Многие владельцы сталкиваются с появлением ржавчины на своих авто. При первых признаках поражения кузова коррозией нужно предпринимать определённые действия по их устранению. В противном случае «рыжая болезнь» продолжит интенсивно распространяться. Промедление только усугубит ситуацию и приведёт к дорогостоящему ремонту.

Признаки и причины коррозии

Коррозия - одна из главных причин разрушения кузова автомобиля. Устойчивость железа к коррозии определяется его составом, то есть наличием или отсутствием в металле легирующих примесей. Так, материал кузова автомобилей «Хонда» и «Тойота» имеет хорошие антикоррозийные свойства, а на кузове «Опеля» следы ржавчины могут появиться даже в сухом помещении.

Другой причиной повреждений кузова является воздействие на него влаги из атмосферы. При эксплуатации автомобиля в регионах с сухим климатом ржавчина кузову не грозит, а в субтропиках, наоборот, металл подвержен коррозии наиболее сильно.

Фотогалерея: повреждения кузова коррозией

Некачественный кузовной ремонт часто приводит к появлению ржавчины Кромка дверей относится к тем элементам, которые наиболее часто подвергаются воздействию коррозии При отсутствии антикоррозийной обработки днища автомобиля происходит разрушение кузова
Воздействия дорожного мусора на днище, пороги и колесные арки также является причиной коррозии Если не следить должным образом за состоянием кузова, ржавчина может появиться в самых разных местах Одно из самых распространенных мест возникновения ржавчины - рамка лобового стекла

Лакокрасочное покрытие кузова может также повредиться при езде по плохим дорогам. Песок, мелкий гравий и камни ударяются по днищу и порогам автомобиля, и появляются сколы. Более того, на металл негативно воздействуют реагенты, которыми обрабатывают дороги зимой. Разнообразные молдинги и спойлеры также способствуют скоплению на кузове грязи и влаги, приводящих к появлению очагов коррозии.

Признаки коррозии

В первую очередь коррозия проявляется в местах царапин, сколов и других незначительных повреждений кузова. Она не несёт большой опасности при своевременном устранении проблемы. Первым признаком коррозии с внешней стороны кузова является вздутие лакокрасочного покрытия (ЛКП). Оно обычно возникает в местах, где ЛКП имеет плохое сцепление с металлом и на участках со сколами и микротрещинами. При попадании влаги под слой краски происходит её отслоение Образуется полость, в которую поступает кислород. К подобным результатам часто приводит мойка машины в холодное время тёплой водой. Такие участки зачищаются наждачной бумагой до чистого металла, покрываются слоем грунта и окрашиваются.

Одним из основных признаков появления коррозии на кузове является вздутие лакокрасочного покрытия

Коррозия может появиться и в труднодоступных местах со слабой вентиляцией, таких как колёсные арки, карманы передних крыльев около фар, нижние части дверей, пол салона, пороги. Ржавчина возникает в результате скопления влаги, грязи, песка, а отсутствие вентиляции усугубляет ситуацию.

В зависимости от характера повреждения есть несколько вариантов ремонта - сварка, лужение, эпоксидная шпатлевка. Такие работы довольно трудоёмки и потребуют заметных финансовых расходов.

Стоит отметить, что коррозия сильнее распространяется зимой при нерегулярной мойке из-за воздействия соли и других дорожных реагентов. Содержание автомобиля в тёплом гараже не позволит этого избежать по следующим причинам:

1. В тепле на кузове и в труднодоступных местах скапливается конденсат.
2. При испарении влаги в тёплом помещении коррозия ускоряется.

