Достаточно большое количество устройств и приборов, будь то дома или на работе, используют в качестве источника питания пальчиковые элементы и их разновидности. Рано или поздно становится вопрос, как проверить аккумулятор, как измерить емкость и определить работоспособность батарейки и целесообразность дальнейшего ее использования.

Аккумуляторные и обычные батарейки

Принципиальным отличием акб от обычной батарейки является возможность подпитки элемента, используя специальное устройство. Задавшись вопросом, как проверить емкость аккумулятора, достаточно взглянуть на сам элемент – на корпусе такой батареи отображена ее емкость, выраженная в mAh (миллиампер/час). На всех аккумуляторах, начиная от микро пальчикового до аккумулятора телефона, должна быть указана емкость. Поскольку аккумулятор телефона имеет ряд особенностей в строении, то целесообразно рассматривать только цилиндрические элементы питания.

Гальванические элементы бывают щелочными (алкалиновыми) и солевыми. Химические реакции, происходящие внутри таких батареек, являются необратимыми, что свидетельствует о невозможности восстановить батарейку, израсходовавшую свой заряд, хотя при большом желании такие батарейки можно нагреть феном, побить молотком, подключить к зарядному устройству, что приведет к восстановлению до 15% емкости. Однако такие операции стоит проводить на свой страх и риск, поскольку при таких манипуляциях корпус батарейки может разгерметизироваться и может произойти химический ожог рук либо другие неприятности.

Советы:

• Не рекомендуется хранить разряженные батарейки в корпусе электроприбора либо рядом с другими предметами, ввиду возможности вытекания электролита и порчи окружающих предметов;
• По причине своей токсичности элементы питания необходимо утилизировать в специально отведенных местах, а не выбрасывать в обычные мусорные баки. Месторасположения таких мест легко узнать с помощью интернета.

Проверка заряда элемента питания

Существует несколько способов, отвечающих на вопрос, как проверить заряд батарейки с помощью дополнительных приборов и без них.

С помощью мультиметра без нагрузки

Наиболее достоверными измерениями будут проведенные с помощью тестера. Первоначально целесообразно провести измерения без нагрузки с целью исключения изначально севших элементов питания.

Порядок проведения измерений:

1. Выбрать режим работы тестера, предназначенный для измерения постоянного напряжения;
2. Зафиксировать предел измерений – 20В;
3. Приложить щупы тестера к контактам проверяемой батарейки и определить напряжение;
4. Зафиксировать показания мультиметра.

Измерения тестера свидетельствуют:

• При напряжении на батарейке более 1,35В ее можно использовать в любом домашнем электроприборе;
• При показаниях тестера в диапазоне 1,2-1,35В питающий элемент будет полезен для менее требовательных устройств;
• Показания мультиметра менее 1,2В свидетельствуют о непригодности элемента для дальнейшего использования.

Вопрос, как проверить батарейку тестером, раскрыт, но данный способ измерения характеризует только ЭДС или разность потенциалов батарейки, более точно проанализировать состояние элемента питания возможно при подключении к нему некоторой нагрузки.

С помощью мультиметра с нагрузкой

В качестве нагрузочного элемента целесообразнее всего использовать обычную лампочку от фонарика, потому как она обеспечивает наличие необходимого тока величиной 100-150мА.

Чтобы проверить батарейку мультиметром, необходимо:

1. Соединить щупы тестера с контактами элемента питания;
2. Параллельно подключить лампочку и подождать 30-40 секунд;
3. Зафиксировать полученный результат.

Вывод из проверок батареек мультиметром:

• Показания в 1,1В и ниже характеризуют тестируемый элемент как непригодный для дальнейшего использования;
• Пригодным для использования в фонарике или пульте дистанционного управления считается элемент с величиной напряжения до 1,3В;
• При величине напряжения от 1,35В есть возможность применять батарейку в любых электроприборах.

Путем измерения силы тока

Измерения таким путем хоть и наиболее точные, но крайне негативно влияют на длительность функционирования батарейки в целом. Этот метод применим для новых элементов питания и позволяет оценить их мощность сразу при покупке.

Методика проведения тестирования батарейки мультиметром:

• Выбрать режим работы мультиметра, предназначенного для измерения максимального значения постоянного тока;
• На короткое время приложить щупы к контактам элемента питания;
• Зафиксировать показания тестера.

Нормальная величина тока для новой батарейки составляет 4-6А. Показания от 3А до 3,9А свидетельствуют о сниженном эксплуатационном ресурсе, однако, элемент можно применять в электроаппаратуре. При величине тока от 0,7А до 1,1А аккумулятор способен удовлетворить устройства с низким энергопотреблением.

Проверка без мультиметра

Сталкиваясь с проблемой, как проверить батарейку без прибора измерений, не стоит отчаиваться. При необходимости можно проверить заряженность батарейки и без мультиметра. Для проведения такой проверки необходимо поднять элемент над ровной горизонтальной поверхностью на высоту порядка 2-3 см и аккуратно отпустить. С большой вероятностью разряженная батарейка отскочит от поверхности и упадет горизонтально. Заряженная батарейка упадет с более глухим звуком и останется в вертикальном положении.

Объяснение такому поведению элементов питания довольно простое. Если батарейка новая, то внутри нее находится электролит в виде геля. При ударе батарейки о поверхность гель гасит удар, и батарейка не отскакивает. В случае если батарейка разряженная, то ввиду химических реакций гель переходит в более твердое состояние. При ударе о поверхность батарейка амортизирует и отскакивает от нее. Такой метод определения заряда батареек менее точный, но при необходимости и он может помочь.

Предоставленная информация знакомит с элементами питания для электроприборов и устройств, их строением и особенностями эксплуатации и утилизации. Рассмотренные методы расскажут, как проверить емкость батарейки, работоспособность батареек с помощью дополнительного оборудования и без него.

Видео

Ваших гаджетов с помощью USB-тестера. Представляем вашему вниманию ещё один способ, для которого не понадобится никакого дополнительного оборудования.

Современные смартфоны и телефоны сами обеспечивают свою зарядку, контролируя уровень зарядного напряжения, ток заряда, напряжение батареи и её температуру. Все эти данные телефон знает и может показать своему владельцу в сервисном режиме. Его ещё называют инженерным, заводским или тестовым.

Внимание! Если вы не уверены в своих действиях, пожалуйста, не вводите свой телефон в сервисный режим. Ходят слухи, что кто-то каким-то образом умудрился испортить при этом свой аппарат.

