Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

1. Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
2. Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
3. Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
4. Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
5. Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
6. Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

• на бегунке перегорело сопротивление;
• прогорела крышка трамблера;
• оборваны провода датчика Холла;
• биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

X Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить , потому что вам уже знакомо что:

• СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
• В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ROADGID S6 Pro, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Двигатель внутреннего сгорания, работающий на дизельном топливе, имеет принципиально другую конструкцию и принцип работы по сравнению с бензиновыми агрегатами.

Именно поэтому причины, по которым не заводится дизель, тоже во многом отличаются от проблем с бензиновым движком. К этому следует добавить и то, что в отдельных случаях наблюдаются совершенно разные признаки неполадок в работе агрегата. Но для того, чтобы в этих причинах разобраться, следует понять, как работает дизельный движок.

Принцип работы

Долгое время дизельные агрегаты устанавливались только на грузовые автомобили и тяжелую технику. Все потому, что они обеспечивают более экономичный расход топлива по сравнению с бензиновыми, и показатели их мощности значительно выше.

Затем ими начали оснащать внедорожники. На сегодняшний день этот вид моторов все чаще устанавливается и на легковые авто. Но строение и особенности работы агрегатов данного типа предполагает и некоторые их недостатки, с которыми все время приходится бороться. Поэтому тема выбора между дизельными и бензиновыми моторами, пожалуй, будет открыта всегда.

Но теперь немного подробней о том, как все-таки дизель работает:

Важно! При этом компрессор в отдельных резервуарах нагнетает воздух, который и будет поступать в дизельный двигатель. Впускают воздух и взбрызгивают топливо автоматически отдельные клапаны.

Особенности дизельного двигателя

В результате того, что воздух в цилиндры подается под большим давлением, конструкция клапанов здесь значительно усилена по сравнению с бензиновым агрегатом. Это отражается на увеличении в размере и весе. Кроме того, он вырабатывает больше шума и вибрации. Еще одна конструктивная особенность дизельных движков - это наличие свечей накаливания, которые достаточно часто приходится менять, особенно - при низких температурах.

Самые распространенные причины, по которым глохнет дизельный двигатель

Несмотря на то, что плохая работа дизельного двигателя - это типичная проблема для зимнего времени года, летом она тоже может быть актуальной. И все потому, что данный тип агрегатов имеет свои нюансы, с которыми постоянно приходится считаться.

Внимание! Летнее топливо в системе - самая распространенная причина, по которой дизельный двигатель не заводится на холодную.

С этой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый владелец авто, работающего на дизтопливе. В результате единственным способом, который поможет оживить агрегат, является транспортировка автомобиля в теплый гараж и отогрев топливной системы. Но это только временное решение проблемы. Топливо все равно придется полностью сливать и заливать зимнее.

Дизель не заводится летом

В простонародье - не заводится дизельный двигатель «на горячую». Именно такая ситуация и заставляет водителей нервничать больше всего. Потому как именно проблемы с дизелем в теплое время года могут свидетельствовать о серьезной поломке, а значит - немаленьких затратах.

В такой ситуации стартер может крутить, но двигатель не схватывается, при этом из выхлопной трубы валит сизый дым. Эти признаки означают, что топливо в цилиндры поступает, но не воспламеняется там, либо полностью не сгорает. Для этого может быть несколько причин:

Теперь немного о поломке ТНВД, которая нередко сопровождается гораздо более серьезными затратами, чем того требует на самом деле. Характеризуется она затрудненным запуском движка в течение дня, когда какой-то километраж машина уже сделала, но после того, как ее заглушили, снова завести не удается. Чаще всего этот признак говорит об изношенности именно топливной аппаратуры, а не самого двигателя.

ТНВД - это топливный насос высокого давления. Из всей топливной аппаратуры именно он и выходит из строя чаще всего. Чтоб определить проблемы с топливным насосом, достаточно вылить на него пару литров холодной воды. Лить нужно именно на ту часть, откуда выходят трубки высокого давления и идут на форсунки.

Если после этого автомобиль завелся, значит - насос исчерпал свой резерв. Если какое-то время он еще и будет работать, то наверняка, ситуация будет повторяться. После непродолжительного периода езды автомобиль снова невозможно будет завести.

