Зима, как говорят чиновники, "Снова пришла внезапно"... Первый снег - первая радость для кого-то, а для автомобилистов это - испытание на прочность, большие проблемы и постоянный риск. Учитывая погодные условия и статистику ДТП, сегодня мы решили поговорить том, как же все-таки надо ездить зимой, каких правил зимнего вождения необходимо придерживаться чтобы езда зимой была безопасной. Статья будет интересна новичкам, а также тем, кто считает, что знает о зимнем вождении все...

Итак поехали... Как правильно ездить зимой?

Для начала о том, без чего зимняя езда вообще недопустима.

Существует несколько неотъемлемых атрибутов зимней езды, прежде всего – это зимняя резина, морозоустойчивая жидкость для омывателя, а также исправная светотехника.
Если вы едете не на зимней резине, считает директор школы Audi Quattro Геннадий Брославский, дальнейший разговор просто бесполезен. А вот шипы, по мнению Брославского – не такой принципиальный момент. На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов столичные коммунальщики, шипы держат машину даже хуже, чем нешипованная резина. Но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, шипы очень помогают.

Правило №1. Управлять на снегу и льду надо плавно.

Речь идет и о руле, и о педалях. Инструктора советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения.
Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не только плавно ехать, но даже тронуться с места не получается, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, где стоит еще одна машина. Тут желательно вспомнить еще одно правило...

Правило №2. Газ при зимней езде должен быть минимальным.

Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает – колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом).

Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. Нажал газ – отпустил и нажал сцепление – снова нажал газ. Настоящие мастера могут вытащить таким способом машину из очень неприятных ситуаций, но и обычным водителям этот прием довольно полезен. А вообще-то кое о чем не мешало подумать еще накануне, когда ее сюда ставили – не заезжать впритирку к другим машинам, чтобы, если ваш автомобиль начнет скользить вбок, не упереться в них. А если останавливаетесь ненадолго, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега – въехать-то вы с разгона въедете, а выбраться обратно не удастся. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом. При трогании с места колеса точно забуксуют.

Какой привод лучше под горку?

Тут, кстати будет упомянуть один нюанс: на заднем приводе въезжать в гору легче, потому что машина приседает при старте и нагрузка на заднюю ось увеличивается, соответственно уменьшая вероятность пробуксовки. А передние ведущие при трогании на горке, наоборот, разгружаются. Отсюда известный рецепт: на переднем приводе заезжать на горку задним ходом. Впрочем, не стоит этот способ переоценивать – может, лучше осторожно съехать вниз и попробовать еще раз, но только посильнее разогнавшись. Конечно, если вокруг нет стоящих машин, которые ваша может поцарапать, съехав вбок.

Правило №3. По возможности, тормозить лучше двигателем.

К слову, современные автоматы, как правило, этому не препятствуют – они «понимают», что при отпущенном газе водитель, скорее всего, хочет затормозить двигателем. И, конечно, не стоит ждать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного. Надо держать большую дистанцию и тормозить заблаговременно. Проклятые летние привычки дают о себе знать: водитель жмет на педаль и ожидает обычной в таких случаях реакции машины – а она все едет. Лучше, выехав из двора, сразу же, не дожидаясь пока жизнь заставит, сделать несколько пробных торможений и сразу понять, чего от этого процесса можно ожидать. Тем, у кого АБС, остается просто давить на педаль.

При отсутствии АБС ее можно сымитировать

Это называется прерывистым торможением. Есть еще ступенчатое, когда сила нажатия изменяется от раза к разу, а также множество других видов. Но прерывистое торможение – самое простое, и людям не слишком опытным лучше им и ограничиться.

На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже зимой. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что не все сегодня хорошо на дорогах. А переднеприводник и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно. Поворот – главная зимняя проблема после торможения.

: поворот – главная проблема, если вы не опытный гонщик.

Зима для спортсменов только в радость. Занос для них – привычное и полезное явление, а отрабатывать его на льду намного проще, потому что скорость для достижения желаемого эффекта нужна гораздо меньшая. Для простого гражданина – наоборот. Зимой всякий водитель должен стремиться к тому, чтобы не стать нехотя спортсменом. Для этого надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, с тем чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом.