А для тех, кто уверен и не боится, продолжаем.

Для чистоты эксперимента переводим свой телефон в «самолётный» режим (чтобы его потребление от зарядки не плавало в зависимости от силы GSM-сигналов, Wi-Fi и Bluetooth). Отключаем GPS-приёмник, отключаем авторегулировку яркости экрана.

Переводим телефон в сервисный режим. Для моего Lenovo это комбинация ####1111#, набранная в звонилке; для телефона Samsung подходит комбинация *#0228#. Я думаю, вы легко найдёте эту комбинацию для своего аппарата в интернете. Кстати, я наталкивался на комбинацию типа *777#, на которую многие жаловались: выполнив этот USSD-запрос, обладатели смартфонов получили от оператора сотовой связи какой-то дико дорогой набор ненужных опций. Наверное, это была разводка сайта с сервисными кодами, не знаю. В любом случае включённый «самолётный» режим обезопасит вас от этого. Кроме того, имейте в виду, что сервисные коды для телефонов начинаются обычно с *# (да, должна присутствовать решётка) и не требуют нажатия кнопки вызова.

Итак, мы вошли в сервисный режим. Структура сервисного меню уникальна для каждого производителя аппаратов. В моём Lenovo я выбрал пункт Item Test → BatteryChargingActivity, в Samsung просто появились какие-то параметры, и я пару раз пролистал вниз до появления нужных значений.

Для проверки зарядок мы будем контролировать силу тока. Она может быть обозначена как Charging Current, измеряется в mA (миллиамперах) и при неподключённой зарядке имеет значение «ноль».

Собираем интересующие нас зарядные устройства. Лучше, если их будет побольше и у них будут съёмные кабели, тогда качество анализа будет лучше.

Я взял несколько зарядок с выходом USB и, соответственно, несколько кабелей вида USB → microUSB. Подключив их в различных сочетаниях к своему аппарату, для каждого сочетания определил минимальный и максимальный ток зарядки (он немного плавает во времени) и записал их в таблицу.

Ток заряда в различных комбинациях зарядок и кабелей в миллиамперах (минимальное и максимальное значения)

»
Заодно посчитаем, на сколько процентов плавает ток при зарядке. Запишем результаты во вторую таблицу.

Изменение тока в процессе зарядки в процентах

По результатам измерений можно сделать следующие выводы:

• Отображаемый ток измеряется не точно, а с каким-то шагом. Соответственно, не стоит обращать пристального внимания на точные значения измеренного тока.
• Мой телефон при зарядке потребляет около 1 000 мА (это видно на кабелях № 1 и 2 в сочетании с зарядками № 1, 3 и 4 - значения токов похожи между собой и максимальны из всех измерений). Об этом свидетельствует и максимальный ток, написанный на «родной» зарядке, - 1 000 мА.
• Кабели № 1 и 2 одинаково хорошо передают заряжающее напряжение.
• Кабель № 3 имеет высокое сопротивление, поэтому ток заряда гораздо меньше положенного. Его использовать для зарядки можно только в безвыходной ситуации. При включённых модулях GSM, Wi-Fi, Bluetooth он вряд ли сможет даже поддерживать уровень заряда батареи.
• Зарядка № 2 (заявлена как одноамперная) даёт отрицательный ток, то есть текущий в другом направлении. Она вместо заряда разряжает гаджет. Кстати, телефон Samsung не показал отрицательный ток, а только ноль.
• Зарядка № 4 - от iPad, заявлена как дающая 2 400 мА, обладает наиболее высокой мощностью (это видно на «высокоомном» кабеле № 3). Зарядка № 3 (заявлена как трёхамперная) - сдвоенная, оба разъёма одинаково хорошо заряжают телефон, но при подключении к ней более мощной нагрузки (например, планшета) больший ток отдаст по второму порту. Если грубо прикинуть соотношение максимальных токов на её разъёмах, полученных на плохом кабеле (280 и 410 мА), первый разъём способен выдать 1 200 мА, а второй - 1 800 мА. Это косвенно подтверждается максимальной просадкой тока (во второй таблице): чем мощнее зарядка, тем меньше просадка.
• Зарядка № 5 (автомобильная, в прикуриватель) даёт недостаточный для заряда ток (по сравнению с зарядками № 1, 3 и 4). Действительно, при поездке на юг со смартфоном в режиме навигатора за 16 часов дороги она смогла только поддерживать процент заряда на одном значении.

Чтобы немного реабилитировать кабель № 3, скажем, что при его работе на менее требовательную нагрузку он и мешает меньше: при зарядке телефона Samsung вместо требуемых 453 мА он передаёт 354 мА, что уже можно и потерпеть.

Вот что получилось по итогам теста моих зарядок. У вас результаты будут немного другими, но общий смысл, я думаю, вы уловили: находим максимальный ток из всех комбинаций, определяем удачные кабели и зарядки и отдельно анализируем комбинации, дающие меньший ток.

Удачи в измерениях!

Одним из важнейших элементов нашего автомобиля является аккумулятор (АКБ). Главную роль, а именно пуск автомобиля выполняет именно АКБ. Пуск двигателя происходит путем подачи тока на стартер именно из аккумулятора. Даже при неработающем двигателе, все световые и звуковые системы будут исправно работать если аккумулятор исправен.

Норма заряда аккумулятора

Охранная сигнализация автомобиля также не будет функционировать, если АКБ «сел». Даже при движущемся автомобиле, если генератор не справляется с нагрузками, аккумуляторная батарея приходит на помощь. Безусловно, нормальная работа бортовой системы автомобиля не будет работать должным образом при малом заряде аккумулятора. Поэтому в этой статье мы попробуем рассказать, какая норма заряда аккумулятора самая оптимальная.

Нормы заряда аккумуляторной батареи

Напряжение – это основной параметр аккумулятора. Поэтому владельцу своего авто необходимо знать какое напряжение должно быть в аккумуляторе.

Нормой напряжения АКБ 6 СТ (6 банок) в заряженном состоянии должно быть от 12,6 до 12,9 вольт. Отсюда следует, что заряд одной банки должен быть от 2,1 до 2,15 вольт. Если напряжение меньше, тогда ваш АКБ разряжен.Но это совсем не говорит о том что ваш АКБ нельзя использовать. Постоянно иметь заряженный аккумулятор на 100% у вас врятли получится. На таблице представленной ниже можно ознакомиться с зависимостью напряжения и степенью зарядки аккумуляторной батареи.