На открытом воздухе под навесом вероятность появления коррозии сводится к минимуму

Виды коррозии

Различают следующие виды коррозии:

• электрохимическая - наиболее распространена. Окисление металла начинается при попадании влаги на кузов. Наиболее интенсивно такая коррозия развивается в труднодоступных незащищённых местах со слабой защитой, где скапливается влага и грязь;
• атмосферная разделяется на следующие типы:
  • сухая - металл разрушается в результате химического процесса при отсутствии влаги. Поверхность быстро тускнеет (окисляется), и начинается её разрушение;
  • влажная - причиной является тонкий слой влаги. Чем выше влажность, тем быстрее металл окисляется. Наиболее подвержены появлению ржавчины участки кузова с повреждением лакокрасочного покрытия (трещины, щели.;
  • мокрая - появляется в результате туманов, дождей и т. п. Толщина влажной плёнки при этом может составлять 1 мм.
• структурная - возникает в местах с неоднородной поверхностью металла, например, после сварочных работ. В большинстве случаев разрушение начинается на тех участках, где крепятся силовые агрегаты. В результате жёсткость кузова снижается, и это может отрицательно сказаться на безопасности эксплуатации автомобиля.

При электрохимической коррозии происхоит окисление металла в результате попадания влаги на кузов

Борьба с коррозией

Прежде чем приступать к защите поверхности от коррозии, нужно понимать, что остановить процесс полностью невозможно, его можно только замедлить.

Виды антикоррозийной обработки кузова

Существует два вида материалов для защиты от коррозии, отличающихся как по составу, так и по месту применения:

1. Средства для защиты открытых поверхностей. Такие вещества имеют хорошее сцепление с металлом и отлично защищают кузов от механических повреждений. К этой группе относится битумная мастика, а также составы на основе каучука и ПВХ, которые являются наиболее долговечными. Такие средства обычно используют автопроизводители.
2. Средства для защиты скрытых участков кузова. Наиболее эффективными являются невысыхающие составы на масляной основе, используемые для защиты днища автомобиля. Они имеют плотное сцепление с металлом, заполняя микротрещины. Кроме этого, хорошо себя зарекомендовали средства на основе воска. После их нанесения и высыхания образуется тонкая плёнка, не теряющая эластичность даже при высоких температурах.

В зависимости от места предполагаемой защиты кузова используются различные средства

Средства для антикоррозийной обработки

Специалисты не рекомендуют покупать средства в виде аэрозолей. Их основу составляет растворитель с проппелентом. Из-за низкой концентрации защитных компонентов применять такие средства можно лишь для мелкого ремонта кузова. Для самостоятельной антикоррозийной обработки лучше использовать антикор. Перед покупкой средства прежде всего следует определиться, какую часть автомобиля планируется обрабатывать (кузов полностью, внешние или внутренние элементы и т. п.). Затем необходимо ознакомиться с инструкцией по применению этого средства.

В составе антикоррозийного препарата всегда должны присутствовать вытеснители влаги. В противном случае обработка будет менее эффективной. Наиболее популярными являются следующие средства:

Видео: защита кузова от коррозии

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для подготовки кузова к антикоррозийной обработке потребуется:

• щётка по металлу;
• скребки для удаления старого покрытия;
• наждачная бумага;
• щётка, кисть и валик для нанесения антикора;
• обезжириватель;
• преобразователь ржавчины;
• мастика;
• ветошь.

Набор инструментов для подготовки кузова зависит от масштаба работ

Требования безопасности

При подготовке и обработке кузова антикоррозийными средствами следует соблюдать технику безопасности независимо от способа нанесения материалов (безвоздушный или под давлением). В применяемых составах содержатся токсичные вещества, способные проникать сквозь кожу, поэтому использование средств индивидуальной защиты является обязательным.

Работы могут проводиться как на открытом воздухе, так и в помещении. Во втором случае необходима вентиляция. Вытяжка должна располагаться таким образом, чтобы не вдыхать воздух с содержанием вредных веществ. При недостаточной вентиляции возможно образование масляного тумана, что может оказать негативное влияние на организм человека. При работе системы не должно создаваться дополнительного шума. Кроме этого, периодически необходимо проводить чистку вентиляционного оборудования.

Также нужно позаботиться о хорошем освещении. Поскольку основная масса средств имеет тёмный цвет, понадобится довольно мощный источник света (порядка 500 люкс). Осветительные приборы (лампы дневного света) должны располагаться на уровне 0,5 м от пола таким образом, чтобы на них не попали антикоррозийные материалы. Кроме этого, для оценки качества нанесения вещества в районе колёсных арок, днища и т. п. потребуется переноска.

