Закончились споры о необходимости прогрева двигателя. На первом месте у нас экология, поэтому все производители рекомендуют греть двигатель в движении на малых и средних оборотах и низших передачах. А что будет, если нарушить эти рекомендации? На малых нагрузках износ двигателя не велик, особого влияния на ресурс не будет. Да и по затратам на топливо так выгоднее- в движении время прогрева сокращается. Писать инструкции хорошо, только вот транспортный поток, часто, ставит свои условия! И не всегда получается ехать 30-40 км/ч не собирая за собой «пробку». Что будет, если сразу разогнаться под 90 км/ч? Почему так важно не давать большую нагрузку холодному двигателю?

Вот вам пример. Дорога с работы домой- движок запускали и ехали 300 м по переулкам, а потом выезжали на шоссе, где скорость потока 90, много фур, дорога идет на подъем. Если ехать медленно, сразу собирается «хвост», приходиться «притопить» и ехать как все. И так каждый рабочий день. За одну зиму движок «ушатался»- стали греметь распредвал и клапаны, на малых оборотах вспыхивает лампочка давления. Масло было залито хорошее- дорогая синтетика.

Что же произошло? Холодное масло не успевало прокачиваться по узким каналам, проникать в маленькие зазоры и смазывать детали, получилось «сухое» трение, оно привело к быстрому износу деталей. Особенно «досталось» клапанному механизму и распределительному валу. А если бы была залита более густая «минералка», двигатель не выжил бы и месяца. Значит, греть в этом случае, было надо, например, стоя на обочине.

Как же быть?

Если машина стоит во дворе, под окнами и долгим прогревом вы «травите» соседей выхлопными газами, то можно заранее спланировать для себя «прогревочный маршрут», ехать по тем улицам, где скорость потока невелика. Или подобрать место, где можно постоять и прогреть мотор до 50 - 60 градусов. Если подумать, способы всегда найдутся и вам удастся найти баланс между экологией и ресурсом мотора!

Зима испытывает на прочность и автомобиль, и его владельца. Морозы, снегопады, длинные ночи- эти и другие сложности становятся причинами роста количества ДТП. Но ведь можно своими силами, просто и недорого снизить влияние на вас неуправляемой стихии. Ни какое МЧС не поможет так, как вы себе сами. Узнайте из этой статьи, что сделать по кузову и его оборудованию Ваз-2107, чтобы зимой ездить комфортнее и безопаснее.

Смазываем трущиеся детали

Замки дверей, багажника и капота, их петли, направляющие стекол- вот перечень того, что нужно смазать. В качестве смазки удобно пользоваться силиконовой смазкой в аэрозольном баллончике или, всем знакомой, ВД-40.

Смазывать направляющие стекол лучше силиконовой смазкой. Опустите стекла вниз и хорошо пропитайте ткань направляющих смазкой. Несколько раз опустите и поднимите стекла, чтобы смазка распределилась. Старайтесь не допускать попадания смазки на лобовое стекло. К баллончику прикладывается тонкая трубочка. Используйте ее, чтобы не забрызгать все вокруг.

Чтобы двери не примерзали к уплотнителям, их (уплотнители) можно обработать силиконовой смазкой.

Смажьте петли и замки дверей небольшим количеством ВД-40. Несколько раз откройте и закройте двери для распределения смазки. Повторите эти действия. Не забудьте впрыснуть смазку в личинки замков дверей и багажника.

Лобовое стекло должно быть целым

Трещины, сколы лобового стекла мешают водителю следить за дорогой и летом. Зимой же, когда световой день сокращается, они способны создать серьезные проблемы. Свет фар встречных машин, задние фонари попутных, светофорные сигналы искажаются, преломляются в трещинах. В результате вы видите не то, что есть на самом деле. Остается один шаг до ДТП.

Замените лобовое стекло, если трещины и сколы на нем мешают видеть дорогу. Уберите игрушки, висюльки, бахраму и т. д. Все, что мешает обзору, лучше убрать. Этим вы поможете себе избежать неприятностей, а может, спасете чью-то жизнь!

Меняем щетки стеклоочистителей

Резинки щеток стираются очень быстро, а стоят они не дорого. Возьмите за правило- перед зимним сезоном щетки нужно заменить. Чистое и целое лобовое стекло обеспечит вам хороший обзор.

Проверяем омыватель

Слякоть и грязь на дороге не кончается всю зиму. Колеса автомобилей поднимают все это в воздух и бросают на вашу машину. Помочь «дворникам» счистить грязь- работа омывателя. В его системе проверяем целостность бачка и трубок, работу форсунок и насоса. Если нужно, то регулируем направление струи, заменяем поврежденные детали. Перед наступлением минусовых температур заливаем «незамерзайку» и прокачиваем ее до выхода из форсунок.