Аккумулятор разряжен

Как показывает практика, критическая отметка напряжения двенадцативольтного АКБ является напряжение в 10,8 вольт. Такой разряд называется – глубоким. Такой разряд губителен для аккумулятора, он в разы сокращает срок службы автомобиля.

В таблице показанной выше, показано как степень заряда, непрерывно связана с плотностью электролита. Заряд АКБ можно не только проверить по напряжению на выводах. Можно также проверить плотность электролита. Плотность полностью заряженного аккумулятора должно составлять от 1,27 до 1,29 гр/кб.см. Плотность электролита можно измерить простым прибором – ареометром.

Проверяем зарядку аккумулятора

Вольтметр или мультиметр помогает в измерении напряжения. Если вы хотите при помощи мультиметра измерить напряжение, переведите его в режим измерения напряжения. Затем приложите его контакты к клеммам аккумулятора и на дисплее вы увидите заряд вашего АКБ. Полярность соблюдать необязательно. Если вы неправильно приложили щупы к клеммам аккумулятор, то на дисплее всего лишь появится отрицательное напряжение. На фото ниже показан результат измерения напряжения.

При помощи нагрузочной вилки, также можно измерять и контролировать заряд аккумуляторной батареи. В механизме такого прибора встроен вольтметр, который измеряет напряжение. Нагрузочная вилка определяет не только заряд аккумулятора, но и контролирует само состояние аккумулятора. Для этого производится измерение фактического напряжения с сопротивлением в режиме замкнутой цепи. Нагрузочная вилка эмитирует пуск автомобиля, и определяет нагрузку на аккумулятор. Но при проведении такой проверки, АКБ необходимо зарядить полностью.

Пре проверки заряда аккумулятора нагрузочной вилкой, клеммы вилки подсоедините к выводам АКБ, и подайте нагрузку на 5 – 6 секунд. На пятой секунде запомните напряжение на вольтметре. Если напряжение стало меньше 9 вольт, то такой аккумулятор вам долго уже не прослужит. Если напряжение падает до 10 – 10,5 вольт, тогда ваш аккумулятор еще вполне в исправном состоянии.

Три основных вида зарядки аккумулятора

• — ускоренная. Такой режим зарядки называют Boost, он встречается на большинстве современных зарядных устройствах автомобиля (ЗУ). При такой зарядке, полный заряд аккумулятор не получает, но его вполне хватает на заводку автомобиля. Такой заряд лучше применять, если вам срочно нужно ехать на своем автомобиле, а ваш аккумулятор сел. Заряд типа Boost, ускоряется за счет увеличения силы тока;

• — заряд с постоянным напряжением. Такой вид заряда должен поддерживать постоянное напряжение на клеммах АКБ. Это автоматический заряд АКБ, который существует на всех современных зарядных устройствах. Обычно его используют когда АКБ разряжен не полностью (не ниже 11,5 вольт). Такой режим заряда можно не контролировать. ЗУ само определяет нужный заряд аккумулятора, и само выключает процесс зарядки;
• — заряд с постоянным током. Этот заряд подает подачу постоянного тока на аккумулятор. Процесс такого заряда выполняется в несколько этапов, на которых подающийся ток постепенно снижается. Этот режим используют для аккумуляторов с полной разрядкой. Заряд с постоянным током наиболее эффективно и равномерно заряжает аккумулятор. Минус заключается в том, что такой заряд необходимо постоянно контролировать, а именно контролировать заряд, и когда заряд будет доведен до положенной нормы, этот процесс необходимо остановить.

Меры безопасности

Весь процесс проходить в хорошо проветриваемом помещении. Рядом с аккумулятором и зарядным устройством, недолжно быть открытого огня или искр. Во время процесса заряда АКБ выделяется водород, при сочетании с кислородом образуя взрывоопасную смесь!

В предыдущем материале я писал, проработавшее пару месяцев. Там же написано, почему новое устройство я решил погонять. Как известно срок службы аккумулятора зависит от числа циклов его заряда/разряда, поэтому разряжать телефон ровно для того, чтобы его зарядить — вариант абсолютно неприемлемый. Логично его нагрузить через подходящий резистор.

У моей испытуемой зарядки ЕР880 выходной ток теоретически равен 1.5А. Для подбора подходящего резистора используем 2 формулы. Закон Ома — подбора подходящего сопротивления резистора. Формула расчета мощности резистора — чтобы он не перегорел. Здесь я их не привожу специально. Для желающих повторить, в интернете они находятся очень хорошо, а вникнуть в вопрос поглубже не помешает.

Тут следует помнить, что хотя производитель и указал ту или иную мощность, это может учитывать особенности работы устройства, хоть это и не совсем честно со стороны производителя. Так максимальная нагрузка, ток, возникает в начале зарядки при полностью разряженном аккумуляторе. В процессе заряда ток уменьшается. Если нагрузить устройство по максимуму на долгое время, а производитель не предусмотрел такого режима работы, зарядное устройство может выйти из строя. Поэтому при проверке можно сделать небольшое послабление или посмотреть реальное потребление устройством и подобрать именно такую нагрузку.

К счастью мне терзаться этим выбором не пришлось. Во-первых получилось найти, не покупая, резисторы на 10 Ом подходящей мощности. Во-вторых реально мой телефон примерно такой ток и потребляет, потому что телефон один в один с европейской версией, а зарядка в европейской версии слабее по току.

Вид резисторов внушает надежду, что мощность у них подходящая и выделяемое тепло будет рассеяно.

Резисторы на 10 Ом и USB вилка
Проверка зарядного устройства под нагрузкой

В процессе проверок, резисторы нагревались до 80 градусов.

Температура корпуса зарядного устройства, была такой же, как при зарядке полностью разряженного телефона.

Ну вот и все. Зарядное устройство тестировалось по нескольку часов каждый день и осталось работоспособным. Это позволяет надеяться, что в этот раз заводского брака нет и оно отработает положенный срок.