При антикоррозийной обработке помещение необходимо обеспечить хорошей вентиляцией и освещением

При работах рекомендуется использовать двухстоечные подъёмники, рассчитанные на грузоподъёмность до 2,5 т. Также необходимо обеспечить защиту кожи лица и рук (перчатки, маски, специальные лосьоны). Требования пожарной безопасности запрещают любые источники огня (сварка, курение, открытое пламя), а огнетушители должны находиться в легкодоступном месте.

Порядок действий при антикоррозийной обработке кузова

Пошагово нанесение антикоррозийного состава на кузов осуществляется следующим образом.

1. Машину устанавливают на подъёмник, эстакаду или смотровую яму. Не следует использовать домкрат с подпорками.

   

   Для антикоррозийной обработки кузова автомобиль устанавливается на смотровую яму, эстакаду или подъемник

2. Удаляют загрязнения с днища, затем обрабатывают поверхность обезжиривателем. Процедуру выполняют тщательно, поскольку антикор хорошо сцепляется только с чистой поверхностью. При мойке днища и нижней части кузова водой под давлением используют специальные чистящие средства. После этого поверхность сушится сжатым воздухом.

   

   Для лучшего сцепление мастики с металлом кузов необходимо очистить от различного рода загрязнений

3. Обследуют лакокрасочное покрытие днища. При обнаружении отслоений или вспучиваний повреждённое место зачищают до чистого металла с использованием стамески, щётки по металлу, крупнозернистой наждачной бумаги или шлифовальной машины. Затем это место обрабатывают преобразователем ржавчины.

   

   Перед антикоррозийной обработкой днище кузова зачищают

4. По окончании подготовительных работ днище повторно обезжиривают уайт-спиритом, ацетоном или бензином.

   

   Один из важных этапов антикоррозийной обработки кузова - обезжиривание поверхности перед нанесением грунта

5. После обезжиривания и сушки на поверхность наносят слой цинксодержащего грунта. Затем поверхность снова сушится.

   

   Перед нанесением мастики кузов покрывают слоем грунтовки с содержанием цинка

6. Днище покрывают мастикой в несколько слоёв (зависит от применяемого антикора) с промежуточной сушкой через шесть часов. При этом температура воздуха не должна быть ниже 16˚С. Общий слой нанесённого покрытия должен составить 1,5–2 мм. Обычно на обработку днища кузова уходит порядка 5 кг мастики. Применение аэрозольных баллончиков оправдано лишь на небольших участках по причине их высокой стоимости.

   

   Обработка днища мастикой производится в несколько слоев с промежуточной сушкой

7. Таким же образом после снятия колёс обрабатывают колёсные арки, которые подвергаются воздействию гравия, камней и песка в большей степени, чем дно кузова. После антикоррозийной обработки рекомендуют установить подкрылки из пластика.

   

   Колёсные арки подвергаются воздействию гравия, камней и песка в большей степени, чем дно кузова

Видео: обработка днища от коррозии

Обработка скрытых поверхностей

Для защиты скрытых участков потребуется использование специального приспособления - гнущейся насадки. Она должна иметь длину, достаточную для проникновения во все скрытые полости. Насадку вставляют в специальные отверстия. Если таких отверстий нет, их просверливают и закрывают заглушками после обработки.

Для обработки внутренних поверхностей насадку вводят в отверстие до упора и медленно вынимают, распыляя вещество. Для распыления используют пистолет, например, WALMEC. Он оснащён длиной и гибкой трубкой, что позволяет нанести антикор в самые труднодоступные места.

Для защиты скрытых полостей кузова применяют специальный пистолет с гибкой трубкой

Применение антигравия

Антигравий используют для обработки порогов, нижней части дверей и поверхности спойлера. Именно эти элементы максимально подвергаются воздействию дорожного мусора, камней и пр. Антигравий представляет собой текстурную смесь на основе каучука, смолы и битума. Обработанные им детали затем окрашиваются в цвет кузова.

Для защиты порогов, нижней поверхности спойлера и дверей рекомендуется использовать антигравий

Кузову автомобиля необходимо обеспечить правильный и своевременный уход.

Во избежание появления на ЛКП кузова мелких царапин, не следует удалять грязь сухим способом. Лучше до того, как грязь высохнет, вымыть машину мягкой губкой и слабым напором воды.