Если же вы к повороту подъехали слишком быстро, машина просто перестает в него вписываться. От типа привода это совершенно не зависит – любой автомобиль в этом случае выносит наружу, что сопровождается неприятным скрипом колес. Именно по скрипу неопытные водители обычно и понимают, что не все гладко. Когда машина не хочет поворачивать, естественная реакция – закрутить руль сильнее. Получается еще хуже: передним колесам в такой ситуации еще сложнее восстановить сцепление с дорогой. Едва ли у кого-то это получится без тренировки, но в принципе правильный способ состоит в том, чтобы, во-первых, отпустить газ, а во-вторых, чуть уменьшить угол поворота руля. Передние колеса при отпускании газа нагружаются (машина делает клевок), а поскольку они стоят уже под меньшим углом к дороге, больше вероятность, что они за нее зацепятся и начнут крутиться. Затем уже можно опять довернуть руль в сторону поворота. А все остальное, что касается поворота, – это уже из околоспортивной сферы, куда обычному, совсем не тренированному автолюбителю, лучше не соваться.

Ведь у спортсменов все наоборот – они еще и сами вызывают занос. На заднем приводе для этого нужно после поворота руля добавить газа. Задняя ось скользит, и машина начинает поворачивать нос куда нужно. Но проблема в том, что как только начался занос, надо немедленно крутить руль в ту же сторону, куда несет зад машины, чтобы ее из него вывести. А это, увы, сложнее, чем вызвать занос. На переднем приводе добавление газа никакого заноса не вызовет. На маленькой скорости создать занос задней оси может помочь ручник – поворачиваем руль и тянем рычаг. Задние колеса блокируются, зад разворачивает. На большой скорости так не делают – может повредиться ручник. Тут надо прежде всего бросить газ – машина при этом клюет носом, передние колеса нагружаются и становятся менее склонны к скольжению. После этого, если повернуть руль, уже может начаться небольшой занос задней оси, который помогает направить нос машины в нужном направлении. Чтобы занос стал сильнее, надо чуть-чуть нажать на тормоз. Но только совсем чуть-чуть, лишь коснутся тормоза, иначе заблокируются все колеса, и автомобиль просто будет скользить наружу. А при очень легком нажатии за счет перераспределения массы вперед (клевка) облегченная задняя ось начинает скользить. Еще раз повторив, что все это не для простых водителей, упомянем третий способ вызвать занос задней оси на переднем приводе. Подъезжая к повороту, надо сначала повернуть руль в противоположную сторону. И только после того, как машина послушается, уже крутить в сторону поворота. Этим предварительным поворотом вы как бы раскачиваете машину, а раскачка приводит к заносу задней оси. Но в том-то и проблема, что всякий занос требует выхода из него – а это сложнее, чем его вызвать. Чтобы получилось, надо повторять одно и то же упражнение много раз. Наш опыт обучения показывает, что чем дольше повторяешь, тем лучше понимаешь, как это на самом деле не просто. А такое чувство уже хороший знак, считайте, преодолели первый этап.

Многие думают, что, правильно подбирая скорость движения по зимней дороге, можно легко избежать заноса. Но это верно только отчасти. Конечно, "партизанский шаг" - это очень, очень предусмотрительно, однако вероятность заноса остается - при резком сбросе газа или торможении, даже во время разгона или ускорения… В общем, понесёт совершенно неожиданно.

В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Объясняется это просто: при классической компоновке основная масса приходится на переднюю часть машины - ее нагружает силовой агрегат + коробка передач, задняя часть загружена гораздо меньше, а значит- хуже сцепление ведущих колес с дорогой.

Но это не мешает истинным асам "фигурного катания" управлять подобным авто на скользкой дороге абсолютно безопасно.