Попутно немного информации по этому зарядному устройству ЕР880. Напряжение на выходе зарядного устройства без нагрузки составляло 4.82V вместо обещанных 5V. Впрочем, это значение укладывается в 5% допуск для ширпотребовской электроники. И, судя по отзывам, такое напряжение не только у моего образца, а у многих зарядок ЕР880. Возможно всех или достаточно крупной партии. При подключенной нагрузке напряжение проседает не сильно, до 4.79V. У этого адаптера средние (DATA) выводы USB разъёма замкнуты. Так устройство определяет, что осуществляется заряд от сети и позволяет себе получать максимальный ток, для быстрого заряда.

Дополнение: Простая проверка работоспособности зарядного устройства
Приведенный выше материал, позволяет проверить зарядное устройство для телефона, планшета или навигатора под нагрузкой. При условиях, в которых оно реально работает. Так сделать правильнее всего. Это подходит и для проверки китайских зарядников, на заявленную мощность, но не качество питания. Как оказалось, многим необходимо и достаточно проверить сам факт работы устройства. И тут интернет дает море вредных советов. Например, лизнуть конец зарядки. Или подключить светодиод и посмотреть, горит он или нет. Надеюсь, у большей части нашего населения еще хватит ума, не пихать в рот провода устройства, другой конец которого вставлен в сеть 220В:). Даже если предпологается 5В, неисправности бывают всякие. После проверки светодиодом, рабочее зарядное устройство может стать не рабочим.

Если устройство перестало работать именно во время зарядки, отнеситесь к зарядному устройству с подозрением. Не спешите втыкать его в другое устройство, чтобы не сломать и его. Такой зарядник, лучше всего проверить тестером, который можно купить в любом магазине радиодеталей. Если тестера нет, а телефон остался рабочим, логично попробовать воткнуть зарядник в другое устройство. Некоторый риск испортить другое устройство при этом сохраняется, но как правило им пренебрегают:) Правильнее всего проверить как указано в основной статье, под нагрузкой. Напряжение при этом должно быть в приделах указанных на устройстве ± 5%

Пожалуй, самым востребованным инструментом любого домашнего мастера является шуруповерт. Но это устройство, как и любое другое, иногда ломается. Если это случилось, то в некоторых случаях можно заменить шуруповерт на электрическую дрель. Но если работы при помощи дрели выполнить нельзя, то нужно нести шуруповерт в сервисный центр, чтобы мастера сделали ремонт устройства. Но на это может понадобиться много времени, а также денежных затрат. Поэтому есть смысл попытаться сделать ремонт шуруповерта самостоятельно.

Прежде, чем начать ремонтные работы, нужно познакомиться с конструкцией этого инструмента и определить элементы, которые потребуются, чтобы починить шуруповерт, среди них:

• зажимы;
• мультиметр;
• требуемая запчасть.
• наждачка.

Стандартная конструкция шуруповерта

Главным элементом является кнопка запуска, она выполняет ряд функций: включение электропитания и регулятора оборотов двигателя. Если зажать кнопку до упора, то цепочка питания электродвигателя замкнется, в результате обеспечивается максимальная мощность. Число оборотов в этом случае также будет максимальным. В устройстве находится электрический регулятор, состоящий из ШИМ генератора. Этот элемент находится на плате.

Контакт, размещенный на кнопке, будет перемещаться вдоль платы с учетом надавливания на кнопку. От расположения элемента зависит уровень подаваемого импульса на ключ. В роли ключа выступает полевой транзистор. Принцип работы будет таким: чем сильней нажимаете кнопку, тем выше значение импульса на транзисторе и тем больше напряжение на двигателе.

Реверс вращения двигателя происходит с помощью изменения полярности на клеммах. Этот процесс происходит при помощи контактов, которые переключаются с помощью реверсной ручки.

Как правило, в шуруповертах находятся коллекторные однофазные двигатели постоянного тока. Они довольно надежны, и их очень просто обслуживать. Стандартный шуруповерт состоит из таких элементов:

• корпус;
• щетки;
• якорь;
• магниты.

Редукторная система преобразует высокие вращения вала двигателя в обороты патрона. В шуруповертах используются классические или планетарные редукторы. Первые устанавливаются очень редко. Планетарные редукторы состоят из таких частей:

• солнечная шестерня;
• кольцевая шестерня;
• водило;
• сателлиты.

Солнечная шестерня работает с помощью вала якоря, ее зубцы активируют сателлиты, вращающих водило.

Специальный регулятор устанавливается, чтобы регулировать силу, с которой она подается к шурупу. Как правило, есть 15 положений регулировки.

Поломки электрической части

Основными признаками поломки запчастей в этом случае являются:

• невозможность регулировки количества оборотов;
• невозможность переключения в реверсный режим;
• поломка зарядного устройства;
• шуруповерт не включается.

Для начала нужно проверить аккумулятор инструмента. Если шуруповерта был установлен на зарядку, но это не дало результатов, то нужно подготовить мультиметр и попробовать при помощи его определить поломку.

Сперва необходимо померить величину напряжения аккумулятора. Эта величина обязана соответствовать примерно той, которая написана на корпусе. Если низкое напряжение, то нужно определить неисправную часть: зарядное устройство или аккумулятор. Для чего понадобится мультиметр. Это приспособление включаем в сеть, затем измеряем напряжение на клеммах на холостом ходу. Оно обязано быть на несколько вольт выше, чем указанное на конструкции. Если напряжения нет, то нужно делать ремонт зарядного устройства.

Ремонт зарядного устройства

Очень часто проблемой при работе с шуруповертом является быстрая разрядка аккумулятора. Причина или изношенность батареи, или неправильная работа зарядки. Расскажем подробней про ремонт зарядного устройства. Для примера будем использовать зарядку от БОШ AL 60DV – это устройство используется в паре с никель-кадмиевыми батареями.

Как правило, все зарядные устройства, как и большинство запчастей, не являются оригинальным, и изготавливаются они не в Германии или Швейцарии, а в Китае. Но ничего страшного здесь нет, качество обычно соответствует стандарту.

Разъем БОШ трех контактный: один управляющий разъем и два силовых.

Чаще всего появляется такая ситуация – аккумулятор установлен в зарядку – но процесс зарядки завершается буквально через несколько минут, причем аккумулятор разряжен, а зарядное устройство останавливается.

Чтобы понять проблему и найти неисправную запчасть, нужно разобрать зарядку. Откручиваем четыре шурупа внизу и открываем корпус. В корпусе, в одном отсеке расположен трансформатор переменного напряжения, а в другом – схема из выпрямителя с силовыми разъемами и управляющим чипом.

