Система амортизации автомобиля состоит из ряда элементов, включающего пружины, шаровые опоры и стойки стабилизатора. Именно на последние составляющие возложена задача гасить поступающие от различных частей автомобиля вибрации и волны при эксплуатации автомобиля. Именно благодаря стойкам стабилизатора во время езды мы не ощущаем все «прелести» плохого дорожного покрытия, они спасают от возможных «кренов» кузова на поворотах и обеспечивают некоторую безопасность во время движения.

Поэтому очень важно следить за состоянием этих деталей, тем более, что самостоятельная замена стоек стабилизатора доступна практически каждому автолюбителю. Она не требует каких-то особых профессиональных умений и навыков, достаточно точно соблюдать инструкцию.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Согласно рекомендациям производителей стоек «хватает» на 80 - 100 тысяч километров пробега. Но этот ресурс значительно сокращает эксплуатация автомобиля в условиях агрессивной езды и плохих дорог. Определить, что возникли проблемы с этими комплектующими достаточно просто, о них говорят:

При прохождении неровных участков дороги слышны характерные звуки в районе подвески;
. при совершении поворотов рулевым колесом автомобиль заметно раскачивает;
. при движении по прямой транспортное средство неустойчиво, а при захождении на поворот ощущается сильный крен кузова;
. при движении по прямой с отпущенным рулем машину уводит в сторону.

При неисправных стойках стабилизатора транспортным средством становится сложно управлять, адекватной реакции на движение рулем нет, что может привести к ДТП.

Замена стоек стабилизатора своими руками, инструкция к применению

Для работы вам потребуется стандартный набор инструментов, включая:

WD-40 или аналогичное средство для облегчения процесса откручивания прикипевших и заржавевших соединений;
. накидной или рожковый ключ соответствующего размера;
. шестигранник;
. щетку для очищения металлических деталей;
. зажим и инструмент для фиксации резьбы.

Перед началом операции по замене неисправных стоек стабилизатора необходимо поддомкратить переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от того на какой подвеске будет осуществляться ремонт), предварительно предотвратив вероятность отката путем активации ручника и подкладывания под колеса устойчивых упоров.

Внимание! Подвешивать нужно оба колеса одной оси, чтобы подвеска находилась в полном равновесии.

. Затем необходимо очистить от грязи и пыли места предстоящего ремонта, крепления сбрызнуть спреем WD-40.
. Отвинтите стойки стабилизатора, для этого нужно зафиксировать полуось от вращения при помощи шестигранника и отвернуть саму стойку.
. Снимите старый элемент, поместите аккуратно вместо него новый, насадите болты, не закручивая гайки-фиксаторы до упора. Для каждой замены лучше всего использовать новые фиксаторы.

Внимание! Гайки закручивать до упора следует в тот момент, когда автомобиль будет снят с домкратов, то есть когда подвеска приобретет свое естественное положение.

Снимите автомобиль с подвешенного на домкратах состояния и затяните до конца гайки. Через несколько километров пробега гайки рекомендуется подтянуть.

Данная инструкция подходит для замены стоек стабилизатора на задней подвеске. Для выполнения работ на передней от вас потребуется также установить на два домкрата автомобиль, зафиксировать от движения ручником и упорами под колесами.

Далее закрепите полуось от прокручивания шестигранником и снимите гайку. Уберите упорную шайбу и ослабьте на пол-оборота гайку штока. Снимаете тормозные суппорта, освобождаете стойки от крепления и меняете на новую деталь.

Обратите внимание! Менять стойки стабилизатора следует попарно, иначе не получите желаемого результата.

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот. Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.

Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.

Как понять, что пора менять стойки?

На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:

• кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
• постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
• на поворотах автомобиль начинает заносить;
• при движении в колее автомобиль «плавает» из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;
• увеличивается крен на поворотах.

Диагностика проблемы

Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.

Самый простой способ диагностики — просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.

Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.

Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.

Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.

Ну и еще один способ проверки — это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.

Замена стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:

• демонтаж старой стойки;
• установка новой.

Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, «поддомкрачиваем» автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка — к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки «прикипают», поэтому нужно обработать их «WD» — «вэдэшкой», чтобы удалить ржавчину.

Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.

Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.

После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо — замена стойки стабилизатора завершена.

Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо «родным» стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании «DELPHI». Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.