Летом мойку следует выполнять в тени. Если такой возможности нет, кузов следует протереть сухой тряпкой. В противном случае после высыхания воды под солнцем на ЛКП могут образоваться пятна. Зимой перед выездом из тёплого бокса после мойки кузов и резиновые уплотнения дверей также следует протереть насухо. Это предотвратит замерзание капель воды и образование трещин на ЛКП.

При мойке следует избегать применения веществ с содержанием соды и щелочи, иначе покрытие потускнеет. Рекомендуют использовать автомобильные шампуни, губку и большое количество воды.

Для качественной мойки кузова необходимо использовать мягкую губку, шампунь и большое количество воды

Перед мойкой необходимо прочистить дренажные отверстия (полости передних крыльев, порогов, дверей). Это не позволит воде скапливаться внутри кузова. Для предотвращения коррозии в таких местах, как сварные швы, зафланцовка капота и дверей, места соединения дверных проёмов и т. п., их следует промывать особенно тщательно.

Если были обнаружены первые признаки коррозии (вздутие лакокрасочного покрытия, ржавые налёты и т. п.), повреждённое место зачищают мелкой наждачкой до чистого металла, обрабатывают средством для холодного фосфатирования, покрывают слоем грунта и краски. Появление ржавчины в местах сварных швов на начальной стадии можно устранить пастами для полировки. Если вовремя не принять меры, то коррозия распространится под слоем ЛКП. Это приведёт к отслоению и вспучиванию краски.

Для повышения стойкости кузова к коррозии рекомендуется в закрытые полости наносить специальные составы и повторять процедуру каждые 1,5–2 года. Поскольку на днище автомобиля постоянно воздействуют песок, соль, гравий, нанесённые производителем грунт и мастика постепенно стираются, что повышает вероятность коррозии. Такие участки следует периодически восстанавливать.

Защита кузова от коррозии предполагает периодическое применение полировочных паст, которые позволяют закрыть микротрещины на лакокрасочном покрытии кузова от попадания влаги

Для сохранения блеска ЛКП необходимо регулярно применять средства для полировки, закрывающие микротрещины на окрашенных поверхностях. Кроме этого, автомобиль не следует оставлять на длительное время на солнце. Это может привести к потускнению и изменению цвета кузова.

Таким образом, выполнить антикоррозийную обработку кузова автомобиля сможет каждый автовладелец. Для этого нужно лишь приобрести необходимые средства и тщательно следовать рекомендациям специалистов.

Отечественный автопром охотно впитывает все технологически прелести мировой индустрии. Данный процесс выражается и в модных выпусках оспортивленных версий лучших тольяттинских моделей, и в повальном увлечении новыми электронными ассистентами. Но есть и немало российских традиций в данной сфере, которые и сегодня достаточно актуальны. Средства борьбы со ржавчиной кузова как раз к таким и относятся. Другое дело, что современные методы борьбы с поражением металла серьезно отличаются от советских «рецептов». Так, если вплоть до 90-х годов металл покрывался гудроном и резинобитумной мастикой, то сегодня антикоррозийная обработка кузова предусматривает более широкий спектр эффективных методик.

Принцип действия антикора

Для начала надо определиться, от чего именно должен быть защищен кузов машины. Конечно, в первую очередь это контакт с водой, которая может проникать под Но процесс ржавления чаще всего начинается в местах соприкосновения металла с инородными материалами, а также с электролитом. Соответственно, любая антикоррозийная обработка направлена прежде всего на герметизацию основы. Достигается эффект изоляции разными путями, но главная задача заключается в предотвращении контактов поверхностей конструкции с другими материалами. Это вовсе не значит, что весь кузов должен быть усилен антикором. Большая часть площади вполне сохраняется под заводским слоем лакокрасочного покрытия. Дополнительная же обработка требуется в наиболее уязвимых участках, среди которых дверные стойки, лонжероны с порогами, арки колес и т. д.

Для каких машин подходит?