Затем включаем в сеть зарядное и меряем на трансформаторе силу тока – если все нормально, то приступаем к следующей процедуре.

Не нужно трогать чип управления и выпрямитель, они, вероятней всего, в порядке. Переходим к контактной группе – один управляющий контакт и два силовых. Чтобы определить, в чем может быть неисправность, нам необходимо померить силу тока на силовых клеммах при работе заряда. Для чего мы припаиваем ко всем контактам по тонкому проводу – что бы можно было помереть напряжение при работе зарядки.

Желательно в этой схеме использовать несколько цветов проводов и соответственно плюс и минус их припаять. Затем собираем зарядку и тестируем при помощи мультиметра силу тока на клеммах при заряде.

Если сила тока на приборе нестабильна и колеблется в диапазоне от 3-4 до 14-18 вольт. Причем если пошевелить батарею, то происходит пропадание контакта. Именно тут и находится причина – за время эксплуатации устройства – клеммы выгибаются и плохой контакт влечет нестабильную зарядку батареи шуруповерта.

То есть, ясно, что нестабильный контакт нарушает работу логики зарядки – в особенности третий контакт, управляющий, именно он отвечает за то, какая сила тока подается на клеммы. Его не получится замкнуть, так как внутри схемы любого аккумулятора находится терморезистор и его сопротивление изменяется с учетом температуры запчастей внутри аккумулятора. Именно так, он защищает батарею одновременно от перегрева и перезаряда. Но в этом случае есть выход. Мы опять разбираем зарядку, загибаем клеммы, дальше при помощи мультиметра смотрим за процессом зарядки – сила тока на клеммах будет потихоньку увеличиваться, а затем снижаться, причем лампочка индикатора на зарядке является дополнительным индикатором работы.

Скорость роста силы тока на клеммах указывает на еще один немаловажный фактор – износ аккумулятора. Если сила тока повышается очень быстро и доходит до 18-19 вольт, то аккумулятор в нормальном состоянии. Когда же батарея медленно принимает зарядку, то большая вероятность того что какая-то запчасть аккумулятора уже негодна и его нужно заменить.

Таким образом, после восстановления контакта между зарядным и аккумулятором мы видим нормальный процесс зарядки. Если посадочное место зарядки расшатано, то нужно зафиксировать батарею в необходимом положении при помощи изоленты. Провода, которые припаяли для индикации, советуем оставить при помощи их очень просто определить, какая запчасть неисправна аккумулятор или зарядка.

Ремонт аккумулятора

Если неисправна батарея, то надо разобрать блок, внимательно осмотреть все места на качество крепления проводов. Если поврежденных креплений нет, то необходимо измерить силу тока мультиметром на каждом элементе. Она обязана быть 0,8-1,1 вольт или выше. Если есть запчасть с меньшей силой тока, то ее необходимо заменить. Вид и емкость элемента непременно должны соответствовать установленным элементам.

Если зарядка и аккумулятор исправны, но шуруповерт все равно не работает, то нужно разобрать это приспособление. От клемм батареи выходит несколько проводов, необходимо взять мультиметр и померить силу тока на входе кнопки. Если она присутствует, то надо достать аккумулятор, при помощи зажимов закоротить от него провода. Мультиметр должен определить сопротивление, которое должно стремиться к нулю. В этом случае данная запчасть исправна, проблема состоит в щетках или других элементах. Если сопротивление другое, то кнопку надо будет поменять. Чтобы сделать ремонт кнопки, иногда достаточно почистить наждачкой контакты на клеммах. Также надо проверить и реверсную запчасть. Ремонт происходит с помощью чистки контактов.

Поломка механической части

Нужно проверить качество обмоток якоря, так как эту запчасть можно купить и заменить своими руками. Чтобы проверить якорь, нужно померить сопротивление на пластинках коллектора, находящихся рядом. Значение обязано стремиться к нулю. Если во время проверки найдены пластинки с сопротивлением отличным от нуля, то надо сделать ремонт запчасти якоря или поменять его.

Поломки механической части определяют таким образом:

• Шуруповерт сильно вибрирует при работе.
• Во время работы шуруповерт издает посторонние шумы.
• Шуруповерт включается, но работать им не получается из-за заклинивания.
• Бьет зажимной патрона.

Если во время работы шуруповерт издает посторонние шумы, то это обозначает, что износился подшипник или втулки. Чтобы это починить, нужно разобрать двигатель, затем проверить уровень износа втулки и целостность подшипника. Якорь обязан свободно крутиться, не должно быть каких-то перекосов или трений. Эти приспособления можно приобрести в магазине и заменить запчасть своими руками.

К самым частым неисправностям редукторной конструкции относятся следующие:

• излом штифта, где крепится сателлит;
• истирание шестерней;
• неисправность вала.

Во всех случаях надо поменять неисправную запчасть редуктора. Все описанные выше действия надо выполнять очень внимательно. Разборку шуруповерта необходимо делать в четкой последовательности, так как какие-то из запчастей могут быть потеряны. Сделать самостоятельный ремонт шуруповерта может каждый желающий, нужно только правильно определить поломанную запчасть.

• Распечатать

stanok.guru

Ремонт зарядного устройства аккумуляторной дрели (шуруповерта)

Зарядное устройство у аккумуляторных дрелей и шуруповертов выходит из строя довольно часто. Ремонтировать их в мастерских нет смысла. Ремонт будет дороже нового зарядного устройства. А в некоторых случаях и сопоставим с ценой нового шуруповерта. Поэтому опишем в статье элементарную поломку, которую способен устранить любой пользователь при наличии минимума инструмента.

