Изложенный материал в этой статье является особенно востребованным для людей, которые чинят свою технику самостоятельно. Далее будут затронуты основные “тонкости”, касающиеся ремонта редуктора мотоблока. Чтобы перейти непосредственно к теме ремонта, необходимо разобраться в устройстве редуктора. Забегая наперед необходимо сказать: строение редукторов современных мотоблоков схожее между собою, встречаются только незначительные различия в той или иной модели.

Чтобы не возникал вопрос «Как разобрать редуктор мотоблока?», нужно быть знакомым со всеми деталями. Перечислим основные детали и комплектующие любого современного мотоблока: крышки и шкив; втулки с подшипниками; рычаг, ось и вилка для переключения; блок первичного вала с шестеренкой; входной и выходной вал редуктора мотоблока. Комплектующие: шайбы и сальники; правая и левая полуось; муфта и вилка сцепления; кронштейн и пружина.

Какие бывают поломки?

В большинстве проблемы в редукторе мотоблока возникают вследствие перегрузок. К таким поломкам относят лопание втулок на металлической цепи, что приводит к так называемой «пробуксовке». Также владельцы мотоблоков очень часто обнаруживают перебитые втулки переключение скоростей. Во избежание таких неприятностей, бывалые владельцы советуют переключать скорости только во время полной остановки техники, ни в коем случае не на ходу. Кроме этого, распространенным явлением принято считать обрыв звезды. То есть заводской сварки недостаточно, чтобы звезда выдерживала перегрузки.

«Выйти» из этой досадной ситуации очень просто, нужно просто вернуть звезду в исходное положение и прихватить ее сваркой гораздо качественней. Боковые нагрузки приводят к износу опорной шайбы, после чего наблюдается слет втулок с цепи. Помимо всего вышесказанного, необходимо периодически проверять уровень масла в редукторе, а также производить его замену.

Как проверить масло в редукторе мотоблока?

Отслеживать количество масла следить постоянно. Иначе халатное отношение к технике приведет к фатальным последствиям. Через каждые 50 часов заливается свежее масло. Наряду с этим следует избегать чрезмерных нагрузок, которые в итоге приводят к быстрой выработке механизмов и комплектующих. Перейдем непосредственно к замене масла:

1. Устанавливаем технику на ровной площади. Находим щуп, длиною 70 см.
2. Щуп загибается и просовывается в отверстие для залива масла до упора, после чего вынимаем прут.
3. Наблюдаем уровень масла, который должен быть минимум 25 см. В сухой редуктор доливают 2 литра масла, минимум 1.5 литра.

Заливное масла должны быть ГОСТовским. Дешевое масло использовать бессмысленно, потому что рано или поздно, оно вызовет поломки внутри редуктора мотоблока.

Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории - неполадки двигателя и неисправности всех остальных узлов и механизмов. Чаще всего обладателям этих многофункциональных машин приходится сталкиваться с первыми. Перед ремонтом мотоблока своими руками желательно ознакомиться со схемой именно вашего мотоблока.

Неисправности двигателя

Двигатель не запускается . Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

• Включение зажигания.
• Наличие топлива в баке.
• Открытие топливного крана.
• Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
• Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается. А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе - загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности. Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.

Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько "прокачав" двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.

Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

После этого необходимо проверить наличие искры - присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

Двигатель не развивает мощности . Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка. Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

Неисправна система зажигания. Нужно проверить ее так как было описано выше. Очистить свечу и отрегулировать зазор между ее электродами, проверить отсутствие повреждений в электрической цепи и зазор между катушкой и магнитопроводом (если это предусматривает инструкция по ремонту мотоблока).

Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, "западения" в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером. Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм. будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

Не запускается дизельный двигатель . Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

Неисправности трансмиссии мотоблока

Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны - очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.

Сцепление не выключается полностью . В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

Повышенный шум в редукторе (коробке передач) . Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам - по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.

Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей . Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

• Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
• Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
• Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

Коробка передач - довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.