В России популярность антикоррозийной обработки связана с длительным характером эксплуатации автомобилей, в то время как европейцы меняют машины каждый три года. Если планируется быстрая смена подержанной иномарки или отечественной новинки, то в подобных операциях смысла нет. Другое дело, что антикоррозийная обработка кузова необходима в случаях механического повреждения его элементов. Даже малейший скол требует соответствующей защиты. Важно учитывать и еще один аспект - наличие заводской пластполимерной защиты, которая действует 2-3 года. Если дорожные реагенты и абразивы не смогут запустить реакцию в течение этого срока, это говорит о высоком качестве защитного слоя. Но возлагать на штатные средства особые надежды тоже не стоит. При расчете на долгий срок пользования машиной все-таки есть смысл обратиться и к специальным услугам в автосервисе.

Как выполняется антикоррозийная обработка кузова?

Многое зависит от конкретного материала, которым планируется покрывать кузов, но в большинстве случаев алгоритм выполнения одинаков. Первым делом подготавливается поверхность. Специалисты очищают машину и тщательно ее просушивают. При наличии следов прежней обработки производится их удаление. Далее наносится новое средство - опять же, техники обработки могут быть разными. Например, краску наносят с помощью распылителей, а мастики - специальными шпателями. Главное - чтобы антикоррозийная обработка кузова охватила все проблемные участки. После этого «рабочие» зоны сушатся несколько часов.

Какие материалы используются в обработке?

На рынке можно встретить огромный выбор различных средств защиты. К наиболее распространенным вариантам стоит отнести краски, мастики, пленки и грунтовочные составы. Нанесение пленочного покрытия, с точки зрения герметизации, является неплохим решением, но мельчайшее повреждение способно привести к печальному результату. Довольно хорошие отзывы получают битумные мастики, восковые смеси и антикоррозийные материалы на синтетической основе. Но здесь у каждого производителя свой фирменный состав, эффективность которого в немалой степени определяется добавками в виде бронзы, цинка, каучука и полимерных примесей. К преимуществам комбинированных средств можно отнести то, что они могут противодействовать и коррозии, и другим разрушительным процессам. В итоге продлевается и общий эксплуатационный ресурс несущих элементов автомобиля.

для днища

Днище требует особой защиты, так как эта часть подвергается не только воздействиям химического свойства, но и механическим повреждениям. Соответственно, пленка и лакокрасочные составы полностью отвергаются. Возможно применение мастик, но только из категории сильно твердеющих. Наиболее эффективным решением в качестве защиты этой части считается многослойное покрытие, включающее смесь фосфатов, дополненную включениями из алюминия или цинка. Сюда же вносится антикоррозийная краска с защитой из грунтовки или той же мастики. В итоге реализуется своеобразный «пирог», способный защитить днище и от процессов коррозии, и от физических повреждений. Самый же радикальный способ защиты этой части автомобиля предполагает установку пластин-протекторов из той же комбинации цинка и алюминия. Но стоят такие конструкции недешево и во всех вариациях требуют регулярного обновления.

Вопрос цены

Автосервисы в большинстве случаев предлагают два подхода к выполнению обработки. Первый предусматривает обеспечение полной защиты автомобиля, а второй - частичную корректировку состояния проблемных участков. Средства используются примерно одинаковые, а стоимость зависит от класса автомобиля. Например, компактный А-класс можно частично облагородить за 5-7 тыс. руб. Для внедорожников обычно рекомендуется полная антикоррозийная обработка, цена которой варьируется от 10 до 15 тыс. руб. Отдельно оценивается защита скрытых и труднодоступных элементов, к которым относится выхлопная система, подкрылки и пороги. Но в таких случаях и средства применяются самые эффективные - например, термолак, анигравийные пленки и жидкие локеры. Стоимость такой защиты составляет 3-5 тыс. руб.