Итак, имеем зарядное устройство. Оно не подает никаких признаков жизни:

Переворачиваем его. Откручиваем все винты:

Снимаем крышку. Видим еще два винта, которыми прикручена плата. Откручиваем и их:

Первым делом проверяем трансформатор. Тестером замеряем напряжение на его выходе:

Напряжения нет, как видно на фото. Прозванием сетевой кабель, чтобы исключить возможность его перелома. Проверяем тестером вторичную и первичную обмотки. Видим, что первичная обмотка в обрыве. Новый трансформатор стоит столько же, сколько и зарядное устройство. Отечественный аналог вдвое дешевле. Но не спешите покупать новую деталь. В импортных трансформаторах в первичной обмотке находится предохранитель. Удалите оболочку. Вот тут стоял предохранитель на 2А:

Отпаиваем его и проверяем. Повезло, он в обрыве. Берем любой подходящий по размеру и току предохранитель:

Припаиваем его на штатное место:

Изолируем его любыми подручными средствами. Удобнее всего использовать термоклей:

Пока не собрано зарядное устройство, проверяем его:

Собираем в обратной последовательности. Контрольная проверка:

Вместо того, чтобы паять предохранитель каждый раз, можно купить разъем под отечественный предохранитель, просверлить в корпусе отверстие и вывести его наружу. Тогда, в будущем, замена будет секундным делом, но ремонт зарядки шуруповёрта займет больше времени. Если устройство вам срочно не понадобится, как в нашем случае, то не торопитесь. Сделайте все один раз и навсегда. Ведь, если предохранитель запаян и снова сгорит, то придется повторить процедуру ремонта с самого начала.

muzhik-v-dome.ru

Ремонт зарядного устройства для шуруповерта

Основные поломки

Шуруповёрты, приобретаемые в наше время могут быть сделаны не только для электросети 220 В, но и для более низковольтных сетей. Встречаются такие модели, которые подзаряжают аккумулятор от 120 – 130 В и подключаются к электросети 220 В через специальный конвертор.

Поэтому надо быть внимательным при покупке, и проверять, для каких сетей сконструирован приобретаемый зарядчик. И если появились проблемы с работой шуруповёрта, например, постоянно сгорает плавкий предохранитель в его зарядном устройстве, скорее всего что-то вышло из строя.

Но первым делом надо проверить исправность аккумулятора. Если он работоспособен, вольтметр при присоединении к его клеммам покажет правильное значение, а двигатель даже при не полностью заряженном аккумуляторе будет вращаться. При изношенном аккумуляторе предохранитель также не будет перегорать. Поэтому, вероятнее всего, он горит из-за неисправности в зарядчике. Скорее всего оно было по ошибке включено в сеть 220 В хотя рассчитано на 120 – 130 В.

Но независимо от принадлежности к тем или иным электросетям все зарядные устройства похожи и содержат:

• сетевой выпрямитель;
• понижающий инвертор;
• низковольтную часть – выпрямитель преобразователя и далее схема с соответствующими параметрами, обеспечивающая подачу электроэнергии для подзарядки аккумулятора.

Где искать неисправность

Сетевой выпрямитель и вообще выпрямители являются одними из самых живучих электронных компонентов при условии их правильной эксплуатации. Но если зарядник сделан для работы в сети 120 – 130 В и не работает, причём предохранитель постоянно перегорает в момент соединения с электросетью 120 – 130 В, скорее всего проблема именно в выпрямителе.

Следующим кандидатом на выход из строя будет высоковольтный транзистор инвертора. Наиболее вероятна его неисправность в зарядчиках, рассчитанных на 220 В. Выпрямитель инвертора и вся остальная электроника, обычно работает долго и безотказно.

Ремонт зарядного устройства для шуруповерта потребует наличие следующих инструмента:

• лабораторный автотрансформатор;
• тестер;
• паяльник с флюсом и припоем;
• пинцет, пассатижи, мини – кусачки, нож.

В любом случае необходимо разобрать корпус зарядного устройства для извлечения монтажной платы. При этом следует учесть, что производители экономят на всём и в том числе на крепеже, применяя минимум шурупов и винтов. По этой причине крепление, скорее всего, будет сделано всего одним шурупом или винтом, а все остальные элементы фиксации в корпусе будут защёлками. И надо постараться не сломать их при разборке.

Если устройств подключается к электросети 120 – 130 В, приступаем к проверке высоковольтного выпрямителя. Он содержит выпрямительный мост и конденсатор большой ёмкости. Если предохранитель перегорает, значит, существует цепь, по которой течёт соответствующий ток. Таких цепей в зарядчике только три:

• через «пробитые» диоды моста;
• через неисправный конденсатор;
• через неисправный высоковольтный транзистор инвертора.

Как устранять неисправность

Поэтому их надо проверить тестером в режиме измерения сопротивления. Скорее всего, неисправным окажется высоковольтный электролитический конденсатор выпрямителя. И вот почему. Поскольку зарядное устройство работает как ограничитель тока, маловероятно, чтобы при правильной эксплуатации в нём что – либо вышло из строя, либо от перегрева, либо от перегрузки током. Следовательно, вероятность неисправности вследствие повышения напряжения сети первостепенна.

Обнаруженную неисправную деталь, которой, скорее всего таки окажется конденсатор заменяют исправным аналогом. Затем устанавливается предохранитель требуемого номинала. После этого можно приступить к проверке работоспособности восстановленной платы. Её подключают к автотрансформатору. Предварительно необходимо выставить на выходе минимально возможное напряжение. Перед подключением платы автотрансформатор отключается от электросети.

К выходу присоединяются щупы тестера в режиме измерения постоянного напряжения в диапазоне соответствующему входному напряжению. После этого автотрансформатор плавно регулируется для получения необходимой величины напряжения. Если неисправность устранена, выходные индикаторные светодиоды это подтвердят.

Затем проверяется работоспособность отремонтированной платы в режиме подзарядки аккумулятора. Если и в этом случае нет проблем, плату можно устанавливать обратно в корпус. Если плата по-прежнему не работает и аккумулятор не заряжается, необходимо искать неисправность далее. Целый предохранитель при подключенном к сети зарядном устройстве и наличие напряжения на высоковольтном конденсаторе указывают на то, что инвертор не работает.

Диагностика и поиск неисправности в инверторе является сложной задачей, особенно при отсутствии принципиальной электрической схемы. Для её решения необходим осциллограф и соответствующий опыт. Если нет ни того ни другого, остаётся только поочерёдно проверять тестером и заменять все транзисторы и микросхемы в преобразователе, проверяя работоспособность платы после каждой замены. Но таким методом, хотя и не самым дешёвым, зарядчик будет восстановлен.

podvi.ru

Аккумулятор шуруповерта: как правильно зарядить, хранить и проверить мультиметром

Шуруповерт – это один из наиболее востребованных в домашней и профессиональной деятельности электроинструментов. Он позволяет не только закручивать и выкручивать различные виды крепежей, но и выполнять сверление отверстий. По способу питания устройства делятся на сетевые и аккумуляторные. Модели с батареями практически не уступают своей производительностью инструментам, работающим от сети 220 V. При этом с их помощью можно выполнять рабочие операции в автономном режиме. Удобным также является то, что питающий шнур не ограничивает движение. Но следует правильно заряжать и хранить аккумулятор шуруповерта, чтобы он прослужил долго. Многие проблемы с батарейным блоком можно устранить самостоятельно, воспользовавшись для выявления причины неисправности мультиметром.