Замена стоек стабилизатора на Рено Логан

Форд Фокус

На самом деле, заменить передние и задние стойки стабилизатора, проще, чем Вы думаете. Вряд ли можно встретить автолюбителя, который хотя бы раз не сталкивался с необходимостью самостоятельного ремонта своего транспортного средства. Ситуации бывают разными: от поломки во время длительной поездки в отдалении от населённых пунктов до банального желания что-то сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи, тем более, при нынешних ценах на техобслуживание.

Стойки стабилизатора – элемент системы амортизации, которая включает также пружины и шаровые опоры. Они выполняют роль своего рода упругого элемента между рулевым кулаком (или ступкой) и стабилизатором подвески. По своей сути, данная деталь представляет из себя U-образную конструкцию, концы которой изогнуты под определённым углом. Простота конструкции, естественно, обеспечивает невысокую стоимость, но не стоит пренебрегать средствами и выбирать некачественные копеечные варианты. Встречаются и более сложные конфигурации. «Живут» они в среднем 120000 км, после чего приходят в негодность и требуют полной замены. Срок службы стоек-аналогов не от производителя авто или просто сменных комплектов обычно чуть меньше, но тоже близок к этой цифре. Не стоит забывать, что это зависит и от условий эксплуатации.

В зависимости от производителя и модели авто, стоимость стоек стабилизатора варьируется: цены могут быть незначительными (200-400₽), а могут достигать и 3000₽.

Поломка стоек стабилизатора – одна из самых распространённых поломок на отечественных дорогах, и затрагивает она не только комфорт передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров. При первых же признаках неисправности они подлежат осмотру и, если потребуется, починке (по возможности) либо немедленной замене на новые. Никогда не следует менять только одну стойку: аналогичная поломка вскоре может настигнуть парную ей, поэтому рекомендуется проводить парную замену.

Несколько характерных для данной поломки признаков:

1) Стук, издающийся из-под капота или задней части авто

2) Сильный наклон автомобиля при повороте

3) Протаскивание автомобиля «юзом» на высокой скорости

4) Излишнее раскачивание при торможении и вхождении в поворот

Самостоятельная замена стоек стабилизатора, как правило, не представляет из себя сложности для хоть сколько-то опытного автолюбителя. Приобрести новые можно практически везде, благо невысокие цены это позволяют. В лучшем случае можно обойтись набором ключей и смотровой ямой или эстакадой, а при отсутствии оных подойдёт и обычный домкрат, дабы снять нагрузку со стабилизатора устойчивости.

Совет. Нужно крайне ответственно подходить к выбору стоек: разрушенные детали следует заменять только на те, которые предназначены для конкретно Вашей модели авто. Любые аналогичные по параметрам стойки не являются взаимозаменяемыми.

Стойки желательно менять попарно, предварительно демонтировав колёса.

Замена задних стоек

Совет: в качестве упоров вполне подойдут самые обычные кирпичи, установленные под колёса.

Спустите автомобиль и крепко зафиксируйте гайки задних стоек. Повторите это после нескольких км пробега, дабы избежать разбалтывания всей конструкции.

Замена задних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео

Замена передних стоек стабилизатора

Совет: Используйте накидной ключ при устранении данной поломки.

Совет: Значительно быстрее процесс извлечения болтов пойдёт при помощи молотка. Вынуть болты можно куда легче, аккуратно простукивая их молотком снизу. Таким нехитрым образом можно Вы сэкономите и время, и силы.

Делать сход/развал после ремонта необязательно.

Поломка стойки стабилизатора не слишком сложна в устранении, однако если долгое время её игнорировать, последствия могут быть гораздо серьёзнее. Будьте внимательны к своему авто и вовремя проводите профилактику его «болячек» — и оно ответит вам долгими годами верной и надёжной службы.

Замена передних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео

Это одна из частей ходовой системы, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости корпуса автомобиля. Каждый автовладелец должен знать об основных неисправностях стоек стабилизаторов , как их проверить, а также произвести замену стойки. Это необходимо для проведения своевременного ремонта с тем, чтобы из-за стойки не вышли из строя другие, более важные, элементы подвески.