Проверяем свет

Любите, когда вас слепят встречные машины? Вряд ли. А как давно вы проверяли свет фар собственного авто? Давайте-ка, проверим прямо сейчас.

Для этого остановитесь там, где попросторнее, чтобы спереди машину ни чего не загораживало. Снимите, если есть, защиту фар. Включите ближний свет и посмотрите на их свет с десяти- двадцати метров. То же самое нужно проделать, посадив на заднее сиденье трех пассажиров. Видите, даже ближний свет начал слепить. Найдите ручку управления гидрокорректором фар и поверните в положение «полной загрузки автомобиля». Теперь снова посмотрите на фары. Если все в порядке, то на ближнем свете фары заметно опускаются и перестают слепить. Вам остается только, в нужное время, вспоминать про корректор и поворачивать его в нужное положение.

Гораздо хуже, когда вы обнаружили, что одна фара, например, светит вниз, другая вверх и в сторону… Такое бывает после замены блок-фар из-за разбитого стекла. На Ваз-2105, Ваз-2104, Ваз-2107 и их модификациях, фары регулировать легко и удобно. Конечно, если есть возможность, лучше обратитесь в сервис. Там есть оборудование и все сделают как надо. Но и самостоятельно вы, тоже сможете, пусть не идеально, отрегулировать свет фар. Для этого нужна ровная площадка и стена. Поставьте машину в пяти метрах под прямым углом к вертикальной стене и включите ближний свет. На стене вы увидите световые пятна. Посмотрите на рисунок, вот так выглядит распределение света в идеале.

Схема экрана для регулировки ближнего света фар Ваз-2107

Теперь загляните под капот и найдите регулировочные винты. Винт 1 отклоняет свет вверх — вниз, а винт-2 влево — вправо.

Винт 1 поворачивает фару вверх — вниз, винт 2 влево — вправо

Поочередной регулировкой левой и правой фар постарайтесь получить световые пятна как на рисунке.

Вы не поверите, но встречные водители, после этих регулировок, будут вам очень благодарны!

Очищаем дренаж и домкратные гнезда

Для того, чтобы в полостях порогов не скапливалась вода, каждый из них имеет по два дренажных отверстия. Найдите и прочистите их. Очистите домкратные гнезда, чтобы зимой не мучиться с установкой домкрата.

Утепляемся

«Классика», конечно, вечна. Но резиновые уплотнения дверей, со временем, стареют и начинают пропускать воздух. На машинах с солидным пробегом через неплотности дверных проемов уходит очень много тепла. Как быть?

Купите и приклейте дополнительные уплотнители. Они есть в продаже в магазинах запчастей. Можно подобрать подходящие уплотнители в магазинах строительных товаров.

В сильные морозы штатной теплоизоляции под ногами водителя и пассажиров не достаточно. Поэтому многие подкладывают под резиновые полики листы изолона или другого, похожего по свойствам материала.

Мороз не страшен

Если осенью выполнить все вышеописанные работы, ваша автозима станет немного светлее и теплее. Удачи на дорогах!

Как говорят, по льду и снегу в летней обуви не ходят – также и автомобиль следует переобуть на зиму. Для эксплуатации автомобиля зимой подходят шины со следующей маркировкой “W”(зима-«Winter») или «M+S»? расшифровываемый как «грязь+снег». Эта маркировка иногда бывает в совокупности со значками в виде тучи и снежинки. Лучше всего подбирать резину немного уже, чем летнюю, но диапазон размера должен быть предельно допустим для вашей машины. Протектор покрышки должен выдавливать грязево-снежную кашицу до хорошего покрытия, и с этим хорошо справляются узкие шины.

Нежелательно в зимнее время применение всесезонных шин, имеющих маркировку «AW» (любая погода). Возможности этих шин в зимних условиях очень слабые, лучше всего эти шины ведут себя в малоснежных странах Европы. Очень хорошо держат на снегу и льду шины шипованные, но если асфальт чистый, стальные шипы невероятно легко скользят по нему при торможении и на порядок увеличивается вероятность того, что колёса будут заблокированы, тогда вас просто может занести, и увеличивается тормозной путь.

Одной из главных проблем эксплуатации автомобиля в зимних условиях является холодный двигатель и проблемы с его запуском. Чаще всего от этого страдают двигатели с карбюратором, но при больших морозах с этим сталкиваются и двигатели с системой впрыска. Причины такого поведения двигателя известны – это упавшая ёмкость аккумулятора, застывшее масло, недостаточное испарение бензина.

Здесь нужен опыт некоторых стран с суровым климатом, где широкое применение нашли предпусковые электрические подогреватели. Достаточно вставить в розетку вилку, установить таймер и к определённому времени прогревание двигателя будет произведено. Любые автомобили можно доукомплектовать, купив импортные алкотестеры . Одним из недостатков электроподогрева является то, что возле офиса или дома необходимо иметь электрощиток со специальной розеткой.