Устройство аккумулятора шуруповерта

Аккумулятор – это источник энергии для беспроводных моделей шуруповертов. За счет протекания физико-химических процессов (электролиза) данный элемент накапливает электроэнергию, а затем выдает на соответствующих своих выходах постоянное напряжение нужной величины. Напряжение и емкость являются основными параметрами любого накопителя. Первое показывает разность потенциалов между катодом и анодом батареи. Напряжение измеряется в вольтах. Емкость определяет величину выдаваемого за 1 час аккумуляторной батареей тока, поэтому измеряется данный параметр в ампер-часах.

У разных моделей аккумуляторный блок (АКБ) выглядит и устроен сходным образом. Он состоит из следующих конструктивных элементов:

• корпуса с расположенными на нем контактами;
• питающих элементов (батарей);
• цепи датчика температуры (термистора), выполняющего функцию защиты блока от перегрева (диапазон составляет от 50 до 600 градусов).

Термисторами оснащаются не все модели. Корпус обычно представляет собой коробку из пластика, состоящую из двух частей. У него внутри размещаются, в основном, около 10 батарей, а иногда их количество больше. При этом элементы питания соединяются друг с другом в цепочку. Свободные клеммы крайних банок подсоединяются к расположенным на корпусе контактам, предназначенным для питания электродвигателя инструмента и подключения к зарядному оборудованию. Выходное напряжение АКБ определяется путем суммирования данного параметра всех соединенных в единую цепь батарей.

На корпусе АКБ расположены 4 контакта:

• 2 силовых («+», «-»), предназначенных для зарядки и разрядки;
• один управляющий верхний, связанный с термистором;
• один контакт, используемый для зарядки от специальных станций, которые способны выравнивать величину заряда у всех элементов питания, имеющихся в составе блока.

По виду элементов питания аккумуляторные накопители разделяют на такие типы:

• никель-металлогидридные (обозначаются – NiMh) с выходным напряжением 1,2 V;
• никель-кадмиевые (маркируются NiCd) на выходе выдают также 1,2 V;
• литий-ионные (обозначаемые символами Li-Ion), у которых напряжение зависит от числа питающих элементов в АКБ и может быть в диапазоне 1,2-3,6 V.

У литий-ионных аккумуляторов имеется управляющая плата. При этом специальный контроллер следит за работой элементов питания.

Отдельная батарея состоит из следующих конструктивных элементов:

• положительного и отрицательного контактов;
• электрода с положительным зарядом;
• внешнего покрытия корпуса;
• электролита;
• отрицательного электрода.

Наибольшее распространение получили никель-кадмиевые накопители энергии из-за доступной цены, компактных размеров и большой величины емкости. Их можно перезаряжать более 1 тысячи раз.

Общие правила зарядки АКБ

Чтобы правильно заряжать аккумулятор шуруповерта, должен быть обеспечен определенный внешний температурный режим. Оптимальной считается температура воздуха от 10 до 40 градусов. Нежелательным моментом является возможный перегрев блока батарей во время накопления заряда. Чтобы избежать возможных негативных последствий такого явления, необходимо аккумулятор отсоединять для охлаждения от зарядного устройства.

Не рекомендуется после того, как батареи наберут полную емкость, оставлять их в отключенном зарядном устройстве или вставлять в шуруповерт, который затем не будет использоваться, лучше укладывать в кейс из-под инструмента.

Аккумуляторные блоки, которые длительный период времени не используются, рекомендуется один раз в течение месяца подзаряжать.

Рекомендуемое время зарядки АКБ составляет от 30 минут до 7 часов и зависит от ее типа. Для конкретной модели электроинструмента оно указывается в эксплуатационной инструкции. Эти указания следует точно выполнять, чтобы изделие прослужило долго. Большинство зарядных устройств оснащены индикаторами, показывающими, на каком этапе находится процесс. В таких случаях по загоранию светодиодов определенного цвета не составляет труда определить, сколько точно нужно заряжать элементы питания. После достижения полного уровня емкости нужно сразу прекратить процесс.

Нюансы зарядки аккумуляторов различных типов

Зарядка различных типов аккумуляторных блоков имеет свои особенности. Они связаны со свойствами материалов, из которых сделаны батареи. Для регулярной подзарядки аккумуляторных блоков используют импульсные или обычные зарядные устройства. Адаптерами первого типа оснащается профессиональный электроинструмент, а второго – модели для бытового применения. Новые или разряженные за время хранения накопители необходимо перед началом использования правильно зарядить с учетом их характеристик.

Так, никель-кадмиевые аккумуляторы отличаются ярко выраженным «эффектом памяти». Первый раз их рекомендуется три раза подряд зарядить, каждый раз при этом полностью разряжая. Только таким способом будет достигнута максимальная (рабочая) величина емкости батарей накопителя. После понадобится проводить регулярное подключение шуруповерта к зарядному устройству, когда его мощность будет падать до минимума.

У никель-металлогидридных элементов питания также имеется «эффект памяти». Перед первым применением цикл полной зарядки/разрядки для них рекомендуется повторять 4-5 раз. При дальнейшей эксплуатации заряд пополняют по необходимости.

Если первоначальную зарядку аккумуляторов никель-кадмиевого и никель-металлогидридного типов выполнять не правильным образом, то постепенно будет уменьшаться емкость их батарей.

Литиевые аккумуляторные блоки наименее прихотливы. Для них никаких особых правил нет, потому что отсутствует «эффект памяти». Литий-ионные питающие элементы длительное время способны сохранять свои первоначальные показатели уровня рабочей емкости. Каждый раз их необязательно доводить до полной зарядки/разрядки.

Способы зарядки без использования специального зарядного устройства

Когда стандартное зарядное устройство отсутствует или просто поломалось, можно обойтись и без него. Умельцы придумали разные способы пополнения аккумуляторного заряда от разных источников. Чтобы зарядить аккумулятор шуруповерта без зарядного устройства обычного образца, можно воспользоваться:

• автомобильной зарядкой;
• зарядным устройством универсального типа;
• внешними источниками электроэнергии.