Ситуация первая , распространенная. Поворот, голый лед, полное неповиновение рулю - т.е. снос передней оси. Рецепт один - "обратить" состояние сноса "передка" в занос задних ведущих колес. Если понесло на большой скорости - достаточно сбросить газ, при условии, что передние колеса уже "смотрят" в сторону поворота, а скользкое покрытие хоть как-то, но держит автомобиль. Но запомните на всю, еще пока оставшуюся, слава Богу, жизнь: превышение скорости на голом льду является грубейшей ошибкой, исправить которую практически невозможно!

На небольшой скорости не следует и пытаться справиться с заносом "передка" с помощью рабочих тормозов - это только усугубит ситуацию. Дергайте ручник или резко и коротко нажмите на газ, что вызовет пробуксовку задних колес. Кстати, второй вариант требует определенных навыков и "чувства" автомобиля: "переборщив" с оборотами, вы рискуете развернуться на все 180 градусов. Включение пониженной передачи с намеренно резким отпусканием сцепления тоже поможет делу, но и тут понадобится немалая сноровка…

Ситуация вторая , очень распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем… Отсюда и рекомендация: не дожидаться заноса, а опередить его своими опытными каскадерскими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными - искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда - пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное - возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к "смене позиции": машину понесет другим боком под еще большим углом.

Вопреки устоявшемуся мнению, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с двигателем не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает рывки и толчки в трансмиссии и не позволит колесам неожиданно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа. Т.е., трансмиссия "сгладит" возможные ошибки водителя (до определенного предела, разумеется). Но надо учитывать скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняется принудительно сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом...

"Езжу зимой, поэтому предпочитаю передний привод" - так рассуждают многие автомобилисты. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их машины почти не буксуют. Действительно, благодаря прекрасной курсовой устойчивости, переднеприводный автомобиль дает водителю несколько большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Кроме того, двигатель своим весом постоянно нагружает передние колеса, что значительно улучшает их сцепление с дорогой, а если машина забуксовала, то у водителя в запасе большой резерв: поворачивая передние ведущие, обычно можно найти за что зацепиться.

Все это так. Но, бывает, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой. Что сделает неподготовленный: интуитивно повернет руль еще круче и затем "вдарит" по тормозам, чем окончательно выведет ситуацию из-под контроля. "Не бросайте газ!" - советуют авто-асы. Это верно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность - много.

Сначала усвойте простую истину: если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к жизни" - занос задней оси. Каковой можно вызвать разными способами, в зависимости от текущей скорости автомобиля.

На небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка "поддернуть" ручник, либо нежно наступить на педаль. "Газ" в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить.

Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Это аксиома. Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге.

При высоких скоростях все меняется.

"Переднеприводник" очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И наш неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие - а тут еще совет "бывалого": "не бросай газ, если машину понесло". А ведь он правильно сделал, ведь нам этого-то и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот.

Но для "чайника" это сложно. Судите сами - машину несет на приличной скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза надо жать на "газ". Поэтому еще раз "проговорим" правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т.е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда "несет" автомобиль!

Если все-таки машину "закрутило", то следуйте примеру опытных автогонщиков - тормоз и сцепление в пол! Не думая! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное - не заглохнет двигатель, что поспособствует вам быстро убраться со встречной полосы и отъехать в безопасное место.

Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. С педалью газа надо обращаться очень осторожно: плавно и дозированно нажимать и точно также отпускать. И если не хотите "фигурного катания" - никаких резких движений рулем! Но если оно все-таки началось - то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем быстрее выравнивающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их обратно, не дожидаясь реакции автомобиля - иначе машина попадет в ритмический занос с увеличивающейся амплитудой.

С наступлением холодов Госдума принять отказалась (предложение рассматривали в начале этого года). Причина - в южных регионах страны такой закон нельзя назвать необходимым.

Но водители с практикой знают, что летняя резина «дубеет», резко утрачивает сцепные свойства, и ездить на ней становится опасно уже при околонулевой температуре, точнее уже при +7 град. А так прохладно бывает практически во всех регионах. Зимние же колеса держат на холодном асфальте и на скользком покрытии. Даже при трескучих морозах они сохраняют эластичность, а еще гребут в снегу, потому что глубина рисунка их протектора не бывает меньше 3 мм.