Замена масла производится обычно по отношению к пробегу автомобиля, а не к сезону. Абсолютное большинство выпускаемых в настоящее время масел для мотора – всесезонное, но и зимы не бывают одинаковыми – и с большими морозами и слякотно-тёплые. При подборе масла для определения его пригодности по температуре, можно использовать простой приём, который знает любой водитель. Этот приём называется “правило 35″. К примеру – масло 15W-40. Если из числа 35 вычесть число 15 (индекс вязкости зимой), то получается величина предельной температуры прокачки (35-14=20). Это означает, что масло 15W-40 пригодно при температуре -20 градусов.

Для эксплуатации машины зимой наиболее удобным будет установка видеорегистратора, который поможет разобраться во всякой дорожной ситуации. С таким помощником можно уверенно управлять автомобилем даже зимой. Автомобильные видеорегистраторы заказать можно и через интернет-магазины, доставка которых осуществляется незамедлительно.

Зимний период всегда был сложным для владельцев автомобилей. Значительные неприятности доставляет сложная дорожная ситуация, часто меняющаяся и достаточно опасная. Дополнительно проблем создает сам автомобиль. Низкие температуры не способствуют легкому запуску и стабильной работе как двигателя, так и остальных составных частей авто.

Все технические жидкости и смазки от низких температур застывают и перестают быть текучими, ознакомиться какое масло заливать в зимний период можно . Из-за этого сопротивление вращению в узлах и механизмах значительно возрастает и стартеру не то что раскрутить, а даже провернуть коленчатый вал очень трудно. А если сюда еще добавить и износ, нарушение регулировок систем, исчерпанный ресурс некоторых элементов, то шансы запустить силовую установку при низких температурах сильно уменьшаются. И все же зима – это не повод ставить свой автомобиль в гараж до весны. При правильных действиях и соблюдении определенных рекомендаций, запуск мотора вполне возможен.

И все же автомобиль – удобное и комфортное средство передвижения, поэтому многие не могут отказаться от эксплуатации авто даже при лютых морозах.

Далее рассмотрим, как завести ВАЗ зимой. Эти автомобили выбрали потому, что они являются одними из самых распространенных, а также из-за системы питания – часть из них укомплектовывается карбюраторной системой, но есть и инжекторные версии. То есть, на данных авто используются две самых распространенных у нас системы питания.

Подготовка авто для зимнего периода

Итак, подготовка авто начинается еще до начала холодов. Небольшие подготовительные работы позволят облегчить запуск силовой установки данного авто при низких температурах.

Первое, о чем нужно позаботиться – аккумуляторная батарея. Пока не наступил морозы, с ней нужно провести весь комплекс обслуживающих работ – проверить плотность электролита, при надобности довести его до нужного уровня. Также полностью его зарядить.

Если моторное мало практически выработало свой ресурс, то не стоит дожидаться, когда это произойдет, а еще по теплому провести замену. Категорически не рекомендуется использование минерального масла. Если летом оно еще подходит для использования, то зимой такое мало может привести к поломке мотора. При низких температура оно сильно загустевает и при запуске мотора существует вероятность того, что густое мало просто выдавит сальники коленчатого вала.

Придется поработать и над системой питания. Без разницы, какая из систем на ВАЗ используется, нужно будет провести промывку системы, заменить топливный и воздушный фильтры.

Не лишним будет проверить регулировку клапанов и систему зажигания. Свечи зажигания должны тщательно осмотрены и очищены, отрегулирован на них зазор. Не лишним будет приобретение нового комплекта свечей «про запас», причем они должны находиться постоянно в автомобиле.

Систему охлаждения авто посмотреть тоже стоит. Если в нее залит «Тосол», которые используется уже несколько лет – то лучше его заменить на новый.

Можно конечно приобрести предпусковой подогреватель на авто, но стоимость его значительная и далеко не всем по карману, поэтому обойдемся без них.

Некоторые умельцы «умудряются» установить в поддон с маслом ТЕНы, работающие от сети 220. Задумка хорошая, но только если есть возможность ставить авто рядом с домом, чтобы протянуть проводку.

Можно еще оборудовать авто системой, которая автоматически будет через определенные промежутки времени запускать двигатель для прогрева. Но лучше на такую систему не надеяться. Во-первых, она будет запускать мотор и держать его на холостом ходу, что будет недостаточно для подзарядки АКБ и в конечном итоге система попросту его посадит. Во-вторых, такая система не подойдет для карбюраторного авто.

