходят и внутри, под обшивкой дверных панелей, сидениями, в моторном отсеке. Далеко не всегда советы по удалению ржавчины помогают или вообще применимы.

Приходится полагаться только на автопроизводителя и качество марки, так как ржавчину можно убрать только на доступных местах.

Ржавчина становится одним из факторов, вызывающих так называемую усталость металла, когда под различными динамическими нагрузками и внутренними напряжениями металл просто лопается. И хорошо, что лопнула не рулевая рейка или тяга, а деталь обшивки. Но часто бывают и более серьезные поломки, которые всегда начинаются с ржавчины.

Когда вы покупаете ретро авто, вопрос о том, как убрать жучки и прочие предвестники ржавчины, имеет главный приоритет. Пока что техника позволяет применять только различные краски на полимерной основе или шпаклевки для выравнивания металла. Однако в случае крупномасштабной коррозии кузова придется использовать проверенные средства: сварку, рихтовку, шпаклевочные и покрасочные работы.

Самостоятельные работы

Важно понимать, что далеко не все кузовные работы можно сделать самостоятельно, без специального оборудования. Так, немного подкрасить авто в гараже можно, но даже провести качественно покраску кузова, скорее всего, не получится. А о том, как убрать ржавчину с кузова авто полностью, и говорить не приходится. Это практически неосуществимая задача. Однако решить локальные проблемы, портящие эстетику, вполне под силу начинающему автолюбителю.

Несколько роликов с YouTube - и вы в курсе всех особенностей такого рода процедуры. Чтобы убрать ржавчину с машины с минимальными затратами времени. Достаточно купить наждачную шкурку в строительном магазине, автомобильную шпаклевку, краску-грунтовку, и вы сможете полностью избавиться от ржавчины на машине (в самых видных местах).

Защита от коррозии - это не только сохранение эстетичного вида, но и целостности, работоспособности автомобиля.

Поэтому длительное время нельзя игнорировать большое количество ржавчины на автомобиле, так как придет время, когда это повлияет на общее состояние авто (буквально ухудшит его технические характеристики). Поэтом лучше заранее заделать все ржавые дыры.

Покупка авто с пробегом

При покупке авто с пробегом желательно провести тщательный осмотр, так как владельцы часто закрашивают ржавые места без проведения должной антикоррозионной обработки кузова. Все это приводит к тому, что авто начинает усиленно ржаветь, при том что внешнее смотрится как новое.

И если импортные машины имеют заводскую защиту от ржавчины, отечественные поставляются с этой опцией только в комплектации люкс.

По этой причине, для того чтобы избавиться от ржавчины на авто в подержанном состоянии, желательно заранее провести мероприятия по диагностике (тщательный осмотр выявит все дефекты). А далее покупатель решает сам, нужна ли ему машина с гнилым кузовом и насколько можно снизить сумму сделки.

Опытные автомобилисты знают, что если покупать более старое авто в хорошем состоянии без ремонта, то выгода от покупки будет выше, чем в случае машины, прошедшей ремонт (часто его делают низкокачественным). К тому же до 2000-х годов качество автомобильного металла и лакокрасочных покрытий были куда лучше современных. Да и как бороться с коррозией, если она охватывает новое авто с конвейера, а сталь имеет массу вредных примесей? Никакая краска не спасет от коррозии.

Борьба с коррозией авто зачастую доставляет массу проблем его владельцу. Для этого используют три основных метода - пассивный, активный и электрохимический, но каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Чаще всего с помощью специальных средств. А в целях профилактики на днище, пороги корпуса и другие скрытые места наклеивают защитную пленку или обрабатывают мастикой. Также существуют другие профилактические средства, о которых мы поговорим с вами далее.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов - электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению. Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый - это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй - протекторная защита. Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

1. Пассивный.
2. Активный.
3. Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств - воска, и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия. Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

При работе с пескоструем пользуйтесь средствами индивидуальной защиты - респиратором, очками, головным убором, перчатками. А работы лучше производить либо в отдельном помещении с принудительной вентиляцией, либо на улице в удалении от поверхностей с ЛКП и стекол.

Работа пескоструя

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозией заключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Лучшим профилактическим средством для борьбы с коррозией автомобиля является его антикоррозионная обработка на СТО. Ее нужно периодически обновлять через каждые 2-3 года.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Виден ржавый шов

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется. Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Популярные средства для удаления ржавчины

В настоящее время в автомагазинах есть десятки различных преобразователей ржавчины, причем их ассортимент может быть разным в различных регионах страны. Поэтому давать рекомендации по поводу покупки того или иного средства не имеет смысла. Но мы все же приведем в качестве примера несколько названий популярных составов, которые распространены среди автовладельцев. Итак:

Популярное средство «Цинкарь»

• «Мовиль»;
• линейка преобразователей ржавчины Hi-Gear;
• «Кольчуга»;
• Sonax;
• «СФ-1»;
• Runway;
• Permatex;
• Bitumast;
• «Фосфомет».