Как устранить такую проблему? Если двигатель не заводится на горячую из-за изношенности ТНВД, насос можно либо отремонтировать, либо заменить его полностью.

Внимание! Большинство сервисных центров предлагают более дорогостоящую процедуру - полную замену насоса. Но это не значит, что его невозможно отремонтировать. Если обращаться в профессиональные центры, они в 90% помогут отремонтировать насос, что значительно сэкономит ваши средства.

Практически во всех случаях, когда выход из строя ТНВД связан с износом деталей, насос подлежит ремонту. Исключением является только критическая поломка насоса. Например, после серьезного столкновения автомобиля, в результате которого произошел раскол корпуса насоса.

Если не заводится двигатель на холодную

Часто в этом случае оказывается, что перегорели свечи накаливания. Первое, что нужно сделать - это проверить их, а при необходимости - заменить вышедшие из строя. Но еще одна распространенная причина - это низкое давление в топливном насосе. Явные признаки - это невозможность завести машину после стоянки ночью, критической температурой окружающей среды может стать любая ниже нуля градусов.

После включения зажигания и натягивания отсоса мотор не схватывает. То есть, дизельный двигатель не заводится даже после нескольких попыток. Из выхлопной трубы при этом идет легкий белый дымок, но пуск не происходит.

Чтобы завести дизельный двигатель можно еще попробовать немного отпустить все затяжные гайки на форсунках. При этом топливо будет поступать в дизельный двигатель более свободно. Сразу после этого гайки следует снова закрутить. Какая-то часть топлива уже будет находиться в двигателе. Именно в таком состоянии и нужно попробовать завести дизель снова.

Если нет никакой реакции - нужно измерять компрессию в дизельном двигателе . Следует это делать при помощи компрессометра и на холодном агрегате. Если прибор показывает на каждом цилиндре уровень 30 и выше - значит, с компрессией в дизеле все в порядке.

После этого нужно проверить распыл форсунок при прокручивании стартером. Если с распылением все в порядке - проверяем свечи накаливания при помощи вольтметра. Если при проверке не возникает искры, хотя бы в одной свече - значит, причина именно в перегорании. Соответственно, свечи нужно менять, чтоб дизельный двигатель завелся. Ниже предоставлено видео с более подробным описанием всех этих процедур:

Многие начинающие водители элементарно не умеют правильно заводить дизельный мотор, что является причиной его затрудненного запуска, а со временем - выхода из строя некоторых деталей двигателя. Нельзя начинать движение, не разогрев дизель. При низких температурах всегда нужно применять свечи накаливания.

В том, что дизельный автомобиль - отличная машина, пожалуй, вряд ли кого-то нужно убеждать. Но что делать, если даже такой славный движок не заводится. Или заводится, но тут же глохнет. И что в таком случае делать - заказывать ремонт топливного насоса или какого другого агрегата? А может проще заехать на автосервис, чтобы специалисты разобрались?

Почему молчит мотор

Если вы не имеете ни малейшего понятия, как ремонтировать автомобиль, тогда приезжайте к нам. Ведь причин, по которым не заводится дизельный двигатель, предостаточно. Но в любом случае прежде всего необходимо разобраться в конструктивных особенностях этих моторов. Итак. В дизелях воздух и топливо подается отдельно (в бензиновых моторах - их смесь). Попав в цилиндр, из-за повышенного давления, солярка воспламеняется.

Чтобы горючее перемешивалось в цилиндре, предусмотрены форсунки. Они превращают топливо в мелкодисперсную пыль, благодаря чему и проходит равномерное прогорание. Перед запуском двигателя воздух в цилиндрах прогревается с помощью свечей накала.

Свечами управляет реле. В принципе, свечи всего лишь облегчают запуск дизеля. Но существуют модели, в которых свечи подогревают воздух еще некоторое время после пуска.

Как видим, систем в дизельных двигателях много, потому и причины не запускающегося двигателя разные.

Компрессия в цилиндрах

Чаще всего двигатель не заводится из-за падения компрессии в цилиндрах. Собственно, в данном случае происходит банальный недогрев и недосжатие воздуха, и попадающее в него горючее не воспламеняется. Причина такого явления кроется в износе цилиндров (или уплотнительных колец на них). Если проблема только в одном цилиндре, тогда дизель может завестись, но после ждите:

• тряску двигателя;
• тряску всей машины из-за ударных нагрузок.