Заключение

Неплохим подспорьем для функции защитных покрытий станет и бережный характер эксплуатации автомобиля. Поддержка кузова в чистоте, своевременное восстановление лакокрасочного слоя и щадящее использование машины в плохую погоду - вот основные профилактические меры, доступные любому водителю. Конечно, и антикоррозийная защита вносит свой вклад в предотвращение разрушительных процессов металла, но ее может быть недостаточно. Во всяком случае, соблюдение профилактических мер позволит увеличить интервалы между обновлениями оберегающих от ржавчины покрытий. Также не стоит забывать, что каждый ремонт кузова должен сопровождаться специальной обработкой поврежденного участка, будь то образование мелкого скола, или формирование сварного шва.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон - неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит - катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины - в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел - низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов - хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

Старый Свет

Второй подход - европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий - высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают , первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова - каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло - там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять - семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины - комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой - ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Любой металл имеет свойство ржаветь, и он всегда не зависимо от погоды или время года подвергнут коррозии. Коррозия является самым опасным врагом для автомобиля, которая рано или поздно может появиться на любом автомобиле. Эта проблема достаточно серьезная и к счастью выход есть. Ведь если есть проблема с ней нужно бороться, тем более что материалы позволяют. Выход из данной ситуации один — антикоррозийная обработка автомобиля. Такую обработку следует делать, потому что она сможет защитить скрытые полости сварных швов автомобиля, днища, колесных арок, а также самого лакокрасочного покрытия.

как правильно обработать днище антикваром авто.

Коррозия на автомобиле может появиться вследствие трещин, царапин, сколов. Со временем такие повреждения превращаются в очаг коррозии и если ничего не делать, они перерастают в дырки на кузове или днище. Учитывая это, придумали способ, как избежать такой проблемы еще на ранней стадии. Можно выдели несколько самых основных способов борьбы с коррозией:

схема обработки деталей кузова

1. Пассивный способ включает в себя защиту кузова автомобиля от ржавчины в виде обрабатывания мастиками, которые в свою очередь наносятся на днище автомобиля и защищают его от камней и попадание влаги. Мастика изготавливается из смолы, битума, каучука и других примесей, это и отличает его от лакокрасочных средств. Некоторые владельцы производят обработку нового автомобиля дополнительно к заводской. Таким образом, образуя двойную защиту и увеличивая прочность и стойкость защитного слоя. Но такая обработка днища требует повторного проведения через 2-3 года. За счет того что мастика отлетает и разбивается камнями, гравием и другими частями.

как защитить дно после сварочных работ

1. Преобразующий вид антикоррозийной обработки автомобиля производится методом пропитывания очагов коррозии при помощи специального вещества, в основе которого лежит лак. Таким образом, обработка ржавчины на автомобиле не позволяет ей распространяться, из-за созданного слоя, подобного краске.

болезненные места где нужно обработать

1. Активный метод обработки кузова автомобиля базируется на основе защитного слоя, который является весьма стойким к воздействию коррозии. Если ржавчина появилась на крашеных местах, такой метод сопутствуется покраской.

Убираем ржавчину своими руками

зачищаем ржавые места

Как правило, новые автомобили очень редко требуют дополнительной антикоррозийной защиты, но к сожалению время никого не щадит и показывает вскоре времени их слабые места. Если покупать отечественный автомобиль, то показывает практика лучше незамедлительно сделать обработку кузова автомобиля. Заводская противошумная антикоррозийная защита полностью не защищает автомобиль от коррозии, а только закрывает днище автомобиля и колесные арки, чем самым защищает металл только от механических воздействий. Частота антикоррозийной обработки кузова автомобиля напрямую связаны и зависят от того, как и в каких условиях эксплуатируется машина, также от того в каком состоянии и какими препаратами была произведена предыдущая обработка. Но в любом случае рекомендуется хотя бы раз в два года проверять состояние антикоррозийного покрытия, с целью профилактики. Также следует помнить, что после зимнего периода, следует хорошенько вымыть автомобиль, дабы целиком удалить остатки химических реагентов, которые остались на кузове после зимы.

как помыть дно автомобиля

Все эти составы очень плохо влияют на кузов автомобиля. Но и после тщательного вымывания автомобиля можно будет заметить и если нужно устранить появившиеся дефекты. Не стоит забывать, что детали кузова, которые были поменяны после аварии или отрихтованы, также требуют антикоррозийной обработки. Ведь если данные работы не сделать ремонт придется повторить через некоторое время.