Запуск мотора с карбюраторной системой

Рассмотрим, как завести ВАЗ-2101, 2106, 2104, 2109 в сильный мороз (в общем, карбюраторные модели) со всеми нюансами и «подводными камнями» которые могут появиться в процессе заводки.

Важным условием для успешного пуска являет хорошее состояние аккумулятора. Поэтому, если предполагается, что ночью будет значительный мороз, а автомобиль нужен будет утром, то лучше снять АКБ с авто и отнести в обогреваемое помещение. Если такой возможности нет, то на ночь хотя бы снять «минусовую» клемму с нее, это исключит разряд батареи.

• Установить аккумуляторную батарею на место и подключить ее к бортовой сети. Предварительно нужно убедиться, что все потребители отключены. До запуска мотора и выхода его на стабильную работу не рекомендуется вообще включать какие-либо потребители;
• Если АКБ на ночь оставалось в авто, то перед включением стартера нужно ее «разогнать». Для этого нужно несколько раз «поморгать» дальним светом; (создаваемая нагрузка приведет к возникновению реакций в аккумуляторе из-за чего внутреннее сопротивление снизиться, и пусковые токи будут выше. Также отключаем все сторонние потребители;)
• Затем выжать сцепление и попереключать передачи, это немного «разгонит» масло в коробке, в дальнейшем она не так сильно будет нагружать мотор;
• 1-2 раза нажимаем на педаль акселератора, чтобы впрыснуть бензин во впускной коллектор;
• Карбюраторные авто оснащены подсосом (ручным управлением дроссельной заслонкой), перекрывающим подачу воздуха в карбюратор, делая смесь обогащенной. Поэтому перед запуском, подсос нужно полностью вытянуть;
• Непосредственно перед включением стартера нужно выжать сцепление и удерживать его в таком положении. Отключенная от двигателя коробка передач не будет создавать дополнительного усилия при пуске;
• После этого уже начинать непосредственно запуск. Но поскольку стартер потребляет значительное количество энергии, то его работа не должна быть продолжительной. Каждая попытка запуска мотора должна сопровождаться не более чем 30-секундной работой стартера;
• Даже если в процессе запуска появились вспышки и двигатель потихоньку начал схватывать, но при этом стартер уже работает 30 секунд, то лучше прервать запуск;
• Чтобы батарея восстановила свой заряд после 30-секудной работы стартера, понадобиться не менее двух минут перерыва между попытками;
• Если в процессе запуска двигатель вообще не показывает признаков «жизни», то можно пару раз нажать на педаль газа, чтобы увеличить подачу бензина в цилиндры. Но не стоит этим злоупотреблять, иначе свечи зальются;
• Если в начале попыток вспышки в цилиндрах были, но потом пропали, значит, свечи залило и их нужно заменить на заранее подготовленные, после чего снова повторить запуск. Но слишком долго «гонять» АКБ, доводя его до полного разряда, не стоит. После 4-5 попыток запуска лучше остановиться.
• Можно конечно подогреть поддон с маслом, чтобы оно стало менее вязким. Но старый «дедовский» метод разогрева паяльной лампой лучше не применять, и вообще не использовать для этого открытый огонь. Можно попытаться разогреть поддон обогревательными элементами, но пользоваться ими нужно очень аккуратно;
• Если запустить мотор удалось, не стоит сразу повышать обороты путем нажатия на акселератор. Пока двигатель не вышел на стабильные обороты, воздействие на педаль газа может привести к переливу бензина и остановке мотора;
• Только после того, как двигатель набрал обороты, а они при вытянутом подсосе будут увеличены, отпускаем педаль сцепления, но не резко, а плавно, чтобы коробка свои сопротивлением не остановила мотор;

Если не удалось завести двигатель с третьей попытки, то следует прекратить запуск, поскольку высока вероятность того, что свечи залило и требуется продувка цилиндров.

Продувка делается очень просто: Выкручиваем свечи и «насухо» вытираем их ветошью. Если есть дополнительный комплект свечек, то можно его поставить взамен залитых. При этом, выкручивая свечки, запускается воздух в цилиндры, что обеспечивает просушку. После прочистки или замены свечек, делаем попытки завести;

Еще один важный нюанс. Если силовую установку удалось завести, не спешим отпускать педаль сцепления. Нужно дать время, чтобы мотор хоть немного стабилизировал обороты, и только после этого отпускаем сцепление. Причем делаем это плавно, поскольку трансмиссия с застывшей смазкой создаст достаточно сильную нагрузку на мотор. Резкое отпускание сцепления может заглушить двигатель и никто не даст гарантии, что АКБ сможет завести его повторно.