Узлы трансмиссии греются . Среди главных причин этой неисправности - изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

Течь масла из редуктора (коробки передач) . Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы. Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.

Нестабильность мотоблока при движении (рысканье) . К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга. В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.

Повышенная вибрация мотоблока . Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления - закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей - как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант - обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Мотоблоки — это особое сельскохозяйственное оборудование, которое значительно облегчает работу фермерам. Если у вас участок около 1 гектара, без помощника вам просто не обойтись. Агрегат и землю вспашет, и посадит урожай, и польет его, и уберет территорию, и зимой снег расчистит с вашего приусадебного участка. Все это возможно благодаря навесному оборудованию.

В продаже имеются как бензиновые мотоблоки, так и агрегаты с дизельным двигателем. Первый устанавливают на легких и средних машинах, а второй — на тяжелых. Дизельные мотоблоки имеют массу преимуществ, но также они представляют собой более сложную структуру.

Если вам нужно сделать ремонт дизельного мотоблока, вам нужно тщательно изучить инструкцию, где вы найдете все возможные причины поломок и способы их устранения. На самом деле, эта работа не такая уж и сложная, и вы можете ее провести самостоятельно. Важно лишь не запускать и сделать все быстро.

Чем отличается дизельный мотоблок от бензинового?

Для начала нужно узнать то, что из себя представляет дизельный мотоблок и чем он отличается от бензинового. Дизельный двигатель более мощный и более выносливый. Такой мотоблок способен обрабатывать огромные территории без перегрузок. К тому же дизельное топливо намного дешевле, чем бензин, и расход его гораздо меньше.

Дизельные агрегаты чаще всего переделывают в минитракторы, так как мощности у них для этого достаточно. В итоге вы получаете еще более функциональную машину, на которой работать одно удовольствие. Вам нужно будет просто сесть и ехать, направляя ваш агрегат в нужном направлении.

Процесс запуска бензинового и дизельного мотоблока отличается. Поэтому, перед тем, как выяснять, почему произошла та или иная поломка, вам нужно знать, как работает ваша машина.

Часто поломка появляется во время холодов. Дизель замерзает в холодное время года, и у вас возникнут проблемы в работе в это время. Но есть способы решить это. Также хранение агрегата в холодном и сыром помещении может послужить причиной таких неисправностей:

• окисление контактов;
• разрушение защитного покрытия проводочков;
• загрязнение жиклеров в карбюраторе;
• обводнение масла.

Перед тем, как запустить работу мотоблока, нужно проверить наличие всех его составляющих компонентов, проверить исправность проводов, наличие масла и топлива, и только после этого пробовать включать.

Запуск дизельного мотоблока еще более сложный. Помимо основной проверки всех его частей, нужно провести обкатку. Это достаточно длительный процесс, но именно он и определит продолжительность службы агрегата.

Не допускайте недостаточного количества масла в картере или его полное отсутствие, что может привести к выходу из строя всей поршневой системы. Также вовремя его меняйте, так как старое масло может стать причиной поломки движка. Используйте только качественное масло от известной торговой марки.

Начало работы и возможные проблемы

Запуск дизельного мотоблока — непростая задача. В системе топливоподачи находится воздух. Если у вас не получается запустить двигатель, значит нужно избавиться от этих воздушных пробок. Нужно открыть кран подачи топлива, и в топливных каналах поочередно открывать все соединения вплоть до форсунки.

Для того, чтобы завести двигатель внутреннего сгорания, нужно выполнить следующие действия:

1. Подготовить качественное топливо;
2. Налить его в цилиндр;
3. Провести зажигание топлива;
4. Выпустить уже отработанные газы.

Если у вас возникли трудности во время включения, тогда вы можете своими руками отремонтировать мотоблок, а именно узлы и механизмы, даже в домашних условиях. Ремонт своего дизельного мотоблока нужно проводить в следующих случаях:

• засорен воздушный фильтр и поэтому он не пропускает воздух;
• вышел из строя карбюратор;
• засор находится в тракте подачи дизельного топлива;
• засорено отверстие в крышке бака.