Падение компрессии - очевидный повод подвергнуть мотор капремонту.

Топливная система

Если вы понимаете, что эффективность работы топливной системы снизилась, вполне возможно, пробил час менять или выполнять ремонт форсунок . Поверьте, в этом случае лучше сделать, чем отложить… Потому что дизельный двигатель просто не заведется. Почему? Потому что запуск - один из самых сложных режимов работы двигателя.

Если при работе наблюдается дым, то наряду с неисправностями топливной системы возможно падение компрессии.

Чтобы проверить форсунку, необходимо выкрутить все, и после проверить каждую на стенде. Если внутренние элементы форсунки износились не полностью, то форсунки еще могут работать, а топливо, хоть частично, но распыляется. Но при запуске дизельный двигатель начнет пыхтеть и чихать, а из выхлопной трубы повалит темный дым, возникший от несгоревшего топлива.

Из-за неправильного распыления горючего часть его не сгорает.

Вращающийся стартер и неоживающий двигатель означают одно - вашему автомобилю нужна профессиональная помощь. И тогда необходимо последовательно выполнять диагностику ТНВД или форсунок, привода насоса высокого давления, исправность насоса подкачки, измерять компрессию в цилиндрах ит.д. Поэтому причин почему не заводится двигатель может быть множество, но правильный выход только один - обратиться к профессионалам из Дизель-ПРО.

Свечи накаливания

Неисправность в системе свечей накаливания - хитрая штука. Её можно совсем не приметить, когда на улице жара, а двигатель уже разогрет. При нерабочей одной свече летом внутренне пространство в цилиндре не до конца разогревается, ну и ладно.

А когда неисправны 2 (и более) свечей, завести дизель будет уже проблематично. Кстати, выходят из строя не только в свечи, но и реле.

Когда на улице мороз, малейшее нарушение в работе системы свечей накаливания приведет к тому, что о нормальном быстром запуске двигателя можно забыть.

Дизельный двигатель и русский мороз

Считается, что до минус 15 градусов исправный двигатель будет работать, как часики. Но если температура опустится еще ниже, топливо без специальных присадок запарафинится. Дело в том, что в солярке содержится парафин, который имеет обыкновение при низких температурах густеть и, соответственно, забивать топливный фильтр. Соответственно, не торопитесь заказывать ремонт ТНВД или прочих агрегатов, а просто дождитесь потепления.

Есть и другие причины, по которым дизельный двигатель не собирается заводится. Это и проблемы с топливной магистралью, которая не только замерзает в холод, но и вполне может в тепло потерять герметичность на стыках.

Ещё могут быть проблемы со стартером, когда вместо вращения двигателя слышно бесполезное клацанье в реле. Одним словом, причин превеликое множество. И чтобы точно определить, так в чем же дело, проще однажды заехать к нам в автоцентр, и после наслаждаться, как дизель заводится «с пол оборота».

Дизельный двигатель повсеместно используется в современном автомобилестроении. Главным же его конкурентом, как все знают, выступает, бензиновая схема внутреннего сгорания.

Вообще же, главное отличие бензинового движка от «дизеля» заключается в том, что цилиндры первого получают готовый к применению топливно-воздушный состав, в то время как во второй данные элементы подаются раздельно. Подобная схема подачи горючего помогает дизельным системам существенно выигрывать в мощности, затрачивая при этом меньшее количество топлива.

Но, как это водится, не бывает добра без худа. Многие технические эксперты считают дизельные двигатели гораздо более капризными, чем их бензиновые конкуренты. И, к сожалению, каждый владелец такого «нежного» двигателя рискует утром вместо привычного сочного звука проснувшегося мотора услышать лишь невнятный скрежет или мрачную тишину после проворота ключа в замке зажигания. Почему же так произошло? А вот сейчас и попробуем разобраться.

Существует несколько типичных неприятностей, которые с завидной регулярностью случаются с дизельными двигателями. Вот три из них:

Слышна неравномерная работа стартера. Система зажигания работает рывками и дизельный двигатель при этом «не схватывается» и не заводится

Скорее всего, прогноз не утешителен – порван ремень газораспределения. В таком состоянии автомобиль заводить категорически запрещено. Ведь чем больше будет бесплодных попыток «оживить» мотор, тем больше вероятность повредить внутренне устройство самого силового аппарата.