Включать осветительные и обогревательные приборы можно будет только после пары минут стабильной работы мотора. Подсос же задвигать нужно будет по мере прогрева мотора. В конечном итоге подсос должен быть задвинут полностью, а двигатель при этом должен стабильно работать на холостом ходу;

Отметим, что это общие рекомендации по заводке мотора в 30-градусный мороз. Но здесь стоит отметить, что у каждого авто, а зависимости от его технического состояния и особенностей, свой «рецепт» успешного запуска. К примеру, у одних авто мотор можно запустить только прикрыв подсос на 2/3 и не более, у других – только при полностью закрытой заслонке и наполовину выжатой педали газа. И нюансы эти могут быть самыми разными, порой даже нелепыми, но без них машину не завести. Все эти особенности водитель узнает уже в процессе эксплуатации, после нескольких успешных запусков силовой установки при сильных морозах.

Запуск инжекторных моделей ВАЗ в сильный мороз

Перейдем к инжекторным версиям. У этих авто для запуска мотора алгоритм действий водителя несколько иной, хотя в некоторых моментах он пересекается с карбюраторными версиями.

Итак, рассмотрим, как завести ВАЗ-2107,21099, 2110,2112, 2114, 2115, Калина, Гранта инжектор зимой в сильный мороз:

1. «Прогреваем» АКБ. Отключаем все сторонние потребители электроэнергии;
2. Включаем зажигание и даем немного времени, чтобы бензонасос закачал систему топливом, а также, чтобы ЭБУ собрал все данные с датчиков;
3. Выжимаем сцепление и пробуем завести двигатель, при этом педаль газа не трогаем вообще;
4. Если первая попытка не удалась, даем время на восстановление заряда и снова пытаемся завести;
5. Если двигатель запустился, но работает с сильными перебоями (слышно, что он троит и какие-то цилиндры не функционируют), можно немного нажать на педаль газа, чтобы увеличить подачу топлива;
6. В случае, когда 3-я попытка успехом не увенчалась, делаем продувку цилиндров. В инжекторных авто она делается значительно проще, чем на карбюраторных, поскольку в них предусмотрен режим продувки. Делается он так: полностью выжимаем педаль газа (до упора), при этом включается нужный нам режим (ЭБУ отключает форсунки) и включаем стартер на 8-10 секунд. В этом режиме в цилиндры будет подаваться только воздух, который и просушит свечи;
7. После продувки выжидаем, пока заряд восстановиться и снова пробуем запустить двигатель;

Сразу после запуска двигатель будет работать на повышенных оборотах. Первые пару минут его работы не желательно включать электрооборудование, а движение можно начинать только после снижения оборотов до уровня холостого хода.

Это рассмотрен алгоритм действий, чтобы самостоятельно завести машину. Но что делать, если в результате попыток АКБ разрядилось и не может крутить стартер? И вот здесь на помощь приходят подготовленные заранее средства – старт-кабели и трос.

Альтернативные методы

Далее информация о том, как завести Жигули в сильный мороз в так сказать, аварийном режиме. В обоих случаях понадобиться автомобиль-донор, тот который смог завестись. Если такой есть и его водитель согласился помочь, то можно приступать к попыткам запуска.

Вначале рассмотрим, как правильно завести машину в мороз при помощи «прикуривания». И здесь последовательность действий тоже зависит от используемой системы питания. И еще один нюанс – автомобиль-донор должен быть хорошо прогретым, чтобы он легко запустился и от разряженного АКБ.

Теперь о том, как завести Жигули зимой с карбюраторной системой:

1. Донор подгоняем к своему автомобилю, глушим и отключаем все потребители электроэнергии.
2. На автомобиле-пациенте отсоединяем минусовую клемму от АКБ. Если соединить между собой два аккумулятора, то разряженный потянет на себя заряд, из-за чего вероятность запуска холодного мотора снизиться. Также проверяем КПП (должна быть установлена «нейтраль»);
3. Берем старт-кабели и подсоединяемся к аккумулятору донора. При этом важно не совершить «переплюсовку». Чтобы этого не произошло, сначала подключаем «плюсовой» кабель к клеммам обеих АКБ. «Минусовой» же кабель подключаем к соответствующей клемме на батарее донора, а на автомобиле-пациенте массируем ее на кузов;
4. Делаем попытки запуска. Если с 3-4 раза завести мотор не удалось, отключаем провода и заводим автомобиль-донор на 5-7 минут, чтобы он от генератора подзарядил батарею. После этого пробуем еще раз завестись. Если второй заход не увенчался успехом, попытки можно прекратить, поскольку причина в нежелании заводится кроется не в сильном замерзании мотора, а возникновении какой-то неисправности;
5. В случае успешного запуска, дожидаемся, пока обороты двигателя хоть немного стабилизируются, а затем проводим отключение кабелей. Сначала отсоединяем «плюсовой» кабель (желательно одновременно на доноре и пациенте), потом – «минусовой» провод, и только после этого накидываем снятую вначале процедур клемму на АКБ.