Все проблемы с дизельными мотоблоками можно разделить условно на два вида: сложности с двигателем и в других частях его системы.

Как правильно проводить ремонт дизельного мотоблока?

Проблем в работе дизельного мотоблока может быть очень много. Мы рассмотрим самые важные и часто встречаемые из них.

Сложности с поступлением дизеля

Если вы не можете запустить агрегат, значит поломка в моторе или в системе включения. Первым делом осмотрите свечу зажигания. Свеча может быть полностью сухой, что говорит о том, что топливо туда не поступает из-за закрытого крана, из-за засора отверстия в баке.

Чтобы избавиться от проблемы, нужно:

1. Заправить топливо;
2. Открыть кран;
3. Прочистить дренажное отверстие;
4. Снять бак, слить старое топливо, провести продувку жиклеров и карбюратора.

Проблема двигателя при пуске

Когда же вы проверили свечу и она оказалась влажной, значит проблема может быть в следующем:

• не полное открытие воздушной заслонки в карбюраторе. Заслонка должна иметь свободу действий, следовательно, ее нужно отрегулировать или полностью поменять;
• воздух проходит через разные системы, как свеча зажигания, через соединение карбюратора и цилиндров, и другое. При разгерметизации нужно все системы уплотнить, подтянуть болты и проверить невредимость всех прокладок;
• сложность в системе зажигания. Факторов этого может быть много: нагар на свече, не соответствующий зазор между электродами, повреждения изоляции свечей или высоковольтной проводки, нарушение контактов в угольниках свечей.

Еще одна возможная проблема в данном случае — это поломка системы компрессии или в работе карбюратора. При этом вы сможете запустить мотор, но процесс будет или очень сложным, или в работе появятся сложности, как недостаточная мощность.

Причин может быть несколько: нагар на стенках клапанов, неправильная форма впускного клапана или же кольца поршневые поизносились.

Компрессия восстанавливается так:

1. Заменить все поршневые кольца, которые вышли из строя;
2. Прочистить все детали от нагара, а при их неисправности или деформации заменить их.

Проблемы двигателя в процессе его работы

Вся работа мотоблока — это сложный процесс, на который могут оказываться очень большие нагрузки. Поломки могут появляться во время работы. Если что-то пошло не так, нужно прекратить работу и дать остыть двигателю, и только после этого осматривать его и искать поломку.

Если вы заметили, что двигатель начал сам набирать обороты, то проблема может крыться в ослаблении крепления рычагов регулятора и тяги.

При больших нагрузках вы можете столкнуться с тем, что мотор просто заклинит. Это происходит из-за таких проблем:

1. В картере недостаточное количество масла;
2. Надир на нижней головке шатуна;
3. Шатун полностью сломался.

Другие проблемы

1. Выход из строя цилиндропоршневых деталей. Даже металлические составляющие со временем ломаются или просто изнашиваются. Их нужно сразу же менять;
2. Загрязнен воздушный фильтр. При этом воздух не будет поступать в карбюратор, что станет причиной некачественного сгорания дизельного топлива. Фильтр нужно или очистить или полностью заменить;
3. Засор в карбюраторе. Деталь нужно демонтировать, разобрать, почистить каждую деталь и снова собрать;
4. Сломался корпус храповой муфты или храповика. При этом коленвал не будет двигаться. Нужно разобрать пусковой блок и заменить муфту или храповик;
5. Засор в глушителе. В процессе сгорания топлива, а также от него самого, на поверхностях глушителя образовывается налет, который со временем только растет. Не забывайте его периодически счищать.

Своевременный ремонт мотоблока — залог долгой его службы

Как видно, провести дома качественный ремонт дизельного мотоблока сможет каждый. Важно лишь немного разбираться в его устройстве, внимательно читать инструкцию и своевременно приступать к починке. Не запускайте проблему, чтобы в итоге ваш мотоблок полностью не вышел из строя и вам не пришлось покупать новый.