Оптимальным вариантом автомобильной зарядки выступает устройство с возможностью регулирования величины напряжения и силы тока. Главное в таких случаях – это избегнуть перезарядки. Для этого зарядный ток устанавливают в таких пределах, чтобы процесс шел от 0,5 до 0,1 А*ч в зависимости от величины общей емкости. Например, если она составляет 1,3 А*ч, то сила тока должна быть от 650 до 130 мА.

Когда токовые величины слишком большие, а меньшие выставить регулятором нельзя, применяют дополнительное сопротивление, например, автомобильную лампу. Ее подсоединяют последовательно к блоку батарей.

Универсальные зарядки удобны на практике. У них много дополнительных настроек, позволяющих оптимальным образом подобрать подходящие токовые параметры для подзарядки аккумуляторов от разных электроинструментов.

Внешние источники электроэнергии применяют в основном для изношенных шуруповертов, для которых нецелесообразно с экономической точки зрения приобретать новые АКБ. В таких случаях электроинструмент модернизируют определенным образом, при этом разрабатывается соответствующая схема соединений. Примером может служить переделанная USB-зарядка, дополнительно оснащенная предохранителем.

Хранить аккумуляторные батареи любого типа рекомендуется, отсоединив от шуруповерта. Каждая разновидность АКБ также имеет свои особенности в этом плане:

• никель-кадмиевые элементы питания нужно перед хранением разрядить до такой степени, чтобы шуруповерт работал не на всю свою мощность;
• никель-металлогидридные батареи рекомендуется держать полностью заряженными, но все же допускается небольшая их разрядка;
• перед тем, как положить на хранение аккумулятор литий-ионного типа, его также требуется разрядить, но только наполовину.

После долгого периода хранения никель-металлогидридные элементы питания, способные без потери емкости выдерживать от 200 до 300 циклов перезарядки, необходимо в течение суток подзаряжать. Блоки данного типа отличаются значительным параметром саморазрядки.

Как уже было сказано выше, литий-ионные питающие элементы лишены «эффекта памяти». Они обладают большой емкостью и наиболее низким показателем саморазрядки. Пополнять их заряд можно в любой момент, несмотря на степень разрядки.

Разряжать Li-Ion аккумуляторы полностью не следует, потому что это может вызвать отключение встроенной электронной системы защиты от повышения температуры либо напряжения.

Чтобы достичь 50 % зарядки, необходимой для правильного хранения, литий-ионные батареи нужно заряжать с практически нулевого уровня на протяжении периода, составляющего около 65 % от времени, которое требуется для набора полной емкости.

Проверка состояния аккумулятора мультиметром

Не всегда, когда аккумулятор быстро садится или вообще не функционирует, необходимо покупать новый или нести блок к специалистам сервисного центра. Причину неисправности сможет самостоятельно найти во многих случаях даже неопытный электрик, ознакомившись с алгоритмом поиска. Для этого понадобится воспользоваться мультиметром либо аналогичными ему по измерительным возможностям приборами. Кроме данного устройства, потребуются также следующие инструменты:

• отвертка;
• паяльник с набором для пайки;
• плоскогубцы.

Чтобы точно установить причину неполадок АКБ, необходимо выяснить работоспособность каждого отдельного питающего элемента. Но сначала рекомендуется проверить зарядное устройство. С помощью мультиметра это делают таким образом:

• включают прибор;
• устанавливают переключатель измеряемых величин мультиметра на постоянное напряжение;
• устанавливают щупы в соответствующие гнезда мультиметра и прикасаются ими к контактам («+» и «-») зарядного устройства;
• сравнивают отображаемую на табло прибора величину с выходным напряжением зарядного устройства, указанным в инструкции по эксплуатации или на корпусе;
• если значения не совпадают, то ремонтируют адаптер или покупают новый.

Когда есть возможность, то выбирают на используемом приборе диапазон измерения, который наиболее близок к указанному на зарядном устройстве выходному напряжению.

Чтобы проверить аккумулятор шуруповерта мультиметром, выполняют следующие действия:

• заряжают полностью аккумуляторный блок;
• проверяют мультиметром выходное напряжение АКБ, установив переключатель прибора на его постоянную величину, а щупами дотрагиваясь до плюса и минуса;
• если установлено несоответствие измеренного параметра указанной в эксплуатационной инструкции величине, то разбирают аккумуляторный блок и достают все батареи;
• когда отсутствуют поврежденные банки (потекшие либо вздутые), тогда проверяют мультиметром напряжение на выводах каждой батареи, предварительно с помощью паяльника распаяв цепь;
• к элементам питания по очереди подсоединяют нагрузку на одинаковое время (например, лампочку соответствующего вольтажа);
• на какой батарее произошла наибольшая просадка, та и является поврежденной.

Для проверки никель-металлогидридные и никель-кадмиевые накопители энергии разряжают полностью - это делают, чтобы избежать «эффекта памяти».

Выполняя проверку батарей, следует учитывать, что для никель-кадмиевых и никель-металлогидридных типов элементов питания выходное напряжение должно находиться в пределах от 1,2 до 1,4 V, а для литиевых – от 3,6 до 3,8 V.

Найдя дефектную батарею, ее можно заменить новой либо попытаться временно восстановить с помощью добавления дистиллированной воды либо воздействия высокого напряжения. Также мультиметром можно измерять силу тока: если она растет и за первый час превышает 1 А, то аккумуляторная батарея считается работоспособной.

Если напряжение на выходе аккумулятора отсутствует, то велика вероятность нарушения целостности цепи внутри блока. При этом также разбирают блок и ищут вначале визуально, а затем с помощью мультиметра место обрыва.

Приступая к эксплуатации нового аккумуляторного шуруповерта, необходимо внимательно изучить инструкцию по пользованию данным изделием, прилагаемую производителем. Следует учитывать особенности установленного на электроинструмент типа элементов питания, чтобы правильно выполнять их зарядку, а также хранить продолжительное время. Соблюдение простых рекомендаций позволит продлить срок службы АКБ до полного исчерпания ресурса. Когда отсутствует фирменное зарядное устройство, тогда временно помогут приведенные альтернативные способы подзарядки.

При падении емкости батарей, снижении времени работы на одном заряде, можно своими руками их отремонтировать. Для этого достаточно установить с помощью мультиметра величины выходного тока или напряжения и сравнить их соответствие нормативным значениями данных параметров.