Также многих автовладельцев интересует вопрос, какие стойки выбрать? Какому производителю отдать свое предпочтение? В конце статьи вы найдете краткую выжимку на основе реальных отзывов автолюбителей, использовавших те или иные стойки стабилизатора. Об этом и не только мы расскажем вам в данном материале

Схема шарнирной стойки стабилизатора

Что такое стойка стабилизатора

Многих, особенно начинающих, автовладельцев интересует вопрос - стойки стабилизатора, что это ? Для начала опишем в двух словах, что же такое непосредственно стабилизатор и для чего он нужен. Итак, стабилизатор поперечной устойчивости нужен для уменьшения горизонтального крена корпуса автомобиля при поворотах и различных отклонениях в горизонтальной плоскости. А стойки стабилизатора служат для крепления последнего к корпусу автомобиля. Она обеспечивает подвижное соединение упругого стабилизатора и ступицы или поворотного кулака за счет имеющихся шарниров. В зависимости от конструкции подвески могут быть разными и стойки.

Различные виды стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Устройство и работа стоек

Как правило, стойка - это шток длиной 5...20 см. На обоих его концах имеются шарниры, обеспечивающие подвижное соединение. Это могут быть либо два шаровых шарнира, либо шарнир и , либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьба с другой. Обычно они приварены к штоку под прямым или близким к нему углом.

В том месте, где наконечник примыкает к металлическому стержню имеется утончение (“шейка”). Оно служит своего рода предохранителем. В случае, когда механизм испытывает запредельные нагрузки, его корпус сломается именно в этом месте. В противном случае стойка может сломаться в любом месте, пробив днище автомобиля и причинив вред пассажирам или другим механизмам.

Именно по причине безопасности стойки не делают слишком толстыми, из-за чего они достаточно часто выходят из строя. Хотя неоригинальные запчасти имеют несколько больший диаметр, что является своего рода компромиссом между безопасностью и износостойкостью.

Устройство шарнирной стойки

Наиболее популярными в настоящее время являются стойки с использованием шарового шарнира . Его конструкция состоит из двух частей - стального шарового пальца и посадочного пластикового места с температурно-динамической смазкой. Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.

Шарнирные соединения всегда защищают с помощью герметичных пыльников со смазкой. Она обеспечивает более мягкую работу механизма, а также увеличивает срок его эксплуатации. Смазка является морозоустойчивой, обеспечивая нормальную работу ходовой системы автомобиля зимой.

Герметичный пыльник

Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно вспомнить, что она не жестко соединяется со стабилизатором, обеспечивая ограниченное движение объединенных в механизм элементов. При повороте машины на скорости возникает ее естественный крен. При этом на кузов действуют одни силы, а на подвеску - направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов - стабилизатора и проушины ступицы. Таким образом, стойка стабилизатора - это демпфер , который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под воздействием упомянутых усилий происходит постепенное разрушение шарнирных соединений. Вследствие этого стойки приходят в негодность.

Некоторые иностранные автопроизводители выпускают регулируемые стойки стабилизатора (например, Nissan Patrol GR имеет электронно отключаемый стабилизатор поперечной устойчивости). Также существуют внедорожники, у которых работа стабилизатора и его стоек управляется при помощи ЭБУ.

Неисправности стойки стабилизатора

Рассмотрим подробнее, с какими же неисправностями стоек стабилизаторов чаще всего приходится сталкиваться автовладельцам.

Признаки появления неисправности стоек

Итак, основные признаки, которые указывают на то, что стойки стабилизатора полностью или частично вышли из строя, это:

• Если в машине установлена стойка с шаровым шарниром, то в 90% случаев основным признаком выхода ее из строя является стук при движении по неровной дороге , в частности, при переезде через “лежачих полицейских”. Естественно, что стук раздается со стороны того колеса, где стойка вышла из строя. Если же стойка на втулке, то диагностику провести сложнее. В этом случае стук может быть тихий, и его не будет слышно в салоне.
• При движении по ровной дороге машину начинает “водить ”, то есть, ее трудно удержать в колее, необходимо постоянно подруливать.
• При вхождении в поворот машина кренится гораздо больше, чем было до этого.
• Излишнее раскачивание кузова автомобиля при разгоне или торможении.

Характерные проблемы

Вышедший из строя шарнир стойки

Основные проблемы связаны с шарнирными креплениями. Первая - это выход из строя пыльника . Из-за этого происходит попадание грязи и мусора в механизм, что приводит к его чрезмерному износу. Вторая типичная проблема заключается в том, что со временем обойма шарового пальца стирается , вследствие чего шаровый палец начинает “биться” в посадочном месте. Это приводит к его разбиванию.