Владельцы мотоблоков, культиваторов рано или поздно сталкиваются с типичной проблемой, когда их рабочая «лошадка» не заводится или заводится, но глохнет при открытии воздушной заслонки, начинает «стрелять» или газовать. Чтобы устранить досадную помеху, нужно выяснить причину, из-за которой она возникает, а затем провести надлежащий ремонт.

Причины, почему не заводится мотоблок и способы их устранения

Причин, по которым мототехника не заводится при пуске, существует несколько. К таковым можно отнести:

• повреждение карбюратора (в мотоблоках с бензиновым двигателем);
• неисправность устройств зажигания/накаливания;
• низкий уровень смазки.

Когда в мотокультиваторе появляются странные изменения и его работа становится не стабильной, в первую очередь проверяют карбюратор. В этом важном узле происходит образование топливно-воздушной смеси (ТВС) и дозирование её для подачи в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). И если засоряются жиклёры, возникает непроходимость топливосистемы, вследствие чего карбюратор теряет способность обеспечивать запуск мотора. Чтобы устранить неисправность производят ремонт топливопровода, который предполагает частичный разбор карбюратора, промывание насоса, продувание жиклёров через штуцер для топлива.

Иногда причина того, что мотоблок не заводится, кроется в неисправности свечей зажигания, играющих важную роль в пуске карбюраторного ДВС, или свечей накаливания, обеспечивающих пуск дизельного мотора. Если устройства запала становятся влажными, что бывает из-за закидывания их ТВС, то на них начинает пропадать искра. При отсутствии искрообразования не происходит воспламенение топливно-воздушной смеси, а значит и двигатель не завести. Решить такую проблему можно разными путями:

• произвести небольшой ремонт и заменить нерабочие свечи на новые;
• «прожечь» залитые свечи и при помощи огня очистить их от следов бензина.

Не заводится моторизированная техника и по причине того, что возникает повреждение свечей накаливания. В дизельном моторе воспламенение топлива происходит от соприкосновения с раскалённым воздухом, который нагревается в цилиндре посредством сжатия поршнем. Это происходит без проблем, когда дизель уже прогрелся и рабочую температуру в нём поддерживают нагревшиеся стенки цилиндра. Но в холодную погоду, а особенно зимой, разогрев двигателя осуществляется при помощи устройств накаливания и если они вышли из строя - завести мотоблок не удастся.

Если при осмотре карбюраторного мотора или дизеля не было выявлено дефектных свечей, но проблемы остались, да и ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, следует проверить работоспособность всех устройств, отвечающих за воспламеняемость топлива. Неисправность в них так же может быть причиной того, что мотоблок не заводится. Диагностику лучше проводить в сервисном центре, где профессионалы найдут причину повреждения и компетентно проведут ремонт.

Мототехника не заводится и при недостаточном уровне смазочной жидкости в моторе. Некоторые модели оснащены специальными контрольными датчиками, которые в случае недостатка смазки не дают завести двигатель. Особое внимание следует уделять тем вариантам машие, у которых нет таких датчиков. Рано или поздно уровень смазочной смеси дойдёт до критического значения и если её не восполнить до нормы, это вскоре приведёт к износу деталей и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.

Подготовка мотоблока к пуску

Проблемы с пуском мотора могут возникнуть не только у мотоблока и культиватора, бывших в употреблении, но и новых, только что купленных в магазине. Поэтому прежде чем первый раз заводить мотоблок, будь то Каскад, Нева, Крот, Зубр, Кентавр, необходимо прочитать руководство по его эксплуатации, затем тщательно обследовать все соединения и, конечно же, проверить уровень масла в ДВС.