Не погорячились ли депутаты? Вопрос возникает, поскольку оглядываемся на пример многих стран с сопоставимыми климатами. Но об этом ниже.

Менять? Без колебаний!

С летними колесами в холодную пору неразумно надеяться на «авось» - не пронесет. На обледенелой дороге тормозной путь как минимум в 8 раз длиннее, чем на сухой. Даже если ваша машина с приводом 4х4, но на летней резине, то хорошего сцепления с полотном от нее не ждите. Более того, на скользком покрытии полноприводное авто поведет себя менее предсказуемо, чем моноприводное. И не слушайте всезнаек, уверяющих, что зимние шины достаточно установить только на ведущие колеса: сносов, заносов и «пируэтов» не избежать.

Выбирайте шины в зависимости от того, по каким по преимуществу дорогам передвигаетесь. Фрикционные (их еще называют «липучками») более всего пригодны для езды по укатанному снегу и шурге, шипованные - если в ваших краях на дорогах чаще всего ледяная корка («на шипах» тормозной путь укорачивается от 20 до 50%). «За рулем» много раз тестировал

Покупку дополнительного комплекта колес для холодного полугодия не считайте пустыми тратами. Во-первых, стоят они примерно столько же, сколько колеса летние. И понятно, что пока «работают» одни (зимняя резина служит 3–4 сезона), другие не расходуются. И во-вторых, по поводу трат: с цепкими шинами вы куда в большей мере застрахованы от расходов на ремонт помятого кузова. И, может быть, главное - вы повышаете собственную безопасность и безопасность других.

Изображение снежной звездочки на боковине означает, что эта шина предназначена для эксплуатауии в суровых зимних условиях - по составу материала, из которого она сделана, и рисунку протектора. Колеса для зимней езды могут обозначать и иначе, в зависимости от преимущественного состояния дорог, по которым на таких шинах ездишь. Буквы на боковинах «M+S» расшифровуются Mad+Snow, то есть, грязь и снег. Можно увидеть надпись Winter - зима. Это самые распространенные маркировки на зимних шинах. Если хотите узнать о них поподробнее, загляните в справочники для автомобилистов.

Изображение снежной звездочки на боковине означает, что эта шина предназначена для эксплуатауии в суровых зимних условиях - по составу материала, из которого она сделана, и рисунку протектора. Колеса для зимней езды могут обозначать и иначе, в зависимости от преимущественного состояния дорог, по которым на таких шинах ездишь. Буквы на боковинах «M+S» расшифровуются Mad+Snow, то есть, грязь и снег. Можно увидеть надпись Winter - зима. Это самые распространенные маркировки на зимних шинах. Если хотите узнать о них поподробнее, загляните в справочники для автомобилистов.

Даже в теплых краях

Обратимся к европейскому опыту «шинных» правил (которые, впрочем, могут меняться).

• Германия

Пятый год в этой стране действует запрет на использование летних шин с 1 декабря до 1 апреля. Штраф за нарушение - 20 евро. Когда же полицейские засекут, что из-за пробуксовки машины на «несезонной» резине образовался затор на магистрали, с нарушителя взыщут вдвое больше. А случись повреждения машины, страховая компания вправе уменьшить сумму выплат или вообще отказать в ней в полном объеме.

• Финляндия

Здесь введен такой же запрет. Его временные рамки могут быть изменены, в зависимости от погодных условий.

• Литва

• Латвия

«Комендантский час» - с 1 декабря до 29 февраля. В латвийском законе нет формулировки «зимняя резина», однако сказано, что глубина протектора не может быть меньше, чем 3 мм. Но ведь суть та же.

• Норвегия

В этом уголке Скандинавии не существует тотального требования «обуваться только по сезону», однако на водителей возлагается обязанность устанавливать резину с глубиной протектора в те же 3 мм и больше, сообразно состоянию покрытия. Полиции дано право принимать решение о причинах ДТП не по универсальным критериям, а оценив степень вины водителя в каждом конкретном случае. Что, разумеется, влияет на суммы выплат по страховке.