Теперь о том, как завести ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора (инжектор) в сильный мороз посредством «прикуривания». В целом, алгоритм действий тот же, что и на карбюраторных версиях, но есть один существенный нюанс – нельзя на автомобиле-пациенте отключать АКБ от бортовой сети. Поэтому придется надеяться, что АКБ донора даже после того, как часть заряда отдаст батарее пациента, все же сможет запустить двигатель.

Заводим «с толкача»

Ну и напоследок рассмотрим, как завести Жигули зимой «с толкача». Процесс заводки прост, но его исполнение требует определенной сноровки. Все-таки стекла на авто – замерзшие, а значит видимость снижена, да и дорога обычно скользкая, а автомобиль-тягач находится не на таком уж и большом удалении. В общем, не все так легко.

Итак, есть трос и водитель с автомобилем, который согласился выступить в роли тягача. Далее действуем так:

1. Согласовываем с водителем автомобиля тягача маршрут и условные сигналы «Поехали» и «Остановись» (подавать их придется водителю буксируемого авто и это могут быть гудки клаксона или моргание фарами);
2. Подгоняем автомобиль тягач и посредством троса прицепляем к нему авто, которое необходимо завести;
3. Водитель буксируемой машины перед началом движения включает 3-ю передачу, выжимает и запитывает бортовую сеть авто (включает зажигание);
4. Далее подаем сигнал на начало движения. После того как, автомобили наберут скорость 20-30 км/ч можно пробовать завестись и для этого отпускаем педаль сцепления. Как только двигатель запустится, снова выжимаем сцепление, подаем сигнал на остановку и аккуратно притормаживаем, чтобы не столкнуться с автомобилем-тягачем;
5. Если после отпускания сцепления колеса не начала вращаться (они просто скользят по ледяной поверхности), выжимаем сцепление и переключаемся на более высшую передачу и снова отпускаем педаль, пытаясь завести авто;

Если после пары попыток запуск мотора с «толкача» не удался, следует их прекратить, и искать причину неудачи (это может быть какая-то неисправность или выход из строя какого элемента – датчика, свечек и т. д.).

Технология запуска силовой установки автомобиля «с толкача» одинакова для карбюраторных и инжекторных авто. Но ее можно использовать только с машинами, у которых установлена механическая коробка передач. Автомобили же ВАЗ, укомплектованные автоматической коробкой заводить при помощи буксира категорически запрещено.

Видео - как завести Ваз в сильны мороз

По естественным законам природы на смену солнцу и теплу приходит дождливая осень, за ней снежная, морозная зима, а вместе с ней и грустные мысли о судьбе автомобиля. Как быть? Стоять или ездить - "вот в чем вопрос".

Сочетание разнообразных условий: времени года, опыта эксплуатации, наличия гаража и прочих дает возможность построения множества комбинаций, каждая из которых имеет свои нюансы. Однако самым сложным по условиям эксплуатации является зимний период, поэтому уделим ему основное внимание.

Хранение автомобиля зимой

Зима. Автомобиль до лучших времен устроен на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автолюбители, заботливо укутывают автомобили в надежде как-то облегчить зимовку своему "любимцу". Бывалый автолюбитель так не поступит. Необходимо помнить, что и зимой часто светит солнце, температура поднимается иногда значительно выше нуля и тогда под брезентом (или, еще хуже, под пленкой) создается, образно выражаясь, "парилка", которая намного вредней, чем плотный снежный покров. Конечно, и в этой ситуации можно найти "соломоново" решение, т. е. защитить автомобиль от снега и дождя с помощью тех же материалов, но укрыв ими автомобиль так, чтобы имитировать тент или палатку, т. е. обеспечить циркуляцию воздуха между автомобилем и покрывалом.

Это можно сделать самому, установив на крыше, дверях и крыльях небольшие (20-25 мм) распорки, которые проще всего укрепить на присосках.

Если же вы хотите, чтобы сезонное "жилище" вашего автомобиля выглядело презентабельно, приобретите тент с каркасом, выпуск которых освоен промышленностью. Такой легкий гараж защитит автомобиль от дождя и снежных заносов.

Подготовка автомобиля к зимней "спячке"

При подготовке автомобиля к зимнему хранению как на открытой стоянке, так и в холодном, неотапливаемом гараже весьма полезно поставить автомобиль на четыре колодки, которые следует установить под днищем кузова в местах, рекомендованных в инструкции по эксплуатации автомобиля, так, чтобы колеса не касались земли. Советуем также уменьшить давление в шинах до 0,5 кгс/см 2 . Эти операции разгрузят пружины автомобиля и обеспечат шинам нормальную зимовку.