Изучить инструкцию, составленную производителем, необходимо хотя бы для того чтобы выяснить, какой рабочий цикл у двигателя: четырёхтактный (как Форте, Кентавр, Лифан, Зубр) или двухтактный. Это важно знать, так как для моделей с двухтактным мотором (как у культиватора Крота) нужна специальная горючая смесь, состоящая в определённой пропорции из бензина и масла. Из-за несоответствия топлива техника будет глохнуть, а ещё могут пострадать свечи запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса - а это уже прямой путь на дорогостоящий ремонт в СТО. Определить, подходит ли горючее к мототехнике можно по дыму. При плохом качестве бензина он будет иметь белый цвет, как это бывает при сильном наклоне машины.

Качество топлива так же важно и для дизельного мотоблока. Он не заводится зимой, или заводится, но вскоре глохнет, если в его двигатель залита летняя солярка, поскольку при пониженных температурах она начинает густеть и забивать топливопровод.

Пуск мототехники, как летом, так и зимой, должен проводиться в определённой последовательности. Например, для пуска мотокультиватора марки Крот проводят следующий порядок действий:

• открывают бензокран;
• ставят рычаг подсоса в положение «Choke» (Запуск);
• выключают зажигание и несколько раз прокручивают мотор ручным стартером пуска;
• повторно запускают двигатель и переводят рычаг в положение «Run» (Работа).

Не редко возникают ситуации, когда силовой агрегат легко запускается, но через несколько секунд глохнет. В таком случае необходимо проверить проходимость отстойника, возможно, причина в том, что кран засорился - тогда его прочищают бензином.

Завести мототехнику с дизельным мотором (такой, как Зубр, Каскад, Кентавр, Нева) будет несколько сложнее, чем Крота. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливной магистрали, то есть с освобождения её от скоплений воздуха. Для этого:

• открывают кран подачи топлива;
• раскручивают соединения топливовыводящего канала до момента появления топлива;
• закручивают соединения и продувают форсунки.

Если после проведённых действий двигатель не функционирует должным образом, а техника начинает дымить белым дымом - причина в старой смазке и её следует полностью заменить. Не заводится дизель и по причине недостаточного объёма масляной жидкости, поэтому не нужно забывать контролировать этот параметр.

Пуск мотокультиватора после зимы или длительного простоя так же имеет свои нюансы. Для того чтобы привести машину в рабочее состояние проделывают следующие манипуляции:

• открывают бензокран;
• проверяют, включено ли питание;
• проверяют наличие смазки;
• дают газу, примерно до половины.

Ну и, конечно же, прежде чем запустить мототехнику, будь то Кентавр, Каскад, Нева или Зубр, проверяют все соединения, включая узлы трансмиссии, сцепление, механизмы пуска и при необходимости осуществляют их регулировку.

Ремонт мотоблока своими руками

К сожалению любая техника иногда выходит из строя, поэтому её владельцу нужно уметь своими силами устранять неисправности. Разумеется, если машина на гарантии, лучше отвезти её в сервисный центр, где специалисты бесплатно проведут гарантийный ремонт.

Часто повреждения культиватора, мотоблока случаются из-за не правильной его эксплуатации - когда заливают плохое топливо, допускают большие нагрузки или во время не восполняют потери смазочной жидкости. Тогда машина начинает глохнуть, «зарываться», плохо набирать обороты (особенно, если на ней стоит электродвигатель), а то и вовсе перестаёт заводиться. Но, зная устройство агрегата и принцип действия его механизмов, можно самому выявить причину повреждения и качественно провести ремонт.

Ремонт топливосистемы

О поломке топливосистемы можно утверждать, если двигатель:

• не заводится;
• глохнет при нагрузке;
• не стабильно функционирует на холостых оборотах.

Для устранения неисправности сначала проверяют состояние всех фильтров, включая воздушный и масляный. Если они засорены незначительно - делают продувку сжатым воздухом или промывку, если на них присутствуют сильные загрязнения - заменяют новыми. Затем разбирают карбюратор, промывают детали специальным очистителем, прочищают кран подачи горючей смеси, бак и поршневую систему бензином. После просушки внимательно производят обратный монтаж.