наносим антикор

Антикоррозийная обработка днища автомобиля делается при помощи специальных материалов, которые образуют защитную пленку, весьма прочную и эластичную. Делаться она должна на абсолютно чистую или грунтованную поверхность. Работа сама по себе не сложная и никаких секретов не имеет, так что обработку днища автомобиля своими руками можно сделать просто в гараже. Наносится мастика в домашних условиях простой кисточкой. И дается время на высыхание.

Кроме днища также очень подвержены коррозии и колесные арки. Использовать можно те же материалы, что и для днища, но есть маленькое исключение. Арки колес постоянно взаимодействуют с абразивом, это лед, снег, песок, гравий и все остальное, что может вылетать из-под колес. Если арки как следует не защитить, можно с ними попрощаться. Первое что можно сделать поставить подкрылки, но сейчас на рынке появилась новинка, которая называется «жидкие подкрылки». Этот материал наносится на поверхность колесных арок и надежно сохраняет их от разного рода износа. Сам по себе материал очень прочный и эластичный. Также его плюс в том, что он не заметен глазу как стандартные подкрылки, а это для некоторых машин как спасение. Наносить его можно обычной кистью.

Как убрать ржавчину в домашних условиях

обработка под крыльями

Все автомобили имеют свои скрытые полости. К примеру, это могут быть пороги, швы, усилители, лонжероны и многое другое. Доступ к ним возможен только через специальные отверстия, изготовлены заводом производителем. Жидкости для таких деталей по своей консистенции напоминают моторное масло, они хорошо проникают во все щели и дырочки, кроме того вытесняют влагу, образуя на стенках металла защитную пленку. Самым известным и хорошим средством является мовиль. Купить ее можно в любом магазине, в любой расфасовке. Такая защита как обработка порогов автомобиля производится именно мовилью и наносится материал методом распыления в отверстия.

обработка внутри авто

Как же происходит полная защита автомобиля от ржавчины и какое оборудование для антикоррозийной обработки автомобилей необходимо использовать? Самое первое что делается, это подготавливается автомобиль для дальнейшей работы. Иными словами его нужно тщательно вымыть. После чего нужно осмотреть автомобиль на наличие дефектов или сколов. Кстати для обработки днища, нужно снять колеса, дабы обеспечить легкий доступ к его элементам. После осмотра и если необходимо устранения дефектов, наносят антикор. На сервисах это происходит путем распыления смеси под давлением. Для полного высыхания состава потребуется около двух суток. Если на сервисе вам объявили, сколько стоит антикоррозийная обработка автомобиля, но цена для вас слишком высока, а автомобиль нужно обработать после сварочных работ, не расстраивайтесь… Ведь все можно сделать просто у себя дома.

В случае если сварные швы автомобиля находятся, к примеру, на полу внутри салона, то необходимо их замазать специальным герметиком для швов. Такой герметик можно как красить, так и обрабатывать другими средствами, к примеру, мастикой. Нужно отметить, что отечественная мастика не очень хороша, но если все же наноситься будет именно она, то поверхность нужно изначально загрунтовать, потому, как на металле она долго не продержится, и будет отслаиваться.

Обрабатывать днище автомобиля нужно не только снаружи, но и внутри

Итак, для антикоррозийной обработки автомобиля своими руками потребуется:

1. Щетка по металлу или специальная насадка на дрель;
2. Стамеска или заточенная отвертка;
3. Кисточки;
4. Компрессор;
5. Преобразователь ржавчины
6. Мастика;
7. Мовиль;
8. Наждачная бумага;
9. Грунт.

Во время подготовки автомобиля нужно хорошо очистить все участки, которые нужно обработать. Убрать всю грязь, жирные пятна и ржавчину. После чего поверхность нужно обезжирить, таким образом, препараты антикоррозийной обработки будут держаться надежнее. Также нужно помнить, что поверхность лучше мыть под сильным напором воды. В воду желательно добавить моющее средство. После мойки все протереть и подождать пока полностью высохнет поверхность. Также можно четко увидеть всю картину и последствия после зимы. В случае если краска потрескалась или вздулась, то нужно произвести обработку лакокрасочного покрытия автомобиля. При помощи наждачной бумаги, специальных дисков для болгарки для удаления ржавчины нужно зачистить все изъяны покрытия до самого металла. После того как поверхность зачистили необходимо ее обезжирить и нанести преобразователь ржавчины. Если ваш автомобиль уже старенький, то дефектов будет много. Лучше не пожалеть денег и заехать на сервис чтобы произвести пескоструйную обработку кузова автомобиля. При помощи такой обработки удалится вся ржавчина, отслоившаяся краска и старая мастика. Да и сам процесс сэкономит вам время и силы.