Стартер работает нормально, выделяется дым, но двигатель «не схватывается»

Если дыма нет, значит, нет и топлива в камере сгорания. Самая неопасная причина, которая только может быть в данном случае – это ошибочное срабатывание антиугонной системы. Но не стоит в таком случае беспечно махать рукой – ведь иногда после таких срабатываний может даже потребоваться . Если же этот вариант с противоугонной системной отпадает сразу, то необходимо обратить внимание на следующие участки силовой установки автомобиля: топливный фильтр (он может быть замусорен), топливопровод (а конкретно – его слабая герметичность), само топливо (и образование парафина в нем). Также при появлении вышеобозначенных признаков может потребоваться и .

Стартер работает исправно, появляется белесый дым, но двигатель не заводится

Такая ситуация говорит о том, что топливо в цилиндрах не воспламеняется или сгорает лишь частично. Но при этом, можно быть уверенным, что топливная система работает исправно. Чаще всего такое происходит из-за неисправностей свечей накаливания (они могут либо банально перегореть, либо перестать получать достаточный уровень напряжения). Также обратить внимание стоит и на правильную установку угла начала впрыска дизеля, ведь иногда в силу разных причин, ремень ТНВД может перескочить и сбить настройку системы. Ну и самое плохой диагноз, который можно ставить в данном случае – это низкий уровень компрессии в системе. А это уже, к сожалению, чревато «капиталкой».

Стартер не крутит

В случае если стартер не крутит, вам стоит проверить заряд аккумулятора и работоспособность стартера.

Что же могло послужить причиной столь неожиданного ухудшения в работе дизельного «пламенного сердца»?

Чаще всего, описанные выше неприятности возникают из-за непрофессионального обслуживания и пренебрежительного отношения к автомобилям. Самое главное правило, которое настоятельно рекомендуется выполнять всем владельцам подержанных дизельных автомобилей на территории СНГ – это замена моторного масла спустя 7000-8000 км.

При этом технические специалисты рекомендует не слишком-то смотреть на рекомендации производителя. Ведь в них не учитываются особенности нашего топлива, в котором уже неоднозначно было отмечено повышенное содержание серы, которая без вариантов приводит к более раннему окислению смазочных материалов. Такая химическая реакция приводит к тому, что масло теряет большинства своих полезных и защитных свойств.

Также стоит лишний раз сказать о том, что чинить автомобиль (а особенно его топливную систему!) лучше всего в специализированных сервисах. В таких, как « ». Ведь это одно из немногих СТО, которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО специализируется на ремонте дизельных автомобилей и знает о них буквально все.

Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

• морозным утром;
• после длительной стоянки;
• на горячую, когда ДВС прогретый;
• стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Специфика

То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

• выработка в цилиндрах, эллипсность;
• залегание, износ компрессионных колец;
• негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

Для диагностики:

• проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233);
• окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

Диагностика:

• в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха;
• компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть».
• во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы.

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Свечи накала

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:

• свечи накала;
• реле разогрева;
• шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

В большой мороз предназначение системы предпускового подогрева не только в облегчении запуска, но и в помощи при первых секундах прогрева. После затухания «спиральки» на приборной панели, свечи продолжают еще некоторое время работать. Если вам, пускай и с эфира, удалось запустить ДВС морозным утром, но двигатель еще некоторое время продолжает работать неустойчиво, обязательно уделите внимание диагностике свечей накала.

Как проверить

Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Топливо

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

Давление, порция топлива и время впрыска

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Форсунки

Безбожно «льющие» форсунки дополняют причины плохого запуска на холодную. Диагностика:

• отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
• запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.

При этом на горячую двигатель запускается нормально, не глохнет, но дымит больше обычного из-за переобогащения смеси. На холодную из выхлопной трубы будет идти дым (не превратившиеся в «туман» капельки топлива, которые поэтому и не сгорели).

Проблемы на горячую

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Первостепенной причиной может быть плунжер. На горячую топливо становится «жиже», что затрудняет нагнетание давления. Если вы заметили, что прогретый двигатель теряет тягу, к тому же плохо запускается, самостоятельно решить проблему можно и не решить.