После того, как мотор будет полностью собран, вручную прокручивают коленчатый вал - важно, чтобы поршень ходил свободно, а клапаны работали безупречно. Затем заливают свежую смазку, заводят мотор и оставляют его трудиться на «холостых». Обязательно проверяют поступление топлива в цилиндр. Возможно, после такого ремонта причина неисправности будет ликвидирована и мотоблок начнёт функционировать без перебоев.

Ремонт системы зажигания

Судить о поломке устройств для воспламенения ТВС можно по признакам, когда двигатель:

• заводится, но на холостых оборотах глохнет;
• не заводится даже при хорошей подаче топлива;
• работает на «холостых», но с некоторыми перебоями.

Для выяснения причины сначала проверяют состояние свечей: если есть повреждения изолятора - производят их замену. Далее осматривают электроды и при необходимости регулируют зазор между ними. Проверяют состояние высоковольтных проводов на предмет окисления наконечников и нарушения изоляции - повреждённые провода обязательно заменяют на новые. Без такого ремонта искра может совсем пропасть или будет уходить по изоляции, пробивая на корпус двигателя, и не сможет обеспечивать зажигание ТВС.

Если на данном этапе дефекта с искрой не обнаружено, то возможно причина того, что техника не заводится или глохнет, кроется в генераторе или катушке (для таких моделей, как Нева, Каскад она служит для образования искры). Чтобы проверить генератор к его выводам подключают измерительный аппарат. Прокручивают шкив стартера мотоблока и фиксируют показания прибора - они должны быть в пределах 12-16 Вт. Если показатели в норме, то причина содержится в катушке зажигания и после её замены можно давать нагрузку на двигатель. Скорее всего, после такого ремонта его работоспособность возобновится полностью.

Ремонт трансмиссии

На неисправность трансмиссии указывают следующие факторы:

• рабочий вал находится без движения, а выходной вал вращается;
• обороты двигателя не соответствуют оборотам рабочего вала;
• двигатель словно «захлёбывается» от нагрузки.

Если проявилась хотя бы одна из перечисленных причин, сразу проверяют наличие смазки в редукторе. Смазочный материал в нём должен быть в норме, так как смазка предотвращает «сухое» трение движущихся деталей и не допускает их перегрева.

Затем редуктор разбирают, осматривают шестерни, проверяют натяжение цепи. Целые детали промывают в керосине, а повреждённые - заменяют на новые. После этого производят сборку конструкции и следят за тем, чтобы не допустить перекоса шестерней.

Перед тем, как собранный редуктор установить на мотоблок, делают прокрутку валов, чтобы убедиться, что они вращаются равномерно и без малейшего скрежета. Редуктор заполняют свежей смазочной жидкостью, и производят пуск мотокультиватора. При отсутствии под корпусом течи выполняют несложные действия с почвофрезой или навесным погрузчиком и проверяют функциональность мотоблока. Если его работоспособность восстановлена, значит, все старания были не напрасны, а ремонт и обслуживание проведены правильно.

Возможен ли ремонт мотокультиватора своими руками в домашних условиях? Многие владельцы подобной мототехники сталкиваются с тем, что внезапно глохнет двигатель, плохо работают системы, возникают сбои в работе.

Что же стоит делать, доверить дело мастеру или заняться разборкой устройства самостоятельно?

Гарантия агрегата или ремонт своими силами?

Первым делом при возникновении поломки нужно проверить гарантию.

Если остался гарантийный талон на товар, обязательно нужно связаться с продавцом и сообщить о поломке.

В случае если она подходит по условиям гарантии, вам бесплатно произведут починку систем.

Случаи, которые не подходят для гарантийного обслуживания:

1. Устройство вышло из строя после постороннего вмешательства: разборки или повреждений от посторонних предметов.
2. Поломка агрегата произошла вследствие неправильной эксплуатации.
3. Каркас или мотор культиватора разбирался, отсутствует гарантийная наклейка.

Если вы правильно использовали свой мотокультиватор, а он внезапно вышел из строя, то проверяйте срок гарантии.