Желательно, вывернув свечи, влить в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя по 30-50 грамм масла, применяемого для системы смазки двигатели. Свечные отверстия в этом случае рекомендуется закрыть деревянными пробками. Выполнив эту операцию, необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота для того, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все "органы" автомобиля отдыхают, аккумуляторная батарея бодрствует. В ней жизнь не угасает ни на мгновенье.

Чтобы батарея не замерла, необходимы заботливый уход и внимание. Ослабьте это внимание, и вам придется выискивать причину ее болезней, которых насчитывается достаточно много.

За чем же необходимо следить, чтобы аккумуляторная батарея всегда, в любую погоду была полна сил, энергии и по первому же требованию заражала своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

В пробках, закрывающих заливные горловины, есть вентиляционные отверстия. Эти отверстия всегда должны быть чистыми. Через них должны удаляться газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и в конце концов находят их, одновременно вспучивая и разрушая мастику.

Случается, что через отверстия в пробках выплескивается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно быть столько, чтобы он закрыл пластины и его уровень был выше предохранительного щитка на 10-15 мм. Поверьте, все лишнее количество электролита батарея выплеснет, к тому же "в азарте" может выплеснуть и часть необходимого. В результате оголившиеся пластины сульфатируются, а батарея теряет емкость.

Иногда выплескивание электролита происходит и при нормальном его уровне. Это симптом уже другой болезни. Такое явление возникает, если зарядный ток больше нормы. Эта болезнь посложней, надо иметь под рукой прибор и определенные знания, чтобы квалифицированно решить проблему.

Аккумуляторную батарею очень легко разрядить (многократные пуски двигателя, длительное подключение переносной лампы, оставленные включенными на ночь подфарники), восстановить же ее утраченную силу порой оказывается посложней. Поэтому забота и внимание - залог ее уверенной службы.

Где и как хранить аккумуляторную батарею?

Теперь о хранении аккумуляторных батарей в зимнее время. Этот вопрос вызывает у автолюбителей ожесточенные споры. Снимать или нет? Где хранить: в холоде или тепле? Какой контроль и обслуживание необходимы при длительном хранении? Однозначно ответить на все эти вопросы нельзя, так как способ хранения зависит прежде всего от "возраста" батареи. Новые батареи, с нормальной плотностью электролита лучше держать при минусовых температурах, но не ниже минус 20 °C. При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и вода не будет испаряться из электролита. Необходимо помнить, что при температурах ниже минус 20 °C имеют место случаи отслаивания мастики от стенок моноблока, в связи с чем все-таки надежнее батарею с автомобиля снимать, дабы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проконтролировать постоянство уровня и плотности электролита. Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода "спячки".

Для батарей "не первой молодости" (три года и более) условия хранения должны быть под стать возрасту. Дело в том, что со временем на кромках пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления) и резко возрастает саморазряд, достигающий 3-4% от емкости батареи в сутки.

Естественно, что за такой батареей нужен глаз да глаз. Недосмотр может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, его замерзанию и в конце концов к разрыву корпуса батареи. Как видите, такие аккумуляторные батареи не переносят пассивного существования в морозных условиях. Их необходимо снимать и хранить при плюсовой температуре, систематически контролируя и "поправляя" здоровье. Не забывайте, что нижним пределом следует считать плотность 1,23 г/см 3 при температуре +15 °C.

Для справки приводим несложную таблицу плотности электролита при разной степени заряженности аккумуляторной батареи (см. таблицу ниже).

Чтобы избежать коррозии, все хромированные детали покройте защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (можно для удобства использовать масло для двигателя).

Эксплуатация автомобиля зимой

Давайте разберем следующий вариант, возможный в зимний период. Вы достаточно уверены в себе, чтобы эксплуатировать автомобиль "Жигули" зимой. Помните, что езда на ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и искусства. Известно: конструкцией предусмотрено все для того, чтобы пуск двигателя зимой был облегчен до предела. Однако и здесь необходимо приспособиться к своему автомобилю и, конечно, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

Прежде всего полезно заменить масло в двигателе на зимнее с одновременной заменой масляного фильтра, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет пуск, повышает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. Если в двигателе было залито универсальное (всесезонное масло), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Следует убедиться в правильности , так как даже незначительное отклонение от нормы в зимних условиях тотчас скажется на пуске двигателя.

Учитывая, что внезапно могут "ударить" сильные морозы, превышающие минус 25 °C, советуем применить несложные контрмеры, которые облегчат пуск двигателя. Операция заключается в следующем: вечером, ставя автомобиль на стоянку, выключите зажигание и влейте через маслоналивное отверстие (сапун) 0,3-0,5 л бензина АИ-92. Заведите двигатель и дайте ему проработать при малой частоте вращения коленчатого вала 1-2 минуты, утром, даже в самый сильный мороз, стартер легко будет "крутить" коленчатый вал. Практика показала, что подобное мероприятие не разжижает масло. В течение 15-20 мин в процессе прогрева двигателя бензин испаряется, а пары, проходя через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверка состояния и зарядка

Для облегчения пуска очень важна "мощь" аккумуляторной батареи. Поэтому не поленитесь проконтролировать плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить батарею. Кстати, хотим напомнить вам о двух приспособлениях, с помощью которых очень удобно в "домашних условиях" контролировать и подзаряжать батарею.