После обработки деталей можно переходить к нанесению грунта. Делать это можно как кисточкой, так и при помощи компрессора или уже готового грунта в баллончике. После высыхания загрунтованных деталей, можно наносить мастику и другие вещества. Самой удобной мастикой для нанесения кистью является битумная. Она отлично защищает кузов от солей и влаги, но практически бессильна перед камнями и песком. Также такая мастика боится морозов, в зимнее время может хватить даже легкого удара вылетевшего камешка из-под колес, чтобы кусочек мастики откололся. Поэтому лучше сделать еще один дополнительный слой антигравия, который наносится поверх мастики. Для защиты внутренних полостей кузова, таких как пороги двери и другие закрытые пространства нужно использовать жидкие антикоррозийные вещества. Самым известным является мовиль. Ним делают обработку дверей автомобиля, порогов и иных деталей. Чтобы он был нанесен равномерно, его следует наносить под давлением примерно в 6 атм.

Цена антикоррозийной обработки автомобиля напрямую зависит не только от габаритов машины, но и от метода обработки. Помимо вышеописанных методов, существуют и иные виды обработки кузова.

1. Катодно-протекторная защита кузова автомобиля от ржавчины. Данный метод

целиком заменяет оцинковку кузова. Происходит поляризация металла при помощи специального устройства катодно-протекторной защиты. После данной обработки металл не поддается окислению, а значит и не ржавеет. С помощью такой обработки защищаются даже самые труднодоступные места.

1. Обработка кузова автомобиля воском. Данная защита включает в свой состав ингибиторы коррозии, которые защищают лакокрасочное покрытие автомобиля. Производят их, как правило, в жидкой форме. Воск должен наноситься на чистый металл и после его высыхания образуется эластичная защитная пленка. Но также обработка автомобиля воском может быть горячей, холодной и твердой. Горячий воск разводится в горячей воде и после чего наносится на кузов авто. Защищает детали не только от грязи, но и от коррозии. Холодный воск втирается в поверхность лакокрасочного покрытия. Также защищает от повреждений, но степень защиты ниже, чем у горячего. Твердый воск самый долговечный способ из всех видов нанесения воска. Достаточно наносить раз в 4 месяца. Обрабатывать кузов воском лучше всего в осенний и зимний период. Это позволит защитить краску и детали автомобиля. Нанесение воска на автомобиль является самым простым методом и стоимость антикоррозийной обработки автомобиля самая дешевая и простая.

1. Антикоррозийная обработка автомобиля раст стоп. В основе данной обработки метода лежит масло с достаточно высоким коэффициентом очистки, материал очень хорошо проникает в самые укромные места автомобиля и отлично пропитывает детали. Раст стоп переводится как стоп ржавчина, материал хорошо смешивается с водой, выталкивая ее и практически «врастает» в металл. Данный вид обработки все время ищет влагу и вытесняет ее из деталей автомобиля, что не характерно для всех видов мастик. Такая обработка не требует тщательной подготовки, раст стоп само проникает в нужные полости и швы, а также в другие места, где начинается коррозия. Кроме всего прочего препарат имеет приятный запах и не требует просушивания. Даже если вы только нанесли его на автомобиль можно смело садиться и ехать и в машине не будет запаха от антикоррозийной обработки. К тому же он безвреден для здоровья.

Основной враг кузова машины - коррозия металла. Из данной статьи узнаете какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и когда надо делать.

Почему надо делать?

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. "Проливать" пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы?

Для днища автомобиля

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего "броня" становится толще и снижается шум.

Для арок колес

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер - прочный эластичный материал . Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если далете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Консерванты скрытых полостей - это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство - они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками - основные этапы

Сушка. После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на "совесть", то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности - перчатки, головной убор.

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность. Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!