Восстанавливать сломанную стойку достаточно сложно, и для этого нужно заводское оборудование. В частности, теоретически можно заменить шаровый палец или втулку. Однако эти работы будут дорогостоящими, и превосходить цену новой стойки.

Поэтому ремонт стоек стабилизатора нецелесообразен . Гораздо проще провести их замену на новые. В настоящее время на авторынках продается большое количество неоригинальных, однако достаточно качественных запчастей. О них мы поговорим ниже.

Как проверить стойки стабилизатора

Выполнить проверку стоек на основе шаровых шарниров несложно. Самый простой метод - покачать машину из стороны в сторону в направлении, поперечном движению автомобиля. В случае, если раскачивание происходит без усилий - это первый признак того, что шарнирная группа вышла из строя или близка к этому. Если стойка неисправна - со стороны колеса вы услышите знакомый характерный стук.

Второй метод. Нужно полностью вывернуть колесную пару в сторону. После этого вы сможете добраться непосредственно до стоек. Рукой проверьте наличие люфта . Самостоятельно или с помощью помощника покачайте машину. Если люфт есть - вы ощутите его на ощупь. Если же при повороте колес доступа к стойкам нет - загоните машину на смотровую яму. Так вы гарантированно получите необходимый доступ. В остальном процедура аналогична - один человек раскачивает машину, другой ощупывает и слушает стойки.

При проверке обязательно обращайте внимание на состояние пыльников . Если они порваны или под ними есть потеки масла - велика вероятность значительного или полного износа стоек стабилизатора. Особенно это актуально в случае, если вы купили подержанный автомобиль. Если в плачевном состоянии - проверьте и стойки.

При использовании другого метода необходимо снять колеса с машины, предварительно поддомкратив ее и подставив под шаровую надежный упор с целью разгрузить стабилизатор. Таким образом вы получите доступ к креплениям стойки. Далее нужно открутить верхнее крепление (гайку) и произвести аналогичные расшатывания с целью убедиться, возникает ли звук из нижнего крепления. Если он есть - придется менять стойку.

Если же в вашем автомобиле установлены стойки на втулках, то диагностировать их еще проще. Для этого достаточно визуально проконтролировать, не “подъедается” ли резина с одной стороны. Ведь в противном случае в соприкосновение войдут металлические детали и возникнет естественный стук.

Обратите внимание! В настоящее время на автосервисах не существует специального оборудования, которое бы показало, что неисправна именно стойка. Поэтому перед тем как ехать на СТО, проведите самостоятельную диагностику или попросите опытного мастера помочь вам. В противном случае существует риск, что мастера возьмут с вас лишние деньги за устранение несуществующих “неисправностей”.

Как поменять стойки стабилизатора

Сразу стоит оговориться, что замена стоек стабилизатора будет отличаться у различных марок и моделей машин. Но как правило, процедура не составляет большого труда и доступна даже для неопытных автовладельцев. Для этого нужно иметь домкрат и слесарные инструменты - ключи, шестигранники, монтировка (в зависимости от модели машины). Передние и задние стойки у большинства машин отличаются. Передние - длинные, задние - короткие.

Первое, о чем нужно помнить перед тем как начинать работы по замене стоек, это то, что ось автомобиля, где предполагается менять запчасть, должна быть полностью вывешена , то есть стабилизатор и стойка должны находиться в разгруженном состоянии. Это можно добиться, поддомкратив ее с одной стороны, а после этого установить шаровую на подставку. В противном случае даже при условии, что вы сможете демонтировать старую стойку, новую вы правильно не установите. По статистике это является основной причиной преждевременного выхода стойки из строя.

В процессе замены ни в коем случае не повредите пыльники . Если они находятся в плачевном состоянии - замените их. Ведь от их целостности напрямую зависит срок службы стойки.

Помните, что после замены стоек стабилизатора проверку развала-схождения делать НЕ нужно, поскольку они не влияют на углы расположения колес.

Замена передней стойки стабилизатора на Ford Focus

Диагностика и замена стоек на TOYOTA RAV4 2002

Выбор стоек стабилизатора

Многих из автовладельцев интересует резонный вопрос - какие лучшие стойки стабилизатора ? Сразу стоит сказать, что однозначного ответа на него нет и быть не может. Причин этому много. Во-первых, это зависит от марки автомобиля. Во-вторых, от того, оригинальной вы пользуетесь запчастью или неоригинальной. Также в данном случае стоит учитывать качество дорог. Например, если оригинальная импортная стойка иномарки предназначена для эксплуатации по европейским дорогам с пробегом, например, 50 тысяч километров, в то в наших условиях это будет гораздо меньше.