Чтобы, не затрачивая много времени и труда, проконтролировать плотность электролита, целесообразно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластмассового корпуса с наконечником и всасывателя. В корпусе помещено семь поплавков, оттарированных для плотностей соответственно: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г/см 3 . На внешней поверхности корпуса против каждого поплавка нанесено номинальное значение плотности электролита, при которой данный поплавок и все предыдущие всплывают.

Для определения плотности электролита необходимо: вынуть пробки из всех аккумуляторов; сжать резиновую грушу плотномера и опустить наконечник корпуса в аккумулятор; взять пробу электролита, слить ее и взять новую пробу.

Необходимо проследить, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора был расположен вертикально, а шкала плотностей находилась со стороны проверяющего. В целях исключения прилипания поплавков к стенкам корпуса постукивайте по корпусу пальцем. Плотность раствора в данной пробе фиксируют по последнему всплывающему поплавку. Например, при взятии пробы всплыли поплавки со значениями: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25. Следовательно, плотность электролита равна 1,25 г/см 3 .

Во избежание ожогов не допускайте попадания электролита на кожу рук.

После измерения плотности электролита промойте водой внутреннюю и наружную поверхности прибора. Прибор нельзя промывать ацетоном, бензином и прочими органическими растворителями. Габариты прибора 200x70x60 мм. Масса - 60 г. Цена деления шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерять в интервале температур от минус 20 до плюс 45 °C.

Подзарядка аккумуляторной батареи

Для подзарядки батареи в "домашних" условиях можно воспользоваться выпускаемым в настоящее время промышленностью устройством "Рассвет", в котором объединены все лучшие качества современных выпрямителей и подзарядников. Название прибора может отличаться, поэтому перед покупкой автоматического зарядного устройства уточните его основные характеристики у продавцов и желательно сравните модели. В крупных автомагазинах вы сможете подобрать устройство, которое подойдет именно вам не только по всем параметрам, но и цене, начиная от дешевых китайских вариантов и заканчивая дорогими профессиональными моделями.

Важным преимуществом устройства является то, что за ним, и заодно и за аккумуляторной батареей не надо следить. "Рассвет" подключается в сеть с напряжением 220 В, к нему подсоединяют батарею, а дальше все происходит само собой, так как по мере зарядки батареи сила тока автоматически снижается. Таким образом, батарею можно ставить на автоматический подзаряд при длительном хранении. За сутки этот агрегат израсходует электроэнергии всего на две копейки, зато в любой момент аккумуляторная батарея готова во всеоружии приняться за свое дело.

Если же вы не смогли приобрести прибор "Рассвет" или его аналог, примените простую и недорогую конструкцию зарядного устройства одного из московских автолюбителей. Устройство используется для того, чтобы за 1-2 суток "добавить" 20-22 А*ч, растраченных батареей при эксплуатации.

Выпрямитель (см. схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа Д7 с индексами Д, Е или Ж и обычной лампочки 1, ограничивающей зарядный ток.

При напряжении в сети 220 В и лампочке мощностью 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через батарею 3) силой около 0,5 А, а при напряжении 127 В понадобится лампочка мощностью 60 Вт при том же токе в цепи.

Во избежание замерзания клапанов бензонасоса, отверстий жиклеров, образования воздушных пробок не поленитесь продуть системы питания сжатым воздухом. Эта не очень сложная операция впоследствии избавит вас от непредвиденных остановок.

Исключительно важное значение для безопасной езды по зимним дорогам имеют регулировка тормозов и состояние шин. Торможение правых и левых колес должно начинаться одновременно, а блокироваться передние колеса должны позже, чем задние. Надо следить за давлением в шинах, которое должно быть одинаковым соответственно в передних и задних колесах. В противном случае площадь контактов и сцепление с дорожным покрытием будут разные, что может привести к заносу.

Само собой разумеется, не забудьте сменить летние шины на зимние!

По правде говоря, человеку, твердо решившему ездить на автомобиле ВАЗ зимой, советы давать как-то нескромно. Однако, встречаются очень смелые и нетерпеливые молодые автолюбители и именно им мы рекомендуем обратить внимание на другие полезные советы на нашем сайте, которые пригодятся не только при эксплуатации автомобиля в зимнее время, но и круглый год.