• Словения

В стране запрещают ездить на летней резине с 15 ноября по 15 марта, правда, разрешают устанавливать зимнюю только на ведущие колеса. Но надо понимать, что климат в стране помягче, чем в северных государствах. И следует учесть: автотуристам из других стран поблажек не делают.

Вытолкать со льда или снега забуксовавший автомобиль не всегда просто. В такой ситуации остается полагаться лишь на помощь других людей или на подручные средства, которые можно положить под колеса. Но не всегда они оказываются под рукой.

Наиболее оптимальный и не слишком затратный вариант - купить одно из противобуксовочных средств. АиФ.ua выяснил, что сейчас предлагают автовладельцам специализированные магазины и сколько стоят устройства против скольжения

Траки и трапы . Применяют, когда машина уже увязла в снегу. Зубчатые пластиковые пластины в комплекте из 2-6 частей, которые можно соединять между собой, регулируя длину антибуксовочного покрытия. Есть модели из независимых пластин, а также в виде складных пластиковых лент. С двух сторон этих приспособления снабжены зубцами - одна сторона фиксируется на скользком покрытии, другая адаптирована под протектор шин и обеспечивает хорошее сцепление с колесом.

Внедорожник выезжает при помощи трака

К этой же категории противобуксовочных устройств относятся трапы противоскольжения - устройства из прочной резины, внешне напоминающие веревочную лестницу. Их преимущество в том, что благодаря конструкции они обеспечивают максимальное соприкосновение с рельефом дороги - не «провисают» на ямках или бугристой поверхности.

Траки подкладывают под ведущие колеса автомобиля. При выборе этих устройств нужно обращать внимание на массу, которую они способны выдержать. Как правило, минимум это 2500 кг, хотя грузоподъемность некоторых моделей доходит до 10 т.

Траки и трапы удобны в использовании - их просто нужно уложить под колесо. Они легкие, выдерживают мороз до 50 градусов и не занимают много места в багажнике. Стоимость 100-250 грн.

Ремни . Используют перед прохождением скользкого заснеженного участка и в качестве помощи, когда колеса уже забуксовали.

Ремни предотвращают проскальзывание колеса при пробуксовке, создавая дополнительное сопротивление. Они охватывают шину полукольцом по принципу хомута, закрепляясь на колесном диске. Ремни прочно прижимаются к протектору, усиливая сцепку шины со скользкой поверхностью.

Ремни помогают выбраться из снега и грязи

Ремни универсальны и подходят ко всем типоразмерам шин. Не так просты в использовании, как траки, но тем не менее, их можно достаточно быстро поставить и снять с колеса. Для их установки не нужно дополнительных инструментов или приспособлений.

При хранении помещаются в небольшой пластиковый чехол, занимающий минимум места в багажнике. Стоимость 160-250 грн.

Браслеты . Практически то же самое, что и ремни - устанавливаются и снимаются по тому же принципу и в тех же ситуациях. Только вместо ремня использованы металлические цепи, крепящиеся к колесному диску при помощи капроновых ремней со специальными замками.

Тест браслетов против скольжения

Эти устройства особенно рекомендуют использовать на внедорожниках, а также на любых авто при прохождении сложных участков на пересеченной местности и для преодоления крутого скользкого подъема. Но после того, как авто благополучно преодолело преграду, браслеты необходимо снять. Цена этих устройств сравнима с ремнями - в пределах 200-250 грн.

Цепи . Используются для того, чтобы не попасть в ситуацию, когда колеса уже начали буксовать, т.е. в качестве превентивной меры. Улучшают сцепление колес с дорогой и повышают проходимость авто. К слову, при снегопаде в ряде регионов использование цепей обязательно - например, на некоторые перевалы крымских гор или Карпат водителя на авто без цепей попросту не пустят.

Противобуксовочные цепи на колесах

По сравнению со всеми перечисленными противобуксовочными средствами цепи самые неудобные в установке - колесо нужно буквально «одевать» в каркас из цепи. Тем не менее, они достаточно эффективны для того, чтобы не попасть в ловушку из льда и снега.