Недавно на рынке появились пластиковые стойки. Они полностью отвечают заявленным характеристикам и являются безопасными, поскольку при аварии полностью разрушаются, не причиняя вреда автомобилю и пассажирам.

Почему умирают стойки стабилизатора и на что обратить внимание при покупке

Главное, выбирайте те стойки, которые предназначены для вашего автомобиля производителем. В первую очередь, это касается размера . Ведь даже 1-2 сантиметра их длины могут сыграть критичную роль при эксплуатации подвески. Взаимозамена стоек от разных моделей возможна лишь в рамках одного автопроизводителя (например, стойки от Ford Focus подходят также и к Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Ka 1995-2001 годов выпуска). Подобная информация, как правило, указывается на упаковке новых стоек. Обязательно обращайте на это внимание при покупке.

Лучшие стойки стабилизатора

Мы собрали в интернете информацию о популярных производителях стоек стабилизаторов, отзывы о которых мы и предоставляем для вас.

LEMFORDER (Германия). Солидная компания, производящая запчасти для таких марок автомобилей, как General Motors, Mitsubishi, Toyota, Opel, VW, Mercedes, Audi, BMW, Volvo, Ford, Fiat и других. Продукция отличается отличным качеством и используемыми инновационными технологиями. Обратите внимание! Иногда в упаковке Lemforder могут содержаться стойки CTR . Уточняйте это при покупке.

TOPRAN (Германия/Китай). Компания является упаковщиком различных деталей, произведенных в разных странах мира (всего 23 страны, в том числе Китай, откуда более всего запчастей). Поэтому при выборе необходимо смотреть на код страны на упаковке, где произведена деталь.

SASIC (Франция). Все запчасти производятся в Нормандии (Франция). Они используются для французских же автомобилей (Рено, Пежо, Ситроен). Отличаются качеством и невысокой ценой.

GMB (Япония). Японская компания, выпускающая запчасти, в основном, для японских и корейских машин (но не только) - Toyota, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Kia, Renault, Suzuki, GM. Отличается оригинальным японским качеством.

CTR (Южная Корея). Компания, которая в свое время отделилась от японской GMB. В настоящее время производит запчасти для таких автомобилей - Hyundai, KIA, GM, FORD и многих других. Отличается качеством и невысокой ценой.

Sidem (Бельгия). Один из мировых лидеров по производству автозапчастей для рулевого управления самых разных машин. Имеет официальные представительства в 80 странах мира. Однако существует вероятность покупки запчасти китайского производства, которые не отличаются качеством.

Links Master (Россия, г. Тверь). Новое российское предприятие, которое только набирает обороты. Продукция относится к среднему и низкому ценовому сегменту. К сожалению, в силу молодости компании, нам не удалось найти отзывов о продукции. Однако существует мнение, что качество этих стоек уступает импортным. Поэтому ответственность за решение о покупке всецело лежит на вас (кстати, если есть опыт использования, будем благодарны если напишите в отзывах ниже).

Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам определиться с ответом на вопрос, какие стойки стабилизатора установить на ваш автомобиль и .

Заключение

Помните, что на состояние стоек влияют не только некачественные дороги, но и стиль вождения владельца автомобиля. Выбирайте правильный скоростной режим на неровной дороге, берегите подвеску машины.

Никогда не проезжайте неровности “на тормозах”. Останавливать автомобиль нужно лишь перед препятствием, а не на нем. Это увеличит срок эксплуатации подвески вашей машины, и в частности, стоек стабилизатора.

Рекомендуем вам следить за вашей машины и своевременно проводить ремонт. Это избавит вас от ухудшения контроля над автомобилем, а также износа отдельных деталей. А это, в свою очередь, позволит вам значительно сэкономить на ремонтах.