В случае, когда агрегат отнюдь не новый, а срок гарантии уже давно истек, ремонт мотокультиваторов можно провести и самому, но только если поломка незначительная. Замена двигателя и других основных функциональных узлов для пользователя без специальных навыков является очень трудным делом. В таком случае придется искать сервисный центр, который специализируется на садовой технике.

Большинство мелких поломок можно решить заменой некоторых деталей, очисткой внутренних систем и заменой жидкостей, но профессиональный ремонт культиваторов лучше оставить мастерам.

Варианты решения проблемы

1. Двигатель не заводится. Причин этому может быть несколько: отказ системы подачи топлива, засор топливной жидкости или фильтра. Еще одним вариантом может стать проблема в заряде искры на свечах. Решение: нужно поменять топливо, почистить бак, фильтр, проверить зажигание и заменить свечи, если одна из них вышла из строя.
2. Плохая работа агрегата, мотор культиватора плохо работает, иногда глохнет. Возможна проблема с зажиганием, нужно проверить свечи.
3. Двигатель мотокультиватора работает со стуком. Повреждена одна из внутренних деталей движка: поршень, цилиндр или подшипник на коленвале, возможно, слетело кольцо с поршня. Ремонт двигателя проводится посредством замены поврежденных деталей.
4. Мотор для культиватора издает гул, близкий к стуку, — перегрев движка или некачественное топливо. Меньше работать на максимальной мощности, использовать более качественную марку топлива.
5. Не работают лапы культиватора (фрезы, рабочие органы). Первый вариант — что-то застряло между ними и мешает движению. Если ничего не застряло, нужно проверить такие элементы: крепление, ремень привода, шкив и положение промежуточной шестеренки. Если с ремнем все в порядке, крепежные пальцы на месте, а шкив выглядит налаженным, то агрегат придется отнести в сервис, поскольку его нужно осмотреть полностью, а в случае необходимости заменить шкив самостоятельно не получится.

Требующие внимания моменты

Возможные неисправности агрегата можно объяснить тем, что какие-то его детали просто сильно засорились. Из-за загрязнения чаще всего страдает именно движок. Поскольку агрегаты работают в полевых условиях с наличием огромного количества пыли, песка и земли, двигатели для мотокультиватора быстро загрязняются.

Стоит регулярно проводить следующие процедуры:

• проверку свечей и их состояния;
• проверку, очистку и замену фильтров;
• замену топлива и масла после длительного простоя агрегата;
• очистку глушителя;
• очистку карбюратора.

Конечно, это не ремонт культиваторов, но помогает во многих случаях.

Чтобы не приходилось выполнять ремонт культиватора своими руками, необходимо правильно обращаться с техникой.

В отличие от мотоблока, культиватор более подвержен различным поломкам, если его использовать не по назначению.

Вот несколько небольших правил работы с такой техникой:

1. Нельзя забывать менять масло. Даже если оно очень качественное, со временем его свойства пропадут, и не важно, что его много.
2. Не стоит работать на максимальной мощности длительное время, это очень вредно для двигателя. Мототехника не имеет хорошей системы охлаждения, поэтому перегрев оказывает на нее очень разрушительное действие.
3. Лапы культиватора нужно чистить, смазывать и время от времени снимать. Если что-то застрянет в рабочих элементах, то может произойти серьезная поломка.
4. Подготовка культиватора к работе проводится в обязательном порядке после его длительного застоя без работы. Нужно проверить согласно инструкции пользователя все узлы и залить новую жидкость.

Заключение по теме

Простой ремонт мотокультиваторов и мотоблоков можно провести самому. В основном понадобятся несложные манипуляции с заменой деталей и жидкостей, очисткой внутренних деталей и тому подобное. Но если не удается самостоятельно решить проблему, единственным способом станет путь в сервис центр.

При возникновении неполадок необходимо заглянуть в инструкцию к агрегату, а если там нет раздела на русском языке, то воспользуйтесь предоставленными рекомендациями.