Цепи устанавливают на ведущие колеса, а при полном приводе - на все четыре колеса. При выборе цепей лучше купить те, у которых звенья сделаны из квадратного профиля. В этом случае острые грани обеспечивают лучшие сцепные свойства. Стоимость цепей 200-300 грн.

На курсах в автошколах потенциальных водителей предупреждают, что в первый год после выдачи прав лучше отказаться от идеи самостоятельного управления автомобилем в зимний период. Связано это с повышенной сложностью вождения транспортного средства по заснеженным дорогам. Даже в крупных городах дорожные службы не всегда справляются со снежным покровом на дорогах, а в сельской местности или за пределами основных трасс и вовсе очистке дороги не уделяют должного внимания. В целях собственной безопасности водитель должен заучить основные правила езды по снегу и в гололед в зимнее время года. К тому же, эти правила совсем простые и очевидные, но их несоблюдение может стоить водителю и пешеходам жизни.

Езда по снегу – основные правила

С опытом водители начинают лучше чувствовать свой автомобиль, и они даже не задумываются о том, как водить машину зимой. Но в первые годы за рулем, во время движения по участкам дороги, которые замело снегом, следует помнить об основных правилах предосторожности:

Озвученные выше правила применимы к любому типу снега. Всего же автомобилисты разделяют снег на дороге на 3 основных категории. Для каждого типа снега характерен свой стиль вождения, который позволит избежать аварий.

В середине или начале зимы снег часто идет без дождевых осадков, и он рыхло ложится на землю. Часто за пределами города на проселочных или небольших дорогах, где практически нет трафика, такой снег может лежать нетронутый автомобилями и дорожными службами. Данный тип снега преодолевать проще всего – его необходимо проехать на хорошей скорости, старясь не тормозить.

Рыхлый снег должен разлетаться из-под колес автомобиля, и застрять в нем невозможно, если соблюдать правила движения по заснеженным дорогам.

Сложным условием для водителя автомобиля является движение по мокрому снегу. Главное правило при езде по «тяжелому» снегу – необходимо максимально исключить возможность полной остановки автомобилю. Машина должна создать собственную колею и по ней двигаться, закатывая в нее новый снег и преодолевая его шинами. Исходя из законов геометрии, чтобы задние шины на поворотах могли пройти по колее, созданной передними, лучшим вариантом будет проходить их с максимальным радиусом.

Внимание: Если машина полностью остановилась в мокром снегу, по которому она двигалась с большим трудом, лучше немного сдать назад, а после этого вновь начать движение. Это позволит вернуть автомобиль в нужную колею и дальше двигаться накатом на нее.

Обратите внимание, что если ставится задача преодолеть на автомобиле большой участок дороги с мокрым снегом, лучше озаботиться спуском давления в шинах. При движении по дороге со столь сложными погодными условиями, опустите давление в шинах до 0,7-1 атмосфер. Двигаться рекомендуется на заранее выбранной передаче, стараясь держать обороты двигателя на одном уровне. Если вы стали ощущать, что автомобиль может заглохнуть, лучше остановиться, но не с помощью тормозов, а продолжая движение на сцеплении (для ручной коробки передач) или без нажатия педали акселератора (для автоматической трансмиссии).

Снежный наст является одним из самых сложных условий для движения автомобиля. Если предстоит долгая поездка по снежному насту и избежать ее нельзя – важно подготовить к данному испытанию шины, а еще лучше найти партнера, которому также необходимо преодолеть тяжелый участок заснеженной дороги.

Двигаться по снежному насту следует на спущенной резине до значения в 0,3-0,4 атмосфер. Из-за льда, образованного на снежной массе, сцепление колес автомобиля снижается практически до нуля. При этом жесткая ледяная корка имеет большое сопротивление и с трудом проминается под шинами. Опускать давление в шинах рекомендуется, чтобы увеличить площадь давления на снежный наст, что позволит прогибать и разламывать ледяную корку.

1. Полностью остановиться перед поворотом не используя тормоза;
2. Далее руль слегка выкручивается в сторону противоположную повороту, а автомобиль сдает назад;
3. После этого руль поворачивается немного в сторону поворота, и автомобиль движется вперед.