Необходимо помнить, что с помощью любого преобразователя можно бороться со ржавчиной, слой которой не превышает 0,1 мм. Кроме этого, активные компоненты борются лишь с въевшейся ржавчиной. Ее рыхлую составляющую лучше удалить механически (с помощью наждачной бумаги, ножа, металлической щетки, пескоструя и так далее).

При работе с преобразователями соблюдайте правила техники безопасности. Желательно работать в резиновых перчатках и не допускать попадания жидкости на открытые участки кожи.

Выбор того или иного средства должен основываться на ассортименте, его составе, цене. Благо, стоят они недорого, поэтому в случае, если купленное средство окажется малоэффективным, вы всегда сможете приобрести другое.

Оцинковка кузова

Использование «Цинкор-Авто»

Оцинковка в домашних условиях

Отличным вариантом пассивной защиты кузова от вредного воздействия коррозии является его оцинковка в домашних условиях. Для этого вы можете купить средство «Цинкор-Авто» или аналогичное ему. В настоящее время многие производители выпускают такие продукты.

Остерегайтесь подделок! В связи с успешным использованием этого средства многие недобросовестные производители стали выпускать фальсификат. Покупайте продукт только в сертифицированных и проверенных магазинах.

«Цинкор-Авто» - это средство покрытия слоем цинка небольших по площади повреждений ЛКП, приведших к появлению ржавчины на корпусе. Принцип действия основан на гальваническом эффекте, благодаря которому частицы цинка покрывают пораженную область металлического корпуса. В состав комплекта входят рабочие электроды, соединительные провода, а также две бутылки с различными составами - преобразователем ржавчины и непосредственно раствором цинка. Алгоритм использования прибора следующий:

Средство для оцинковки «Цинкор-Авто»

1. С помощью канцелярского ножа или других подручных средств необходимо тщательно удалить ржавчину с поверхности. Причем не только в местах, где ее видно, но и под краской, так как в дальнейшем она может распространиться дальше по площади.
2. Поставить машину на ручной тормоз и запустить двигатель. Далее соединительный провод, входящий в комплект прибора, надо подсоединить к плюсовой клемме аккумулятора. Допускается проведение операции и на незапущенном двигателе, но все же лучше делать это с заведенным мотором, поскольку в этом режиме значение тока будет выше.
3. Второй конец провода нужно подключить к красному электроду. Проверьте, чтобы корпус машины был заземлен . От этого напрямую зависит наличие гальванического эффекта.
4. На конце электрода есть впитывающая влагу губка, которую нужно окунуть в бутылочку №1 (раствор для удаления ржавчины), а затем тщательно растереть состав по пораженной ржавчиной поверхности. Проводить процедуру до тех пор, пока ржавчина не будет удалена полностью.
5. После удаления ржавчины с помощью воды смыть остатки раствора с поверхности.
6. Далее нужно отсоединить красный электрод и подсоединить серый.
7. Взять бутылочку №2 (раствор цинка), окунуть в нее губку второго электрода и повторить процедуру нанесения раствора.
8. Проводить этот процесс до тех пор, пока вы не увидите достаточный слой цинка на поверхности металла.

Как показывает практика, нанесенный слой держится на поверхности корпуса годами, не давая появиться и распространиться ржавчине. Поэтому использование средства «Цинкор-Авто» и ему подобных является эффективным методом устранения появившейся ржавчины на сколах и других повреждениях ЛКП.

Резюме

Главное, что должен помнить каждый автовладелец, когда речь идет о ржавлении кузова машины, так это, что риск появления коррозии существует всегда . Соответственно, необходимо периодически проверять состояние поверхности корпуса, а также выполнять профилактические мероприятия по предотвращению появления коррозии. Лучшим решением в данном ключе будет проведение антикоррозионной обработки кузова на СТО.

В случае, если вы обнаружили очаг коррозии и хотите от него избавиться, то воспользуйтесь для этого специальными преобразователями, которые можно купить в любом автомагазине в отделе автокосметики. Главное, в случае обнаружения не затягивайте выполнение процедуры, а сделайте ее как можно быстрее . Делать ее нужно тщательно, чтобы не оставить на месте поражения ни малейшего участка со ржавчиной.