При проезде небольших кочек стало что-то стучать спереди слева. Ездил так всю зиму и весну стук не прогрессировал. В конце весны к нему добавился такой же стук справа. Подумав, решил, что стойки стабилизатора. Ну что ж надо менять. Купил 2 стойки и 2 втулки поехал в серьезный сервис. Машину оставил. Сказали, приходи через 40 минут. Пришел через час. Картина: стоит грязный слесарь, опершись животом о край капота, и что-то там под капотом ковыряет. Зная расположение стабилизатора не могу сообразить, что он там делает. Оказалось он ключом с удлинителем длиной в метр откручивает болт крепления скобы втулки стабилизатора. Крыло все черное (машина белая). Как выяснилось, три(!) из четырех болтов он свернул. Иду к мастеру. Тычу в крыло. "Все исправим". Появилась накидка на крыло ("почему сразу не положили?", оставлено без комментариев). Из разговора с мастером выясняется, что болты закисли и поэтому он их свернул, сказал, что сейчас будут высверливать. Смотрю на стойки стабилизатора. Нещадно срезаны болгаркой (прошу обратить на этот факт внимание). Понимание с мастером найдено и я отправился на 2 часа на работу (хорошо, что рядом). Прихожу через три. Машина висит на подъемнике, под ней уже другой слесарь высверливает болты. И высверлил он только 1. За три часа. Время 5 вечера. Поговорив с мастером о грустных перспективах оставления машины на ночь убедился, что за "2 часа то управятся". "Если что, позвоним". Пошел домой (хорошо, что рядом). Не дождавшись звонка, в 20 часов тащусь обратно. О радость, машина стоит на колесах. Выслушав от мастера какие японцы не молодцы, что в стальную балку завернули дюралевые (не помню какие точно) болты, иду в кассу оплачивать честно заработанные сервисом 1600 рублей. Довольный сажусь и отъезжаю в надежде теперь ездить в тишине. Но что это? Бряканье как было, так и осталось. Ругая себя за то, что надо было делать диагностику, а не самому определять причину стуков, расстроенный, иду пить пиво.
Надо заметить, где-то месяц назад до этого я купил комплект новой летней резины, которая стоит на машине. Так вот переднее левое колесо немного спускало. На следующий день решил (гулять, так гулять) устранить причину этого. Поехал на шиномонтаж. Пока шиномонтажник чего-то там делал с колесом, захотел взглянуть на новые стойки стабилизатора. Когда заглянул за тормозной диск я чуть не подскочил. На одной из гофр пыльника наружного ШРУСа была обнаружена дырка и смазка, вылетающая из этой дырки. Причем гофра была так аккуратно срезана в форме полумесяца. Дырка длиной сантиметра 1,5-2, но смазка оттуда вылетает прилично. Прикидывая, как так можно срезать прихожу к выводу, что при неаккуратном обращении с болгаркой (стойки были срезаны именно ей) как раз получается, что пыльник попадает в зону вращения диска. Чувствую, что начинаю закипать. Еле дождавшись пока шиномонтажник оденет колесо, рванул в сервис. Боря в себе желание чего-нибудь им сломать, захожу в бокс. Очень спокойно (сам потом удивился) объяснил ситуацию. Итак, машина на подъемнике. Осмотр поля боя болгарки и стойки проводят мастер и этот слесарь. Причем как я сейчас понимаю слесарюга о косяке знал, т. к. практически сразу нашел дырку. Дело в том, что при определенном положении колеса если на пыльник смотреть снизу (или сверху), то дырка может оказаться на противоположной стороне пыльника. Так было и в этот раз. Мастер снизу дырка сверху. Но вот осмотр закончен вердикт: покупайте пыльник - поменяем. Уехал заказывать пыльник.
Какой же я был …, что не сказал им посмотреть и второй пыльник на другом колесе. Просто забыл. Ладно, купив пыльник поехал менять. На этот раз поменяли за 3 часа. Взяли 100 рублей за замену смазки внутреннего ШРУСа. Почему-то старая оказалась с водой. Чтобы заменить пыльник наружного ШРУСа нужно снимать весь привод и менять через внутренний. Когда отдавал им машину, попросил посмотреть и другой пыльник, сказали нормальный.
Довольный поехал по делам. Вечером друг посоветовал взглянуть и на другой пыльник. Тут не пришлось даже снимать колесо. Вся арка была в смазке. Подумав, хорошо, что нет под рукой Калашникова, поехал обратно. Теперь они уже ничего не хотели признавать, смотрели - не было. В принципе я спокойно к этому отнесся и поехал за другим пыльником. Заменили за 2 часа - 1500 рублей.

В этой истории виню только себя. Только на кочках все равно стучит, что еще менять?