В зависимости от крутизны поворота, массы автомобиля, мощности двигателя, обледенелости снега и других параметров, может потребоваться повторить описанную выше процедуру 2-3 раза. Это необходимо чтобы максимально расширить колею, с которой будет производиться поворот.

Если удалось найти партнера для езды через дорогу, на которой образовался снежный наст, он будет выступать в качестве страховки. Один из автомобилей должен двигаться вперед, продавливая под собой ледяную корку, а второй при необходимости сможет вытянуть его назад, если машина застрянет.

Езда в гололед

Правила безопасного движения в гололед практически не отличаются от методов продвижения по снегу. Однако если снежная насыпь часто встречается на дорогах малой интенсивности, то гололеду свойственно образовываться на трассах, протяженных дорогах общего пользования и в городе. При езде в гололед требуется быть предельно внимательным и не забывать о следующих правилах:

Перед тем как выезжать на дороги зимою, внимательно отнеситесь к подготовке автомобиля:

• На нем должна быть «обута» зимняя резина;
• Зеркала и стекла очищены от наледи;
• С крыши должна быть удалена «снежная шапка», которая рискует оказаться на лобовом стекле при торможении, что приведет к опасной ситуации;
• Фары, задние фонари и другие средства освещения и индикации должны быть очищены.

Если вы направляетесь в дальнюю поездку, обязательно убедитесь, что аккумулятор хорошо заряжен, и не придется

Skibob

По сути, это велосипед с лыжами вместо колес. Сейчас он настолько популярен, что существует даже Чемпионат мира по скибобу. Концепция этого транспортного средства была разработана еще в далеком 1949-м, но на мировой рынок скибоб попал около 10 лет назад. Для поворотов райдер использует две короткие лыжки, закрепленные на ботинках.

Ripsaw EV2

Изначально эта махина была спроектирована для военных как быстрый танк с высокой проходимостью. Позже Ripsaw EV2 стал доступен каждому, кто готов расстаться с крупной суммой денег. Почти четырехтонную машину приводит в движение 6,6-литровый дизельный двигатель. Ripsaw EV2 способен брать подъемы с углом наклона 75°, его максимальная скорость – 104 км/ч вне зависимости от покрытия.

TH!NK Frost

TH!NK Frost спроектирован студентом для одной из норвежских электромобильных компаний. Его кузов напоминает покрывшийся трещинами ледник, треугольные гусеницы заменяют колеса. Крутящий момент от электродвигателя передается на все четыре оси. Застрять в снегах на таком авто нереально, разве что сядет батарея.

Mountain Horse

Этот кит (лыжа спереди, гусеничный привод сзади) превращает обычный мотоцикл в снежный, позволяя райдерам мчаться по склонам со скоростью до 100 км/ч. Таким байком гораздо легче маневрировать, чем снегоходом. За пять лет продаж компания Timbersled нашла тысячи поклонников и даже создала новый вид спорта.

Snowbird 6

Винтоприводные машины были впервые разработаны в 1960-х русским Космическим агентством для доставки в цивилизацию космонавтов в случае их приземления в снегах Сибири. Конкретно Snowbird 6 создали для пересечения Берингово моря. Во время этого путешествия, которое состоялось в 2002 году, ему предстояло плавать в воде, карабкаться по айсбергам и ехать по снегу. И все это при средней температуре в -40 ºC.

Snow Crawler

Snow Crawler – это эволюция снегоходов. У него есть кабина, электрический двигатель, а сам аппарат выглядит так, будто на нем должен передвигаться Джеймс Бонд. Пока это всего лишь концепт, но он просто обязан появиться в серийном производстве.

Snow Glider

Машина сконструирована отцом и сыном Захрадками. Несмотря на свой незамысловатый вид, Snow Glider может развивать скорость до 120 км/ч. Разработчики пытаются внедрить свои аэросани в скиджоринг – зимний спорт, в котором лыжник едет за тянущим его собаками, конем либо чем-то моторизированным вроде снегохода.

Подписывайтесь на Квибл в Viber и Telegram , чтобы быть в курсе самых интересных событий.